Текст книги "Учебник фотографа"

Автор книги: Сергей Самсонов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)

Что за Кельвин такой?

Мы, фотографы, Кельвина знаем непонаслышке – сегодня эту шкалу применяют при определении цветовой температуры. Однако, что это такое и как этим правильно пользоваться, а самое главное, откуда все взялось, знают не все. Кому неинтересно, можно и не читать, а мы вот решили копнуть чуть глубже…

Фото: Wikipedia

Во-первых, откуда пошло… жил-был такой довольно известный физик, Уильям Томсон, который в британской науке сделал довольно большое количество открытий, среди которых открытие собственной шкалы температуры далеко не самое значительное, хотя работал он, в основном, в сфере матанализа и термодинамики в Университете Глазго (хотя стоит, наверное, упомянуть, что родился он в Белфасте, ныне столице Северной Ирландии, которая тогда уже была частью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – да, такой вот истый ирландец, проработавший в шотландском университете на благо Британской Короны). Впрочем, известен он стал за распространение трансатлантического электротелеграфа (понятно ведь, для чего он нужен был в Британии?) – за него и получил титул барона. С момента посвящения его в рыцари Британской Короны Королевой Викторией его стали величать уже «сэром» Уильямом Томсоном, с постфиксом «Лорд Кельвин». Звание обычно привязывается к роду или географическим местам – а рядом с университетом в Глазго как раз протекает речушка под названием Кельвин. Естественно, он и начал свой знатный род, а свои достижения на научном поприще стал именовать соответственно своему титулу – сюда пришлось и придумывание новой температурной шкалы, которая нужна была ему, в основном, для его работ в термодинамике.

За основу своей он взял шкалу Цельсия, просто начал ее с абсолютного нуля в терминологии термодинамики. Температура замерзания воды по его шкале стала соответствовать 273,16 К (значок ° ставить не принято), отрицательных величин и предела у этой шкалы вообще нет – наверху просто куча условных величин, одной из которых является и цветовая температура. Нет, это не температура свечения или горения инертных газов, иначе что можно было бы считать дневным светом?! Естественно, шкалу Кельвина можно применять и к обычной температуре, просто для определения температуры, к примеру, кипения воды или плавки металла пользуются шкалой Цельсия, оставив Кльвина физикам… и фотографам. Нам на интересы физиков, откровенно говоря, наплевать, как и им на наши, потому займемся только интересующим нас спектром…

Цветовую температуру в фотографии называют еще и балансом белого. Причина этого в хроматической адаптации нашего глаза – другими словами, в любой ситуации глаз полностью или частично адаптируется под существующее освещение, как минимум, по цвету, и снег всегда видит белым, мышей серыми, а черные лимузины черными. Если бы этого не было, не было бы и проблемы – не надо было бы фотоаппараты соответствующим образом подстраивать, чтобы они видели цвет хотя бы похоже. Они же ведь честные, что видят, то и показывают.

Цветовая температура изменяется от 800 К до 10000 К. Нижние показания – красноватые, верхние синеватые, что обусловлено привычным человеку изменением цвета даже при накаливании металла (сначала красный, потом оранжевый, затем желтый, потом почти белый… дальше обычно никто не доходит). 800°К – это слабое красноватое свечение, сюда же относится инфракрасный диапазон.

К сведению, если вы снимаете в RAW, при съемке фотографий в ИК-спектре возможности установить «правильный» (ха-ха) баланс белого в Lightroom у вас не будет, так как нижняя граница ББ там только 2000 К, поэтому просто пользуйтесь другими конвертерами или снимайте в JPEG с предустановкой температуры в фотоаппарате. Выпадают отсюда и часть значений температуры горящей спички или свечи, которая находится как раз на рубеже 2000 К (по некоторым данным, от 1700 К), но ведь есть, к примеру, температура тлеющих углей, верно? Понятно, что делать их белыми никто не будет, но ведь иногда и пригодиться может (невольно приходит в голову вариант с CaptureOne – в нем установка ББ начинается гораздо раньше).

Дальше идут стандартные температуры света различного качества:

2700-3300 К – лампа накаливания (разные производители, плюс лампы стареют со временем, поэтому такая нестабильность)

2700-3200 К – «оранжевые» люминесцентные лампы

3400 К – студийные лампы постоянного света

4100 К – лунный свет

4000-4200 К – «желтые» люминесцентные лампы

5600 К – дневной свет (корректнее было бы сказать 5500-6000 К), при солнце в зените, это также и цвет вспышки

6200-6500 К – лампы «чистого дневного света»

6500 К – рассеянный дневной свет, дневной свет в пасмурную погоду

7500 К – дневной свет в тени, с большой долей отраженного от чистого неба

7400-7700 К – «зеленоватые» люминесцентные лампы

10000 К – подсветка в хороших аквариумах и цвет синего неба

По сути, больше 10000 К нет необходимости устанавливать ББ, разве что для каких-то экстремальных случаев съемки в горах, когда в свете есть очень существенный компонент поляризованного света, от которого не избавились поляризационным фильтром. Зачем возможность в LR устанавливать его вплоть до 50000 К, лично я не знаю – лучше бы слева дали больше места.

Точные данные цветовой температуры вам знать не нужно, хотя иногда это может помочь с его установкой. В большинстве случаев, это просто рецепт «как сделать белый лист белым в любых условиях». Более того, о цветовой температуре с современными технологиями вообще думать не стоит – ведь постфактум все можно поправить уже в конвертере, к тому же, можно использовать возможность извращения над цветовой температурой, которое мы как-то показывали в одном из наших подкастов, посвященном коррекции ББ и цветовому сдвигу.

Кстати, наверняка вы видели, что есть и второй ползунок, отвечающий за цвет – это уже не температура, а оттенок, называемый технарями «смещением» (в английском «tint»), который «смещает» цвет в пурпурную или цианистую сторону, но проще говорить, в малиновую или зеленую. Говорят, что двух этих ползунков достаточно, чтобы передать всю гамму видимых через ваш монитор цветов.

Следует знать и о другом – вы наверняка помните, что мы говорили о настройке монитора, который у хорошего фотографа сродни глазам, его надо ценить, холить и лелеять… а также, тренировать, протирать и настраивать. Дело в том, что мало его сделать нормальным по яркости, его надо настроить еще и по температуре. Нормальная температура для монитора – 6500 К (она по умолчанию установлена во всех телевизорах и даже на экранах правильных фотоаппаратов), однако, полиграфисты ориентируются не на потребительский, а на нейтральный, которому соответствует температура 5000 К, которую еще называют стандартом D50 (а 6500, соответственно, D65). 5000 К куда ближе к цвету дневного освещения, и для полиграфистов, привыкших работать со световыми стендами, это норма, чтобы не видеть никаких оттенков.

Вам, как фотографу, который ориентируется на конечного потребителя, имеет смысл и пользоваться 6500 К, если монитор позволяет ее устанавливать (если не позволяет, она там установлена по умолчанию) и время от времени проверять настройки при настройке монитора (обращайте внимание и на тесты по градиентам для разных каналов – знак, что в мониторе есть определенный сдвиг в нежелательную сторону… мониторы тоже стареют). Более того, в интернете эта температура – безусловный стандарт, так как ее предусматривает цветовой профиль sRGB, в котором опубликованы 99% всех фотографий в сети. Если вам кажется, что лучше остановиться на D50, так и сделайте – я вас все равно переубедить не смогу (да и не нужно мне это), потому что глаз все равно адаптируется к цвету: стоит вам посидеть некоторое время в LR, глядя на оранжеватые или синеватые «серые» панели, и ваш мозг совершенно искренне поверит в то, что они чисто серые, «вычитая» ненужный цветовой компонент и из фотографий. До того самого момента, когда вы наконец оторветесь от компьютера и станете рассматривать документ, отвещенный обычной лампой накаливания.

Кстати, не стоит сильно себя мучить, если вдруг ваш фотоаппарат сильно лажанул с балансом белого даже при съемке в JPEG – в этом случае, можете воспользоваться нашим рецептом из статьи про коррекцию баланса белого.

Во всем остальном, просто успехов. Вполне возможно, что и статья про цветовые профили будет небесполезной.

Экспозиция в деталях: выдержка, диафрагма, ISO

Вы думаете, современный цифровой фотоаппарат сильно отличается от проверенных временем антикварных моделей или мыльниц прошлого века с пластиковой оптикой? Фиг вам – это в корне ошибочное мнение, никаких принципиальных изменений не произошло – в современном фотоаппарате ничего не поменялось за двухвековую историю фотографии: там все так же присутствуют линзы, ограничивающая поток света диафрагма и светочувствительный материал с определенными характеристиками. Знаете, почему?

Ответ, скорее всего, лежит в близости устройства фотоаппарата к человеческому зрению: у глаза есть определенная чувствительность (которая тоже способна изменяться, как и матрица фотоаппарата, правда, немного по другим правилам), есть диафрагма (вы ведь видели, как расширяются зрачки?), вот только выдержки нет – что обусловлено спецификой зрения (глаз получает видеопоток, а фотоаппарат результат выдает статический). Именно поэтому глобальных принципиальных изменений пока не произошло. Да, история фотоаппарата видела массу изменений: сначала были огромные фотографические пластинки, потом была пленка, уменьшающаяся в размере с ходом прогресса, потом появились цифровые матрицы. Менялась и оптика: сначала появилась встроенная диафрагма, потом автофокус, многослойное просветление стекол, асферические линзы, новомодные добавки в сами стекла, уменьшающие образование бликов и повышающие резкость – однако все это можно отнести просто к техническому прогрессу, т.е. изменениям количественным. Глобально ничего не поменялось, а потому посмотрим, по каким правилам играл и играет фотограф.

Основные параметры экспозиции

Если внимательнее посмотреть на фотоаппарат, состоит он из трех основных элементов, каждый из которых отвечает за свой параметр экспозиции:

объектив (всегда на первом месте) отвечает за установку диафрагмы. Диафрагма определяет количество попадающего на матрицу света, уменьшая площадь отверстия, через которое он проходит, ровно в два раза за один шаг (квадратный корень из 2 равен 1.414141). Современные фотоаппараты позволяют и полшага, будьте внимательны – стандартные значения изменения диафрагмы: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, крайне редко дальше. Это знаменатель дроби, например, 1/1, 1/1.4, 1/2 и пр. Закрывая диафрагму (увеличивая диафрагменное число, знаменатель), вы увеличиваете глубину резкости, открывая, сокращаете.

фотоаппарат отвечает за установку выдержки. Выдержка – это интервал времени, в течение которого свет, проходя через объектив, ограниченный диафрагмой, проецируется на плоскость светочувствительного элемента (матрицы, пленки). В современных условиях выдержка тоже с электронным управлением, а потому также может изменяться в полшага, но стандартный шаг изменения выдержки тоже двукратный – в секундах 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и т.д. Увеличивая выдержку, вы смазываете движение (включая дрожание рук и течение воды), сокращая, можете его замораживать.

матрица или пленка (на самом деле, находится в фотоаппарате, но мы ее рассматриваем отдельно) отвечает за чувствительность. Чувствительность – это восприимчивость светочувствительного элемента к потоку света, ограниченному диафрагмой и временными рамками выдержки при проецировании на площадь светочувствительного элемента. Для измерения чувствительности во всем мире приняты стандартные единицы Международной организации по стандартам (ISO), откуда и получили свое название. Чувствительность матрицы может меняться перед каждым кадром, также вдвое за один шаг. То же самое касается и пленки, чувствительность которой можно легко менять от кассеты к кассете. Цифровые фотоаппараты сегодня могут менять чувствительность и в треть шага, но стандартные значения лежат в пределах ряда ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д. Повышая чувствительность, вы увеличиваете зернистость пленки и шумы матрицы, уменьшая, сокращаете.

Казалось бы, сколько свободы фотографу… А вот и нет, нет никакой свободы в жизни, нет ее и в фотографии – как и в рамках кадра, будучи зажатыми тремя параметрами экспозиции, фотографу приходится жить в довольно жесткой системе координат с тремя измерениями.

Кстати, сразу оговоримся: обычно принято считать, что параметров экспозиции два, диафрагма и выдержка, однако, это было верно до последнего времени, когда фотограф, привыкнув к пленке, считал, что этот параметр неизменен. Сегодня он меняется также быстро, как и выдержка с диафрагмой, хотя и отдельного колесика не придумали под него даже в зеркалках.

График зависимости диафрагмы, выдержки и чувствительности

Итак, на графике вы видите взаимозависимость всех трех параметров экспозиции. Сначала поясним, что к чему:

диафрагма, как наиболее важный параметр экспозиции, на графике представлена диафрагменными числами, т.е. знаменателем дроби 1/n, и по координатному вектору уменьшается от открытой до закрытой. Следует помнить, что для каждого объектива нижний конец – относительное отверстие самого объектива, которые крайне редко начинаются с 1. Обычно это 1.2 (очень дорогие), 1.4 (дорогие), 1.8 (доступные фикс-объективы), 2.8 (дорогие зум-объективы), от 3.5 начинаются бюджетные модели, с рядом исключений, естественно.

выдержка, как зависящая от диафрагмы, у нас тоже уменьшается от 1 секунды до 1/2000 сек, что ее никак не ограничивает в жизни (фотоаппараты могут задавать выдержки «от руки» и до 1/8000, если не считать суперкрутых моделей). Мы могли бы задать ряд в сторону увеличения, но тогда наш график был бы совершенно не показателен, и ввести чувствительность не получилось бы.

чувствительность, в отличие от двух первых, по вектору растет – но у нее просто нет выбора.

все данные даны для неизменного освещения одной интенсивности, вне зависимости от его качества.

Давайте теперь посмотрим, что у нас получается на деле. Как вы знаете, снимать можно в одном из четырех режимов съемки, задавая диафрагму или выдержку, а второй параметр фотоаппарат высчитает сам.

Как пользоваться графиком

Так, например, вы выбираете приоритет диафрагмы (как делают большинство фотографов в большинстве ситуаций) и устанавливаете диафрагму 5.6, чтобы получить довольно резкий портрет – в наших условиях, при установленной вами чувствительности ISO 100, фотоаппарат поставит вам выдержку 1/8 сек, что, как вы уже знаете, с портретным объективом 85 мм, в 10 раз больше требуемого нам, и картинка, скорее всего, смажется (рука дрогнет или модель моргнет). На экране вы видите, что кадр смазан и находите выход – «открыть дырку» до 1.4 (ведь вы купили хороший объектив), в результате чего фотоаппарат посчитает вам выдержку 1/125 сек. Как результат, кадр будет четким, но фон размоется сильнее, да и глубина резкости потеряется. Впрочем, для портрета это нестрашно, потому что красивое боке на открытой диафрагме нравится многим. Однако, здесь ситуация близка к идеальной – а ведь у вас может не быть светосильного объектива (посмотрите на график – опустившись до 2.8, вы получите выдержку только 1/30… правда, с портретником 1.8 сможете работать на 1/90). Так будет постоянно: на шаг откроете диафрагму, фотоаппарат на шаг сократит выдержку, потому что света будет поступать в два раза больше: на f4 – 1/15, на f2 – 1/60.

В наших условиях, если снимать пейзаж, диафрагму надо будет поставить примерно на 11, а фотоаппарат на штатив, потому что выдержка составит полсекунды, и даже в широкоугольном положении объектива вы не удержите его руками от смазывания. А портрет, как мы сказали, можно снять и руками, только хорошим объективом.

Что же, в данном случае, накладывает на нас такое жесткое ограничение красного цвета? Это и есть наша чувствительность – почему бы не использовать ее? Собственно, это секрет любого фотографа-репортажника: они снимают очень хорошими фотоаппаратами и очень светосильными объективами, в результате чего кадры их выходят очень четкими даже в не очень светлых помещениях, а низкие шумы матрицы при высоких ISO позволяют как раз его подкрутить.

Итак, если мы покрутим чувствительность в плюс до 200, сможем снять наш пейзаж при f11 на выдержке в 1/4 сек, что уже вполне реально для удержания фотоаппарата. Если ухватиться покрепче двумя руками, не дышать и упереть локти в живот, а самому облокотиться о стену или столб, кадр выйдет, правда, если есть машины и быстроходящие люди, они размажутся прямо по кадру, а машины еще и яркий след от фар оставят. Крутя чувствительность дальше, до 400, выдержка сократится уже до 1/8 сек, при 800 будет уже 1/15, что на широкоугольном значении зума заметно не будет. А если при этом и диафрагму открыть до f8 – вообще 1/30, что даже людей будет нормально фиксировать.

Теперь задумаемся, почему мы черты нарисовали красным… Вы же помните, что ничего не дается бесплатно, и везде надо платить цену – у чувствительности обратной стороной будет цифровой шум, и увеличив в два раза чувствительность, вы и шум увеличите во столько же. А это значит необходимость впоследствии пользоваться шумодавом и восстанавливать часть потерянных цветов – в любом случае, потеряете детали.

Советы и рекомендации

Собственно, ради чего мы все это писали. Вы же не думаете, что этот график не крутился в последние годы в нашей голове только для того, чтобы его красиво нарисовать. Напротив – мы поведали о нем вам, и вот наши рекомендации:

При съемке портретов и уходящем солнце не стесняйтесь использовать более открытую диафрагму и объектив с меньшим фокусным расстоянием (50 мм лучше чем 80 мм), затем начинайте крутить чувствительность «в плюс».

При съемке пейзажей используйте штатив, правда, только когда солнца мало, и выдержка не позволяет снимать при закрытой дырке, держа фотоаппарат руками. Смотрите на значения выдержки, чтобы ориентироваться, даже когда нет штатива, поднимайте чувствительность только в самом крайнем случае. Тут торопиться никуда не нужно, можно и переснять.

Помните, что свет тоже может быть переменной характеристикой – когда уже слишком темно, обойтись без вспышки бывает нельзя, только пользуйтесь ей с умом.

Репортажи снимаются хорошей оптикой, профессионалами и хорошими фотоаппаратами. Если вы из них, зачем читаете эту статью?

При пользовании режимом «приоритет выдержки» ставьте ISO Auto – когда важна скорость, лучше пожертвовать деталями картинки, чем потом пытаться вытянуть из говна конфетку и, опять-таки, этими деталями пожертвовать.

В помещении тусовочные мероприятия снимаются широкоугольным объективом также при повышенных значениях ISO – ценность этих кадров куда ниже, чем можно себе подумать. Использование вспышки в данных условиях обычно возможно в режиме «медленной синхронизации» (лучше по задней шторке), для подсветки лиц.

Если есть возможность снимать без вспышки – используйте ее. Это позволит вам передать атмосферу мероприятия, а не запротоколировать ее сухим светом вспышки.

Не стесняйтесь думать во время съемки и правильно расставляйте приоритеты: четкий портрет лучше смазанного, четкий пейзаж лучше нечеткого, «замороженная» в движении машина лучше полосы на фото, если нужно выражение лица водителя и читаемый номер. В остальных случаях, тоже думайте.

Экшены в Фотошопе (Photoshop Actions)

Фотошоп – программа крайне гибкая, и сложно найти человека в профессиональной среде, которому она бы не нравилась. От него люди отказываются только ради более простых или более удобных средств работы с изображениями. Так, одним из конкурентов Фотошопа стал его младший собрат Lightroom, другим – Photoshop Elements, лишь его облегченная и более дешевая версия. Однако, все это не говорит о том, что программа плоха – скорее, о том, что слишком сложна для начинающего или слишком громоздка и неповоротлива для каких-то узкоспециальных сфер применения. А ведь его можно сделать проще.

Зачем нужны экшены Фотошопу

Ученые нашли способ заглянуть в мозг человека и выявили интересную закономерность: при всей заявленной неимоверной скорости работы мозга с новой работой он справляется очень медленно. Другими словами, если все делать пошагово, не применяя условные и беусловные рефлексы, даже человеческий мозг становится ужасно тормозным инструментом. Не поняли, о чем мы? Ну и ладно.

Фотошоп сродни мозгу – многое умеет (в умелых руках, естественно), но, как правило, если все делать в нем вручную, будете над каждой фоткой трудиться часами. Это не плохо – это просто медленно.

Не знаю, кто именно, но кто-то явно из очень умных сотрудников Adobe в свое время придумал способ автоматизации, подстраивающийся под пользователя – то, что во времена, когда Фотошоп на русский не переводили, называлось «actions». Впоследствии «талантливые» русские переводчики придумали этой палитре (инструментальное окно справа, активизируется в меню Окно → Операции | Window → Actions или просто Alt+F9) название сначала «действия», потом «операции» (последнее, кстати, сейчас сильно похоже на официальный перевод силами Adobe, так что имеет все шансы укорениться в практике), хотя большинство их до сих пор и называют «экшенами».

По сути, это все те же ваши действия, которые вы повторяете время от времени на некоторых фотографиях – т.е. можно создавать группы рутинных действий практически для каждого типа, жанра, размера, формата, цвета и любой другой характеристики фотографии. Так, наиболее адекватным всегда является создание экшенов для сохранения для web, шарпинга, выравнивания цвета и освещенности лица (софт-фильтра), усиления цветов и пр. Чтобы не делать руками десяток операций, вы их просто записываете в экшен и даете название.