Текст книги "В Сибири - всегда с овощами"

Автор книги: Изабелла Овсянникова

Соавторы: Галина Ларионова,Дмитрий Грайфер,Эмилия Целищева
сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)

Паслен

Характеристика и выращивание культуры

В последние три года на наших участках появился новичок – паслен американский. Семена получены членами клуба от омского овощевода-любителя И.П. Турышева. Это удивительное растение поражает обилием черных блестящих ягод, красотой внешнего вида. Как и все пасленовые, паслен американский очень любит питательную землю, много солнца, обильный полив. Выращивать паслен лучше через рассаду. Семена высеиваются в конце марта – начале апреля. Земля должна быть питательной (перегной, зола, суперфосфат). Рассада любит полив, растет буйно, к моменту высадки в грунт достигает высоты 30-40 см. В грунт высаживается одновременно с томатами. В открытом грунте в хорошо удобренной почве растет очень быстро, обильно цветет, и к началу августа растение покрывается большим количеством крупных блестящих очень красивых ягод. Растение дает много боковых побегов, их можно частично присыпать, частично удалять – тогда ягоды будут более крупными. В начале августа все макушки побегов необходимо прищипнуть. Перед наступлением заморозков крупные плоды рекомендуется снять, оставшиеся закрыть пленкой. Ягоды растут и чернеют под пленкой до самого мороза. В свежем виде плоды сохраняются в течение месяца. В сыром виде ягоды несъедобны, но очень хороши в переработке. Варенье из черного паслена имеет пикантный вкус. Попробуйте вырастить хотя бы одно растение, приготовьте варенье, и его вкус сделает вас поклонником этого замечательного растения.

Зимние заготовки

Варенье из паслена с листьями лимонной мяты и вишни.Варенье, приготовленное из ягод паслена без добавки специй, невкусно, пресно и может не понравиться. Именно различные ароматизирующие компоненты – цедра лимона, айва, полукультурка – делают его необыкновенным на вкус. Если в доме нет лимона – его могут с успехом заменить мелисса (лимонная мята) или вишневые листья.

Итак, готовим сироп, куда добавляем листья мяты и вишни, настаиваем его вместе с ягодами. Затем мяту удаляем, а листья вишни можно оставить (они сами по себе в варенье очень вкусные). Варку вести в 2-3 приема. Расход компонентов на 1 кг паслена: 1,2 кг сахара, 15-20 листьев мяты (желательно самых старых), 20-30 листьев вишни, 1,5 стакана воды, 0,5 чайной ложки лимонной кислоты.

Другой вариант варенья из паслена.Крупные зрелые ягоды вымыть, залить горячим сиропом, сваренным из расчета 1,2 кг сахара на 1,5 стакана воды, выдержать в нем в течение 6-8 ч. Затем нагреть сироп с ягодами до закипания, оставить настояться еще на 6-8 ч. Процедуру повторить трижды. В третий раз добавить цедру лимона (можно с соком) либо 0,5 чайной ложки лимонной кислоты, довести до кипения и сразу выключить. Остудить варенье и разлить в холодном виде. Варенье получается красивого чернильного цвета, отменного вкуса. Варку производить в латунном тазике, встряхивая, чтобы ягоды были покрыты сиропом. На 1 кг ягод требуются 1,2 кг сахара, 1,5 стакана воды, цедра одного лимона либо 0,5 чайной ложки лимонной кислоты.

Варенье из паслена с айвой.Паслен, хорошо созревший, вымыть, подсушить. Плоды айвы японской залить кипятком и дать настояться. После того как плоды айвы остынут, вынуть их и разрезать на 4-6 частей вместе с зернами, смешать с ягодами паслена. На воде, где бланшировалась айва, сварить сироп и залить смесь паслена с айвой, добавив 15-20 листочков вишни. Дать настояться 6-8 ч, снова довести до кипения и еще раз настаивать 6-8 ч до полного пропитывания ягод. Варенье получается необыкновенного вкуса, чудного цвета, с пряным запахом айвы. При отсутствии айвы можно использовать плоды полукультурки сорта «Долгое». Эта ранетка имеет хороший аромат, содержит много пектиновых веществ, из нее получается красивый сироп. На 1 кг паслена берут 1,5 кг сахара, 10-15 штук японской айвы, 1-2 стакана воды, 15-20 листиков вишни.

Картофель

Советы по выращиванию

Даже самый неопытный огородник, может быть, здесь усмехнется – ну что особенного можно посоветовать при выращивании самой обычной картошки? Она и так у всех нормально растет, разве что год неурожайный выпадет. Да и что там за хитрости – весной закопал, летом пару раз окучил, пару раз прополол, осенью выкопал. Это любой горожанин знает. Верно, это знает. Картофель, хоть и родственник баклажанам, перцам и томатам, но может расти без каких-либо особых приемов возделывания. Поэтому наши советы в основном для тех, кто-имеет под картофель очень небольшую площадь на приусадебном участке или в садоводческом товариществе. Для этих овощеводов важно с единицы площади получить приличный урожай. Кроме того, при посадке небольших массивов можно применять некоторые несложные приемы и без техники (тракторов и пр.).

Почва.Как и все пасленовые, картофель любит рыхлую, водопроницаемую, плодородную землю и очень плохо растет на тяжелых глинистых почвах. Не следует также сажать картофель на участке, где предыдущим летом росли пасленовые. Водо– и воздухопроницаемость для картофеля даже важнее, чем плодородие почвы, поэтому, если земля не очень рыхлая, добавьте песок – одно ведро на 3-4 лунки. Можно добавить и старый перегной или навоз (не менее чем двулетней давности) в таких же количествах. Полезны также столовая ложка суперфосфата и пол-кружки золы в каждую лунку.

Картофель довольно засухоустойчив и в Сибири в редкие годы страдает от недостатка влаги. Зато избыток ее очень вреден – клубни будут гнить, основная "сила" уйдет в рост листьев. Поэтому для посадки непригодны низкие и затененные места, годятся любые участки (с уклонами или без них), на которых солнечно большую часть дня.

Семена.Многие огородники на семена оставляют мелкие клубни, которые неудобно хранить и чистить. Это ошибка – происходит отбор в обратном направлении: каждый год на размножение идут самые худшие клубни, после чего приходится вздыхать – что-то мельчает, вырождается… А чего ждали? На семена следует выбирать среднего размера клубни с самых урожайных и здоровых кустов (а не самые крупные картофелины). После выкапывания клубни надо «зазеленить» – подержать одну-две недели на свету, временами переворачивая. Зеленые клубни лучше хранятся, их трудно спутать с пищевыми (не зелеными), они лучше прорастут весной. Зимой семенной картофель хранится так же, как пищевой, в погребе при температуре + 0 – +5 °С, исключающей преждевременное прорастание клубней.

Подготовка семян к посадке.Конечно, можно просто закопать весной семенные клубни в землю. Но если хотите получить молодой картофель уже в июне (в случае скороспелых сортов) и затратить поменьше семенного материала без снижения урожая, попробуйте сделать несколько простых вещей. Во-первых, недели за три перед предполагаемой посадкой достаньте клубни из хранилища и положите их в относительно теплое место – можно просто в квартире в углу. Вскоре появятся ростки. Этим приемом вы ускорите созревание урожая более чем на три недели. Во-вторых, дня за три перед посадкой пророщенные клубни разрежьте на 2-3 части, чтобы на каждой из них было не менее двух хороших ростков; разложите в светлом месте ростками вверх. Зачем это? Разрезанием клубней вы существенно сэкономите семенной материал, а урожай с куста будет практически не ниже, чем при посадке целого клубня. На свету надо держать для того, чтобы ростки позеленели и окрепли и тем самым стали менее хрупкими (ломкими). Во избежание внесения инфекции пользуйтесь при разрезании клубней заведомо чистым ножом, а срезы припудрите толченым древесным углем или золой.

Как сажать.Если для большинства огородных культур оставляют при посадке углубление для полива, то картошку, напротив, надо сажать так, чтобы рядки были чуть приподнятыми над землей, с небольшим гребнем по центру. Для этого под каждый посадочный клубень (или его часть) приготовьте лунку глубиной не более пол-штыка лопаты. На дно положите клубень и присыпьте его землей опять-таки примерно в пол-штыка лопаты. Расстояния между лунками со всех сторон должно быть не менее 40 см. Не думайте, что чем больше клубней посадите, тем больший урожай снимете – от загущения урожай резко падает. Удобно сажать рядками – между лунками в ряду по 40 см, между рядками – раза в два побольше.

Когда сажать.Картофель холода не боится, заморозки губительны только для его надземных частей. Поэтому не бойтесь сажать рано – чем раньше посадите, тем раньше и урожай будет. В наших климатических условиях 8-15 мая, как подсохнет и немного прогреется земля, – самое подходящее время для посадки картофеля на приусадебных и дачных участках. К концу месяца появятся всходы. В это время возможны на почве заморозки, но они уже не опасны. Как только над землей появятся первые проростки – окучьте их, и этим они будут застрахованы от заморозков. Окучивание полезно и в том плане, что благодаря ему увеличивается доступ воздуха к корням и улучшается прогрев почвы солнцем.

Итак, на небольших приусадебных и дачных участках лучше всего сажать именно ранний картофель. Он и чересчур дорог в середине лета, и более полезен и вкусен, чем осенние и зимние сорта. Хорошо известные «сорока-дневка» и «синеглазка» могут обеспечить вам вполне приличный урожай – в среднем по 2 кг с куста (ведро с четырех-пяти кустов).

Однако значительно лучше достать более новые сорта с повышенной устойчивостью к фитофторозу. Среди таких сортов следует отметить Невский (среднеранний, клубни плоско-округлые, белые, крупные) и Луговской (средне-поздний, клубни розоватые, с глубокими глазками, очень крупные). Ботва этих растений остается зеленой до самых сентябрьских заморозков, когда ведут копку, а урожай может достигать 3-3,5 кг с куста. Клубни названных сортов хранятся без потерь до весны в погребе без всяких обработок. Особенно ценен безвирусный картофель, выращенный из культуры ткани устойчивых к фитофторе сортов, он дает наивысшие урожаи.

Для сбора первого урожая (обычно в середине июня) не выкапывайте куст полностью, а осторожно подкопайте его, достаньте один-два хороших клубня с куста и хорошо присыпьте землей остальную часть. Кусты продолжат свой рост. Через две-три недели операцию можно повторить.

Не спешите выкапывать картошку осенью, приступайте к этому, когда погибнет ботва. Зеленая ботва – признак продолжения роста и формирования урожая.

Помните, что картофель ранних сортов (особенно сорокадневка) плохо хранится, поэтому потреблять его лучше сразу по мере копки. На длительное хранение на семена рекомендуется закладывать зазелененные клубни. Если у вас такой урожай, что его хватает заложить на длительное хранение, советуем при копке не подвергать клубни ударам и не повреждать их, а перед закладкой на хранение хорошо просушить. В хорошем погребе можно сохранить большинство сортов картофеля до следующего лета. В последние 3-4 года благодаря усилиям сотрудников Института цитологии и генетики СО РАН члены клуба "Родник", а затем и овощеводы-любители получили посадочный материал картофеля, освобожденный от вирусов. Получение безвирусного картофеля – это очень сложная процедура, в результате которой выращивают ростки картофеля наподобие помидорной рассады. Эти растения не содержат вирусов, а полученные от них клубни дают урожай в несколько раз выше обычного картофеля. Эти свойства сохраняются в хороших условиях выращивания до 8 лет, постепенно ослабевая по мере накопления вирусов, которые переносятся сосущими насекомыми от зараженных растений на здоровые.

В клубе "Родник" имеются следующие сорта безвирусного картофеля – Адретта, Луговской, Кемеровский ранний, Свитанок Киевский, Ласунок, Невский. Эти сорта хорошо проявили себя и по вкусовым качествам, и по урожайности, а сорт Луговской отличается особой устойчивостью к фитофторе.

Сортовой безвирусный картофель в качестве посадочного материала целесообразно выращивать именно на садовых участках, даже если их площадь мала. В дальнейшем посадочный материал используется для выращивания картофеля в поле. На больших массивах картофель быстро набирает вирусы от окружающей среды, однако один-два года он будет давать высокий урожай, а тем временем на садовом участке будет подготовлен новый "чистый" посадочный материал. Если площадь участка позволяет, то на нем безвирусный картофель можно выращивать и просто для питания. Хорошо бы в перспективе весь картофель в области заменить на безвирусный. Это позволило бы заметно сократить площадь его посадок и использовать освобожденные пашни для выращивания других культур. Несмотря на то что посадочный материал безвирусного картофеля – ростки, клубни первого, второго поколений – дороже обычного, это с избытком окупается высокими урожаями культуры в последующие годы.

ТЫКВЕННЫЕ

Общая характеристика

Тыквенные наряду с пасленовыми составляют группу наиболее распространенных в Сибири овощных растений. Все они происходят из тропических или субтропических зон, теплолюбивы и совершенно не переносят заморозков, а некоторые-даже просто холодной и сырой погоды.

Оптимальная температура роста и плодоношения тыквенных в зависимости от фазы развития колеблется в пределах +18 – +32 °С, оптимальная для почвы – + 15 °С. Тыквенные растения очень требовательны к влажности и плодородию почвы. Оптимальная влажность почвы – 80 % нормальной влагоемкости. Огурцы лучше всего развиваются при влажности воздуха 90-95 %, кабачки и патиссоны – 60-70 %. Плодородие почвы также играет очень большую роль, однако при доле перегноя в почвосмеси выше 66 % урожайность перестает увеличиваться. Иначе говоря, выращивать огурцы на чистом перегное нет смысла.

Все тыквенные являются однолетними. Их можно подразделить на три группы: собственно тыквы и их ближайшие родственники – кабачки, патиссоны, цуккини, крукнеки; огурцы; бахчевые – арбузы и дыни. Несмотря на то что все эти культуры имеют много общего, выращивание растений каждой группы требует соблюдения своих особенностей. Большинство из них образует длинные лиановидные стебли, которые могут стелиться по земле (арбузы, дыни) или навиваться на опоры при помощи усиков (огурцы, тыквы, лагенарии).

Плоды огурца содержат 1,7-6,7 % сухих веществ, 1,2-2,5 % сахара, 4,1-14,1 мг/100 г витамина С. В кабачках и патиссонах эти показатели выше – соответственно 4-6 %, 2-2,5 %, 12-25 мг/100 г и 7-10 %, 2-2,5 %, 20-30 мг/100 г.

Продовольственное значение огурца во многом определяется содержанием минеральных солей щелочных элементов, особенно калия (до 140 мг/100 г), микроэлементов, пектиновых веществ, органических кислот, клетчатки. Пектины улучшают пищеварение, тормозят развитие гнилостных процессов в пищеварительном тракте; клетчатка способствует удалению холестерина. При регулярном потреблении огурцов в организме замедляется преобразование углеводов в жиры. В народной медицине сок огурца рекомендуется при всех болезнях с высокой температурой. Норма потребления огурца на человека в год составляет 9 кг, в том числе 5,8 кг во внесезонный период из защищенного грунта.

Спектр полезности кабачка, патиссона и тыквы еще шире: они предохраняют человека от многих болезней, в частности от подагры, атеросклероза, преждевременного старения. Рекомендуются при ожирении, снижении функции желчного пузыря, сердечно-сосудистых заболеваниях. Норма потребления этих овощей такая же, как огурца.

Все тыквенные – преимущественно однодомные перекрестно-опыляемые растения; они имеют мужские и женские цветки. Женские цветки даже до распускания имеют хорошо видимый зачаток будущего плода – маленький огурчик, кабачок и т.д. После распускания цветка открывается пестик, на который должна попасть пыльца из тычинок мужских цветков (иногда называемых пустоцветами), чтобы произошло оплодотворение и вырос плод. Мужские цветки отличаются от женских отсутствием зачатка будущего плода. Цветки тыквенных растений яркие, в основном желтого цвета. Работу по их опылению выполняют насекомые, чаще всего пчелы. В результате селекции получены формы огурцов с частичной двудомностью. Соотношение мужских и женских цветков, их расположение зависят от сорта, условий выращивания и являются важными показателями скороспелости и продуктивности растений. На основе форм с частичной двудомностью созданы интенсивные гибриды женского типа цветения с высокой насыщенностью завязями.

Важный биологический признак некоторых форм огурца – их способность завязывать плоды партенокарпически, то есть без опыления. Партенокарпические гибриды бывают высокоурожайными, но семена в их плодах неполноценные и непригодны для выращивания на следующий год. Сорта и гибриды с высокой насыщенностью женскими цветами более требовательны к свету, что следует учитывать при размещении растений.

Самостоятельно получить чистосортные семена тыквенных растений довольно сложно. Это связано с тем, что велика возможность перекрестного опыления не только разных сортов одного вида – скажем, разных сортов огурцов, но даже тыквы с кабачками, патиссонами, цуккини, крукнеками и т.д. и всех их между собой. Поэтому большое значение имеют искусственное опыление или пространственная изоляция растений. Однако в условиях любительского садоводства, на маленьких участках, такую изоляцию осуществлять очень трудно. В этом случае можно посоветовать договориться с соседями об одновременном выращивании, например, одного сорта огурца, или же посадить свои семенные растения подальше от "опасной" грядки. Плоды на семена следует брать с внутренней грядки, однако чистосортность при этом не гарантируется. Пространственная изоляция требует расстояния не менее 500 м, что в условиях любительского садоводства, конечно же, невыполнимо.

Искусственное опыление дает полную гарантию того, что признаки сорта сохраняются. К опылению надо подготовиться с вечера. На самых здоровых и плодовитых кустах выберите 2-4 женских цветка, которые должны распуститься к утру. Остальные женские цветки и завязи на выбранном растении следует оборвать. Выбранные цветки необходимо обернуть ватой или марлей (этим вы сохраните "чистоту" опыта). На других кустах таким же образом оберните несколько готовых к распусканию (но не распустившихся) мужских цветков. Рано утром снимите вату (марлю), сорвите мужские цветки, аккуратно оборвите с них лепестки и вложите в женский цветок так, чтобы тычинки соприкасались с пестиком. Один и тот же женский цветок следует опылить двумя-тремя разными мужскими цветками. Опыленный женский цветок снова оберните, чтобы насекомые не занесли дополнительно нежелательную пыльцу. Чтобы не спутать опыленный семенник с другими плодами, на завязь нужно прикрепить метку.

Семена тыквенных сохраняют всхожесть до 6-8 лет. Для посева лучше использовать семена двух-трехлетней давности. Растения, выращенные из семян прошлого года, дают мало женских цветков. В случае необходимости свежие семена можно "состарить", для чего прогрейте их в течение двух месяцев недалеко от батареи или при температуре +50 °С в течение трех часов.

Огурцы

Огурцы – самые распространенные представители семейства тыквенных в наших огородах. Их выращивают везде – от Средней Азии и Кавказа до Полярного круга. Конечно, в условиях севера и нашего, сибирского, юга для получения хорошего урожая огурцов надо затратить побольше усилий, чем в теплых краях. Однако, зная особенности выращивания этих растений, можно получить хороший урожай в любой год и в условиях Сибири.

Огурцы происходят из тропических районов Индии. Они теплолюбивы и влаголюбивы, требуют очень плодородной почвы. Лучшая температура для роста огурцов +22 – +28 °С. При +15 – +20 °С рост замедляется, а ниже +15°С почти прекращается. Похолодание ниже +10 °С в течение более двух дней приводит к заболеванию огурцов, загниванию их корней и гибели даже в отсутствие заморозков.

Солнечный свет огурцам необходим, однако в отличие от большинства тыквенных и пасленовых они не сильно снизят урожай, если участок в течение 2-4 ч ежедневно будет затенен. Корни огурцов совершенно не переносят холода и полива холодной водой, поэтому посадки лучше делать на возвышенной грядке, чтобы земля со всех сторон хорошо прогревалась. Для обогрева корней используют также тепло, выделяющееся при разложении свежего навоза или растительных остатков.

Несмотря на влаголюбие, огурцы не любят застоя воды, которое вызывает загнивание корней. Поэтому почва в огуречной грядке должна быть очень легкой и влагопроницаемой, содержать много перегноя и песка; примесь глины и других видов тяжелых почв нежелательна.

Как выглядят растения огурцов, знают даже начинающие огородники. Это травянистые лианы длиной 2-3 м. Корни у огурцов слабые, глубоко в почву не проникают, повреждений и беспокойств не любят, в отличие от корней томатов. Поэтому землю в огуречных грядах рыхлить, нежелательно, а чтобы после полива не образовалась корка, необходимо мульчирование перегноем. Рыхление проводят только после больших поливов и очень осторожно.

Несколько слов о размещении огурцов по вертикали. Растения за лето вырастают до 3 м. Их можно выращивать на высокой шпалере (1,5-2 м), на низкой шпалере (менее 1 м) или просто стелющимися по земле. Какой способ лучше? Здесь ответ однозначен: на высокой шпалере. Во-первых, это дает существенную экономию площади. Во-вторых, в земле всегда находятся возбудители болезней огурцов, приводящие к их быстрой гибели, и лежащие плети будут быстро заражаться. Напротив, когда плети привязаны вертикально, они хорошо проветриваются, лучше освещаются солнцем, что значительно улучшает условия роста огурцов и снижает их заболеваемость.

Устроить высокую шпалеру для огурцов несложно. Можно вбить по краю грядки две высоких (не ниже 1,5 м) палки, сверху на них прикрепить планку – длинную жердь или трубу. Отрастающие плети огурцов регулярно (раз в одну-две недели) подвязывают длинными мягкими веревками или лентами ткани к верхней пленке (жесткая веревка будет перетирать нежные плети, поэтому ее лучше для этой цели не использовать).

Даже "ленивым" огородникам рекомендуем выращивать огурцы только на шпалерах, иначе в дождливое лето можно остаться вообще без урожая. Если нет возможности устроить высокую шпалеру, оставьте для подвязывания плетей хотя бы каркас от парника.

Прежде чем перейти к описанию конкретных приемов выращивания огурцов, несколько слов об их массовых заболеваниях, особенно дающих о себе знать в последние годы.

В середине или конце июля на листьях огурцов в открытом грунте появляются желтые пятна, которые быстро увеличиваются, листья начинают быстро засыхать, плоды становятся мелкими, жесткими и кривыми. Большая часть больных растений к началу августа полностью погибает. Среди огородников-любителей ходит много разговоров о причине гибели огурцов – кислотные дожди, холодная роса, радиоактивная пыль и т.д. Специалистам же известно, что это заболевание провоцируется микроорганизмами и называется ложной мучнистой росой, или пероноспорозом. Для борьбы с ним используют множество средств – бордосскую жидкость, марганцовку, настои из перебродивших трав, растворы пенициллина, но все они не гарантируют, однако, выживания огурцов.

По-настоящему надежным средством для получения урожая огурцов в открытом грунте в условиях юга Сибири является применение относительно устойчивых к пероноспорозу сортов. Это дальневосточные сорта (Миг, Каскад) и отдельные сорта другого происхождения, например Конкурент, Феникс. Подавляющее же большинство европейских отечественных и иностранных сортов вместо хорошего урожая приносят огороднику массу хлопот.

Наконец, несколько слов о том, как самому получить семена огурцов. Не забывайте, что для еды мы срываем совсем незрелые плоды, а для их полного вызревания должно пройти еще много времени. Поэтому для семян необходимо оставлять самые первые плоды.

Что касается сорта Каскад,то на семенные цели следует брать только такие растения, которые имеют так называемый женский тип, то есть у них около пяти узлов имеют мужские цветы, а остальные – женские. Семенные плоды оставляют не ниже пазухи четвертого-пятого листа. Выделенный огурец сначала желтеет, затем его поверхность грубеет и покрывается трещинками, как поверхность дыни. В таком виде плод должен висеть до самой осени, когда куст надо будет убирать. Небольшие заморозки, в отличие от зеленых огурцов, семенникам не страшны. После первых заморозков и гибели растения плод снимите и положите на окно или шкаф. Там ему еще дозревать 10-20 дней. Как только плод станет слегка мягким (незрелый плод совсем твердый), разрежьте его, извлеките семена и вместе с мякотью оставьте дня на два в какой-нибудь посуде при комнатной температуре. Если сверху появится плесень – это не беда. Затем тщательно промойте семена от остатков мякоти, просушите, и продукт готов к хранению. Однако не допускайте перезревания плода при лежке (будет очень мягким), это может привести к тому, что семена прорастут прямо внутри огурца.

Интересное наблюдение: если огурец на срезе имеет четыре доли, то его семена дадут растения с преимущественно женскими цветами, если же плод трехдольный, то будут преобладать мужские цветы.