Текст книги "В Сибири - всегда с овощами"

Автор книги: Изабелла Овсянникова

Соавторы: Галина Ларионова,Дмитрий Грайфер,Эмилия Целищева
сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)

Морковь

Двулетнее растение, известное с глубокой древности, культивируется повсеместно. В России широкое распространение получила в XIV-XV веках.

В первый год растения образуют корнеплод с прикорневой розеткой многократно перисто-рассеченных листьев. Корнеплод состоит из коры (мякоти) и сердцевины (древесины). Чем больше коры и меньше древесины, тем выше качество моркови. Во внутренней части коры берут начало тонкие боковые корни с массой корневых волосков. Основная масса корней расположена на глубине 25-30 см, а отдельные проникают значительно глубже. На второй год растение формирует цветочные стебли с соцветиями в виде зонтика. Семена у моркови мелкие, ребристые, с острыми шипиками и щетинками.

Корнеплод имеет различную форму – эллиптическую, коническую, цилиндрическую, и разную окраску, от почти белой до красно-фиолетовой. Характер и интенсивность окраски зависят от содержания пигментов – каротиноидов и антоцианов. Корнеплоды моркови богаты сахарами (до 12 %), пектиновыми веществами, витаминами, эфирными маслами и т.д. Особенно ценно высокое содержание каротиноидов, из которых в организме человека и животных синтезируется витамин А. Суточная потребность человека в витамине А составляет 1-1,5 мг. Для удовлетворения этой потребности достаточно 100-150 г моркови. По содержанию бора морковь находится на первом месте среди других овощей. Морковь и продукты ее переработки применяются в медицине. Они снижают утомляемость, улучшают пищеварение, показаны при склонности к простудным, кожным, желудочно-кишечным и глазным заболеваниям, используются при заболеваниях почек, сердечно-сосудистой системы, при нарушениях минерального обмена. Норма потребления моркови на одного человека в год – 11 кг.

Морковь – одна из холодостойких, засухоустойчивых культур. Повышенные требования к влаге предъявляются в основном во время прорастания семян и в начальный период роста. Морковь требовательна к плодородию почвы: почвы желательны легкие, незаплывающие. Лучшими предшественниками являются ранний картофель, капуста, огурец, томат, лук. Органику лучше вносить под предшественники. Возможен повторный посев на том же участке. Семена прорастают при температуре +3 – +4 °С. Всходы переносят заморозки до -3 – -4 °С, а взрослые растения до -8 °С. Оптимальная температура для роста растений +20 °С.

Сорта.Рекомендуется выращивать одновременно не менее двух сортов моркови – скороспелый сорт для раннего потребления и поздний для хранения. Из ранних сортов широко распространены Нантская 4, Витаминная 6;из поздних – Лосиноостровская 13, Шантанэ 2461, НИИОХ 336, Московская Зимняя А-515.

Посев.Почва под морковь должна быть подготовлена с осени. Почву перекапывают на полный штык лопаты. Рано весной, как только можно начать обработку почвы, сделайте гряды (на легких почвах) или просто перекопайте и заборонуйте участок, тщательно разрыхлив поверхностный слой. Перед перекопкой вносят сухие минеральные удобрения – на 10 м ²200 г аммиачной селитры или мочевины, по 300 г суперфосфата и хлористого калия, 400-500 г золы.

Семена моркови мелкие и прорастают очень медленно. Для улучшения всхожести их можно замочить до полного набухания, меняя воду несколько раз, первый раз в горячей воде (48-50 °С) в течение 20 мин, затем в холодной и проращивать до тех пор, пока наклюнутся 10-15 % семян. Семена моркови можно замачивать в течение часа в растворе микроэлементов. Без этих процедур всходы появляются на 15-й день, а при неблагоприятных условиях даже на 25-30 день. Замачивание ускоряет процесс на 3-5 дней. Норма высева 4-5 г на 10 м^ Чтобы улучшить контакт семян с почвой, после посева почву необходимо слегка прикатать. Посев следует замульчировать. Некоторые овощеводы к семенам моркови прибавляют семена маячных культур (салат, редис), всходы которых появляются раньше и обозначают посевные рядки, благодаря чему можно раньше начать рыхление. Маячные культуры следует убрать до того, как они начнут мешать росту моркови.

Для получения наиболее раннего урожая моркови используют подзимний посев на таком участке, где нет опасности смыва талыми водами. Такой посев производят перед наступлением устойчивых заморозков, когда температура постоянно держится ниже +5 °С, чтобы семена не успели прорасти до наступления зимы. Норма высева при этом должна быть на 25 % больше обычной. Семена высевают сухими.

Схема посева моркови – либо рядками с междурядьями 45-60 см, либо много-строчными лентами с расстоянием между рядами 20-35 см, между лентами 50– 70 см.

Уход за посевамизаключается в рыхлении междурядий, прореживании, прополке, подкормке и поливе. Рыхление необходимо после каждого полива или дождя. Большое значение имеет своевременное прореживание. Первый раз прореживают, когда всходы имеют 1-2 настоящих листа. Оставляют более крупные растения на расстоянии 2-3 см. Вторично эту операцию проводят через 15-20 дней, оставляя расстояние между растениями 4-6 см. Одновременно рыхлят почву, удаляют маячные культуры. Наиболее развитые корнеплоды при этом уже можно использовать.

После прореживания посевы поливают и слегка окучивают. Слабо развивающиеся посевы подкармливают настоями птичьего помета 1:10, навозной жижи 1:5, перегноем. Хорошо действуют подкормки аммиачной селитрой, мочевиной (30-40 гл), суперфосфатом и хлористым калием (по 30 г на ведро воды, если они не вносились при посеве). Первая подкормка производится в фазе 3-4 настоящих листьев преимущественно азотными удобрениями, вторая – фосфорными и калийными удобрениями. Удобрения вносят на расстоянии 10 см от рядка.

Поливать морковь следует не холодной водой из расчета 70-100 л на 10 м ², всего за сезон необходимо провести 3-5 поливов. Поливайте вечером, постепенно, чтобы вода успевала впитываться.

Уборка и хранение.Не спешите с уборкой моркови, так как наибольший прирост массы корнеплодов происходит во второй половине сентября. Однако после 25 сентября дожди и заморозки могут повредить урожай. Морковь лучше выкапывать не лопатой, а садовыми вилами. Убранную морковь не следует долго держать на открытом воздухе – корнеплоды быстро подвядают и становятся непригодными для закладки на хранение. Листья обрезают на уровне головки, сортируют. На хранение закладывают совершенно здоровые, неповрежденные корнеплоды. Хранить морковь можно в ящиках, пересыпая песком, либо в открытых полиэтилетовых мешках. Для лучшего сохранения корнеплоды иногда покрывают слоем гашеной извести или мела, погружая их в суспензию типа известкового молока или в глиняную болтушку.

Некоторые специальные советы при выращивании моркови.Так как прореживание является трудоемкой операцией, а времени у садовода обычно мало, то можно посев сразу производить достаточно разреженно. Для этого семена наклеивают мучным клейстером на бумажные ленты, которые затем помещают в землю. В клейстер можно добавить гетероауксин, ускоряющий прорастание посевов. Ленты готовят заранее, зимой.

Другой способ разреженной посадки заключается в том, что также зимой каждое семечко заворачивают в тонкую бумагу типа туалетной или из бумажных салфеток, образуя таким образом более крупные посадочные единицы, которые удобно сеять редко. Правда, во всех случаях исключается намачивание семян.

За месяц до уборки посевы моркови можно полить раствором борной кислоты, это заметно улучшает вкус корнеплодов.

Эфирные масла, содержащиеся в моркови и придающие ей характерный вкус, действуют отпугивающе на некоторых вредителей, в частности на луковую муху. В то же время лук отпугивает морковную муху. Поэтому рекомендуются смешанные посевы обеих культур, схему которых предложил П.Ф. Кононков (Наука и жизнь, № 5, 1986 г.): при общей ширине грядки 100 см, отступив от краев на 20 см, остальную ширину разделить на четыре промежутка по 15 см и высадить два ряда лука, затем один ряд моркови, снова два ряда лука и по ряду моркови и лука. Между морковью и луком можно посадить петрушку. Лук убирают довольно рано, в начале августа, и для моркови на время максимального роста корнеплодов остается много места.

Петрушка, пастернак, сельдерейПетрушка

Ценное пряное растение. Родина петрушки – Средиземноморье, где она и сейчас произрастает в диком виде. В нашей стране эта культура возделывается повсеместно. Выращивают петрушку корневую и листовую,причем вторая бывает обыкновенная и кудрявая.У корневой петрушки корень мясистый, конусообразный, у листовой – тонкий, ветвистый.

Петрушка ценится как источник витаминов и солей, и особенно за высокое содержание эфирных масел (до 7 %), аскорбиновой кислоты (до 400 мг на 100 г) и каротина (до 20 мг на 100 г).

Петрушка, как и морковь, растение двулетнее, в первый год дает корнеплод и розетку листьев, на второй год цветет и дает семена. Растение очень холодостойкое; минимальная температура прорастания семян +3 – +4 °С, всходы переносят заморозки до -9 °С, взрослые растения успешно зимуют в грунте и дают раннюю зелень.

Сорта.Из сортов корневойпетрушки наиболее распространены Сахарная– скороспелый сорт с корнем длиной до 20-22 см (Урожайная– среднеспелый), корнеплод полу-длинный, урожайность до 235 кг/сотку; Бордовикская– корнеплод длиной до 35 см, хорошо хранится. Из листовыхсортов – Обыкновенная листовая– образует розетку с большим количеством листьев, до 50 шт.

Кудряваяпетрушка очень популярна у огородников-любителей благодаря красивым гофрированным листьям, которые украсят любое блюдо.

Посев и уход.Для хорошего роста и развития петрушки в течение всей вегетации требуется равномерное увлажнение почвы. Семена петрушки прорастают медленно, всходы появляются на 12-16 день. Семена перед посевом нужно замочить в теплой воде (+35 – +50 °С) и прорастить; можно обработать раствором микроэлементов в течение 18-24 ч (0,1-0,2 г борной кислоты или марганцовки на 1 л воды).

Поскольку растение холодостойкое, наиболее высокий урожай получается при ранне-весеннем севе – в первой половине мая. Наиболее интенсивно наращивается масса листьев и корнеплодов в августе – сентябре.

Петрушка требовательна к почве, которая должна быть хорошо обработана на глубину 20-25 см. Сеять нужно на глубину 2-2,5 см, норма высева семян 4-5 г на 10 м ². Можно проводить подзимний посев. В течение вегетации проводится прореживание, его начинают, когда удаляемые растения уже можно использовать в пищу. Окончательное расстояние между растениями в ряду должно быть 8– 10 см. Рыхление начинают через 5-6 дней после появления всходов, на глубину 4-6 см, лучше рыхлить в сухую солнечную погоду, при этом подрезанные сорняки быстро засыхают. Глубина рыхления должна постепенно возрастать и к концу лета составлять 10-12 см. Ответственными периодами при выращивании петрушки являются первые прополка и прореживание, запаздывание с этими процедурами значительно снижает урожай.

Первую подкормку проводят, когда растение образует 2-3 настоящих листа. Ее дают в жидком виде: на ведро воды 25 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 30 г хлористого калия на 10 м погонной длины посева. Через 20-25 дней подкормку повторяют. Поливать петрушку надо обильно, после этого необходимо провести легкое рыхление или замульчировать почву.

Петрушку сорта Сахарная убирают постепенно в течение всего лета и употребляют в пищу вместе с листьями. Бордовикскую убирают в начале октября, крупные корнеплоды пересыпают песком и хранят при температуре 0 °С. Корнеплоды можно высадить в цветочные горшки и в течение всей зимы получать зеленые листья, а весной снова высадить в грунт и получить семена.

Семена и листья петрушки применяют в медицине как диуретическое средство при сердечных и почечных заболеваниях, а также в косметике как средство, отбеливающее кожу.

Пастернак

Двулетнее растение, известное с древних времен. В России возделывается с XVII века. В настоящее время встречается в диком виде на Кавказе. В первый год образует мясистый корнеплод округлой или конусовидной формы, желтоватой наружной окраски, с белой мякотью. Растение очень холодостойкое. Семена начинают прорастать при + 2 – +3 °С, всходы выдерживают заморозки до -3 – -5 °С, взрослые растения – до -7 – -8 °С.

Растения зимуют в грунте и на второй год дают семена.

По содержанию легкоусвояемых углеводов и других питательных веществ пастернак занимает одно из первых мест среди овощных культур, в том числе сахаров содержит почти столько же, сколько морковь – 8-12 %. Пастернак богат также белками, витаминами (до 30 мг на 100 г витамина С, В ₁,В ₂) и эфирными маслами. Эту культуру используют при лечении лейкемии, хронической коронарной недостаточности, для предупреждения приступов стенокардии, почечных и желудочно-кишечных заболеваний.

Растение холодостойкое и влаголюбивое, однако не переносит избыточного увлажнения. Корнеплоды неплохо хранятся в погребе, но можно оставить их и в земле, а весной выкапывать и использовать как ранний свежий продукт.

Почва под пастернак должна быть плодородной и не кислой. Лучшие предшественники – огурец, лук, картофель, капуста. Под пастернак вносят органические и минеральные удобрения: 100 кг органики (торф, перегной, компост), 100 г аммиачной селитры, 300 г суперфосфата и 250 г калийной соли на 10 м ².

Сорта пастернака: Круглый Ранний, Студент, Лучший из всех.

Посев и уход.Посев производится только весной, так как при посеве под зиму возможно зацветание в первый год. Семена прорастают медленно. Для ускорения семена можно предварительно замочить в течение 2-3 суток, ежедневно меняя воду. Замоченные, пророщенные семена естественно высевают только во влажную почву, иначе они погибнут. Норма высева 0,5-1,0 г на 1 м ², глубина заделки семян 2,0 см, размещение в одну строчку, а так как растения вырастают высокие, то расстояние между строчками 18-20 см. Чтобы раньше начать уход за растениями, желательно вместе с пастернаком высевать маячную культуру.

Поливать следует нечасто, но обильно: по 10 л воды на 1 м ². Полезно сочетать поливы с подкормками (на 10 л воды используется по 10 г азота, фосфора и калия). После полива и дождя необходимо проводить рыхление. Загущенные посевы прореживают: первый раз в фазе 1-2 настоящих листьев, второй раз в фазе 5-7 листьев. Расстояние между растениями 10-12 см. В жаркие дни листья пастернака выделяют жгучие эфирные масла, способные вызвать ожог кожи. Поэтому уход за растениями целесообразно проводить рано утром или вечером.

Убирают пастернак поздней осенью, но до наступления заморозков. Выкапывайте корнеплоды садовыми вилами, осторожно, чтобы не повредить кожицу. Листья срезают на уровне головки. Если корнеплоды оставлены в почве для весеннего потребления, то их следует выкопать очень рано, до начала прорастания.

В пищу используют корнеплоды в тушеном виде, консервированные и в супах. Пастернак входит в состав набора сухих овощей.

Сельдерей

Ценное пряное двулетнее растение. В диком виде встречается в районах Европы, Азии и Африки. В нашей стране возделывается повсеместно. Сельдерей, как и пастернак, широко используется при консервировании овощей и как приправа к овощным и мясным блюдам. Листья сельдерея богаты витамином С, каротином, эфирными маслами; в корнеплодах содержатся аспарагин, минеральные соли, витамины. Сельдерей широко применяется в медицине, он обладает тонизирующим действием, содержит витамин U – противоязвенный фактор. Наличие в сельдерее щелочных солей способствует лучшему усвоению белковой пищи, регулированию обмена веществ и поддержанию кислотно-щелочного равновесия и, тем самым, предупреждению преждевременного старения организма. Сельдерей применяется при лечении ожирения.

Сорта.Существуют три разновидности сельдерея: корневой, черешковый и листовой.Наибольшую ценность и распространение имеет сельдерей корневой, из сортов которого на садовых участках выращивают Яблочный(вегетационный период 156-165 дней), Деликатес и Корневой Грибовский(160-170 дней). Реже возделываются черешковые сорта – Паскаль, Юта, Золотое Перо, Золотой Путь,и листовые сорта – местные Грузинский и Голландский.

Из-за длительного вегетационного периода сельдерей выращивают через рассаду, высевая семена 1-5 апреля и высаживая в грунт 15-25 мая. В теплицы и парники сельдерей можно высевать даже в конце февраля – начале марта. Предварительно семена на сутки замачивают в воде комнатной температуры или в растворе борной кислоты (0,2 гл). Далее раствор сливают, а семена укрывают полотняной тряпочкой и в течение 3-4 суток проращивают до "выклевывания", время от времени перемешивая и увлажняя. При выращивании без пикировки расстояние между растениями должно быть 2-3 см. На 1 м ²расходуют 2-3 г семян. При выращивании с пикировкой, высевают по 1-1,5 г сухих семян в ящик (или 2-3 г на м ²); поскольку семена очень мелкие, то их засыпают тонким слоем земли только после появления всходов. Сухие семена прорастают медленно. При появлении 1 – 2 настоящих листьев (через 30-40 дней после посева) сеянцы пикируют или прореживают на расстояние 4– 5 см. При пикировке 1/3 часть корня снизу прищипывают.

Для сельдерея необходима рыхлая почва с кислотностью 6,0-6,7. Хорошими предшественниками являются капуста, огурец, томат, ранний картофель. Сельдерей требует наличия в почве как основных минеральных питательных веществ, так и микроэлементов. При азотных подкормках хорошо растет листовая масса. Фосфор ускоряет созревание и улучшает качество продукта, калий способствует накоплению сахаров и крахмала и повышает морозостойкость растений. Кроме того, необходимы кальций и магний. Органика в количестве 60-80 кг на 10 м ²вносится осенью. Половина минеральных удобрений (азотные 30-50 г, калийные 40 г и марганцовые 20 г на 10 м ²) вносится весной, а другая – в виде подкормок.

Рассада должна иметь 4-5 настоящих листьев и хорошо развитую корневую систему. Перед высадкой растения необходимо 4-5 дней закалять на открытом воздухе. Если рассада переросла, следует оборвать листья на 1/4 и укоротить корень. В открытый грунт растения высаживают на расстоянии 12 см в ряду и 40 см между рядами. Следите, чтобы не засыпать верхушечную почку. Чтобы не вызвать излишнее ветвление корнеплода, растения высаживают в грунт на ту же глубину, на которой они росли в рассадный период. Сразу после посадки рассаду нужно полить.

Уход за сельдереем состоит в прополках, рыхлении, подкормках (в случае необходимости). Первую подкормку проводят, когда рассада приживется: 30 г мочевины, 100 г суперфосфата и 30 г хлористого калия на 10 м ². Можно также использовать настой птичьего помета. Черешковый сельдерей необходимо окучивать – это способствует отбеливанию и исчезновению горечи.

В теплице сельдерей можно выращивать круглый год: срезанные листья через 25 дней вновь отрастают. В открытом грунте листья убирают дважды за сезон. Окончательную уборку проводят с конца сентября до наступления устойчивых заморозков. Корнеплоды выкапывают вилами, отряхивают землю и укладывают в небольшие кучи для просушки. У корневого сельдерея, предназначенного для длительного хранения, обрезают все листья и нижние корни на расстоянии 5-7 см от корнеплода, оставляя часть черешков длиной 2-2,5 см, чтобы сохранить без повреждения верхушечную почку. Для хранения корнеплоды укладывают в ящик, пересыпая известью-пушонкой. В таком виде сельдерей хорошо сохраняется до весны. Корнеплоды хорошо сохраняются также в открытых полиэтиленовых мешках при температуре около 0 °С.

Как и петрушку, сельдерей можно пересадить осенью в цветочный горшок и в течение всей зимы иметь зеленые листья.

Малораспространенные корнеплодыТопинамбур

Иначе – земляная груша, многолетнее клубненосное растение, происходящее из Северной Америки, где оно встречается в диком виде. В Европу завезен в XVII, в Россию в XVIII веке. Возделывается повсеместно, используется как овощная и кормовая культура.

Наземная часть растения напоминает подсолнечник – прямой высокий сильно облиственный стебель. Соцветие – небольшая корзинка с желтыми цветами. Растение размножается клубнями, которые образуются на удлиненных побегах (столонах) в пахотном слое. Клубни грушевидные, покрыты множеством наростов и глазков, содержат очень ценное вещество – инулин (до 16-18 %), витамины, различные соли. По лечебно-диетическим свойствам превосходит картофель. Топинамбур может расти на различных почвах, так как имеет мощную корневую систему, она же позволяет ему переносить засуху. Однако растение не любит кислых и засоленных почв, а также переувлажнения, которое вызывает загнивание и потерю зимостойкости клубней.

Топинамбур – холодостойкое растение, его надземная часть выносит заморозки до -6 °С, а клубни – до -30 °С; последние хорошо зимуют в почве и начинают прорастать при +6 – +7 °С. Клубни топинамбура хранятся плохо, поэтому для посадки их оставляют в грунте до весны и выкапывают непосредственно перед посадкой. Для пищевых целей клубни можно некоторое время хранить в холодильнике. При всей неприхотливости топинамбура, получить высокий урожай можно только на хорошо удобренных почвах, с применением подкормок и поливов. Схема посадки 60 х 40 или 70 х 40 см, глубина заделки клубней 7-10 см.

Убирают топинамбур в конце сентября – начале октября. Сначала скашивают ботву, которая является хорошим кормом для скота, затем выкапывают клубни. Часть их можно оставить в земле для потребления весной и как посадочный материал. Оставшиеся после уборки мелкие клубни дадут весной побеги; их можно подкормить, сохранить, по возможности, прежние рядки и получить урожай. Таким образом площадку можно использовать 3-4 года. Более длительное выращивание на одном месте ведет к сильному загущению посадок и падению урожайности. При хорошем уходе на плодородных почвах можно получить до 160 кг клубней с сотки.

Для полного уничтожения засоряющих участок остатков топинамбура нужно во время клубне-образования (когда материнский клубень уже израсходовался, а новые еще не наросли) скосить молодые побеги.

Клубни топинамбура употребляют в пищу как картофель и перерабатывают промышленным способом для получения диабетических продуктов. Растение является также ценным кормом для скота.

Топинамбур лучше всего хранится при использовании предварительной тепловой или криогенной сушки, проводимой следующим образом: тщательно вымытые клубни измельчают в стружку и либо длительное время сушат при температуре не выше 50 °С, либо обезвоживают быстрым действием низких температур. Затем сушеный овощ измельчают (можно на кофемолке), превращая его в порошок. Этот порошок может храниться долго без потери полезных свойств.

Инулин, содержащийся в клубнях топинамбура, не только эффективен при лечении сахарного диабета, атеросклероза, ожирения. Он образует комплексы, которые в 2-3 раза эффективнее пектина выводят из организма холестерин, триглоцериды и другие нежелательные вещества. Кстати, пектин содержится также в клубнях топинамбура, составляя до 11 % от массы сухого вещества. В клубнях содержится до 3 %белка, в том числе все незаменимые аминокислоты. По содержанию витаминов В ₁, В ₂и С топинамбур примерно в 2,5 раза богаче моркови, свеклы и картофеля.

Клубни томинамбура употребляют в сыром, вареном, жареном и печеном виде, добавляют в тесто. Полезно ежедневно в 2-3 приема, перед едой, съедать 150-200 г свежих клубней. Очень хорош салат из топинамбура с маргеланской редькой или дайконом.

Свеже-натертую массу клубней топинамбура можно прикладывать к пораженным участкам кожи, ранам, язвам, при экземе. При отложении солей, болях в позвоночнике, конечностях полезно принимать ванны из настоя листьев и стеблей топинамбура. Настой готовят так: 2– 3 кг зелени в 10 л кипятка в течение 30 минут настаивают на медленном огне, затем переливают процеженный настой в ванну и добавляют воды до половины ее объема. Температура воды в ванне должна быть 38-39 °С. Принимать такую ванну следует два раза в неделю по 15 минут. Курс лечения состоит из 10 процедур.

В косметике применяют маски из тертой массы клубней топинамбура или протирают кожу лица свежеприготовленным соком этой культуры.

Порошок топинамбура можно использовать как суррогат кофе, особенно если к нему добавить небольшое количество натурального кофе или цикория.

Поскольку входящий в состав топинамбура инулин при термообработке гидролизуется и дает фруктозу, то это можно использовать для получения сладкого сиропа. Вскипятите 0,5 л воды, добавьте в кипяток 4 чайные ложки уксусной эссенции и залейте полученным раствором 1 кг мелко нарезанных клубней. Затем в течение двух часов следует варить на медленном огне. Вкус сиропа будет очень приятным, если в конце варки в него добавить листья мелиссы лимонной.