Текст книги "В Сибири - всегда с овощами"

Автор книги: Изабелла Овсянникова

Соавторы: Галина Ларионова,Дмитрий Грайфер,Эмилия Целищева
сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)

Баклажаны

Общая характеристика

Эта культура очень популярна у жителей южных районов России, Украины (там их называют «синенькими»), на Кавказе и в других теплых краях. Баклажаны в Сибири по сей день остаются культурой малораспространенной, а для многих экзотической. Почему? Во-первых, баклажаны в сыром виде не едят, а способы приготовления различных блюд из них известны далеко не всем. Во-вторых, баклажаны более тепло – и светолюбивы, чем томаты и перцы, и получить заметный урожай даже из хорошей рассады непросто – плохо переносят пересадку.

Так стоит ли тратить время и силы на выращивание такой капризной и ненадежной в смысле урожая культуры? Мы полагаем, что стоит. Баклажан имеет особый, ни с чем не сравнимый вкус. Мало кто из попробовавших хорошо приготовленные блюда из баклажан (кстати, это делается не сложно) откажется отведать их снова. Баклажаны к тому же имеют ценные диетические и лечебные свойства: потребление их плодов способствует выведению холестерина, сухие листья используют для лечения подагры и заболеваний печени и т.д. Большинство блюд из баклажан усиливают аппетит.

Следует иметь в виду, что баклажаны содержат очень мало кислот и поэтому их консервирование без кислоты опасно из-за возможности развития ботулизма. Рекомендации по приготовлению блюд и заготовок из баклажан будут даны в следующем разделе.

Баклажаны по своей природе, как и перцы, растения многолетние, но в наших условиях выращиваются как однолетние. Растение имеет длинный стержневой корень и придаточные корни длиной до 50 см. Листья у баклажан большие, почти круглые, нежные, часто с фиолетовым оттенком. Через листья, благодаря их размерам, происходит сильное испарение влаги, поэтому баклажаны совершенно не переносят засуху. Растения баклажан ветвистые, высотой от 30 до 100 см в зависимости от сорта. Стволы баклажан, в отличие от томатов и перцев, почти не способны образовывать дополнительные корни. Поэтому баклажаны плохо переносят пересадку и не нуждаются в окучивании.

Цветки у баклажан обоеполые, одиночные, довольно крупные и красивые, цветом от голубого до фиолетового с ярко-желтыми пестиками. Растение, как и его родственники – перцы и томаты – самоопыляемое. Плоды бывают цилиндрической, грушевидной, сферической, яйцевидной формы, чаще всего фиолетового цвета (но бывают оранжевые и даже белые). Масса зрелых баклажан от 50 до 500 г в зависимости от сорта. Плоды мясистые, но не сочные.

Период вегетации баклажан составляет около 160 дней, поэтому семена на рассаду надо сеять не позже 10 марта (кроме скороспелых сортов). Баклажан – очень светолюбивое растение и, в отличие от томатов и перцев, не переносит даже небольшого затенения. Причем это растение короткого дня – в течение первых после всходов 10-15 дней им достаточна продолжительность светового периода в 12-14 ч для скороспелых и в 10-12 ч для южных сортов, что у нас и бывает в середине марта. Освещение, правда, должно быть сильным (годятся окна только южной стороны). Интересно, что баклажаны "предпочитают" красную часть спектра, в то время как томаты – синюю. Почва для рассады должна быть обязательно рыхлой, легкой, но в отличие от томатов – только нейтральной.

Сорта баклажан

В наших условиях в открытом грунте можно выращивать только ранние и с некоторым риском – среднеспелые сорта. Гарантированный урожай в открытом грунте дадут в первую очередь сорта сибирской селекции, например, Скороспелый(ЗСОСОК, г. Барнаул) с удлиненными фиолетовыми плодами и некоторые американские сорта, например, Пасхальное яичкос белыми яйцевидными плодами. Плоды скороспелых сортов невелики (50-150 г), высота кустов в августе не превышает 40 см. В открытом грунте урожай с куста Скороспелого составляет 400-600 г даже при выращивании по самой упрощенной методике.

По вкусу блюда из скороспелок не отличаются от приготовленных из крупноплодных сортов, в этом важное отличие баклажан от томатов и перцев; поэтому выращивать требующие особого ухода крупноплодные сорта южного происхождения нет особого смысла. Правда, справедливости ради заметим, что крупноплодные сорта более урожайны. Приведем описание некоторых крупноплодных сортов, которые с успехом выращиваются членами нашего клуба.

Шаровидный А-14– скороспелый низкорослый сорт, стебли зеленовато-фиолетового цвета. Плоды шаровидные, крупные, при хорошем уходе достигают массы до 400 г. Мякоть белая, наружная окраска плодов нежно-сиреневая с зелеными участками. Плоды без горечи, готовы к употреблению на 10-12 дней позже Скороспелого.

Алмаз– среднеспелый сорт, растение средней высоты (до 60 см), плоды до 15-20 см, узкие, цилиндрические, блестящие, мякоть зеленоватая, без горечи. Семян мало.

Донской-14– среднеспелый, среднерослый (до 60 см), подвержен увяданию. Форма плодов – удлиненно-грушевидная, мякоть белая. Плоды могут быть очень крупными (300-500 г), но в наших условиях в открытом грунте более одного-двух полновесных плодов на кусте обычно не вырастает.

Кроме описанных сортов, у нас неплохо плодоносят Батайские баклажаны (похожи на сорт Скороспелый, но куст и плоды крупнее и несколько более поздние) и Корейские баклажаны с мелкими круглыми плодами ярко-оранжевого цвета с горьковатым привкусом. Последний сорт более неприхотлив по сравнению с другими, если не считать их повышенную требовательность к влажности почвы (не переносят даже небольшой засухи).

В последние несколько лет членами нашего клуба выращивается сорт карликовых баклажан, вывезенных из Китая и условно названных "Китайскими" или "Пекинскими". Этот сорт представляется исключительно многообещающим: куст низкорослый – высота его в августе достигает всего 30 см, плоды более крупные и мясистые, чем у "Скороспелых", а урожайность при тех же условиях выращивания почти в полтора раза выше.

Выращивание баклажан

Различия между «интенсивными» и «ленивыми» способами выращивания баклажан касаются в основном предпосевной обработки семян и подкормок минеральными удобрениями, поэтому мы не будем разделять эти две методики, а приведем все соображения, накопленные нами из собственного опыта выращивания данной культуры.

Сроки посева.Оптимальный возраст рассады специалистами определяется в 60-70 дней. Учитывая, что в грунт она высаживается примерно 10 июня, семена надо сеять во второй половине марта. Эта рекомендация основана на том, что при более ранних сроках посева рассада перерастает и будет совсем плохо приживаться. Однако большинство членов нашего клуба стараются провести посев раньше: для скороспелых сортов – 1-15 марта, для более поздних – даже в конце февраля. При правильном выращивании рассады в горшочках, из которых при высадке в грунт она извлекается без нарушения земляного кома, растения даже с завязью приживутся нормально, и завязь не отпадает. Преимущество более раннего посева в том, что 60-70-дневная рассада имеет только бутоны, а 80-90-дневная – цветы и даже (в случае скороспелых сортов) завязь. Таким образом, за счет продления периода вегетации значительно приблизится время плодоношения и увеличится общий урожай.

Обработка семян.В отличие от томатов «старить» семена баклажанов не следует, а для посева лучше всего пользоваться семенами прошлого года. Семена прогреваются (как и в случае томатов) 4 ч при +25 -1-30 °С и 40 минут при +50 °С, обрабатываются марганцовкой (в 1 %-м растворе в течение 20 минут, затем промыть водой), далее замачиваются в растворе биологических стимуляторов – алоэ или мумие. Воду лучше использовать биологически активную – снеговую, дождевую или омагниченную. Можно провести замачивание семян в настое золы (1 спичечный коробок на 1 л воды, настаивать сутки, затем процедить). Наконец, полезно барботирование семян в воде или в растворе биостимуляторов (см. выше) в течение суток. Для «ленивых» овощеводов необходимо, по крайней мере, замочить семена в марле, смоченной дождевой или снеговой водой, за 2-3 дня перед посевом.

Почвадля сеянцев должна быть обязательно рыхлой, водопроницаемой и плодородной. Требования к почве у баклажан выше, чем у томатов и перцев. В почву надо добавить старый перегнивший навоз или компост (до 1/3 объема) и минеральные удобрения: на ведро земляной смеси 40 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли (или 40-60 г золы) и 10 г аммиачной селитры или другого азотного удобрения. Эти рекомендации (кроме внесения селитры) необходимо выполнять даже «ленивым», поскольку в тощей и недостаточно водопроницаемой почве баклажаны склонны к заболеваниям и будут развиваться так медленно и плохо, что не успеют летом дать урожай.

Наконец, баклажаны весьма чувствительны к заболеванию "черной ножкой", поэтому землю перед посевом семян совершенно необходимо дезинфицировать – полить темно-фиолетовым раствором марганцовки или (что менее желательно) прогреть кипящей водой. Без соблюдения этих предосторожностей, скорее всего, большая часть рассады не доживет до высадки в грунт.

Способы выращивания рассады.Поскольку баклажаны плохо переносят пересадку, в том числе и пикировку, некоторые специалисты (и члены нашего клуба) предпочитают выращивать рассаду без этих процедур, а прямо в горшочках размером 10 х 10 см по 3 штуки в каждом. После всходов оставляют самые сильные растения, остальные выщипывают. Если же предполагается проводить пикировку, то лучше сеять в деревянные ящички высотой не более 10 см на глубину 1,5 см в рядки через 3 см друг от друга (так же, как томаты и перцы). Независимо от того, выращивается ли рассада с пикировкой или без нее, каждый куст должен обязательно расти в отдельном горшочке, из которого его можно извлечь перед высадкой в грунт без малейших нарушений корневой системы.

Всходы и уход за ними.Всходы появляются на 7-12-й день после замачивания семян. При температуре ниже +20 °С баклажаны могут вообще не взойти. После появления всходов рассаду нужно немедленно поместить на самое светлое и относительно прохладное место. В первые 3-4 дня желательно поддерживать +17 -1-20 °С днем и до +10°С ночью. Далее дневную температуру можно постепенно повысить до +25 -1-27 °С, а ночную до + 15 -+ 18 °С. Такое регулирование проводится простым передвиганием ящичка с рассадой на подоконнике. После появления первого настоящего листочка выбракуйте мелкие, ущербные растения – они все равно не дадут нормального урожая.

Пикировкапроводится в фазе первого – второго настоящего листа. Техника такая же, как в случае томатов и перцев, но к сеянцам баклажан надо относиться еще бережнее, стараясь не помять и не повредить корешок. Сеянец после пикировки заглубляйте почти до семядолей, при этом следите, чтобы корешок не загнулся. При выращивании рассады без пикировки не следует горшочек заполнять почвой до самого верха, оставьте место для подсыпки земли до семядольных листочков. Подсыпку делают постепенно в течение двух-трех недель после появления настоящего листочка. Пикированную рассаду нужно обязательно притенить на несколько дней, а к солнцу затем приучают постепенно, прикрывая на время солнцепека оконное стекло тонкой бумагой или газетой (сначала в два слоя, затем в один). Пикировка в значительной степени задерживает развитие рассады. Поэтому, если вы все-таки решились на пикировку, посев надо произвести дней на 10 раньше. Некоторые овощеводы считают, что хотя пикированные сеянцы вначале в своем развитии и отстают от непикированных, но потом у первых отрастет все-таки больше боковых корешков и они будут крепче.

Полив рассады.Баклажаны не переносят ни переосушивания земли, ни застоя воды. Поливать надо только теплой водой, не дожидаясь подвядания листьев, но и не стараясь переусердствовать при совсем еще влажной почве. Старайтесь, чтобы вода не попадала на листья, это способствует возникновению грибковых заболеваний. В конце апреля или в мае, когда стебли снизу начинают деревенеть, иногда происходит их растрескивание (вероятно, из-за неправильного питания) у поверхности почвы. Рассада перестает «держаться на ногах», хотя на первых порах не увядает и имеет вполне здоровый вид. В случае такого полегания сеянец надо присыпать обеззараженной землей на 3-4 см, полить его и подвязать к тонкому колышку. Обычно этих мер достаточно, стволик выпрямится.

Труднее будет выправить растение, если нападет клещик (микроскопическое, едва заметное ползающее насекомое желтого или оранжевого цвета, сосущее сок из листьев, которые при этом становятся как бы пепельного цвета), тля или белокрылка (очень маленькое летающее насекомое белого цвета, повреждающее листья). Поэтому следите, нет ли на листьях повреждений – тоненьких паутинообразных прозрачных на свет (выедены вредителем) линий. В борьбе с вредителями необходимо прежде всего соблюдение мер профилактики – это обеззараживание земли и использование здоровых семян. Но если все-таки вредители появились, не спешите применять ядохимикаты – листья у баклажан очень нежные и их легко сжечь. Промойте рассаду настоем чистотела либо чеснока, хотя последнее средство менее эффективно.

Закалка рассады на открытом солнечном месте (например, на балконе) в мае особенно важна для рано высеянных баклажан, которые склонны к вытягиванию.

Рассада баклажан значительно нежнее, чем томатов и перцев, за ней надо внимательнее следить. Во-первых, при сильном и даже умеренном ветре листья могут повредиться, а растения полечь. Поэтому желательно каждый сеянец подвязать к колышку. Во-вторых, на открытом воздухе, даже если земля в горшочках не сухая, рассада может сильно подвянуть. Не забудьте ее хорошенько полить, выставляя на воздух.

Наконец, баклажаны более чувствительны к холоду и на ночь их можно оставлять на воздухе только в случае, если температура не опустится ниже +7 – +8 °С. Результаты закалки вы увидите уже на третий-четвертый день – рассада станет крупнее, стебли и листья при этом приобретут синеватый или фиолетовый оттенок, характерный для нормальных растений.

В период выращивания рассады рекомендуется дважды подкормить растения. Первый раз через 15 дней после пикирования: на 1 л воды 500-700 мг аммиачной селитры, 1,5-2 г суперфосфата, 1-1,5 г калийной соли. Этого количества раствора хватает для подкормки 10 растений. Через 10 дней проводится вторая подкормка; 50 г птичьего помета в 1 л воды настаивать 5 дней, затем развести в 10 раз. Подкормку совместите с поливом теплой водой (+25 °С). За 7 дней до высадки в грунт полезно провести внекорневую подкормку микроэлементами: 0,5 г марганцовки, 0,3 г медного купороса, 0,3 г борной кислоты на 1 л воды. Один литр раствора разбрызгивается по листьям на 100 растений.

Особые приемы выращивания рассады.Прищипните точку роста у некоторых растений после пятого настоящего листа (как и в случае перцев). Рассада недели на три прекратит рост, но развитие будет продолжаться – появятся боковые почки. В результате рассада станет значительно здоровее и меньше размером. Такие растения удобнее транспортировать, они легче приживаются в грунте. Наконец, поскольку плоды как раз и вырастают на боковых побегах, для многих сортов такого рода прищипка может дать существенную (раза в два) прибавку урожая. Иногда советуют прищипку проводить после высадки в грунт, но в этом случае может не хватить времени для развития боковых побегов.

Высадка в грунт.Сроки высадки в грунт такие же, как для томатов и перцев. Место для посадки также определяется аналогичным образом, однако из нескольких вполне подходящих мест для баклажан нужно выбрать самое возвышенное и солнечное, почву самую рыхлую и плодородную, на которой пасленовые не росли не менее двух лет. И даже если земля хорошая, необходимо внести до двух ведер перегноя или компоста и 1 л древесной золы на 1 м ². Кроме того, рекомендуются и минеральные удобрения: 40-50 г фосфатных, 20-30 г азотных (селитры) или 60-70 г нитрофоски. Если растения сажают в один ряд, то грядка должна быть на 15-20 см выше уровня почвы. Расстояние между растениями 30-40 см. По центру грядки проложите бороздку для полива глубиной около 10-12 см, которую сохраняйте все лето. Можно использовать и другую схему посадки, но расстояние между рядами должно быть 50-60 см и между растениями 30-40 см.

За два часа до высадки в грунт саженцы нужно хорошо полить. При высадке растения вынимайте из горшочков осторожно, стараясь не повредить ком земли. В грунт растения ставят вертикально, чуть глубже, чем они росли в горшочках. Вода для полива должна быть прогрета не менее чем до +20 °С. Высаживать лучше к вечеру, чтобы саженцам не пришлось сразу же выдерживать жару и яркий свет. На несколько дней, пока приживутся, можно притенить растения пленкой. Площадка под баклажанами должна быть обязательно защищена от ветра, иначе большие листья баклажан ветер будет трепать и рвать. В особо ветреную погоду полезно натянуть защитную пленку.

Уход за баклажанами в грунте.Пасынковать и окучивать баклажаны не нужно. Обязательно следите, чтобы не было пересыхания почвы, обильно поливайте подогретой на солнце водой не реже двух раз в неделю (ведро на три куста, если не было хорошего дождя). Очень полезно на следующий день после полива или после дождя почву тщательно прорыхлить мелкими грабельками на глубину не более 5 см, что, как известно, значительно уменьшает испарение влаги. Поливать следует так, чтобы вода не попадала на листья и цветы.

После высадки в грунт производятся следующие подкормки.

1. В 10 л воды разводятся 15 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия или двойное количество золы. Этим количеством раствора полейте 10 кустов.

2. Во время плодоношения полезно подкормить органикой – настоем коровяка (3-4 кг) или птичьего помета (0,5 кг) на 10 л. Настаивать несколько дней, затем разбавить в 10 раз. Очень полезен настой золы – 200 г на ведро воды.

3. В период массового цветения можно дать две внекорневые подкормки микроэлементами (2 таблетки на 10 л воды) или зольным суточным настоем (2 стакана золы на ведро воды).

Снимают баклажаны в состоянии технической спелости, через 26-40 дней после цветения. Не упустите эти сроки, так как неубранные созревающие плоды сдерживают рост следующих. Плоды не дозариваются, как томаты или перцы, при хранении они быстро вянут. Для уменьшения склонности к увяданию срезать баклажаны следует вместе с "хвостиками". В холодильнике плоды можно хранить до двух недель.

Семенники оставляют на кусте до конца вегетации. Растение, которое вы хотите оставить на семена, нужно определить вскоре после высадки рассады в грунт, не позже конца июня. Для этого выберите самый здоровый куст с наибольшим количеством завязей и оставьте для созревания одну-две хорошие завязи на втором ярусе снизу. Все остальные цветы, бутоны и завязи нужно выщипнуть и раз в 7-10 дней до конца лета регулярно удалять появляющиеся бутоны.

Перед угрозой заморозков семенники надо снять и положить в теплое, но не солнечное место. Через две-три недели плоды станут мягкими, тогда их следует разрезать, вынуть семена, просушить (только не на солнце) и положить в бумажные пакетики. На последних укажите сорт баклажан, год, срок созревания. Семена сохраняют всхожесть несколько лет, но сеять все же лучше свежие.

Применение теплиц и парниковможет увеличить урожай баклажан и ускорить получение урожая, но здесь возрастает вероятность нападения вредителей – тли или клещика. Кроме того, ввиду большой требовательности баклажан к поливу придется часто бывать на участке, то и дело открывать и закрывать теплицу. Вместе с тем баклажаны отлично растут в открытом грунте! Помните также, что баклажаны нецелесообразно выращивать в теплице вместе с томатами или перцами, вероятность подвергнуться нападению тли для которых из-за такого соседства значительно возрастает. Однако в холодные ночи в июне на растения желательно накинуть хотя бы пленку, это заметно ускорит их рост.

Профилактические меры против болезнейзаключаются в опрыскивании бордосской жидкостью рассады и растений в грунте (через 10-15 дней после высадки). За возможным появлением тли и клещика необходимо следить, начиная с самого раннего возраста рассады. Если тля только появилась, с ней можно бороться чисто механически, снимая пинцетом с растений. Особенно обращайте внимание на нижнюю сторону листа. При ежедневном внимательном осмотре рассады появление вредителя можно предотвратить. Если же момент все-таки упущен и тли стало много, для борьбы с ней можно применить некоторые виды опрыскивания. В литературе в качестве последнего рекомендуется 0,3%-й раствор карбофоса, однако это, по нашему опыту, крайне нежелательно. Хороший эффект дает опрыскивание настоем чистотела: ведро свежей травы чистотела залить водой, настаивать неделю, далее развести в три раза. Можно также рекомендовать опрыскивание настоем чеснока: 200 г стрелок чеснока настаивать в 3 л воды, затем развести на три ведра. Такое опрыскивание проводят в закрытой теплице. Неплохой результат дает смачивание листьев мыльной пеной. Но самый лучший способ борьбы – не допускать массового размножения тли, удаляя регулярно появляющиеся единичные экземпляры.