Текст книги "Через Кордильеры"

Автор книги: Иржи Ганзелка

Соавторы: Мирослав Зикмунд
сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)

Купите свечку!

Ни в одном другом городе Латинской Америки, не считая Потоси, глазам не предстанет столь отчетливая картина обстановки времен первых колонизаторов американского континента, как именно в Куско. Если пройтись по улочкам этой древней горной столицы и заглянуть через окна и двери в жилища, лавчонки и мастерские ремесленников, в сумрак храмов и монастырей, в лица людей, то сразу как бы исчезнут рекламные щиты, неоновые вывески, телефонные провода и все остальные атрибуты XX века. Внезапно оказываешься среди древних домов испанских патрициев шестнадцатого-семнадцатого столетий.

Ни в одном другом городе Латинской Америки не чувствуется такой отчетливой разницы между севером и югом Нового Света. Это разница между двумя резко отличающимися путями европейской цивилизации, которые были определены переселенцами, переведшими роковую стрелку на долгие века. Сюда, в Южную Америку, не переселялись ремесленники, торговцы и крестьяне, бегущие от религиозных преследований и подавления свободы совести. Сюда не переселялись обманутые реформаторы, которые вместе с французскими и английскими торговцами смогли в Северной Америке сбросить бремя душной атмосферы средневековой Европы и начать за океаном новую, вольготную жизнь на ничьей земле, жизнь, свободную от невыносимых пут лицемерной церкви и сословных предрассудков.

Первые волны переселенцев из Европы принесли сюда бессовестных захватчиков в стальных доспехах и с каменными сердцами. За ними потянулись иезуитские изуверы, сумевшие замаскировать свои захватнические цели возвышенными идеями распространения христианства среди дикарей-язычников. Здесь прижились религиозные фанатики, которые не стеснялись с папского благословения подавлять сопротивление инков насилием, убийством, огнем и грабежом.

Каков же сегодняшний Куско?

Идешь по его кривым улочкам, переходишь от лавки к лавке. Большая часть из них набита церковной утварью, грудами иконок, распятий, молитвенников, четок, подсвечников и дешевых статуэток. Проходы завалены богато разукрашенными свечами из разноцветного воска, на которых изображены сцены из житий святых; свечи облеплены картинками и ленточками из фольги ярмарочных расцветок. Входишь в лавку и застываешь от изумления. Кажется, будто попал в слабо освещенную пещеру, с потолка которой свисают бесчисленные сталактиты. Что это, известковые отложения? Вовсе нет. Это всего-навсего свечи, которые покупают богатые горожане и ставят в церкви своим покровителям в соответствии с их рангом.

– Сколько стоит такая свечка? – не удержались мы от соблазна узнать стоимость благодеяния, получаемого взамен воскового ствола длиною в 2 метра и шириною у основания в 20 сантиметров. Настоятели храмов гасят эти свечищи так же, как и остальные, не дав им догореть, и возвращают их тем же торговцам за деньги с веса.

– Двести солей, – отвечает продавец и с услужливым поклоном предлагает свечи на выбор.

Молча поворачиваем к выходу. Эта сумма равна полугодовому заработку индейцев-носильщиков, которые гуськом проходят по обочине дороги перед лавчонкой, неся на головах поклажу весом в центнер. Свечка стоимостью в полгода работы потомков индейцев, которые жили в этих местах свободными людьми, прежде чем испанцы во имя христианской любви навязали им свою злую волю.

Мало какой из городов Латинской Америки может похвастаться таким количеством храмов, как Куско. Потягаться с ним может, пожалуй, лишь Потоси. На фундаментах инкских дворцов и храмов, не разрушенных землетрясениями и бурями четырех веков, испанские архитекторы воздвигли католические храмы. «Сколько дворцов у язычников-инков, столько католических храмов», – так звучал их самоуверенный клич, которым они хотели доказать свое духовное превосходство над народом завоеванной страны. И вот архитекторы стали соперничать между собой, стараясь превзойти в роскоши творения своих инкских предшественников. Фасады и внутреннее убранство храмов в Куско действительно принадлежат к прекраснейшим жемчужинам колониальной архитектуры во всей Латинской Америке. Лишь несколько храмов в Потоси, в Лиме, в Кито и в Мехико способны выдержать сравнение с этими творениями.

На немногих улицах Куско до сих пор сохранились фундаменты жилых домов и храмов в первоначальном их состоянии. Но на улице Сан-Августин древние стены варварски изуродованы пробитыми через каждые 5 метров входами, которые ведут в маленькие лавчонки и мастерские. Новые съемщики не стали себя утруждать даже замазыванием разбитых углов. Они лишь всадили над проломами поперечные каменные плиты, чтобы верхние слои кирпича не обрушились им на головы. В других же местах среди полуразрушенных стен индейцы выращивают овощи и пользуются старыми стенами как источником дешевого строительного материала для домиков и сараев. Однако вскоре после нашего отъезда Куско постигло во много раз большее несчастье, которое исковеркало его лицо до неузнаваемости. Жертвами небывало сильного землетрясения пало большинство храмов. Многие жилые здания во время катастрофы рассыпались, как карточные домики. На этот раз не устояли даже некоторые остатки инкских построек, до тех пор лишь незначительно поврежденные временем и разрушительной рукой человека.

Куско умер вторично.

День же седьмый…

Тревожный благовест колоколов, выстрелы, громкая музыка.

– Послушай, что там на улице происходит?

– Я сам вот уже несколько минут прислушиваюсь. Стрельба, как в Кочабамбе.

– Ну, а к чему духовой оркестр? Восстание с музыкой?

Так проснулись мы в Куско, в первое воскресенье на территории Перу. Взглянув в окно, мы убедились, что ничего чрезвычайного не произошло. На площади перед входом в кафедральный собор окруженный толпою играл военный оркестр. На ступеньках храма несколько расшалившихся мальчишек поджигали ракеты собственного производства. А на колокольне, вокруг колоколов, словно на летке улья, вился еще один рой мальчишек. Они бешено били в колокола всем, что только оказывалось под рукой, а самые сильные из них так раскачивали языки колоколов, словно хотели выколотить из них ту каплю золота, которую несколько веков назад вложили туда отливавшие их мастера. Оказывается, в Куско так встречают все воскресные и праздничные дни. Если у мальчишек в кармане останется от воскресных денег несколько сентаво, то стрельба перед храмом продолжается и на рассвете буднего дня.

Все чаще под окнами слышится шарканье и шлепанье босых ног индейцев. Они торопятся на площадь, чтобы не лишиться такого удовольствия, как музыка. Ведь для них это единственная радость, которую они с нетерпеньем ожидают всю неделю. Они настойчиво пробираются в передний ряд слушателей, полукругом обступивших музыкантов, чтобы не упустить ни одного звука. Обычно утомленные и равнодушные, индейцы здесь не отрывают глаз от капельмейстера. Старый морщинистый индеец за спинами остальных проделывает движения в ритме перуанского байлесито.

Черт побери этих музыкантов! Они перестали играть как раз на самом интересном месте.

– Otra tocata mas, caramba! – Сыграйте еще, черт побери! – просит старик и не отступает до тех пор, пока музыканты снова не берутся за инструменты.

Через два часа, когда сливки местного общества уселись на скамьи в храме, чтобы прослушать торжественную мессу, этого старца можно встретить под аркадой близлежащей площади. Он тащит на спине четыре мешка муки, в общей сложности почти центнер тяжести. Мелкими шагами, типичными для горных индейцев, спешит он на верхнюю площадь, на рынок. На лице его снова невыразительная маска равнодушия.

Перед полуднем на площадь опять валят толпы людей. Босые индейцы в коротких холщовых штанах или в шерстяных брюках, подвязанных ниже колен. На голове у них широкополые шляпы, а через плечо переброшено неизменное пончо. Вместе с ними солдаты и студенты, монахи и лавочники, нищие, стекольщики, продавцы-разносчики, полицейские с белыми поясами и белыми кобурами револьверов, туристы и гиды.

В этой толчее неожиданно обращаешь внимание на то, что 95 процентов всех оставшихся еще в Америке индейцев ходят и по тропическим лесам на Амазонке, и по ледникам на гребнях Кордильер, и по мостовым археологической столицы Южной Америки без обуви либо в сандалиях с подошвами из старых шин.

Воскресный базар в Куско – это подлинный смотр народного творчества. Это вовсе не обыкновенный рынок с горами юки и камоте – сладкого картофеля, – овощей и овечьего сыра. Все это продается в будние дни. Воскресенье принадлежит народному творчеству, древнему искусству индейцев, равно как и ремесленничеству, порожденному безвкусицей туристов.

Пёстрые шерстяные fajas, длинные, вручную вытканные сбруи и пояса. Остроконечные шерстяные шапки горцев с инкскими украшениями. Легчайшие пончо из шерстяной ткани, в темно-красный фон которой вотканы голубые и зеленые полосы. Невероятное множество ярко раскрашенных корзинок и глиняной посуды с традиционными орнаментами. Тонко вырезанные пичинчи – пастушьи свирели. Вышитые мужские куртки и детские юбочки, украшения из чеканного серебра. Горы богатств индейского народного искусства, разложенные на мостовой площади.

А рядом с ними еще большие горы предметов, подделанных под некоторые народные образцы, расписанных повсюду, где только возможно и невозможно, отталкивающими надписями – CUZCO.

Они пользуются успехом у щеголеватых туристов, а индейцы вынуждены в конце концов производить то, что у них покупают.

Бани Инков

По склонам, окаймляющим с северо-востока столицу империи инков, частой спиралью вьется горная дорога.

Это та самая дорога, по которой поддерживали быструю почтовую связь гонцы инков. По ней, когда нависала опасность, отправлялись отряды войск к горным седловинам и каменным крепостям, замыкавшим линию обороны вокруг Куско. По ней бежали от вооруженных воинов Писарро жрицы храма Солнца, чтобы бесследно исчезнуть в таинственном Мачу-Пикчу.

По этой же дороге проходили инки и в минуты радости и отдохновения; За первым горным перевалом, в укрытой со всех сторон котловине, залитой солнцем, стоит почти неразрушенное здание, перед ним искрится алмазами полноводный источник. Bодa падает искусственным каскадом и вливается в большой гранитный водоем. Все здание представляет собой лабиринт бассейнов, фонтанов, гранитных ванн. По сей день остались нетронутыми капитальные стены этих старых бань Тамбумачай.

С первого же взгляда нас не покидало впечатление, что где-то в пути нам уже встречались подобная архитектура и техника постройки. Тамбумачай имеет не только ровные стены, сложенные из прямоугольных плит. Некоторые входные проемы закруглены, а стены поднимаются вверх в форме усеченных конусов. Способ соединения в органичное целое прочной скалы, служащей фундаментом, и возведенных стен тоже нам откуда-то знаком. Где же все-таки мы это видели?

Вдруг в голове мелькает воспоминание о каменных строениях в Южной Родезии, окруженных завесой таинственности. Это было в Зимбабве. Много книг написано о таинственных развалинах в нижнем течении реки Замбези, но до сих пор никто не знает, кто и когда оставил неподалеку от северной границы современного Южно-Африканского Союза каменный памятник столь зрелого строительного искусства. Зимбабве в Южной Африке и Тамбумачай – каменные бани Инков близ Куско. Две культуры на расстоянии тысяч километров одна от другой, отделенные водными просторами Южной Атлантики, и в обеих столько явного сходства.

Но далеко не каждый раз так просто удается определить, для чего предназначили инки то или иное здание. На вершине отвесной скалы, господствующей над важным горным перевалом, лежат развалины каменных зданий. Техника кладки их та же, что и в остатках храмов и дворцов в Куско. Лишь по расположению построек можно судить, что они служили жилыми помещениями и укреплениями и были звеном в цепи обороны, опоясывавшей старый город.

Но самая трудная головоломка – это удивительное сочетание из наполовину обработанных скал с пробитыми в них галереями и тоннелями, местами дополненных возведенными стенами и окруженных простейшим полукругом ступеней амфитеатра. Это таинственный Ккенко.

С его скал открывается прекрасный вид на весь Куско и на окружающие его хребты гор. Это место прямо само напрашивалось на то, чтобы здесь поклоняться богам, устроить открытый театр или площадку для игр под открытым небом. В центре амфитеатра лежит огромная каменная глыба со следами обработки. Что это? Алтарь для жертвоприношений, трибуна, сцена или священное место? Этого никто не знает.

Столь же противоречивы и нетверды взгляды археологов на значение точно пригнанных и гладко обтесанных поверхностей ромбов, треугольников, ромбоидов, трапеций абсолютно правильной формы, высеченных в скале над амфитеатром. Некоторые из них напоминают грани знаменитого солнечного камня на вершине Мачу-Пикчу.

Эти площадки соединяются высеченными в скале ступенями прерывающихся лестниц, длинными, вьющимися змеей желобками. По мнению некоторых археологов, когда-то по этим желобкам текла кровь приносимых в жертву животных. Другие склоняются к мнению, что по ним инки лили чичу, которую под скалой ожидали жаждущие.

Столь же необъяснимы формы и назначение галерей и склепов, прорубленных внутри скал в Ккенко. Видимо, тайна их никогда не будет разгадана, потому что единственным ключом к прошлому этих сооружений может служить только письменность.

Люди или циклопы?

На северной окраине Куско, на вершине трехсотметрового холма, врезаются в горизонт очертания колоссального здания. В течение четырехсот лет эти очертания из года в год изменялись, рушились и исчезали, пока не сравнялись в некоторых местах с вершиной, которую они когда-то так выразительно венчали. Прошло немного лет с того дня, как закончился этот процесс разрушения самой могучей инкской крепости Саксайуаман. Только перед началом второй мировой войны правительство Перу поняло, что эта крепость инков имеет для истории культуры страны и всей западной части света совсем иное назначение, чем служить каменоломней, из которой на протяжении веков сбрасывали в город строительный камень.

Но даже в том, что осталось от крепости Саксайуаман, есть нечто потрясающее. Еще там, внизу, на развалинах столицы, мы любовались могучими постройками инков. Мы удивлялись, с какой поразительной легкостью они владели техникой обработки гранита. Однако это творение архитекторов переходит границы представления о физических возможностях человека. Оно невольно заставляет вспомнить о потрясающих размерах древнеегипетских монументов в Карнаке и о каменных колоссах на противоположном берегу Нила.

Тремя рядами один над другим тянутся каменные балюстрады крепости, сложенные из чудовищных глыб. Некоторые из них, всаженные в выступающие вперед крепостные валы, достигают четырех с половиной метров высоты и такой же ширины. В стену вала они углублены на 2 метра. Если предположить, что задние грани этих камней ровные, то вес некоторых из них окажется фантастическим, достигая сотни тонн. И эти глыбы обработаны с той же математической точностью, что и плиты стен храма Солнца в Куско. Они положены одна на другую без какого-либо скрепления и, несмотря на это, простояли века, выдержали землетрясения, попытки разбить их и держатся в валах крепости так же прочно, как и в те времена, когда мимо них маршировали отряды армии инков. С трудом просматривается тройной ряд головных бастионов Саксайуамана, построенных в виде выпуклой дуги длиною в 200 метров, а может и более того.

Эти валы оказались наиболее сохранившейся частью всего укрепления, потому что для разборки их нигде поблизости не оказалось ни технических, ни финансовых средств. Гигантские размеры уберегли крепостные валы от уничтожения.

Зато внутренние объекты крепости уничтожены почти полностью. Под слоем земли были обнаружены лишь фундаменты центральной круглой башни и двух боковых квадратных. Но и эти фундаменты расположены столь совершенно, что они господствуют над городом и окрестностью на противоположном склоне горы. В последнем десятилетии были освобождены от вековых наносов остатки жилых помещений и складов на южной окраине крепости, прямо над городом. Здесь, как и в близлежащих банях Инков, вновь были обнаружены клиновидные окна, типичные для раннего периода инкской архитектуры. Их края сужаются к вершине проема.

Вряд ли кто-нибудь когда-либо займется точной реконструкцией крепости. Южные валы с тремя крепостными башнями были построены прямо на краю трехсотметрового обрыва, подножье которого находилось как раз у северного предместья Куско. По сей день отчетливо видны следы места, куда еще до недавнего времени сбрасывали с этого обрыва каменные глыбы, добытые из крепости.

Лишь в 1934 году в республике Перу впервые было произнесено решительное слово, по которому должны были быть сохранены хотя бы жалкие остатки этого памятника предыстории Южной Америки. Но строители и другие предприниматели в Куско придерживались на этот счет иного мнения. Они продолжали свое разрушительное дело еще несколько лет и добывали из крепости строительный камень, не испытывая ни малейших угрызений совести. И только в последующие годы, когда на основании ряда археологических изысканий определилось огромное значение сохранности Саксайуамана, местные власти Куско приостановили вандальский произвол и решительно ударили по рукам алчных предпринимателей.

Однако над крепостью по сей день стоит нерешенный вопрос. Только ли инки создавали это укрепление? Поразительная мощь каменных валов внушает мысль, что перед нами сооружение мифических циклопов. Более трезвые археологи, однако, свели вопрос о происхождении Саксайуамана к двум индейским племенам, зрелая культура которых поражает нас, хотя мы до сих пор с нею незнакомы. В первые годы изучения крепости господствовало убеждение, что она принадлежит к сооружениям доинкской культуры пиру, от которых и унаследовала свое название современная республика Перу. Но открытия последних лет все убедительнее доказывают, что потрясающие валы Саксайуамана – творение инков.

Кто знает, может быть, ключ к разгадке этой тайны лежит в двух шагах отсюда, в горных долинах севернее и восточнее Куско, дающих современным ученым все новые и новые материалы. За последнюю четверть века некоторые из открытий взволновали весь мир так же, как когда-то открытия в египетской Долине царей. Но пока что еще нет той точки, опираясь на которую удалось бы перенести центр тяжести изучения с археологии на историю, с ранней предыстории на историю средневековья, от безмолвных ископаемых находок к слову письменных документов. Кроме узелкового письма, у инков не было письменности в нашем понимании. Поэтому мы никогда не дождемся нового Шампольона, который разгадал бы их тайну.

Летающие туристы

Двадцать пять лет назад это был маленький автобус.

Затем его «разули», сняли шины, закрепили управление, убрали руль и поставили на рельсы узкоколейной дороги Куско – Мачу-Пикчу. Дважды в день он скачет по этим местам туда и обратно, как необъезженный конь. Три часа такой езды приходится как-то терпеть, ничего иного не остается, разве что решиться проделать 120 километров пути до долины Урубамбы пешком или на осле.

В сущности, это не такая уж и скучная поездка. Едва отъедешь несколько километров от Куско, представляется возможность познакомиться с первой достопримечательностью, для начала лишь технического характера. Дорога преодолевает крутые подъемы, но в скалах не хватает места для серпентин. Во время подъема машина въезжает в тупик, который кончается обрывом. За машиной переводится стрелка, на протяжении километра подъем совершается задним ходом, затем снова стрелка и снова часть пути вперед. На магистралях дальнего следования в Кордильерах иногда не находится достаточно места для тупиков даже на краю пропасти. Единственный выход в таком случае – тоннель. Тупиковый тоннель. Поезд въезжает в него, за последним вагоном переводится стрелка, и весь состав подается задним ходом до следующего тоннеля. Затем для разнообразия стрелку переводят перед локомотивом, и поезд следует дальше.

Эти возвратные дороги англичане называют switchback – с переключением назад.

В автокарриле – рельсовом автомобиле – сидят три пожилые женщины и две молоденькие, наряженные скорее к вечернему чаю, чем для экскурсии в горы. Это американские туристы. Вчера они обедали в лимском отеле «Боливар», сегодня в сопровождении профессионального гида они взглянут на инкские достопримечательности, а завтра уже будут в Буэнос-Айресе. Надо уметь путешествовать. Куда там автомобилю!

Пожилая швейцарка, сидящая рядом с нами, молча разглядывает придорожный пейзаж и пассажиров. На время мы все трое забываем о шумных попутчиках. Мы приближаемся к наивысшей точке дороги. По обеим сторонам ее величественно поднимаются заснеженные пики Сальянтай и Умантай, их белоснежные диадемы сверкают в лучах утреннего солнца. Невозможно оторвать глаз от волшебной картины гор.

– Что это? Деревня? – тычет пальцем в окно одна из туристок и небрежно поворачивается к гиду.

– Да, – подтверждает он с вежливостью, за которую заплачено вперед, – деревня. Здесь живут потомки древних инков.

Поднимается волна восторгов: «О, как это удивительно! Какая прелесть! Идиллия, не правда ли?»

Восторгам в превосходной степени нет конца. Все они адресованы нескольким полупустым халупам, слепленным из прутьев, сухой травы и глины.

И ни одному из этих летающих туристов не пришло в голову представить себе, как чувствовали бы себя они, поселившись в таком жилище. Им не пришло в голову, что в морозные ночи здесь, на куче тряпья, спят полураздетые дети, что здесь горцы-индейцы бьются за каждую картофелину на клочке каменистого поля в ладонь величиной. Хижины из прутьев и грязи! Да ведь это сенсация, которой не увидишь в Чикаго!..

В следующую минуту на весь вагон раздались восклицания ужаса:

– Ради бога остановите! Вы их задавите! Вы их убьете! Ради бога!

Далеко перед автокаррилем с рельсов неторопливо, вперевалку сошли две утки. Обе американки взволнованно сообщают пассажирам, что все обошлось благополучно.

– Представьте себе, что было бы, если бы их, бедняжек, задавили!

Часом позже на станции Ольянтайтамбо слабонервные туристки с явным отвращением отводили глаза от оборванных ребятишек. Здесь сострадание изменило. Ведь эти дети такие грязные, а может, они даже и больные. Осторожно, подальше от них, ведь так можно и заразиться…

Наша соседка-швейцарка, прожившая среди индейцев Южной Америки целых два десятка лет, молчала. Она знакомилась с жителями этого материка не из окна самолета, она знала судьбу их. Она видела в них людей.

Лицо ее тоже выражало явное отвращение и презрение. Но оно предназначалось не кучке индейских ребятишек, стоявших на платформе и молча предлагавших пассажирам фрукты и воду.