Текст книги "В Сибири - всегда с овощами"

Автор книги: Изабелла Овсянникова

Соавторы: Галина Ларионова,Дмитрий Грайфер,Эмилия Целищева
сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)

Выращивание огурцов ленивыми огородниками

Прежде всего выберите подходящий для вас способ выращивания – посев семян прямо в открытый грунт, посев под временное пленочное укрытие или высадка в грунт предварительно выращенной рассады.

Рассада огурцов (как и всех тыквенных) очень нежная и весьма плохо приживается после высадки, и даже если корневой ком земли совсем не будет нарушен, растение дней 10 будет только акклиматизироваться, привыкать к новому месту, а затем уж начнется его рост. Кроме того, рассада дома часто вытягивается так сильно, что первые семядольные листочки оказываются на высоте 5-10 см над землей, и растение перестает держаться "на ногах". Это связано с тем, что всходам требуются прямой солнечный свет (чего на наших окнах часто не хватает) и понижение температуры по ночам. Наконец, выращивание рассады совсем не является обязательным условием получения хороших урожаев огурцов. Поэтому "ленивому" огороднику не стоит связываться с рассадой огурцов, и мы подробно останавливаться на этом методе не будем.

Посев семян непосредственно в открытый грунт.Этот метод самый бесхлопотный, однако большого урожая таким образом не получить, а в холодное и сырое лето до осени успеете снять всего несколько огурцов с 1 м ². Если такой риск вас устроит, приступайте к делу.

Начнем с семян. Описаны десятки способов их предпосевной обработки – вымачивание в растворах микроэлементов, удобрений, марганцовки, ядохимикатов; прогревание сухих и замоченных семян; барботирование их воздухом и в воде и т.д. Однако хорошие сортовые семена можно никак не обрабатывать, при правильном уходе из них и так вырастут нормальные растения. Единственное условие – нежелательно использовать семена урожая прошлого года, а если других семян нет, то хорошо бы имеющиеся "состарить".

Перед посевом семена лучше всего замочить на сутки в теплом месте или на двое суток при комнатной температуре (можно просто в мокрой тряпочке). За время замачивания семена наклюнутся; таким образом вы, во-первых, сможете высевать в грунт семена, имеющие всхожесть, а во-вторых, существенно ускорите появление всходов – земля во время посева огурцов имеет температуру гораздо ниже комнатной, и в ней прорастание будет идти намного медленней.

Когда сеять?Время надо выбрать так, чтобы и посеять пораньше, и под заморозки не попасть. При теплой погоде всходы появляются через 5-6 дней; при холодной погоде – лишь на 12-14-й день. Ориентировочные сроки посева – последние дни мая – начало июня.

Как готовить грядку?Главное (даже для «ленивого») – «заправить» грядку хорошим перегноем или перегнившим навозом – не менее двух ведер на 1 м ²и древесной золой не менее 0,5 кг на 1 м ². Какая бы ни была хорошая почва на вашем участке, без внесения золы и перегноя хорошего урожая огурцов не будет. При перекапывании грядки формируйте ее так, чтобы она возвышалась над почвой хотя бы на пол-штыка лопаты – так же, как в случае пасленовых растений. Чтобы огурцы посеять в два ряда, ширину грядки удобно сделать 70-80 см. Внутренняя часть грядки должна быть ровная и чуть ниже краев – это обеспечит большую эффективность использования поливной воды и предотвратит размыв бортов грядки.

Рост огурцов можно ускорить, урожай увеличить, если грядку устроить поверх свежего навоза – он будет "гореть" и согревать корни растений. Однако этот метод требует заметных дополнительных усилий и времени, поэтому рассмотрим его в разделе об интенсивных приемах выращивания огурцов. Не забудьте, что огурцам необходим солнечный свет, и грядка должна быть в тени не более 4-х часов.

Как сеять?Перед посевом (!) обязательно полейте грядку согретой на солнце водой – именно перед, а не после. Если эту операцию проделать после посева, то есть риск вымыть землю из-под семян. Затем сделайте две бороздки вдоль всей грядки глубиной 3-4 см на расстоянии 30 см друг от друга. Семена в бороздки кладите аккуратно на расстоянии 15-20 см друг от друга. Чаще не сейте – взойдут почти все семена – ведь они уже пророщены; жалко будет прореживать, а при загущении склонность к болезням возрастает и урожай упадет. Семена кладите ростками вниз или плашмя.

После посева совершенно необходимо замульчировать всю грядку или хотя бы рядки посева рассыпчатым перегноем, торфом или древесными опилками. Если этого не сделать, почва быстро будет сохнуть и в отсутствие дождя грядку придется поливать через день, чем к тому же можно вымыть семена. Норма мульчирования небольшая – примерно полведра перегноя на 1 м ².

Что делать со всходами?Во-первых, не засушить – в отсутствие дождей необходим полив не реже двух раз в неделю. Во-вторых, если всходы вытянутые (то есть первые, семядольные, листочки выходят не прямо из земли, а находятся на длинном стебельке), – чаще всего так и бывает – необходимо стебельки до уровня семядолей засыпать перегноем пополам с песком. В противном случае растения будут слабыми и быстро полягут, в то время как у засыпанных растений из прикопанного стебелька вырастут дополнительные корни, которые закрепят куст в земле и усилят его рост.

Больше огурцы ни в каком особом уходе не нуждаются. Их не обязательно прищипывать, не надо удобрять, опрыскивать, рыхлить и т.п. – все равно существенно это урожай не увеличит. Более того, помните, что огурцы способны накапливать большие количества нитратов, поэтому любые подкормки азотными удобрениями (в том числе и органическими – коровяком) растений, на которых уже есть завязи, могут привести к избыточному накоплению вредных веществ в плодах. Единственная забота летом – вовремя подвязывать растущие плети к шпалере и поливать теплой водой.

Каков будет результат?Конечно, у каждого – свой. Но в целом урожай при выращивании огурцов посевом прямо в открытый грунт вряд ли у кого превысит 2-4 кг с 1 м ². Плоды вырастают только к началу августа, ко времени плодоношения растения еще будут достаточно слабыми (по сравнению с выращенными в теплицах или под временным укрытием). В самую силу они вошли бы к началу сентября, но неподходящие условия – холода, а то и заморозки – не дадут им развиться в полную силу.

Несколько слов о сортах для выращивания в открытом грунте без временных пленочных укрытий. Устойчивые к пероноспорозу сорта (дальневосточныеи т.п.) являются относительно поздними, т.е. наиболее значительный урожай могут дать лишь во второй половине августа, когда погода уже не очень благоприятна. Поэтому в целом не меньший урожай могут дать скороспелые сорта, не устойчивые к болезни – Изящный, Алтайский ранний, Неросимый, Кристалл, Родничоки особенно урожайные партенокарпические гибриды – Зозуля, Апрельский, Г-25, Московский тепличный.Конечно, эти растения скорее всего погибнут от болезней, но до гибели успеют дать урожай не меньший, чем устойчивые, но позднеспелые сорта.

Вот вкратце и все, что можно рассказать о самом простом способе выращивания огурцов тем, у кого возможности ухода за ними ограниченны. Добавим, справедливости ради, что возделывание этой культуры под временным пленочным укрытием весной – в начале лета не намного прибавит хлопот, но урожай позволит получить во много раз больший.

Выращивание огурцов под временным пленочным укрытием.Суть метода – продлить срок вегетации растений, сдвинув сроки посева на первую половину мая. Таким образом, первые плоды получим на месяц раньше, чем при посеве прямо в грунт, урожай же увеличится в несколько раз, поскольку основной этап плодоношения огурцов будет происходить уже в самое теплое время – в июле – начале августа, когда растения и плоды растут «как на дрожжах». Ко второй половине августа, когда возможны похолодания и рост огурцов замедляется, растения становятся уже такими мощными, что и при медленном росте можно регулярно снимать много плодов – ведь завязей на мощном кусте великое множество!

Естественно, все эти преимущества проявятся в полной мере в том случае, если огурцы во второй половине лета не заболеют и не погибнут. Поэтому под временным пленочным укрытием разумнее всего выращивать сорта, устойчивые к пероноспорозу. Напомним к тому же, что доступного средства, действующего наверняка против этого заболевания, нет.

Грядка для огурцов под временным укрытием в основном готовится так же, как и для посева в незащищенный грунт. Единственное отличие – грядка должна быть готова уже к началу мая. В период между 3-12 мая выберите солнечный день, поставьте над грядкой дуги и натяните на них полиэтиленовую или другую пропускающую свет пленку. Высота парничка может быть разной, но удобнее – около 50 см (немного выше, чем по колено), Пленку по краям придавите досками, кирпичами и т.п. В этот же день замочите семена. Через сутки-двое семена наклюнутся, а земля под пленкой прогреется. Тогда и сейте, независимо от погоды. Снимите пленку с грядки и делайте все так же, как и при посеве в открытый грунт. Затем снова натяните пленку. Чтобы парник был более устойчив к сильным ветрам, частым в мае, прикопайте пленку по бокам землей. Проследите, чтобы пленка была хорошо натянута и не "полоскалась" на ветру – это условие сохранения тепла под ней.

Через 6-9 дней после посева под пленкой появятся дружные всходы. Постарайтесь их сохранить. Огурцам под пленкой весной угрожают две напасти – мороз и жара. Начнем с мороза. Всходы появляются в зависимости от сроков посева и погоды 12-22 мая. В это время на почве возможны сильные заморозки, не исключено и понижение температуры воздуха до -3 °С. Хорошая пленка без дыр, прикопанная с боков землей и аккуратно придавленная с торцов грузом, защитит всходы, если они не будут находиться слишком близко (до 10 см) к пленке. Следите за тем, чтобы между краями пленки и землей не было зазоров, через которые мог бы попадать холодный воздух.

Теперь о жаре. В мае в Сибири возможна и самая настоящая жара – солнечная погода с температурой в тени выше +20 °С. Под пленкой в такой день воздух нагреется до +35 – +38 °С, что может привести к гибели всходов от перегрева. Чтобы уберечь молодые растения от этой беды, приоткройте с утра в солнечный и теплый день пленку с одного или с обоих торцов для проветривания.

Если ожидается несколько жарких дней подряд, пленку можно не опускать и на ночь. Однако этот способ неудобен сразу в двух отношениях. Во-первых, далеко не каждый может каждый день (или даже через день) бегать на огородный участок, не говоря уже о том, что можно попросту "прозевать" прогноз погоды. Во-вторых, если пленка с торцов парничка открыта, то земля быстро сохнет, что также ничего хорошего не сулит.

Что же делать? Совет покажется необычен – использовать для укрытия старую пленку – без дыр, но и не очень прозрачную и чистую. Эта пленка в такой же мере, как новая, защитит посевы от холода, но одновременно менее прозрачная пленка пропустит меньше солнечного света, и воздух в парничке не будет перегреваться.

Солнечный день с температурой в тени +20 °С и выше для всходов под пленкой можно считать наиболее опасным. Один такой день под не очень прозрачной пленкой всходы еще могут перенести, однако при прогнозах на продолжение подобной погоды весьма желательно вечером первого жаркого дня приоткрыть хотя бы один торец парника и при отсутствии угрозы сильного похолодания не закрывать его на ночь. Если же парник остается открытым на несколько дней, то по вечерам, хотя бы через день, обязателен полив. Внимательно следите за прогнозом погоды: в мае за жарой почти всегда следуют резкие похолодания с заморозками и снегопадами (см. календарь погоды в конце книги). При угрозе похолодания торцы парника надо опустить и плотно прижать к земле.

Пленка снимается при наступлении устойчиво теплой погоды, без угрозы заморозков, обычно 7-12 июня – в период высаживания рассады томатов. Пленка убирается только вечером, лучше в пасмурный день, в противном случае изнеженные, привыкшие к 100%-й влажности под пленкой растения "подгорят" на открытом солнце и ветру – их листья побелеют и засохнут. Каждый сеянец необходимо подсыпать смесью перегноя с песком до самых семядольных листочков (в худшем случае растение надо просто окучить) и затем осторожно полить, не размывая сформированные холмики. Все это следует сделать в тот же вечер, когда была снята пленка. И еще один совет: до второй половины июня не уносите пленку далеко – она может и понадобиться, как это случилось в середине июня 1992 года. Подвязывать плети на шпалеру лучше после 20-22 июня, когда полностью отпадет необходимость укрытия.

Если вы не совсем "ленивый" огородник, то грядку для выращивания огурцов под временным укрытием можно устроить так, чтобы корни растений подогревались снизу. Для этого можно использовать свежий навоз, способный "гореть". Грядку можно устроить наверху навозной кучи. Для того чтобы процесс "горения" был достаточно эффективным и тепло внутри грядки могло накапливаться, необходим слой навоза не менее 30 см. Поверх навоза укладывается слой плодородной земли так, чтобы исключить возможность расположения корней исключительно в навозе, а значит – нежелательных ожогов корней и накопления нитратов в плодах.

Вместо навоза можно использовать растительные остатки, для чего следует либо за год перед посевом на месте предполагаемой грядки сформировать компостную кучу, которая на следующий год будет "гореть" наиболее интенсивно, либо вырыть траншею глубиной примерно в штык лопаты, заполнить ее плотно до верха сухими листьями весной, полить подогретой (лучше горячей) водой и немедленно засыпать сверху слоем плодородной земли (высотой тоже около штыка лопаты). Летом листья будут преть и выделяющимся теплом согревать корни огурцов.

Во всех перечисленных случаях с дополнительным подогревом огурцы начнут плодоносить раньше, урожай будет больше. Кроме того, посев на грядки с подогревом можно проводить рано, в конце апреля, так как земля под пленкой к этому времени уже обогревается снизу, что защитит парник от заморозков.

Немного об интенсивных методах выращивания огурцов

Откалиброванные в,5%-м растворе соли (или просто отобранные по внешнему виду полные семена) промойте от соли, протравите в течение 10-15 минут в марганцовке (1 г на 50 мл воды). Затем замочите их либо в растворе микроудобрений (на 12 ч), либо в настое золы (1 столовая ложка золы на 1 л, настаивать сутки, процедить, замочить семена на 4-6 ч), либо в растворе питьевой соды (5 г на 1 л воды). Закалку семян можно провести аналогично тому, как это рекомендовалось для томатов (замоченные семена подержать по 12 часов в холоде и по 12 ч в тепле в течение пяти суток).

Относительно того, сеять ли пророщенными или непроророщенными семенами, есть разные мнения. Если посев производится рано и в холодную землю, то лучше воспользоваться непророщенными семенами. Если же вы предпочли посев дома на рассаду или же в грунт под пленку, на согретую землю, то отдайте предпочтение наклюнувшимся семенам, так как при возможной низкой всхожести семян это сократит время прорастания.

Выращивание рассады огурцов – дело хлопотливое и, по правде говоря, нецелесообразное. Рассада очень сильно вытягивается, особенно подсемядольное колено, и потом плохо приживается в грунте. Огурцы, посеянные позже прямо в грунт, обычно догоняют и даже перегоняют рассадные растения. Однако не следует забывать, что огурцы очень теплолюбивы. Для их прорастания необходима температура не ниже +10 – +12 °С, оптимальная + 16 – +18 °С. Для хорошего роста растений температура должна быть днем +22 – +25 °С, ночью +18 – +20 °С. Растения плохо переносят температуру ниже +10°С, особенно во время формирования цветков, после первого настоящего листа. Огурцам необходимы влажная почва и влажный воздух. Интенсивные технологии с использованием теплиц и парников позволяют создать оптимальные условия для этой культуры.

Сорта огурцов

Из сортов, устойчивых к пероноспорозу, лучше всех проявили себя выведенные в Хабаровске селекционером О.Н. Мигиной уже упоминавшиеся Миг и Каскад.

Миг и Каскад– огурцы, пригодные как к потреблению в свежем виде, так и к засолке. Плоды имеют удлиненную цилиндрическую форму, урожайность 8– 12 кг на 1 м ². Недостатком этих сортов является то, что плоды быстро желтеют. Поэтому снимать их нужно вовремя, не передерживая на кусте. В остальном это очень хорошие сорта. Главная их особенность даже не в том, что они не заболевают переноспорозом, а в том, что несмотря на заболевание, растение снова и снова дает боковые побеги и продолжает плодоносить. Чтобы растение не загущалось и лучше освещалось, заболевшие и отмершие листья убирайте. Столь активный рост зеленой массы требует постоянного притока достаточного количества питательных веществ. Поэтому непрерывно отрастающие сорта Миг, Каскад особенно нуждаются в подкормке. Автор сортов советует 2-3 раза за сезон опрыскивать растения раствором, содержащим 50 г мочевины, 3 г марганцовки, 2 г борной кислоты и 2 г медного купороса на ведро воды. Как видите, концентрация очень небольшая (для сравнения, самая «невинная» в смысле ядовитости бордосская жидкость содержит 100 г медного купороса на ведро), а рекомендуемое опрыскивание, являясь одновременно и подкормкой, и средством профилактики, дает очень хорошие результаты. Первое опрыскивание делают в самом начале появления признаков ложной мучнистой росы (пятна на листьях), две другие – последовательно с интервалом в 10 дней. Опрыскивать следует вечером или рано утром, в сухую погоду.

Другие дальневосточные сорта – Дальневосточный6, Дальневосточный 27– менее устойчивы к заболеванию, но все же превосходят в этом плане старые сорта: Муромские, Вязниковские, Нежинские и т.д. Последние, по мнению знатоков, по вкусовым качествам лучше многих новых, однако из-за неустойчивости к пероноспорозу их сейчас почти не выращивают.

Изящный– скороспелый, урожайный, плоды вкусные, красивой эллипсоидной формы, мелкобугорчатые, долго не желтеющие. Плоды используются в свежем виде, пригодны для засола и маринования. Сорт устойчив к оливковой пятнистости и неблагоприятным условиям погоды.

Неросимый 40– среднеспелый, среднеплетистый, урожайный. Плоды салатного назначения, транспортабельные, долго не теряют зеленой окраски.

Алтайский ранний 166– скороспелый, короткоплетистый, с некрупными плодами. Хорошо удается при выращивании под пленкой.

Московский тепличный (F1) НИИОХ– партенокарпический гибрид, скороспелый, высокоурожайный, плоды длинные (30-40 см), хорошего вкуса.

Манул (ТСХА211) – пчелоопыляемый, среднеспелый, высокоурожайный, длинноплодный (15-20 см). Растение женского типа, поэтому необходима подсадка сорта опылителя, например Тепличного 40. Оба гибрида зацветают одновременно.

Тепличный 40 (F1)– огурец молдавской селекции. Пчелоопыляемый, среднеспелый, короткоплодный. Повышенная устойчивость к мучнистой росе.

Зозуля (ТСХА 77) (F1)и Апрельский (ТСХА 98) (F1)– частично партенокарпические, скороспелые, высокоурожайные гибриды. Плоды хорошего вкуса, длиной 13-23 см, пригодны для консервирования. Растение маловетвистое, устойчиво к оливковой пятнистости, вирусу огуречной мозаики, относительно невосприимчиво к аскохитозу и прикорневой гнили.

Кристалл (F1)– обладает теми же признаками, что и Зозуля и Апрельский.

Родничок– пчелоопыляемый высокоурожайный сорт. Плоды хорошего вкуса, высоких засолочных качеств, устойчив к заболеваниям.

Встречающийся в названиях сортов и гибридов значок (F1)означает, что семена, из которых вырастут растения данного сорта, получены непосредственно путем скрещивания родительских сортов. Семена же от этих растений будут либо вообще не всхожи, особенно если гибрид партенокарпический, либо, согласно законам генетики, «рассыпятся» и сорт не повторится.

Из тепличных видов очень хорошо себя проявил гибрид Г-25 (автор сорта Т.Н. Милешкина). Несмотря на то что этот гибрид поражается пероноспорозом, он очень рано начинает плодоносить и при раннем посеве в теплице успевает дать отличный урожай. Плоды некрупные, очень вкусные, пригодны для непосредственного потребления и засолки. На растении практически все цветки женские, причем растение буквально увешано плодами.

Хорошие отзывы имеет сорт Конкурент(грунтовый, урожайный). Неплохие результаты дают сорта Родничок, Кристалл, Изящные, Кукарача, Московский тепличный, Кустовой. Имеются сведения о новом сорте Водолей.

Итак, сорта и гибриды, неустойчивые к пероноспорозу, выращивать все-таки можно, если есть возможность приложить усилия для получения раннего урожая (постройка теплицы, туннельных укрытий, максимально ранняя посадка). Сорта же Миг и Каскад, несмотря на заболевания, плодоносят до поздней осени. Поэтому наиболее разумно будет комбинировать на своих участках и те, и другие сорта. При выборе сортов для раннего выращивания выясните, являются ли они партенокарпическими или пчелоопыляемыми. В теплицах можно выращивать оба вида, но для второго необходимо предусмотреть возможность доступа насекомых для опыления и принять необходимые меры по их приманиванию – например, опрыскивать растения водой с медом.