Текст книги "Учебник фотографа"

Автор книги: Сергей Самсонов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)

Как исправить оптические искажения

Наверное, ни для кого не секрет, что изображение искажается даже простым оконным стеклом, однако к таким искажениям мы привыкли и считаем их нормой. Куда сложнее обстоит дело с объективами фотоаппаратов, линзы в которых совсем не плоские и их гораздо больше одной (как в случае со стеклом). Что интересно, ситуация ухудшается на компактных фотоаппаратах, т.к. размер стекла там гораздо меньше, чем на больших зеркальных…

Проблема оптических искажений появилась вместе с самими объективами. Если вы когда-то смотрели в кривое зеркало, вы поймете – в автомобилях часто делают выгнутые зеркала, которые расширяют угол обзора, одновременно «удаляя» объекты и искажая обзор. Примерно то же происходит внутри объектива фотоаппарата – в качестве теста можно сфотографировать лист бумаги «в клеточку» и затем рассмотреть его в фотошопе (для этого вам нужно включить линейки Ctrl-R и с них «перетащить» мышкой направляющие синего цвета – так легче будет увидеть кривизну получившихся клеток).

В принципе, в небольших искажениях проблемы особой нет (у профессионалов фотографов существуют даже специальные объективы с углом обзора 180 градусов – чего нельзя добиться без искажений – изображение на таких кадрах сильно скруглено по краям и кажется выпуклым, за что такой объектив получил название «рыбий глаз»), однако когда вынужден наблюдать, как находящийся в центре кадра объект раздувается за счет сужения или уменьшения находящихся по краям – мало приятного. Хорошо еще, если вы снимаете портрет, и в центре кадра находится основная часть лица, сходящая на нет к краям кадра – а если снимаете в полный рост комплексующую от недостатков фигуры девушку?

Тут к нам на помощь приходит наш излюбленный инструмент, Adobe Photoshop.

На всякий случай, сделаем копию фона (все, наверное, помнят, что исходное изображение лучше непосредственно не править?) или слоя с изображением – перетащим мышкой слой на значок в палитре слоев или, кликнув на слое правой клавишей мыши, выберем пункт Дублировать слой / Duplicate Layer.

Затем Выбираем пункт меню: Filter/Фильтры > Distort/Искажение > Lens Correction/Оптические искажения, в результате чего появляется окно с многочисленными основными настройками, из которых нам нужен только верхний блок справа, сразу под клавишами:

Там мы передвигаем вручную ползунок до получения желаемого результата. Двигать нужно очень аккуратно, т.к., как правило, сильнее -7 искажает очень мало объективов – значит править нужно до появления значения +4 или +5, что, в большинстве случаев, достаточно для многих компактных цифровых фотоаппаратов. Можно также эти цифры вбить от руки, контролируя результат по сетке, находящейся в поле предпросмотра самого фильтра. Можно поступить еще проще, нажав в левом верхнем углу кнопку и затем «нарисовав» воображаемую линию от края к центру (опять же, очень аккуратно).

Попытаемся сделать несколько попыток коррекции и по достижении результата нажмем «ОК». Казалось бы, всё…

Есть, однако, небольшая проблема: фильтр появился только в последней версии, CS2. Если вы пользуетесь более ранними версиями фотошопа, увеличьте на 30% размер холста (Image/Изображение > Canvas Size/Размер холста > в процентах 130 по вертикали и горизонтали) и откройте Filters/Фильтры > Distort/Искажение > Spherize:

В нем, напротив, ползунок нужно передвинуть в отрицательное положение (в нашем случае, -5). Жмем ОК.

После правки у вас могут «провиснуть» края изображения, поэтому вам нужно будет воспользоваться инструментом «кадрирование».

Есть и альтернативные, зато совсем недешевые варианты правки оптических искажений. Так, Томас Ниман в свое время выпустил плагин ptLens, который оставался бесплатным до выхода на проектную мощность. Сегодня стоит около $15. Преимущество – встроенные профили объективов и фотоаппаратов, автоматическое их определение по данным exif файла изображения и правка прочих искажений, таких как виньетирование (затемнение к краям кадра) и хроматическая аберрация (синие или красные ореолы вокруг высококонтрастных объектов). Стоит скачать и, как минимум, попробовать исправить не более 10 кадров. Есть также набор более дорогих фильтров от DxO optics, которые, по слухам, и работают лучше, однако нацелены на более чем домашнее применение.

Как сделать раскраску из фотографии

Это первая в хорошем смысле слова «заказная» статья на нашем ресурсе. Честно говоря, лично я бы до такой мысли дошел бы не скоро или не дошел никогда. Однако, то ли со стороны виднее, то ли еще что, но меня попросили написать инструкцию или, что еще лучше, действие (action), которое бы автоматически превращало фотографию в раскраску. Ну, так, чтобы потом достаточно было ее просто взять и распечатать. Давайте отвлечемся от серьезных вещей и хотя бы в честь первого апреля сотворим что-то приятное для детей.

Для процесса нам потребуется:

Photoshop версии не младше CS (я использовал CS2)

примерно пять минут времени

изображение, содержащее не слишком много мелких деталей – наоборот, желательно, чтобы было побольше крупных (зачем мучить детей раскрашиванием кирпичиков и травки?)

Я взял такую картинку:

В качестве недостатков, здесь налицо явная недодержка низа и частично влезающее в кадр небо, снято на мыльницу среднего класса. Разрешение картинки неважно – вы же не фото-качеству стремитесь, для раскраски на А4 хватит любого размера. Это замечание к тому, что такой фокус можно проделать практически с любым изображением – требования к картинке совсем иные. Другое дело, что «действие/action», которое вы найдете в конце страницы, сделано под кадр разрешением 6 Мп. В принципе, даже ниже нормы для современной мыльницы.

Итак, что мы делаем:

открываем изображение

в меню выбираем Филтры/Filters – Стилизация/Stylize – Glowing Edges, где устанавливаем следующие настройки (яркость линий устанавливаем на максимум, т.к. в итоге нам нужно изображение максимальной контрастности, толщина границы 4 обусловлена разрешением, при меньшем разрешении нужно ставить меньше) – в качестве варианта есть еще новый инструмент Find edges, тогда все будет быстрее, но линии для раскрашивания не подойдут, они слишком тонкие

я предпочел изображение после этого сразу конвертировать в Lab, т.к. там удобней избавиться от цвета, и канал Lightness там несколько светлее (Изображение/Image – Режим/Mode – Lab Color) – все можно сделать и в RGB, достаточно обесцветить изображение и откорректировать его указанными ниже уровнями

в палитре каналов выбираем канал Lightness, применяем к нему уровни следующего вида (они могут различаться от фотографии к фотографии, но в усредненном виде выглядят именно так), корректируем до тех пор, пока не добьемся нужного вида картинки

 

удаляем каналы a и b (избавляемся от цвета), переводим изображение в градации серого (Изображение/Image – Режим/Mode – Grayscale), сохраняем

В «действии» я еще дополнительно добавил еще один корректирующий слой уровней, чем еще больше зажал изображение до абсолютно черного и белого (после работы действия вы увидите дополнительный слой «2цветн») – достаточно просто уменьшить его прозрачность (Opacity) до приемлемого вида.

Как видите, все достаточно просто и времени много не требует. Если возникли вопросы, задавайте.

Кстати, вот нужное вам действие (в архиве). Для его загрузки распакуйте его, выберите в Photoshop палитру «Действия/Actions», в выпадающем меню пункт Загрузить действия/Load actions – после выбора действия оно появится в списке. Останется открыть изображение, выбрать действие «photo – drawing» и нажать на воспроизведение.

В заключение добавлю, что есть небесплатные программы вроде PhotoS, которые делают то же самое, но чуть понятнее обывателю.

Научись видеть как объектив

В фотографии много правил, много рекомендаций, но нет ни одной универсальной и верной – все можно опровергнуть и даже нужно это делать, время от времени, по крайней мере. «Закон» третей – легко, «не резать по суставам» – тем более… многие фотографы так делают намеренно, будто пытаясь раздвинуть рамки реальности, чтобы было свободнее, ведь на пути к становлению себя как мастера можно и себя самого потерять в итоге. Однако, сколько ни трудись, одно у фотографии неизменно – и это правило останется жестким и неломаемым – это законы оптики. Человек никогда не научится видеть, как объектив, а значит, конечная фотография будет формироваться в голове, как образ, мысль, стереотип или еще что-то… в любом случае, это будет какая-то вымышленная субстанция, никогда на деле не существовавшая, а явившаяся лишь слепком фантазии фотохудожника. И до тех пор, пока фотограф этого не понимает, фотографии его будут слишком далеко от того, что он видит, а потому, можно сказать, что фотоаппарат вряд ли передаст его замысел.

Чтобы заставить фотоаппарат снимать так, как хочет фотограф, надо его понимать. Говорить с ним на одном языке, видеть, как он, чувствовать, что хочет этот глупый механизм… ой, этот механизм чего-то хочет? Наверное, это уже из моей собственной головы вылезло, не обращайте внимания. Другими словами, это сродни тому, как учатся езде на лошади или на машине – пока не поймешь, как что устроено и что нужно, чтобы начало двигаться, не поедешь или бед натворишь.

Часть первая, занудная. Фотоаппарат видит по-другому.

Так или иначе, фотоаппарат не видит мир, как мы. И дело тут не в количестве цветов и передаваемых тонов – как раз все это легко настраивается и доделывается в фотошопе, дело в восприятии действительности. Первое, что нельзя исправить – это то, что мы воспринимаем мир динамически, а фотоаппарат одномоментно. Это не недостаток, это просто особенность: ведь в динамике мы постепенно растем, взрослеем и стареем, а на фотографиях всегда останемся слепком реальности даже не в конкретный день, а в конкретный момент.

Фото: Анри Картье-Брессон

Фотоаппарат трансформирует реальность – как только вы нажимаете на кнопку, время останавливается. Естественно, не навсегда, а только в каком-то конкретном кадре… но в фотографии нас именно этот кадр и интересует. Вот этот мужик на картинке сверху скоро уже как 100 лет назад через лужу прыгнул возле Лионского вокзала в Париже (если ошибаюсь, поправьте), а в итоге стал знаменит на весь мир, хоть имени его никто и не знает. Брессон в начале прошлого века это знал, более того, он и видел, как его камера – именно потому и стал родоначальником правящего с тех пор в фотографии направления, поиска и фиксации одного момента из длинной реальности, неважно, сколько длился этот момент. Выдержка кадра может быть и 1/500с, и пять часов, но все это будет представлено в виде неподвижного изображения на экране (ах да, и на бумаге тоже).

Именно поэтому необходимо помнить, что кадр всегда останется статичным и замороженным, и если вы хотите добавить в него динамики, надо пользоваться теми правилами, по которым живет фотоаппарат, а не вы.

Вторая особенность фотоаппаратного зрения заключается в том, что это очень плохой конвертер пространства: мы воспринимаем глубину пространства непосредственно, благодаря стереоскопическому зрению – а вот фотоаппарат так не умеет, у него глаз один. Попробуйте как-нибудь пообщаться с человеком, у которого зрение с недостатками и попробуйте его понять. Если знакомых нет, сделайте вид, что вы Кутузов и походите полдня с черной повязкой на одном глазу – станете видеть, как фотоаппарат, и изображение станет плоским, то есть потеряет глубину. Фотографы, правда, знают об этом не первый день, да и до фотографии о таком недостатке было известно еще из живописи. Раз объем потерян, его нужно вернуть – само наше сознание этого требует, ему надо только подсказать и показать, где и что.

Один глаз начинает работать в пространстве по другим правилам. Прежде всего, помните, что единовременно наш мозг обрабатывает только центральную зону изображения (даже если второй глаз подключите, ничего не поменяется, не старайтесь), а остальную воспроизводит по памяти… вот только мощности на детализацию не хватает – да и не нужна она – в итоге окружающее пространство имеет лишь только общие яркостные и цветовые характеристики, то есть, как бы размыто, но эта размытость никак не связана со степенью удаления от того объекта, на который мы смотрим.

Впрочем, нашему глазу помогает логика, более крупные и более контрастные объекты (а соответственно, и более цветные) находятся ближе, чем менее контрастные и мелкие. Это уже называется перспективой, линейной и тональной.

Однако, теория без практики, наверное, не имеет смысла. Самое главное, что нужно понять из сказанного выше, что, поняв, как работают системы восприятия в том и ином случае, мы научимся конвертировать или переводить одно в другое. Этим нормальный человек занимается всю жизнь. Даже сейчас, когда я пишу эти буквы, а вы читаете, мы воспринимаем все посредством черных буковок на белом фоне, которые кто-то пишет, а кто-то читает. Мы не общаемся непосредственно, для этого есть другие формы. Мы кодируем информацию в буквы при написании и декодируем при чтении – точно так же надо поступить и при съемке, закодировав какой-то смысл или эмоцию в визуально воспринимаемый образ в конкретном кадре. От того, насколько хорошо вы умеете кодировать, и восприниматься ваш смысл будет глубже или, наоборот, более поверхностно.

Часть вторая, конкретная. Говорите на одном языке с фотоаппаратом.

Нет, это не японский. Это язык образов и средств визуальной передачи информации. В нашей статье далеко не все – это только малая часть всего того богатого набора, которым ежедневно пользуется фотограф.

Будем двигаться постепенно. Прежде всего, что делать, чтобы вернуть движение в кадр. Способов таких есть несколько:

прежде всего, заморозить движение, как Брессон и сделал (и делал еще довольно долго, вплоть до своей смерти… подумать только, и он, и человек в кадре уже мертвы, а картинка до сих пор актуальности не потеряла). Во многих случаях зависший в воздухе человек или человек в позе, не предполагающей стабильного нахождения в ней все равно нашим мозгом воспринимается как перемещающийся в пространстве, поэтому и будет так восприниматься в кадре.

Фото: Сергей Самсонов

наоборот, размазать движение – так может размазаться сам человек, вследствие чего будет понятно, что он двигался в момент съемки, что на статичном фоне будет даже выглядеть динамично; либо может размазаться фон, при статичном объекте, что придает динамики в кадр тоже напрямую. Последнее используется при съемке спорта и называется проводкой.

Фото: Сергей Самсонов

можно и не передавать движение непосредственно, а просто придать динамики в кадр – все линии и направления, которые основываются на естественном человеческом восприятии, надо использовать, помнить все о том же правиле третей, которое эту динамику и регулирует, использовать баланс и перспективу в кадре. Линии формируются не обязательно непосредственно, но еще и направлением взгляда. Есть стереотип еще из школы, что линия, начинающаяся слева внизу и идущая направо вверх, означает рост и позитивную энергию, что-то отличное передает уже другую эмоциональную нагрузку, но, в любом случае, это динамика.

Чуть сложнее обстоит дело с возвращением в кадр объема – с одной стороны, способов тут море, но не все они прямые, зато подчас куда более действенные.

Фото: Сергей Самсонов

самый простой способ вернуть глубину в кадр – сымитировать наше зрение, что доступно на всех современных зеркальных фотоаппаратах. Компакты это умеют гораздо хуже, зато в последнее время появившиеся беззеркалки с большими матрицами тоже живут по тем же оптическим правилам. Проблема лишь в том, что аппарат при этом фокусируется на целой плоскости, а не просто на главном объекте (как говорилось выше), но мы к этому визуально уже привыкли.

Фото: Сергей Самсонов

чуть сложнее, но связано с предыдущим: разделение картинки на планы (передний, средний, задний) – уже логическое деление, подкрепляемое чисто оптическим выделением. Основано это на том, что основная часть изображение – это сопутствующие элементы, фоновые, которые позволяют выделить в изображении основную информацию.

Фото: Сергей Самсонов

при разделении на планы важно еще и проследить в картинке взаимосвязь между элементами – как шашлык насаживают на шампур, чтобы приготовить, так и картинку доводят, находя линии, связывающие воедино основные планы и элементы кадра. Здесь нам помогают как линии, так и контрасты, цветовые и световые. Тональная и линейная перспектива здесь очень помогает объединить картинку в единое целое.

Заключение. Философские мысли о единении фотографа и фотоаппарата

Вот, в общем-то, и все, что хотелось сегодня сказать. Прежде всего, не забывайте, что пятью кадрами не ограничивается статья, как вся фотография не ограничивается пятью правилами. Самое важное – это сделать правильный вывод из статьи. Вы уже знаете, что дело не в фотоаппарате – все кадры рождаются в голове фотографа и делаются не фотоаппаратом, а руками художника. Отсюда же, думаем, будет понятно, что хороший фотоаппарат не просто не гарантия хорошего снимка – если вы не умеете снимать сами, хороших снимков быть и не может, пока вы не поймете, что к чему.

Постарайтесь понять ту черную пластмассовую коробку, которой снимаете карточки. У нее есть свои особенности и ограничения, и чтобы их понять и узнать, не надо пытаться что-то угадать, не надо вообще быть семи пядей во лбу, не надо уметь читать мысли – надо просто снимать. Снимать регулярно, снимать, когда хочешь, когда видишь… естественно, при этом надо видеть. Более того, старайтесь представить, как и что видит фотоаппарат. Для этого, естественно, больше сравнивайте то, что видите сами, с тем, что получается на выходе из аппарата. В таких случаях часто бывает бессмысленно слушать стороннего совета – просто верьте своим глазам, они не соврут.

Не кадрируй при съемке или новый подход к кропу

Статья для начинающих

Есть такой инструмент в Фотошопе – «кадрирование» или crop, если по-английски читать его интерфейс. Если кто не знает, это вот такой квадрат, с висящими концами по диагонали – . Так вот, если вы снимаете так, как вас научили в фотошколе, вы вряд ли им пользуетесь – в фотошколах стандартно учат кадрировать еще в фотоаппарате, с помощью видоискателя. При этом, правда, все забывают, что 100% покрытие кадра есть только в профессионального уровня зеркалках и всех компактах с визированием по экрану – в любительских всегда есть запасные процентов 6, потому что это не настолько прецезионная техника… хотя сейчас мы считаем, что есть и другие предпосылки.

Кадрирование в теории фотографии

Почему наверху сказано про фотошколы, так это оттого, что они постоянно, буквально с первых уроков, учат начинающего человека кадрировать при съемке – а между тем, гораздо правильней было бы так не настаивать. Нет, мы, высококомпетентные гении из спецлаборатории «Простых фокусов», никогда не отрицали банальных фактов: кадрировать, действительно, лучше еще при съемке, тогда вы будете использовать максимум своей купленной за американские или европейские рубли техники. Проблема лишь в том, что редко кто из начинающих пользуется максимумом возможностей своих фотоаппаратов, ведь их еще только предстоит познать. О том, как правильно относиться к выбору фотоаппарата, мы уже писали – один из наиболее ярких примеров касается все того же raw – сначала надо научиться снимать, и только потом выжимать из этого максимум.

Любая теория обучения на чем-то основана, однако, любая теория теорией и останется, собственно, теории и учат в фотошколах. Если хотите учиться практике, хватаете в руки фотоаппарат и на улицу. Можно даже ничего при этом не читать – квинтэссенция самообучения в том и заключается, что искать надо информацию только по тем вопросам, которые тебе встречаются, по мере продвижения вперед. Этой информации море буквально по любому пункту, просто надо все это потом проводить через практику, иначе будет очень много конфликтных пересечений, которые разрешить только практикой и можно. Основа многих методик обучения – стремление к «правильной» технике фотографии… которой, если посмотреть глобально, не существует. Всех в школе учат хорошему и доброму, на деле же изрядное количество народу вырастают мерзавцами. В искусстве, правда, эти мерзавцы – наиболее заметные и выразительные художники, которые не просто картинки снимают, а шедевры создают. Именно поэтому не обязательно с самого начала учиться делать правильно.

Я лично самоучка, никогда не посещал фотошколы и считаю их необходимостью для многих, но для себя – безусловным злом. Теория с практикой расходятся в жизни слишком сильно, к сожалению. Попытайтесь проанализировать, как много учеников фотошкол становятся фотографами (в процентах, конечно), и вы меня поймете.