Текст книги "В Сибири - всегда с овощами"

Автор книги: Изабелла Овсянникова

Соавторы: Галина Ларионова,Дмитрий Грайфер,Эмилия Целищева
сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)

Сорта дынь для Сибири

Официально районированных сортов у нас очень мало, поэтому приведем краткое описание достаточно испытанных любителями сортов.

К наиболее скороспелым (и, увы, наименее вкусным) относятся дыни из группы русских скороспелых. Это вообще самые скороспелые представители дынь. При посеве с использованием временного пленочного укрытия под Новосибирском эти сорта созревают в зависимости от летних погодных условий между 20 июля и 20 августа. Они, как правило, очень ароматные, но малосладкие, с тонкой кожурой, быстро портятся, хранятся не более 3-4 дней. При перезревании мякоть становится похожей на вареный картофель. Зато эти сорта имеют два немаловажных преимущества – во-первых, они вызревают у нас ежегодно и, во-вторых, вырастить их может любой, имеющий солнечный участок, даже посевом прямо в открытый грунт (если точно подгадать срок). К русским скороспелкам относится множество "диких" разновидностей алтайских дынь, выращиваемых любителями в Алтайском крае и на юге Новосибирской области – они не имеют названия. Видимо, эти сорта происходят от тех, которые когда-то выращивали переселенцы с юга России и Украины.

А теперь о "полноправных" сортах.

Барнаулка.Исключительно скороспелый сорт. Первые плоды могут вызревать в середине июля. Самые крупные достигают массы 1,5 кг и более. Плоды правильной формы, удлиненные, ровные, покрыты густой сеткой трещинок. Мякоть кремово-оранжевого цвета. Ароматная, лучшие экземпляры умеренно сладкие. Самые крупные и вкусные первые плоды, последние могут быть совсем не сладкими, поскольку из-за отмирания листьев к концу вегетационного периода зреют на почти голых плетях. Поэтому Барнаулку лучше сажать загущенно – по 4– 5 растений в лунке, и стремиться, чтобы на каждом растении вызрело всего по 1-2 плода. Интересно, что неполноценные поздние плоды Барнаулки внешне сильно отличаются от ранних – они не покрыты сетвю трещинок и при созревании приобретают желтый цвет; по форме более округлые, по массе – мелкие.

К достоинствам сорта следует отнести его относительную устойчивость к сырости. Чтобы плоды не были слишком мелкими, в период интенсивного роста завязей (но до начала созревания плодов) Барнаулку при засухе надо хоть раз полить. Средняя урожайность сорта при посеве под временное пленочное укрытие весной – 2-5 кг с 1 м ²(6-7 шт.).

Алтайская.Сорт Алтайская районирован в Алтайском крае. Он получен путем отбора из выращиваемых на Алтае «диких» сортов и имеет много общего с Барнаул кой. Однако никому из авторов этой книги не удалось достать семена сорта Алтайская, поэтому мы можем рассказать подробно только о разновидностях алтайских дынь, отобранных любителями клуба «Родник» (в частности, Д.М. Грайфером) за 10 лет выращивания «диких» сортов алтайских дынь.

Распространяемый среди членов нашего клуба сорт, условно названный "Дима", имеет почти круглую форму, неровную поверхность, слабо сегментирован, сегменты разделены зелеными полосами, что делает завязи похожими на маленькие арбузики. При созревании дыни желтеют, оставаясь, в отличие от сорта Барнаулка, гладкими. Полосы, разделяющие поверхность плода на сегменты, вначале остаются зелеными. Дыни "Дима" исключительно ароматные, превосходят в этом отношении все остальные испытанные нами сорта. Если в период созревания погода достаточно сухая и солнечная, то по вкусу они даже превосходят Барнаулку – умеренно сладкие, имеют тонкий медовый привкус, мякоть белая, очень сочная, мягкая. Однако в период созревания данная разновидность дынь очень чувствительна к влаге. Плоды загнивают снизу, лопаются, становятся водянистыми. Это связано с тем, что у них очень тонкая кожура, которая легко отделяется от мякоти зрелых плодов. Поэтому в дождливую погоду во время созревания растения лучше прикрывать полиэтиленовой пленкой.

Сроки созревания – конец июля – первая половина августа, на неделю позже Барнаулки. Зато плоды "Димы" созревают дружно – в течение 7-9 дней, после чего все растения засыхают. Масса плода 0,5-1 кг (отдельные могут достигать 1,5 кг). Храниться плоды могут 3-4 дня, транспортировки не переносят. Урожайность в среднем 4 кг с 1 м ²(7-8 шт.). Снимать плоды лучше недозрелыми (только начавшими желтеть), поскольку у перезрелых плодов мякоть становится картофелеобразной.

Кроме двух хорошо испытанных видов русских скороспелок, в наших условиях можно выращивать сорта Ранняя 133и Гибридная,выведенные в европейской части России. Эти сорта по описаниям походят на Барнаулку и разновидности Алтайских дынь. Все русские скороспелки в районе Новосибирска при соблюдении выбора места посадки и правил агротехники вызревают до полной спелости.

Есть у нас и еще несколько отечественных сортов дынь – более поздних, но и более высококачественных, похожих по своим качествам на южные.

Янтарная*Плоды удлиненные, иногда грушевидные, поверхность при созревании покрывается трещинками. Мякоть белая или чуть желтоватая, более плотная и приятная, чем у русских скороспелок; вкус тоже богаче. Сладость в значительной степени зависит от погоды в период созревания – при сухой плоды могут быть слаще скороспелок. Сорт так же чувствителен к сырости, как и «Дима». Средняя масса плода – 0,7-1 кг, отдельные могут превышать 2,5 кг. Если плоды вызрели в сухую погоду, хранятся до 15-20 дней. Урожайность примерно такая же, как у скороспелок. Период созревания – вторая половина августа. Часть плодов может не дозреть к началу холодных дождей, возможных в конце августа и губительных для дынь. Их можно собрать недозрелыми – доспеют на окнах за 1-2 недели. Правда, сладости в этих плодах будет немного меньше.

Десертная.Сорт широко распространен на Украине и на юге России (Нижнее Поволжье, Ростовская и Воронежская области). Плоды почти шаровидные, гладкие, ровные, небольшие (редко более 1 кг). На поверхности характерный рисунок из светлых полос, делящих поверхность на сегменты, и более темноокрашенных участков внутри сегментов (темно-зеленых, как бы в крапинку). Даже в зрелом виде они сохраняют зеленый цвет, приобретая лишь чуть желтоватый оттенок. Мякоть белая или чуть желтоватая, плотная, очень сладкая – никакой другой сорт в наших условиях такой сладости не набирает. Кожура плотная, сырости данный сорт боится меньше других. Плоды могут храниться до двух месяцев. Вызревает Десертная у нас, как говорится, «на пределе» и более-менее надежно только при посеве весной под временное пленочное укрытие и на наиболее теплых участках. Снимать плоды надо не позже последней декады августа, недозревшие дозреют при хранений. Поскольку Десертная требует максимального количества тепла и солнца, сажать растения надо разреженно – не более двух в лунке, причем подальше друг от друга. Урожайность несколько ниже, чем у скороспелок, – в среднем 2-3 кг на 1 м ².

Другие сорта.Из относительно поздних в наших условиях можно выращивать сорта Мечта и Золотистая.

Имеется множество зарубежных сортов дынь для выращивания в северных районах – обычно это разновидности дынь, называемых канталупами. По внешнему виду они несколько отличаются от отечественных сортов. Это сорта Аляска, Хани Дью, Суперстар, Роуд сайд(США), Свит Марвел(Канада) и др. Из этих сортов только Аляска у нас более-менее оправдала себя, остальные либо не давали существенного урожая, либо плоды были некачественными. Это связано, вероятно, с повышенной чувствительностью «иностранок» к заболеваниям, в результате чего листья в период завязей засыхают.

Сорта арбузов

У большинства огородников по старой привычке до сих пор в ходу остаются сорта Стоксаи Огонек.Это малоурожайные и мелкоплодные сорта, особенно Стокса. Плоды у последнего зеленые с размытыми полосами, иногда неправильной формы, массой до 1 кг, мякоть светло-розовая, часто водянистая. Сорт Огонек имеет более качественные плоды темно-зеленого цвета и ярко-красной (иногда с оранжевым оттенком) мякотью, сладкие, массой в среднем около 1 кг, хотя в хороших условиях отдельные плоды могут достигать 2 кг и более. Несмотря на сладость Огонек уступает ряду сортов тем, что у него нет «сахарного излома», мякоть довольно водянистая, с большим количеством мелких семечек. Единственным достоинством данных сортов является то, что они вызревают при посеве под временное укрытие весной. Длина плетей невелика – до 1 м, что выгодно отличает эти сорта от большинства других.

Из прочих отечественных сортов можно рекомендовать Ярило, Волгарь(эти сорта выведены для районов Поволжья), Заилийский.Все они в наших условиях в годы с жарким и длинным детом при посеве весной под временное укрытие могут вызревать как поздние (к началу сентября). Особенно рекомендуем сорт Весенний.Его семена можно приобрести в клубе «Родник». Сорт имеет плоды массой в среднем 2 кг, самые крупные до 3,5 кг. Плоды темно-зеленые, почти без рисунка. Мякоть красно-розовая, отличного вкуса, ароматная, по консистенции и сладости не уступает лучшим астраханским сортам. Семена крупные, в плодах семян относительно немного. Вызревают дружно к середине – концу августа в зависимости от погодных условий. В отличие от сортов Стокса и Огонек, Весенний может храниться до одного месяца. Правда, на участке он требует больше места – длина плетей достигает 2 м. Средняя урожайность 5-6 кг на м ².

В наших условиях можно с успехом выращивать ряд зарубежных сортов арбузов, которые в ряде случаев по качеству и урожайности в Сибири превосходят отечественные. Это Иелоу Долл(с желтой мякостью) и Гарден Бэби.По скороспелости они не уступают Весеннему и при этом имеют более короткие плети, особенно Гарден Бэби (менее 1 м). Плоды созревают не очень дружно – первые 5-12 августа, последние к началу сентября. Плоды полосатые, масса в среднем 1,5 кг, самые крупные могут достигать 4 кг, семена мелкие, в плодах их немного. Вкус отличный, сладость высокая (Иелоу Долл более водянистой консистенции, Гарден Бэби более мясистый и хрустящий). Плоды Гарден Бэби хранятся до одного месяца.

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ

В дальнейшем изложении мы не будем проводить различия между «ленивой» и интенсивной технологиями. Для огородника эти различия связаны с возможностью и необходимостью проводить дополнительные рыхления, поливы и подкормки, но желательным во всех случаях является прореживание растений в сроки, рекомендуемые нами для конкретных культур, – без прореживания, например, моркови или свеклы вы не получите никакого урожая. Прополка сорняков также является обязательным условием при любой технологии. Что касается подкормок, то их безусловно необходимо проводить, если хотите увидеть и попробовать результаты труда со своего огорода. В зависимости от ваших условий дозы минеральных удобрений, рекомендуемые нами, можно уменьшить. Минеральные удобрения можно частично заменить в подкормках золой, настоем трав, настоем навоза или птичьего помета (но не превышать рекомендуемые дозировки, так как эти вещества так же вредны в больших дозах, как и «химия»).

Результаты применения подкормок вы увидите, наблюдая за растениями в течение недели, поэтому раньше этого срока повторных подкормок проводить не следует. Очень полезно иметь представление о составе почвы своего огорода, чтобы решать, применять ли те или иные подкормки. На очень бедных почвах даже "ленивому" садоводу необходимо позаботиться о питании растений. Таким образом, приводимые далее рекомендации следует выполнять в зависимости от ваших конкретных условий, возможностей и потребностей.

Капуста

Рекомендации по выращиванию

Существует множество видов капусты – белокочанная и красно-кочанная, савойская, брюссельская, цветная, включая брокколи, кольраби, пекинская, китайская, листовая, наконец, декоративная. Все виды капусты отличаются высоким содержанием биологически активных веществ (витаминов, незаменимых аминокислот, сахаров), оказывают антисклеротическое действие, используются в диете больных диабетом, ишемической болезнью сердца, язвенной болезнью.

Капуста – одна из основных продовольственных культур, занимает большое место в промышленном овощеводстве. Благодаря своей холодостойкости она выращивается в различных природно-климатических зонах. При правильном хранении и умеренной тепловой обработке витамины в капусте сохраняются длительное время. Таким образом, капуста является одним из наиболее часто употребляемых основных продуктов питания и поставщиком витаминов круглый год. По научно обоснованным нормам годовая потребность человека в капусте составляет 40– 45 кг.

Капуста белокочанная

Содержит противоязвенный витамин U (20 мг в 100 г), кроме того витамин С (не меньше, чем в лимоне), витамины Р, К, И, В ₁, В ₂, В ₆, РР и др., сахара (содержатся в форме легко усваиваемых фруктозы и глюкозы), клетчатку (способствует выведению холестерина).

Капуста белокочанная – двулетнее растение. В первый год она образует кочан, представляющий собой верхушечную почку с плотно налегающими друг на друга листьями. На второй год растение дает ветвистый стебель высотой около 1,5 м, на котором формируются цветки, собранные в соцветие типа кисти; плод – стручок. Семена округлые, буроватого или черного цвета, мелкие; в 1 г 250-300 штук. Растение светолюбиво, при недостатке света рост замедляется. Капуста влаголюбива, особенно в период нарастания листьев и роста кочанов; к плодородию почвы очень требовательна, не любит кислых почв, хорошо отзывается на удобрения. В то же время капуста не теплолюбива и может переносить кратковременные понижения температуры до – 7°С. Прорастание семян начинается при +4 °С, но лучшая температура прорастания 18-20 °С. Для роста растения наиболее благоприятна прохладная погода (15-18 °С). При температуре +25 °С теряется способность к оплодотворению и сдерживается формирование кочанов.

Сорта белокочанной капустыделятся на ранние, среднеспелые и поздние. Из раннихсортов широко распространена Июньская 3200(созревает через 50-55 дней после высадки рассады). Средняя масса кочанов 1,2 кг, имеет высокие вкусовые качества. Номер первый грибовский 1473созревает позднее Июньской на 5-8 дней. Кочан массой 1,5-2 кг, очень вкусный. Другие ранние сорта – Куузику варояне, Гибридная ранняя, Золотой гектар, Летняя, Скороспелая.Недавно садоводы-любители получили очень скороспелый и урожайный гибрид голландского происхождения Мушкетер.Для ранних сортов в целом характерны длина вегетационного периода 100-120 дней, средняя масса кочана 0,8-2,0 кг. Ранние сорта не рекомендуется использовать для засолки.

Среднеспелые сорта – Стахановка 1513, Слава 1305, Сибирячка, Надежда, Белорусская.Эти сорта пригодны для засолки и недлительного хранения. Вегетационный период 130-150 дней, средняя масса кочана 2-4 кг.

Для хранения в свежем виде лучше всего подходят поздние сорта: Амагер, Подарок 2500, Зимовка.Их можно использовать в свежем виде до весны. Вегетационный период 160-170 дней, масса кочана 3-8 кг.

Сорта, устойчивые к капустной моли – Московская поздняя, Лосиноостровская, Ладожская, Тайнинская, Зимняя грибовская; к капустной белянке – Номер первый полярный К-206, Летняя 103, Скороспелая; к черной ножке – Тайнинская; к киле – Сибирячка, Надежда.

Подготовка семянзаключается в калибровке и замачивании в 3%-м растворе поваренной соли, дезинфекции (прогревание в воде при 48-50 °С в течение 20 минут, затем быстрое охлаждение в холодной воде в течение 2-3 минут). При прогревании температуру необходимо соблюдать очень точно, так как отклонения снижают всхожесть. Семена сохраняют всхожесть в течение 5 лет.

В условиях Сибири капусту белокочанную рекомендуется выращивать рассадным способом. Рассада готовится как в обогреваемых пленочных теплицах, так и в домашних условиях. Семена высевают в ящики с чистой, лучше дерновой, землей. За 3 дня до посева во избежание черной ножки в землю вносят коллоидную серу – 5 г/ м ²(можно в смеси с сухим речным песком) на глубину 5 см. Можно внести золу (100 гм ²) с последующим рыхлением на 10-12 см. В грунт вносят также удобрения: на 1 ведро грунта 150 г аммиачной селитры, 200 г двойного суперфосфата, 100 г калийной соли, 200 г извести пушонки. Если посев производится в теплице, то на 1 м ²вносится соответственно 20, 25, 15 г и 25 г названных веществ.

Ранние сорта нужно сеять на рассаду 10-15 апреля, поздние 25 апреля. Семена сеют на глубину 0,5-1 см, расстояние между рядами и растениями 3 см. Засеянные ящики лучше не поливать водой, а положить сверху слой чистого снега.

При температуре 4-25 °С всходы появляются через 3-4 дня, после чего рассаду нужно выставить на свет. Когда семядольные листочки станут горизонтальными, необходимо снизить температуру до 8-10 °С в течение 4-5 дней, но при этом растения должны быть хорошо освещены. В таких условиях тормозится вытягивание рассады и улучшается рост корней. Дальше температуру повышают до +18 °С днем и до +10 – +12 °С ночью. Через 13-14 дней корень достигает длины 10 см, поэтому глубина ящика должна быть достаточной.

После появления первого настоящего листочка производят пикировку растений в стаканчики диаметром 6-8 см. Если рассаду выращивают в теплице без пикировки, то в этот срок необходимо ее проредить. При пикировке рассаду обильно поливают теплой водой, затем через несколько дней подсыпают сухой землей или песком. Это нужно как для сохранения влаги, так и для предупреждения искривления стебля рассады.

Через 8-10 дней после пикировки можно провести подкормку рассады: на 1 л воды 2 г аммиачной селитры, 2 г суперфосфата и 1 г хлористого калия. Вторую и третью подкормки проводят последовательно через 10 дней растворами соответственно 3; 8 и 2 гл. Если грунт в стаканчиках хороший и рассада развивается активно, ее можно не подкармливать.

Рассада средне-поздней капусты должна иметь высоту от семядолей 20-30 см, стебля – не более 10 см и 4-6 листьев. Для ранних сортов эти цифры соответственно равны 20-25 см, 4-7 см, и б-7.

В рассадный период необходимо проводить закалку растений, для чего в течение 6-10 часов (при отсутствии угрозы заморозка) подержите растения открытыми. При появлении черной ножки подсыпьте растения сухим песком и полейте раствором марганцовки 3 мл .

В конце мая рассаду ранней капусты высаживают в грунт. Поскольку в это время не исключены заморозки, время посадки нужно рассчитать так, чтобы рассада до заморозков успела прижиться. Если рассада все же попала под заморозки, нужно ее прикрыть от солнца, чтобы она не сразу оттаяла.

Поздние сорта высаживают в открытый грунт 5-10 июня. Накануне высадки рассаду обильно поливают. Лучшими предшественниками для капусты являются огурцы, горох, картофель, томаты, свекла. Нельзя размещать капусту после брюквы, редиса, редьки. Схема посадки зависит от сорта. Раннюю капусту можно высаживать на расстоянии 35 см в ряду и 50-60 см между рядами, позднюю – соответственно 40-50 см и 60-70 см. В местах с избыточным увлажнением капусту высаживают на приподнятых грядках. В остальных случаях – на ровной поверхности.

Рано весной почву под капусту необходимо обработать, внести минеральные удобрения и перегной. Свежий навоз вносить можно, но возникает возможность инфекции. На 10 м ²нужно внести 20-30 кг перегноя, 180 г аммиачной селитры, 400 г суперфосфата, 50 г хлористого калия.

При высадке рассады в грунт ее следует заглублять до первого настоящего листа. Следите за тем, чтобы не засыпать точку роста.

Капуста склонна к накоплению нитратов, но в то же время ее урожайность в значительной степени зависит от наличия азота в почве. Поэтому очень важно внести под капусту оптимальное количество азотных удобрений, с одной стороны, не допускающее избытка нитратов, с другой – обеспечивающее высокий урожай. Снижению содержания нитратов способствует достаточное количество в почве гумуса, фосфора и калия, а также достаточные увлажнение и освещение. Примерно 2/3 необходимого азота вносят весной, остальную часть дают в подкормках, если в них есть необходимость (о чем судят по состоянию растений). Все подкормки заканчивают не позднее, чем за месяц до уборки урожая.

Недостаток элементов питания можно определить визуально: темно-зеленый цвет листьев соответствует избыточному азотному питанию, зеленый – оптимальному, светло-зеленый – недостаточному, желтый – явно недостаточному. При недостатке фосфора у капусты синеют жилки листьев; при дефиците калия вначале желтеют листья, затем буреют края листовых пластинок.

Уход за капустойсостоит в систематическом рыхлении почвы, удалении сорняков. Полезно провести окучивание, это способствует образованию придаточных корней и подавляет под растением сорняки. Очень важно в течение всего сезона следить за влажностью почвы. Нельзя допускать, чтобы листья увядали от недостатка влаги. Капуста плохо добывает воду из почвы (корневая система неглубоко проникает в почву), а крупные листья испаряют очень много влаги (в период завязывания кочана растение может испарять до 10 л за сутки). При недостатке влаги кочаны будут мелкими или вообще не завяжутся. Нерегулярные поливы могут привести к растрескиванию кочанов. Время полива определяется так: возьмите комок земли с глубины 5-7 см, плотно сожмите его и бросьте с высоты 1 м; если рассыплется, значит, пора поливать.

В первую очередь в поливе нуждается ранняя капуста, так как она формирует урожай в наиболее жаркое и засушливое время. До высаживания рассады землю нужно полить в расчете два ведра на 1 м ², или полведра в лунку. Затем рассаду поливают через 3-5 дней, далее через 8-10 дней, а в период формирования кочана через 6-8 дней. Норма первых поливов два ведра на 1 м ², по мере нарастания листьев увеличивается до трех-четырех ведер на 1 м ².

Поздние и среднеспелые сорта формируют кочаны во второй половине лета, когда испарение уменьшается и выпадает много осадков, поэтому полив можно производить реже. После полива рекомендуются междурядные обработки. За 30-40 дней до уборки поздней капусты поливы прекращают, это улучшает ее способность к хранению.

Влага растениями лучше используется при вечерних поливах. Температура воды и почвы не должна сильно различаться. Полив производится в лунки или по бороздам, а в жаркую погоду – дождеванием.

Борьба с вредителями.При выращивании капусты с самого начала необходимо внимательно следить за появлением вокруг стебля яиц капустной мухи (белые, овальной формы, размером 1,1-1,5 мм), из которых со временем появляются личинки, проникающие в корневую шейку и вызывающие гибель растений. При обнаружении яиц отгребите их вместе с землей от стеблей, подсыпьте свежую землю и полейте под корень (или опрыскайте растение) раствор карбофоса (1-2 мл на 1 л воды); обработку повторите через 7-10 дней. В дальнейшем следите за появлением яиц капустной белянки на листьях и вовремя собирайте их; в случае появления гусениц необходимо собрать их и уничтожить.

Для борьбы с гусеницей эффективны биопрепараты дендробациллин, битоксибициллин, лепидоцид, гомелин, обрабатывать 2-4 раза с конца июня до начала августа.

Обработку проводят в сухую погоду вечером (время активного питания гусениц). При температуре ниже +14 °С биопрепараты применять нецелесообразно, так как содержащиеся в них микроорганизмы не развиваются. Против каждого поколения гусениц опрыскивание проводят 2-3 раза, поскольку период выхода гусениц из яиц растянут на 5-7 дней.

Снижению численности тлей способствует внекорневая подкормка удобрениями: 1%-й раствор двойного суперфосфата или нитроаммофоса при слабой заселенности капустной тли и 4%-й раствор при сильной заселенности; обработку проводить в конце июля – начале августа.

Очень полезно посадить между растениями капусты укроп, морковь, лук, настурцию. Против крестоцветных блошек следует посыпать растения зубным порошком или золой. Полезно опрыскивать настоем помидорной ботвы, чистотела (0,5 кг сухой травы на ведро воды).

Что касается болезней,то в разные периоды у капусты проявляются кила, черная ножка, сосудистый и слизистый бактериоз, фомоз, пероноспороз. Черной ножкой растение поражается в фазе рассады – происходит почернение, утончение и загнивание корневой шейки. Для снижения этого заболевания рекомендуется прогревание семян (см. выше), не допускайте также загущения посевов, слишком высокой температуры и влажности. При появлении заболевания необходимо полить почву марганцовкой (до 10 гл), подсыпать двух-сантиметровый слой песка или дерновой земли.

Пероноспороз, или ложная мучнистая роса, может развиваться во все периоды вегетации, но особенно сильно поражаются рассада и семенники. Признаком болезни является появление на листьях желтых расплывчатых пятен (с нижней стороны листья покрыты рыхлым налетом спороношения). Больные листья желтеют и отмирают. При появлении этих признаков и других видов пятнистости нужно опрыскивать растения 1%-й бордосской жидкостью, можно с добавлением 0,5-1,5 г клейстера для прилипания. Обработку повторить через 7-10 дней.

Большое значение имеет тщательный контроль за фитосанитарным состоянием участка, заключающийся в обеззараживании почвы в теплице, удалении растительных остатков, раннем перепахивании участка до выхода гусениц из яиц (начало мая). Необходимо регулярно удалять сорняки, особенно из семейства крестоцветных – сурепку, пастушью сумку, которые могут быть источниками инфекции.

При поражении капусты точечным некрозом надо обратить внимание на сбалансированность минерального питания и внести при необходимости калийные удобрения. Во время выращивания в грунте проводятся подкормки. Первую проводят через 7-10 дней после посадки рассады. Для этого на расстоянии 10-15 см от растения по кругу посыпают смесь удобрений – аммиачную селитру и хлористый калий по 1 г, суперфосфат 2 г. Вторая подкормка с увеличением дозы хлористого калия в 1,5 раза проводится через 2-3 недели после первой. При засушливой погоде подкормки делаются в жидком виде: на 1 л воды 20-25 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия (одно ведро на 20 растений).

Хороший эффект дает подкормка настоем органических удобрений: 1 часть коровяка на 7 частей воды или 1 часть птичьего помета на 15-17 частей воды с добавлением 1 стакана золы на 10 л; настаивать сутки. Поливать по 0,5 л под растение.

Уборка ранней капустыпроводится выборочно при достижении массы кочана 0,5 кг. Средние и поздние сорта убирают в начале октября или конце сентября. Признак готовности – блеск поверхности кочана. Если капуста подмерзла, дайте ей оттаять на корню, а затем срезайте. При закладке капусты на длительное хранение нужно при уборке сохранить как можно больше зеленых листьев. Такие кочаны переносите бережно, без ушибов. Сохранность капусты зависит от сорта, агротехники, содержания нитратов в почве. Лучше хранится капуста, выращенная при достаточном количестве калия, который способствует ускорению вызревания и повышению прочности кочана. Избыток азота, напротив, снижает плотность и, значит, сохранность кочана. Оптимальная температура для хранения капусты от 0 до -1 °С (не ниже).

Кочаны свежей капусты хорошо сохраняются, если их плотно обернуть газетной бумагой и положить на небольшом расстоянии друг от друга в сухом прохладном месте. Со временем потемневшую или влажную бумагу следует снять, кочаны очистить от верхних листьев и снова завернуть в свежую бумагу. Кочерыжки по возможности должны быть длинными.

Семеноводство.Для получения хороших семян капусты необходимо в первый год вырастить качественные маточники. Для этого используют только элитные термически обеззараженные семена. Семена раннеспелых сортов в защищенный грунт высеваются в конце мая, среднеспелых – в середине, среднепоздних – в апреле.

В грунт высаживается рассада ранних сортов в начале июня, среднеспелых и поздних – в первой декаде июня. Возраст рассады при высадке 40-45 дней. Схема посадки такая же, как при товарных посадках растений (в ряду расстояния могут быть меньше). Поливы проводят так, чтобы почва промачивалась на глубину 30 см до завязывания кочана и 40 см после этого. В последний месяц перед уборкой маточники не поливают. Уборку начинают при устойчивом снижении температуры, но не ниже 4– 5 °С, не допуская подмораживания. Маточники выдергивают из земли, сохраняя корневую систему; листья не обрывают, на постоянное хранение укладывают на полки в погребе или подвешивают к жердям. Оптимальная температура для хранения до конца февраля должна быть +0,5-+1 °С, с марта по апрель +2-+3 °С. Для предохранения от гнилей кочаны опыляют мелом или известью-пушонкой. За 2-3 недели до высадки нужно вырезать кочерыгу, сохраняя верхушечную почку; перед посадкой кочерыгу обмакивают в глиняную болтушку. Глиняная корочка защищает точки роста от солнечных ожогов.

Капуста опыляется насекомыми и ветром. Кочанная капуста легко скрещивается с кольраби, цветной и брюссельской, поэтому для получения качественных семян необходима искусственная изоляция или пространственная изоляция не менее чем на 2000 м. Семенной куст ветвится до третьего и четвертого порядков, имеет растянутый период цветения, склонен к полеганию. Для семенников делаются шпалеры из кольев и проволоки или шпагата.

Во время роста, цветения и созревания семян необходимо провести 3-4 рыхления и 2-3 прополки и полива. Полезны профилактические опрыскивания препаратами, содержащими медь. Убирают семенники выборочно, в 2-8 приемов при пожелтении стручков и побурении семян в них. Стручки часто растрескиваются, поэтому практикуется дозаривание семян подвешиванием кустов в вентилируемых помещениях. Урожайность семян составляет 1 кг с сотки.