Текст книги "Учебник фотографа"

Автор книги: Сергей Самсонов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)

Резкость в постобработке

В наше время преступно надеяться на одну лишь фотографическую технику – ведь доводка изображения все равно происходит уже в компьютере, используя ресурсы кремниевого и серого вещества. Другими словами, часто важно не только, насколько производителен ваш компьютер, но и как вы научились его использовать, ведь чтобы выделить свое изображение из других в наше время, нужно использовать кучу хитростей. Помните, что нельзя исправить только неправильную фокусировку и шевеленку – все остальное поддается лечению, в определенных пределах, естественно.

Есть несколько известных и широко используемых методов:

Повышение межпиксельного контраста, т.е. шарпинг любым известным способом. Можно использовать встроенные в фотошоп и другие редакторы стандартные инструменты, вроде Unsharp Mask («нерезкая маска») или фильтр Highpass («высокочастотный фильтр»), фильтр Clarity и ползунки Sharpness в Lightroom. Есть также довольно много плагинов, которые повышают шарпинг менее грубо, равно как и экшены, которые обходятся с резкостью более интеллигентно. Шарпинг во многих случаях может не только улучшить восприятие картинки, но отчасти даже вылечить «мыльность» объектива, а то, что профессионалы используют его при подготовке изображений вообще всегда, говорит о том, что не знать о нем вообще грешно.

Повышение контраста. Повышать контраст тоже можно целой кучей способов, начиная с кривых и заканчивая даже имитацией HDR. Нас же интересует четкость – поэтому спустимся на уровень если и не микроконтраста, то где-то рядом с ним. Помните, что шарпинг тоже отсюда недалеко ушел, просто уж слишком углубился в детали, а по сути, делает то же самое, так что даже обычный контраст повышает четкость. Если научиться аккуратно пользоваться инструментами Shadow/Highlight и их вариациями внутри других программ и плагинов – часто они обзываются Structure или Local contrast – можно тоже усилить выразительность кадра или побороть недостатки оптики. Даже просто обрезание «пустышек» по концам гистограммы с помощью уровней или кривых позитивно скажется на картинке.

Комбинация различных способов, использование масок в фотощопе. Лучше, когда на ваше изображение работает все – и шарпинг, и контраст, и, к примеру, маски или локальные фильтры. Вы можете, к примеру, применить фильтр шарпинга ко всему изображению, а потом по маске отсечь все, что ненужно. В итоге, и фон останется размытым и без щума, и все нужное будет четким.

Вот, наверное, и все. Помните, что только от вас зависит, каким выйдет итоговое изображение, так что постарайтесь загрузить свои руки по полной. Ну и удачи, естественно.

Нужен ли вам полный кадр?

В связи с появлением в последнее время “доступных” зеркалок с полным 35-мм кадром (Canon EOS 5D, Nikon D700, будущий Canon EOS 5D Mk II), т.е. матрицей, один-в-один соответствующей пленочному размеру 24х36 мм, в фото-сообществах все чаще задаются вопросы, стоит ли овчинка выделки – другими словами, стоит ли переходить с уменьшенного в 1.5 (1.6) раза цифрового стандарта DX или APS-C.

При этом, естественно, все упирается не только в оправданность вложений (и даже не столько), сколько просто в соотношение цена/качество и пр. Учитывая, что само соотношение цена/качество также может быть необъективным (например, это вечно плавающий знаменатель, когда к “качеству” многие потребители плюсуют и “качества” самого фотоаппарата, точнее, востребованные разными классами фотографов функции, для каждого человека имеющие определенный уникальный набор), следует чуть дальше углубиться в вопрос и посмотреть на него немного с другой стороны.

Мы говорим, естественно, о числителе этой формулы, а именно, цене. 5D здесь стоит на первом месте (60 000 руб – рекордно низкая цена, до которой не доберется его последователь), но только до осени, когда он будет снят с производства. Можно сколько угодно говорить о его убогости, факт останется фактом – его преимущество совсем в другом, просто в полном кадре. D700 и вторая версия 5D будут стоить 90 00 – 100 000 руб, что весьма внушительно для потребительского кармана.

Разница в цене, в первую очередь, и определяется полным кадром, однако “для важности” фотоаппараты еще дополнительно набиваются “мясом” – по крайней мере, таков подход компании Nikon. Впрочем, по количеству функций отличия от топовых зеркалок с урезанным размером кадра не столь существенны, как со старшими моделями тоже с полным кадром. Такой подход, в принципе, оправдан – полнокадровые зеркалки нижнего уровня покупаются только ради полного кадра, а не функций, а профессиональные – ради того и другого. Также функциональностью обусловлен и выбор зеркалок для продвинутых любителей.

Потому, если вы гадаете над покупкой полного кадра или фотоаппарата с уменьшенной матрицей + очень хороший объектив, нужно задать себе несколько вопросов, и в случае утвердительного ответа на большинство из них, идти и смело покупать “доступный полный кадр”:

Вы – опытный фотограф и знаете, для чего нужен полный кадр и чем он принципиально отличается от урезанного и зарабатываете, преимущественно или полностью, фотографией (если ответ “да”, ниже можно даже не читать).

У вас большой опыт любительской фотографии с использованием зеркального фотоаппарата.

У вас есть дорогостоящие объективы, сделанные не под цифровую матрицу, в особенности, широкоугольные.

У вас есть объективы, которые стоят больше разницы между топовым фотоаппаратом на “кропнутой” матрице и полнокадровым фотоаппаратом нижнего уровня.

Вы часто печатаете фото, действительно, большого формата (на стену, т.е., примерно 30х45 и 60х90).

Вы практически никогда не кадрируете фотографии в редакторе более, чем на 10% площади, и строите кадр почти всегда через видоискатель, следя за всей его площадью, так что при подготовке к печати такой необходимости не возникает. Как противоположность, если вы кадрируете почти все печатаемые фотографии, более, чем на 30% площади кадра и печатаете всегда небольшие форматы, покупка полного кадра противопоказана.

Вы часто снимаете портреты и видите “разницу между F/1.4 на полном кадре и на кропе” и она вас сильно раздражает.

У вас уже есть “тот самый” f/1.4.

Вы снимали на пленку, перед тем как начать снимать на цифру.

У вас уже есть полный набор объективов и необходимых для съемки аксессуаров, который вы с уверенностью не планируете пополнять или менять в течение ближайшего года-двух.

У вас практически нет (или совсем нет) объективов под матрицы уменьшенного размера.

Вы покупаете полнокадровый фотоаппарат за свои деньги (не в кредит) и не зарабатываете фотографией.

Вы давно не обновляли фотоаппарат и ждете перехода на “качественно новый” уровень.

В месяц вы зарабатываете больше стоимости приобретаемого фотоаппарата.

Вы не имеете обыкновения ронять фотоаппарат.

У вас есть лишние деньги, которые не терпится потратить, и жена против этого не возражает.

Вы, действительно, серьезно ответили на все вопросы, приведенные выше.

Совсем не обязательно иметь положительный ответ на все вопросы – один-два могут вам вполне не подходить. Однако, если вы ответили “нет” хотя бы на 4-6 вопросов, стоит задуматься об оправданности таких вложений. Может быть, стоит занять более скромный подход или просто купить хороший объектив.

Помните, что снимает не фотоаппарат. А если вы ответили «да» практически на все, и не устраивает вас только цена, посмотрите нашу статью «Полный кадр – бюджетное решение».

Обработка фотографий за одну минуту

Можно сколь угодно долго говорить о преимуществах фотошопа, но сложно спорить с одним: будучи превосходным творческим инструментом (настраиваемый, продуманный, гибкий), он сдает все позиции, когда речь идет о прогоне десятков фоток не для вывешивания на стену, а просто для помещения в домашний альбом.

Здесь неважно, в каком формате вы снимаете – RAW или JPEG – все фото будут выниматься на свет божий, только когда у вас большое застолье и гости подустали. Возможно, именно поэтому большинство даже не заморачивается редактированием фотографий, а просто несут их оптом в цифролаб, где за них всю работу делает оператор (спит) и робот печатной машины (как умеет – ведь он настроен спящим оператором и программистом, мало понимающим в фотографии).

Впрочем, раз вы это читаете, вы явно не из тех людей, кто довольствуется качеством, которое печатная машина выдает на автомате. Наверняка хочется часть процесса контролировать самому и потому лично проводить предпечатную подготовку. Причем, вы понимаете, что если на каждое фото из отпуска, которое вы хотите отдать в печать, тратить хотя бы по пять минут в Фотошопе (малое время, достаточное для открытия файла, наложения пары фильтров, коррекции экспозиции, кадрирования, кривых, замазывания пятен), уже сотня ляжет на ваши плечи тяжким бременем, а тут еще и жена ходит и что-то там говорит. Именно поэтому надо не просто создавать видимость работы, а выдавать наглядные результаты в виде печатной продукции.

А потому давайте найдем инструмент поудобней. Нам нужен любой инструмент для потоковой обработки кадров – в таком режиме, к вашему сведению, работают куча свадебных фотографов и вообще фотографов, которые этим зарабатывают деньги, а потому, и часть инструментария можно смело взять у них. Впрочем, есть и альтернативы, но следует помнить одно: здесь нужен баланс между качеством, удобством и скоростью работы, а найти такой крайне сложно.

1. Google Picasa. Потрясающий фото-браузер с немного непонятной новичку системой организации каталогов, к которой, впрочем, можно привыкнуть. Главное преимущество – бесплатность, а второе по значимости – то, что изменения не вносятся в файлы напрямую (даже при сохранении изменений создаются архивные копии исходников), а хранятся отдельно. В минус идет небогатая функциональность, в частности, отсутствие банальной гистограммы.

Что мы делаем здесь: после того, как программа подтянет все добавленные картинки, смотрим папку и сразу отбираем фотки, которые будем печатать, не редактируя их пока – ставим им «звездочки». Обычно на просмотр около 1000 фотографий уходит не более одного вечера, в течение которого мы больше ничем не занимаемся, причем сделать это нужно как можно раньше после возвращения из отпуска и до выхода на работу (жене говорим «извини, я тут не ерундой занимаюсь, отгружаю фотки» – кстати, при этом их можно смотреть и вместе).

На следующий день вносим правку, отфильтровав фотки со «звездочками» (в последней версии программы можно включить показ папок с загруженными, выбранными или только портреты), кликаем дважды первую и правим: в панели «Basic fixes» кадрируем под нужный размер (10х15 Large Print), в панели «Tuning» у недодержанных подтягиваем Fill light, чтобы тени не были убитыми, дополнительно используем ползунок Highlights или Shadows, но не все три сразу, в «Effects» затем накладываем фильтр «Sharpen» (если много цифрового шума или сильно увеличивали яркость снимка, забудьте) и Saturation – в последнем аккуратнее с ползунком. Крутим колесико к следующей фотке. Времени затрачено меньше минуты. Результат можно посмотреть ниже.

Недостаток здесь – отсутствие возможности компенсировать засвеченные пикселы в светлых зонах, но если вам не принципиально это, вполне подойдет. Тем более, что фотки сразу можно отгрузить на сервис цифровой печати.

2. Adobe Photoshop Lightroom. Если вы думаете, что Lightroom – это потрясающий (или отстойный) конвертер, ошибаетесь и очень сильно. С некоторого времени он прекрасно работает даже с файлами JPEG, правда, без полноценной поддержки некоторых функций, которые, впрочем, нам и не нужны – автоматическая установка баланса белого в современных фотаппаратах на высоте, а профили матриц вообще нужны только профессионалам.

Начинаем работу точно так же, с единственным отличием: для начала нужно создать новый каталог – создаем его в папке фотографий, к примеру, с отпуском, а если это несколько папок за месяц, то в отдельной, название каталогу даем соответствующее, чтобы можно было искать по результатам, например, «Отпуск Турция-2008″ или «Февраль 2008 home porn» и пр. После этого импортируем нужные фотографии без перемещения, чтобы оригиналы оставались на месте. Затем, в тот же день в библиотеке отбираем фотографии с помощью быстрых клавиш (латиница) P (отобранная) и X (забракованная). Все зависит от объема, но обычно на это вряд ли уйдет больше часа.

На следующий день в библиотеке сортируем фотографии по флажку и сразу переходим в панель Develop. Очень удобно кликать на ползунки и передвигать их не самой мышью, а поворотом колесика. Здесь нам потребуются:

баланс белого (пипеткой в чистый серый или любой между белым и черным цвет, без оттенков, на ваш взгляд)

кадрирование с соотношением 2:3 с обрезанием ненужных деталей

замазывание явных пятен и недостатков на фото (режим Heal, 65% Opacity)

комбинация Exposure-Blacks или Fill light-Blacks или кривые, засвеченные зоны убираются через ползунок Recovery – как вариант, используете убогую кривую, которая хоть и далека от Фотошоповской, все же немного работает

при коррекции освещенности ориентируйтесь на расположенную вверху гистограмму – «провалов» по краям здесь быть не должно: левый лечится усилением Blacks или кривой в тенях, правый увеличением Exposure или Fill light. Однако олагаться на гистограмму полностью нельзя – всегда смотрите в кадр. Порой кадр просто необходимо пересветить или недодержать.

для усиления насыщенности используете Vibrance, но крутите несильно

очень полезная штука здесь – наличие уже готовой формы понижения шума, которой обязательно нужно пользоваться, как минимум, в части Color, Lightness крутится пропорционально усилению яркости или исходному уровню шума, но очень аккуратно

очень полезно прописывать стандартные пресеты для похожих кадров, чтобы затем можно было оперативно править кучи фотографий, пресеты также можно брать в интернете

Как видите, результат несколько лучше Picasa, хотя есть разница и в освещенности. В Lightroom удалось приглушить засветку неба функцией Recovery, что является его очень полезным качеством. В тенях лучше вылечен цветной шум – его в оригинале практически не осталось, т.к. исходник файла был темноват и вытягивать пришлось довольно много в обоих случаях, но если в Picasa нет функции подавления шума, то Lightroom в этом сильно выигрывает, хотя здесь шумодав далек от идеала.

В целом, операции заняли не более минуты-полутора. Использование пресетов сокращает время на коррекцию, так что в среднем та самая минута на фото и выходит. Недостатком Lightroom является его прожорливость в плане ресурсов, так что компьютер вам потребуется современный.

Учтите, что это совсем не окончание статьи – она будет пополняться регулярно (ведь новые функции разработчиками вводятся тоже регулярно, да и потоковых инструментов становится больше с каждым днем). Возможно, у вас есть собственные советы, которыми тоже можете с нами поделиться.

Основы подводной съемки

Сегодня, с ростом доступности фотоаппаратов на все случаи жизни, равно как и с давней доступностью самих курортов, где можно поснимать подводных обитателей, можно уже начинать говорить о довольно широком распространении самой подводной съемки. Причем, как вы сами понимаете, чем глубже плаваешь, тем меньше, собственно, людей, этим увлекающихся. Самый распространенный метод подводной съемки – плавание с маской и трубкой (опция – ласты и гидрокостюм), т.е., нахождение в верхних слоях воды с нырянием время от времени на разумную глубину, примерно до 5 м, т.к. ниже для неопытного дайвера нырять опасно, начинают сказываться естественные процессы. Именно о съемке в этих слоях мы и поговорим, т.к. люди, серьезно занимающиеся дайвингом и специфику съемки имеют другую (освещенность хуже, движения медленнее), и, как правило, уже знают и умеют снимать и вопросами «как» не задаются, у них обычно проблемы другие.

Что нужно иметь для съемки

Запастись оборудованием и проездными билетами на место нужно заранее, а потому, потребуется потратить немного времени до самой поездки, чтобы не пытаться решить все на месте.

Турпоездка на место для ныряния. Если вы не знаете географию, на планете всего пара мест, где можно посмотреть богатый подводный мир – кораллы водятся только в Красном море и обширно разбросаны по акваториям Австралии и Океании, т.к. условия для жизни этих подводных обитателей уникальны. И если Египет, владеющий 95% доступа к побережью первого, крайне доступен для российского туриста (в результате чего в некоторых отелях преобладающий контингент сейчас как раз русские, только у нас есть возможность тратить деньги в кризисные времена), то второй вариант, скорее, эксклюзивное решение, к которому прибегают те, кто редко задумывается о цене аппарата для съемки под водой. Так что, можно смело покупать тур в Египет на Красное море (у Египта есть непопулярные по сравнению с ним курорты и на Средиземном), вне зависимости от места – Шарм-эль-Шейх, Хургада или Дахаб, все места имеют выход на африканское или синайское побережья Красного моря (кстати, так называется оно именно из-за кораллов), где кораллы равномерно распределены по побережью. Единственное, на что следует обратить внимание – это отзывы туристов, т.к. Египет «славится» своим отношением к питанию иноземных гостей, чтобы не потратить отпуск впустую, как вы могли бы это сделать и на родине. Учтите, что в Египте разные отели имеют разные пляжи: песок практически эксклюзив, и тут уж либо он (для детей), либо кораллы, на которые есть доступ с пантонов. У многих отелей риф такого качества, которое даст фору даже морской прогулке на корабле – опять же, смотрите описание отелей и читайте отзывы.

Фотоаппарат для подводной съемки или аква-бокс. Из двух доступных вариантов каждый выбирает то, что хочет. Дело в том, что современный аквабокс (корпус для фотоаппарата для съемки под водой) всего на 20-30% дешевле стоимости нового фотоаппарата, для зеркалки он стоит около $800, для компакта ценники начинаются от $200. Новый компактный фотоаппарат для подводной съемки можно вполне купить и за $300, правда, это будет все, на что он способен, да и собственно к подводной его надо будет приспосабливать и настраивать под себя. О настройках и технике съемки мы поговорим позднее, а собственно выбрать вариант каждый может для себя: у подводного аппарата есть один существенный недостаток, по сравнению с боксом – умение хорошо и уверенно плавать а-ля топор, а вот бокс хорошо тянется наверх и ремешок имеет куда лучше аппарата. В качестве альтернативного варианта, можно подумать о бюджетном решении, вроде одноразового пакета для подводной съемки – по заявлениям производителей, у них неплохая прозрачность, сопоставимая со стоимостью бюджетной оптики компактных подводных аппаратов, а после отпуска их можно с чистой совестью выбросить, вряд ли пакет вам понадобится в ближайшей пятилетке. К тому же, он просто может помочь определиться с тем, что именно вам нужно. Опять же, при наличии правильно заточенных рук пакет для подводной съемки можно сделать и самому, стоит лишь поискать наставление в интернете – так вы, по крайней мере, будете уверены, что тот китаец, который сделал ваш, относится к своим обязанностям отвественно.

Маска, трубка и ласты (гидрокостюм и прочие аксессуары). Обязательные компоненты – маска (без нее вы ничего не увидите, а в очках хорошо прочистите нос от соплей), трубка (без нее ваше пребывание под водой потеряет свою прелесть, ибо не у всех хорошие легкие, особенно если вы курите) и тапочки для хождения по кораллам, остальное уже по выбору. Ласты, к примеру, помогают нырять глубже – стоит вскинуть их над водой, и они уже придают правильный вектор в глубину, усиливаемый ими же при движении… помогают они и всплывать быстрее. Гидрокостюм не даст замерзнуть и обгореть в течение длительного времени – на кораллах вода теплая, но если увлечься, можно довольно быстро продрогнуть, уже через час даже при 28°С организм начнет ощущать холод, ну а загар в африканской стране липнет очень быстро. Перчатки помогают защитить от царапин о кораллы не только руки, но и остальные части тела (можно упираться в камни для защиты). Современные маски делают их неплохого латекса, их надо выбирать по размеру и качеству, в магазине обязательно померить. У многих сейчас двойной контакт с кожей, который впускает меньше воды внутрь – опять же, при неглубоком нырянии, хорошие дайверские маски для большей глубины стоят дороже. Совсем не пропускать воду они не могут, как и обойтись без запотевания, не стоит питать пустых надежд, методы с плеванием внутрь тоже спасают не всегда, надо еще уметь наплевать и растереть. Потому ищите просто удобную. Ласты бывают разные, бюджетный вариант – российские резиновые, но самый лучший импортные с отсоединяющимися плавниками. В таких и ходить по камням легко, и плавать – как показывает практика, до места ныряния еще добраться нужно. Помните только, что потом они больше нигде не понадобятся. Кстати, как вариант, практически в каждом отеле Египта есть прокат масок и ласт, причем, в большинстве случаев, он уже включен в цену, так что от безысходности или для экономии можно и воспользоваться. Каков будет результат, сказать сложно, да и заботы о гигиене, в таком случае, волновать уже не должны.