Текст книги "Учебник фотографа"

Автор книги: Сергей Самсонов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)

Цветовой сдвиг как способ разнообразить картинку

Можно много говорить про RAW, что это формат не для всех, что к нему надо привыкнуть, что он неуниверсален… одного у него не отнять – этот формат дает куда больше возможностей в редактировании фотографий, чем все остальные вместе взятые. Мы не будем говорить про шумы, тени, света – в данном случае, нас это не интересует. Мы обратим внимание на такую характеристику, как установка (или корректировка, кому как удобнее) баланса белого уже после съемки, т.е. при проявке. Выглядит это, как правило, так: приехали вы домой из отпуска, слили фотки в комп, подсосали в проект Lightroom с названием «Египет 2010» и в течение пары дней отобрали лучшие и обработали по своим предпочтениям. При этом баланс белого для человека снимающего часто устанавливается в автоматическом режиме, а при проявке уже корректируется пипеткой или по вкусу… настоящий особенно никому уже не нужен, просто подбирается под предпочтения.

В итоге, получаем картину, когда баланс белого становится параметром относительным: хочешь, синий, хочешь, желтый – покрасить картинку можно в любой цвет. Памятуя о том, что чистые цвета насыщеннее, небо можно сделать синее, просто передвигая ползунок температуры туда-сюда, добиваясь максимальной чистоты синего. Получается, что определяет, как все было окрашено, совсем не свет – определяет ваш глаз, который как-то это все в свое время увидел, а потом попытался вспомнить. О корректности цветопередачи заботятся только профессионалы – пользуются всякими тестовыми мишенями, подгоняют все под серую карту и пр., остальным совершенно неважно. Собственно, никогда не было важно – пленка Kodak всегда желтила, Agfa краснила, Konica выдавала синий оттенок, а Fujifilm вообще уводила в зеленый, и никого это не заботило.

К чему мы это? Ну, хотя бы к тому, чтобы дать вам понять, что баланс белого – понятие крайне относительное, и критерием ему являетесь вы, а не ваш зритель. А потому, почему бы и из баланса белого не сделать параметр экспозиции, ведь если есть ползунок коррекции экспозиции, которым все пользуются, надо и этот смело крутить. Тут, конечно, следует оговориться и сказать «если это оправданно».

Что такое color shift

А раз вы сами определяете цветовую температуру, вы точно также можете ее изгибать для своих целей, причем не для того, чтобы выставить правильную или нравящуюся, а наоборот – выставить заведомо неверную, но нужную под ваши задачи. Это, собственно, и называется «цветовым сдвигом» (Color shift по-английски). Цели могут быть самые разные – собственные предпочтения, необходимость получения странных цветов, просто желание внести в кадр что-то свое. Сказать, что это «не фотография», нельзя – это фотография, так как баланс белого является одним из ее параметров, который мы, в данном случае, используем. Ведь, к примеру, даже в условиях спорного освещения (освещенное снаружи помещение, внутри которого пополам горят лампы накаливания и люминесцентные) мы вынуждены выбирать превалирующий оттенок, отсылая сторонние в места не столь отдаленные (делая дневной свет синим, к примеру). Мы можем даже поставить точку этому спору, сняв кадр в JPEG с намеренно сбитым ББ и предоставив результат, не редактируя (будет не очень, но картина представится корректная).

Берем конкретный случай: у нас есть совершенно угрюмый фон в виде московского дыма, который имеет унылый серый цвет, переходящий в розоватый, окрашенный закатом. В то же время, какого цвета должно быть небо? Правильно, синего. Раз мы собирались подсвечивать наш объект вспышкой (привет, стробисты!), поиграем в творца – поставим оранжевый фильтр на нее. Правильнее будет еще и сделать предустановку ББ по серой карте (фотографируем белый лист с тем же светом, по этому кадру ставим баланс белого), но у нас ее нет, поэтому просто регистрируем данный факт в голове как задел на будущее. По умолчанию, наш кадр выглядит так:

Как видите, передний фон стал оранжевым, а задний немного посинел (на самом деле, синеватый оттенок и был, просто мы фон немного недодержали, а передний план вылез). Оранжевый на объекте – прикольно, но не более того, чтобы вернуть ему нормальный вид, мы делаем буквально несколько корректив: сдвигаем ББ в «синюю» сторону, чтобы цвет нашей очаровательной модели стал нормальным. Собственно, именно об этом сдвиге мы и говорили – мы, в буквальном смысле» сдвинули цвет в сторону от нормального.

На всех фото изображена наша очаровательная Лида.

Дополнительно мы работаем с контрастом, экспозицией, насыщенностью, в результате чего получаем финальный кадр. Как видите, Лида у нас на нем, равно как и зонт, проэкспонированы корректно, а фон стал явно синим, ушел серый туман (дым, на самом деле). Таких игр может быть бесконечное множество, причем совершенно не связанных со стробизмом, хотя вспышка хороша как ориентир для вас.

Рекомендации по применению цветового сдвига

При использовании цветового сдвига неплохо помнить о том, какие цвета являются оппонирующими друг другу. Не забывайте, что, подкрашивая объект одним, который мы потом «вычитаем», мы добиваемся добавления в кадр контрастирующих цветов. Если непонятно, помните, что зеленый фильтр, в данном случае, будет добавлять в кадр пурпурного, желтый – синего. Оранжевый, как гибрид красного и желтого, добавит зеленого и синего (обратите внимание, красного у нас осталось в лице довольно много, зато фон стал чисто синим).

Кстати, крайне желательно использовать тестовую мишень (так Сергей Родионов на семинаре говорил), а также предустановку ББ, по ней, чтобы потом не гадать, какого же цвета было лицо.

Итак, использовать цветовой сдвиг можно всегда, лишь бы вам лично (и вашим зрителям) это не надоело. Но чаще все же заранее иметь перед собой какую-то цель. Цели могут быть разные:

Вас не устраивает фон, который хочется как-нибудь разнообразить (наш случай с серым).

Вы хотите снять объект на интересном предзакатном фоне, который и так неплох, но вы хотите поменять краски.

Вас просто раздражает стандартный цвет, вы хотите что-то в антураже изменить.

Вам нравятся глючные цвета, которых вы готовы добиваться любым способом.

Вот так у нас получилось покрасить луну в голубой (оранжевый фильтр):

Оригинал фото: Фотикс

А здесь с помощью все того же фильтра закатное небо стало синее. Если использовать зеленый, ему добавятся, наоборот, малиновые цвета, синий вытащит желтоватые оттенки:

Остался один вопрос: «зачем?» – но на него, надеемся, мы уже ответили выше. Нет смысла пихать фильтры каждый раз на вспышку, просто чтобы поиграться, потому что так и доиграться недолго. С закатом, впрочем, есть одна оговорка, говорящая как раз о пользе фильтров: «голая» вспышка имеет абсолютно нейтральный оттенок, т.е. объекты, ей освещенные, будут белыми на фоне цветного заката, а попытка правки ББ к желтому приведет к частичной потере синих тонов в небе, что, естественно, поправимо, но изначально уже плохо, т.к. цвет теряет чистоту.

А вообще, удачных экспериментов и ничего не бойтесь – в конце концов, вы определяете не только баланс белого, но и финальный результат, который без вашей смелости не улучшится.

Чем снимать хорошие фото?

Этим вопросом рано или поздно задается любой фотолюбитель, причем наиболее распространенным заблуждением является заблуждение о том, что хороший фотоаппарат автоматически гарантирует хорошие кадры. Есть чуть менее распространенное, но тоже критичное заблуждение: снимает объектив, а не фотоаппарат. Более того, есть еще полтора десятка других заблуждений, совсем не распространенных и не таких важных, но все они займут десятки страниц в рамках дипломной работы по фотоделу… суть же остается прежней – нельзя научиться снимать (или, как криво переводят наши крайне талантливые коллеги, «делать хорошие снимки»), просто купив дорогой фотоаппарат или объектив. Это даже не глупо: это просто неправильное расходование денег.

Кстати, есть и еще одно заблуждение: нельзя думать, что текст ниже поможет ответить на все вопросы или претендует на уникальность и объективность – это лишь еще одно мнение еще одного человека.

Во-первых, сразу развею оба заблуждения… Никогда нельзя забывать, что любое правило имеет область своего применения. Так, например, бессмысленно применять законы генетики и селекции в литературе. По такой же схеме строится и применение тезиса о том, что хороший фотоаппарат способен делать хорошие снимки (по этому поводу по интернету даже ходила шутка о том, чтобы на фотоаппарат дополнительно устанавливать кнопку «шЫдевр»): в руках у хорошего фотографа так и будет – однако никто не будет спорить о том, что сам кадр в итоге определяет именно фотограф, а не его фототехника. Если дать тому же фотографу бесфокусную мыльницу, он все равно снимет хороший кадр. Дав же профессиональный фотоаппарат в руки начинающему, почти наверняка получишь почти прямо противоположный результат – любитель не снимет им даже так, как он бы снял своей «мыльницей».

Сегодня компактные фотоаппараты сильно отличаются от дешевых бесфокусных «мыльниц» пленочных времен: они настолько напичканы электронными средствами, помогающими начинающему фотографу, что намеренно освобождают часть мозга, для того чтобы освободить больше ресурсов для раздумий именно о предмете съемки, а не о том, какую клавишу нажать. Более того, над компактами постоянно трудятся маркетологи-фотографы (таких нет, но производители думают иначе), которые пытаются улучшить не только дизайн, но и эргономику, сократив количество кнопок и упростив алгоритм управления процессом съемки (идеал, в данном случае – одна-единственная кнопка спуска). Эти же маркетологи подолгу разрабатывают сюжетные режимы (по сути, это лишь набор настроек фотоаппарата, подходящих, в большинстве случаев, к конкретной ситуации), встраиваемые в фотоаппарат, и не пользоваться ими для начинающего фотографа (и снимать на полном автомате всегда) – верх невежества.

Напротив, в более дорогих моделях производитель старается открывать как можно больше настраиваемых функций – это касается не только зеркалок, но и многих моделей «продвинутых» компактов (выражается это в многочисленных кнопках на корпусе). И это даже несмотря на наличие режима «авто» в моделях более низкого уровня (среди продвинутых, естественно): специфика больших фотоаппаратов заключается в том, что для съемки этими фотоаппаратами уже нужно учить матчасть. Другими словами, покупать серьезную модель нужно, лишь поняв, что фотография – твое увлечение. Если вы точно знаете, что фотография не для вас, и вы снимаете не больше 30 кадров в год, причем печатаете все подряд, в том числе и с обрезанными головами, не стоит покупать фотоаппарат «ради понта» – все понты превратятся в золушкину тыкву, как только вы покажете свои фотографии. В таком случае, лучше не мучать себя и окружающих – проще купить дорогой и стильный компакт, благо сейчас таких полно.

Утверждение про то, что «снимает объектив» примерно из той же области и идет из чисто фотографических споров. Если вы не понимаете разницы между «фиксом 50/1.8″ и «фиксом 50/1.4″, кроме очевидной (цены), это утверждение теряет всякий смысл. На любом форуме можно встретить плачущегося потребителя, который «по советам уважаемых форумчан» приобрел Canon 5D с набором светосильных фиксов и теперь ему влом все таскать, потому снимает Сигмой 28-200. Что интересно, разные люди под понятием «хороший объектив» предполагают совершенно разные категории: у кого-то это первоклассные зумы, у кого-то еще более крутые фиксы, а кому-то «за глаза» достаточно «кита» или Nikkor 18-200 VR. Чтобы решить, что лучше, надо сначала твердо уяснить, что это человеку нужно – ведь вопрос покупки объективов весьма затратен и проблематичен (некоторые вообще практически невозможно купить даже в Москве). А раскидываясь деньгами по принципу «купил-продал», вечно будешь кормить перекупщиков.

Длинное вступление – краткий итог: снимают только «руки» (на самом деле, мозг, но выражение «золотые руки» тоже ведь не буквальное), никак не фотоаппарат или, тем более, объектив. Более того, даже при компьютерном редактировании не удалить слишком явные ошибки и не сделать из фото шедевра.

Казалось бы, следует правильно отрастить руки, оттренировать глаз – и все, хорошие фото гарантированы, а место в веках заслужено. Но нет, к сожалению, гениальность дана не всем, хотя есть довольно много людей с той или иной массой талантливости. Однако же основная масса пользователей, тусующихся по фотосайтам – т.н. «ремесленники». Это люди, которые овладели техническими аспектами фотографии: зная основные принципы построения композиции (золотая середина, горизонт вниз-вверх, объект от центра, не поворачивать лицо прямо в объектив и т.д.) и банально следя за светом (т.е. просто доверяя своим глазам) – вторым немаловажным компонентом после рук – можно достичь более чем сносных результатов. Именно такой подход доступен каждому, вне зависимости от гениальности, – если вы разовьете свои навыки, то по крайней мере, в кругу друзей вас будут считать настоящим фотографом…

Большинство фотографов на этом этапе и останавливается: раз умеешь достойно снимать, а расти больше некуда, так и начинаешь практиковаться. Только жизнь затем все расставляет на свои места, ведь настоящих фотохудожников в мире единицы, а книг выпускаются миллионы.

Вывод отсюда один: именно руки, а не Никоны и не Кеноны определяют результат, и результату совершенно наплевать, каким аппаратом он был создан.

Чёрно-белое фото или 10 способов помучаться

В настоящее время, с развитием сети Интернет и возможностью получить практически любую информацию, каждый может найти ту или иную книгу или статью по переводу фотографий в ЧБ. Многие писали о тех или иных способах, их достоинствах и недостатках. Кроме того, существует великое множество плагинов к Фотошопу, которые осуществляют перевод в монохром. Я не ставлю целью найти правду или еще раз рассмотреть все способы конвертации изображения, нет. Мне бы хотелось описать как это делаю я, почему именно так, а также рассмотреть ряд плагинов которые я выделил для себя.

Статья основана только на моем собственном опыте и понимании прочтенного ранее материала и рассчитана на опытных пользователей знающих, что такое корректирующие слои, цветовые пространства и имеющих опыт работы с Фотошопом. Я не стану говорить сейчас об инструментах Dodge/Burn, о контрасте и и других элементах получения интересного черно-белого изображения. Это очень важные моменты, но они индивидуальны для каждой фотографии.

Мы же будем с вами говорить о методах перевода изображения в ЧБ. Для начала давайте вспомним, какие основные способы конвертации изображения мы знаем. Итак:

1) Grayscale (Image-Mode-Grayscale) – самый простой, наверное, перевод изображения в монохром. При конвертации теряет всю информацию о цвете.

2) Desaturate (Image– Adjustments-Desaturate) – простое обесцвечивание картинки. Информация о цвете опять же теряется.

3) Hue/Saturation – по сути, то же самое, что и Desaturate с тем лишь исключением, что данный метод можно использовать в виде корректирующего слоя. Результат не меняется – обесцвечивание.

4) Gradient Map (Layer-New Adjustment Layer-Gradient Map) – любимый многими способ и не зря. Смысл прост: указываем темный (черный) цвет и светлый (белый), Фотошоп строит градиент.

5) Calculations (Image– Calculations) – смешиваем 2 любых канала любым из методов смешивания.

6) Channel Mixer (Image– Adjustments– Channel Mixer) – делаем замес R, G и В слоев в режиме монохром.

7) Корректирующий слой Black and White (только Ps CS3) – переводит изображение в монохром и позволяет работать с цветами уже в монохроме.

8) Duotone

9) Lab

Я не буду перечислять все «достоинства» и «недостатки» того или иного способа, это уже много раз делали и, мне кажется, что читатели от этого уже устали. Для конвертации своих изображений в ЧБ я использую либо Duotone, либо Lab, либо смесь из слоев Hue/Saturation и Gradient Map (или Channel Mixer).

Дальше подробнее.

Duotone

Данный способ для меня ценен тем, что с его помощью можно как бы имитировать широту динамического диапазона пленки. Этот эффект достигается тем что при указании «белого и черного» цветов в окне Duotone мы не будем задавать значения #000000 (100% черный) и #ffffff (100% белый). Вместо этого мы выставим, к примеру, для белой точки #fdf7eb и для черной #060820. Дело в том (как мне кажется), что пленочную черно–белую фотографию глаз привык видеть на бумаге. Мои наблюдения показали, что на снимках (отпечатках), просмотренных мною, редко оказывался чисто черный или чисто белый цвета. В данном случае, я использовал черно–синий и бледно–желтый цвета. Можно также использовать и другие, например, часто при печати фотографий использовали черно–коричневые чернила. Будем считать, что изображение вы уже открыли. Идем  в Image – Mode – Grayscale. Если вылезло окно – жмем Discard. Затем идем  в Image – Mode – Duotone, жмем стрелку вниз и выбираем Duotone.

Окно Duotone

Кликаете на квадрат с цветом и задаете нужные цвета. После того как получили удовлетворяющий вас результат не забываем перевести изображение обратно в RGB Color. Лично я предпочитаю все работы с дуотоном проводить на копии документа, а потом добавлять результат новым слоем.

Перевод в ЧБ через обесцвечивание

Перевод в ЧБ через дуотон

Lab

Этот способ наверняка знаком читателям: переводим в Lab пространство, идем в каналы, отключаем все кроме Lightness, переводим изображение в Grayscale – у нас остался только Gray канал. Через зажатый Cmd (Ctrl на PC) кликаем по иконке канала Grayscale в панели каналов – таким образом выделяем светлые участки канала. Инвертируем выделение (Select–Inverse), переходим на вкладку Layers. Делаем заливку черным цветом (Layer – New Fill Layer – Solid color) – этот слой позволит нам регулировать тон черного в нашем черно–белом изображении (особое внимание следует обратить на прозрачность данного слоя).

Далее создадим корректирующий слой с кривыми – изогнем кривую в «S» для получения необходимого контраста. Далее вернемся к слою Background. Продублируем его, применим к копии слоя фильтр High Pass (Filter – Other – High Pass) с радиусом около 15 (радиус зависит от размера изображения; я работаю с изображением в 12Mpx) – меняем режим смешивания данного слоя на OverlaySoftLight и опять не забываем о прозрачности данного слоя. Этот слой представляет собой полутоновый контраст (она же грубая контурная резкость), поэтому задаем процент прозрачности слоя «на глаз», но не забываем, что любые работы с резкостью мы проводим только при 100% размере изображения. Все. Данный метод удобно использовать для получения сильно контрастных фотографий, потому что слой Fill Layer в сочетании со слоем кривых позволяет добиться нужных результатов быстрее всего.

Перевод в ЧБ через обесцвечивание

Перевод в ЧБ при помощи Lab

Есть еще один способ, которым я пользуюсь чаще всего при обработке большого количества фотографий. Тут все совсем просто: задача – сделать правильную смесь из корректирующих слоев. Итак, непосредственно над слоем с нашим цветным изображением создаем корректирующий слой Hue/Saturation над ним Gradient Map (или Channel Mixer) – потом Curves – за ним Color Balance – и наконец Selective Color. Теперь рассмотрим, за что каждый слой отвечает:

Hue/Saturation – позволяет менять тональность черно–белого изображения. С его помощью можно имитировать работу цветных фильтров в ЧБ фотографии. Уделите внимание данному слою.

Gradient Map (или Channel Mixer) – собственно сам ЧБ. Используем понравившийся способ. Для любителей повозиться с ЧБ и тоскующих по пленке приведу таблицу имитации черно–белой пленки через каналы.

Тип пленки

Red

Green

Blue

Agfa 200X

18

41

41

Agfapan 25

25

39

36

Agfapan 100

21

40

39

Agfapan 400

20

41

39

Ilford Delta 100

21

42

37

Ilford Delta 400

22

42

36

Ilford Delta 400 Pro

31

36

33

Ilford FP4

28

41

31

Ilford HP5

23

37

40

Ilford Pan F

33

36

31

Ilford SFX

36

31

33

Ilford XP2 Super

21

42

37

Kodak Tmax 100

24

37

39

Kodak Tmax 400

27

36

37

Kodak Tri–X

25

35

40

Curves – это наш контраст. Либо изгибаем кривую, либо меняем способ смешивания слоев – кому как нравится. Я обычно изгибаю кривую в S.

Сolor Balance – тонируем. Как я говорил выше, черно–белое пленочное изображение на бумаге редко бывает на 100% черно-белым. Этим слоем мы добавляем чуть заметный оттенок к нашей фотографии. Я обычно добавляю в средних и светлых участках изображения по 1 пункту зеленого и желтого цветов.

Selective Color – делаем черный цвет глубже. Выбираем черный цвет, Method меняем на Absolute и добавляем 3% черного (нижний ползунок).

Естественно я не делаю каждый раз всю процедуру со всеми слоями. Я сделал экшн с необходимыми мне настройками и использую его. Это намного быстрее и проще.

Кроме описанных выше приемов я пользуюсь двумя плагинами. На самом деле плагинов для перевода изображения в ЧБ существует великое множество, и многие из них я перепробовал. Мой выбор остановился на продукте Exposure 2 от Alien Skin Software. У данного плагина удобный интерфейс, большое количество пресетов, которые имитируют черно–белую и цветную пленку (включая Polaroid), реалистичная имитация зерна, работа с резкостью. Плагин очень гибкий и дает поистине безграничные возможности для тонкой работы с изображением. Кроме того, поддерживается пакетная обработка.

Не так давно на рынке появился еще один продукт от компании Nik Software. Это совершенно новый плагин для перевода изображения в монохром, который называется Silver Efex Pro. Достаточное количество пресетов позволит людям не желающим вникать в суть процесса преобразования изображения быстро получить приличный результат. Тут и пуш/пул процесс, сепия, высветление, Holga, циан, toy camera и многое другое. Среди выдающихся моментов в работе программы хочется отметить возможность работы с отдельными зонами изображения. Так вы можете, к примеру, отдельно проработать землю и отдельно небо без прибегания к маскам; сделать более выразительными глаза портретируемого и тд. Кроме всего перечислено в плагине присутствует большое количество пресетов различных видов пленки и зерна, прекрасно реализована работа с виньетированием.