Текст книги "Все к лучшему (СИ)"

Автор книги: Александр Ступников

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

(НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 1994)

Объявление о том, что в лучшем зале миллионного Окленда хор гомосексуалистов и лесбиянок исполняет на гала-концерте седьмую симфонию Бетховена, вызвало у меня подзабытый здоровый холостяцкий интерес. Но так случилось, что в этот вечер мы договорились встретиться с мужиками из новозеландского «Фронта освобождения мужчин». Да еще на острове Вайоки, в получасе езды на катере от гавани Окленда.

На этом острове, одном из многих в округе, проживает несколько тысяч жителей. А первые поселенцы, согласно легенде маори, спустились сюда с неба в XIII веке. На одном из мысов они построили бастион, где поначалу жили только изгнанные из общины. Много позже невысокий каменный полукруг стал местом обороны от врагов. Куда бы человек ни ступил на этой земле, выйдя из своего дома, он сразу же наживает новых врагов. Маори, как пришельцы, тоже кому-то мешали. Как им, много веков спустя, белые…

В 1820 году сюда, на эту землю, ступил и первый европеец, английский священник-миссионер. Что с ним стало, неизвестно. Съели, наверное. Но за ним появились другие, которые тоже хотели есть…

Местные сегодня здесь живут туризмом и ремеслами. Каждый третий занимается на дому каким-либо делом. Я видел домик преподавателя университета, чья жена большую комнату оборудовала под мастерскую керамиста. И лепит себе в удовольствие. Что-то для местных туристических лавочек, что-то – в дом. Один – рисует, другой – вяжет, третий – плетет, а государство вкладывает деньги в стимулирование туризма. И ему хорошо, и людям, и все при деле.

Но по-настоящему я зауважал Новую Зеландию, когда в просторном центре, среди бесплатных буклетов и информации о стране, увидел специальную карту миллионного города со множеством указателей и подписью «Где пописать?»

«Фронт освобождения мужчин» объединял около двухсот несчастных, которые хлебнули лиха либо от нынешних, либо от прошлых жен. В конфликтах сторон закон, как правило, на стороне женщин, и многие из них, особенно при разводе, обдирают своих бывших, как хозяйка репчатый лук.

Мужчины собираются в небольшом доме основателя «Фронта», учителя по профессии, жарят шашлыки, пьют пиво и отводят душу в поздних разговорах. Говорят и о политике, но почему-то о далекой.

– А что вы думаете о своем премьер-министре? – спросил я, обозлившись на вопросы о властьимущих то в России, то в Израиле.

– А чего нам о нем думать? – удивились новозеландские мужики. И даже как бы обиделись.

– Вот и я не думаю. Зачем забивать себе голову бездарной ерундой?

ТАМ, ГДЕ ДАЮТ ПО МОРДИДАС

(МЕКСИКА, 1994)

«Бедная Мексика,– когда-то говорили об этой стране. – Ты слишком далеко от Бога и слишком близко к Соединенным Штатам».

Ныне так не говорят. Во всяком случае, в Мехико.Хотя американцев здесь многие недолюбливают. Но это естественно – соседи. Любовь чем подальше – тем сильнее.

Этот город называют самым большим по населению в мире. На самом деле Мехико – это один громадный мегаполис, сложившийся из разных городков и поселков. А в его центре расположена вторая в мире по величине, как здесь говорят, громадная площадь.

Она, раскинувшись, раздвинула улицы между величественным Кафедральным собором, президентским дворцом и Министерством юстиции. В тот день, когда я попал сюда, группа граждан пыталась протащить прямо к министру лошадь, на которой висели таблички типа «наша юстиция». Устроителей акции протеста никто не трогал, но лошадь на прием не пустили.

Почти половину площади занимал городок из нищих крестьян-демонстрантов. Многие живут здесь месяцами. Это бедняки, большинство из которых потеряли работу из-за нефтяных монополий или произвола помещиков. Их тоже никто не трогает, хотя подобное зрелище перед дворцом президента наверняка не улучшает ему настроение.

Но демократия – есть демократия. Одним – качать нефть, другим – качать права.

Впрочем, даже демонстрации здесь похожи на праздник, как и должно быть, наверное. Люди выходят развлечься, выразить свое недовольство, но без ожесточения и злобы. Полицейские ведь тоже люди, хотя и скрывают это за щитами. Зато работа…

Когда-то, пятьсот лет назад, на этом месте, на центральной площади, находился центр великого города ацтеков – Теночтитлана. Здесь существовало право собственности и были свои деньги. А значит, и бюрократы, которых ацтеки называли жрецами.

В отличие от нынешних, они жаждали не только денег, но и крови. Поэтому заставляли приносить кровавые жертвы множеству богов. Ежегодно ацтеки приносили в жертву до двух тысяч человек. А однажды, совсем недавно, в 1486 году во время освящения нового храма здесь было казнено только за один день до семи тысяч военнопленных. Кремниевым ножом им вскрывали грудь и вырывали сердца. На месте Кафедрального собора тогда находился дворец легендарного царя ацтеков Монтесумы, а сам Теночтитлан был самым большим по населению из городов тогдашней Америки.

Когда пришли испанцы, только племянник нерешительного монарха пытался организовать сопротивление, но его схватили и изжарили живьем на железной решетке, требуя выдать, где хранятся сокровища ацтеков. По преданию, когда его товарищ не выдержал пытку и стал просить выдать тайну, юноша ответил: «А ты думаешь, я лежу на ложе из роз?». Других таких вождей у ацтеков не оказалось.

Кортес разрушил этот город и поселился в доме, который сохранился до сих пор и стал историческим музеем.

Уже первые испанцы, пришедшие на эту землю, принесли с собой оспу. Зато они же вместе с награбленным золотом увезли с собой в Европу сифилис. Так что первый обмен был далеко не культурным.

Оставшиеся в живых ацтеки, чьи предки сегодня торгуют в городах и выращивают маис на селе, оказались совсем не воинственными и через двадцать лет уже все крестились. Кортес, между прочим, после бурных приключений в Америке еще бросился завоевывать Алжир и в конце концов умер под Севильей, больной и всеми забытый.

Но его сердце было перевезено в Мехико и похоронено в здешнем храме. Прямо через дорогу напротив дома, где он когда-то насладился короткими днями победителя империи ацтеков.

Историю страны потрясающе изобразил на многочисленных фресках президентского дворца гениальный Диэго Ривера. Самая большая и знаменитая фреска вмещает в себя картины истории и портреты деятелей Мексики. Вход сюда свободный и бесплатный. Мало того, туристы могут наблюдать развод караула охраны дворца, который, между прочим, был заложен еще во времена Кортеса и, строенный-перестроенный, но не разрушенный, сохранил величие колониальной архитектуры. Монументальная работа художника считается национальным достоянием, и его имя уважаемо любой властью, хотя Ривера был ультралевым товарищем и отдавал на революцию почти все заработанные деньги.

Фрески Риверы и поныне свежи и душисты, как «тортес»-лепешки с кусочками мяса. Это типичная еда мексиканцев. Нетипичную подают в ресторанах и скармливают белым туристам от нечего делать.

С начала ХХ века Мексика стала одной из революционных стран и здесь скрывалось немало патриотов, которых на их Родине считали предателями. Такова судьба всех революционеров, если они не могут взять власть.

Традиции левого движения видны и сегодня в самом центре города. Здесь леваки в центральном сквере разбили свой «городок нищеты», откуда с утра до вечера через мегафон на главный проспект Мехико льются антиимпериалистические лозунги и нестройные революционные песни типа «Варшавянка» или «Смело, товарищи, в ногу». Симпатичная девушка в шапке китайского солдата со звездой доступно объяснила, что идеи Маркса, Ленина и Мао живут и не умирают. Прямо как бедность.

Полиция лагерь не трогает. У нее другие заботы. И прежде всего связанные с наркобизнесом, поскольку марихуана, или на американском сленге «Мери Джейн», в этих краях произрастает повсеместно. В вечерних теленовостях власти как раз объявили о награде в миллион мексиканских долларов за информацию, ведущую к поимке одного из наркобаронов страны.

Но ни баронов от наркотиков, ни «жирных котов» от бизнеса, ни крупных чиновников я здесь не знал и общался в основном с приличными людьми, которых почему-то называют простыми. Можно подумать, те, у кого много денег, очень сложные.

Богатым здесь, правда, не надо думать о работе.Она у них как раз и есть. А вот бедным приходится крутиться с самого утра. Многие рабочие приходят в определенные места, порой со своим инструментом. Они стоят в ряд или два, словно девки вечером у центральных гостиниц. Работодатель нанимает их на день, а то и на несколько, но это происходит не всегда. На всех работы не хватает, зато хватает туристов.

В эту страну иностранцы приезжают обычно, чтобы отдохнуть на побережье. В основном в Акапулько, куда из Штатов фантастически дешевые туристические «пакеты».То есть перелет, гостиница и завтрак. Можно приехать самостоятельно, что называется, с рюкзаком. Но это небезопасно. На месте, если умеешь, можно везде найти относительно недорогой вариант, хотя порой далеко не комфортабельный. В Мехико я решил расслабиться и, особо не выбирая, снял комнату с душем и телевизором в самом центре города за 20 долларов. Знакомые ребята-американцы, встреченные в городе, ужаснулись такой расточительности и посоветовали перебраться в их гостиницу, где отдельный номер без излишеств стоил в два раза дешевле. Деньги и свои, и чужие здесь уважают, хотя обсчитывают на каждом шагу не стесняясь.

А в Мексике есть что посмотреть. Правда, одному ездить по стране опасно. Даже рейсовые автобусы порой останавливают бандиты, но это в провинции. А в центре столицы полицейских натыкано как нерезаных собак. Каждый более-менее крупный магазин, включая книжные, имеет вооруженную охрану. С израильскими автоматами «Узи» или, на худой конец, просто с пистолетами на ремне, полицейские встречаются на каждом шагу.

Грабят здесь круто и быстро. Иностранцу в некоторые районы столицы даже днем лучше не соваться.Тем более что по-английски здесь почти не говорят.Впрочем, при грабеже и так все понятно.

При въезде в страну через аэропорт, между прочим, контроль занимает несколько минут, но в общий зал бойцы из службы безопасности просят выходить по-одному. У некоей черты срабатывает фотоэлемент, и вы навечно попадаете в архив мексиканской полиции. Связано это с наркотиками, которые из Мексики и через Мексику потоком идут в богатые Соединенные Штаты. Там наркота в цене – от хорошей жизни.

Мексиканская юриспруденция основана еще на кодексе Наполеона. Это значит, что при неприятностях вы считаетесь виноватым, пока не сможете доказать обратное. Полиция может задерживать подозреваемого на 72 часа до предъявления обвинения, но лучше обойтись.

У полицейских здесь низкие зарплаты, и вымогательство считается чуть ли не частью работы. Отступные от полицейского здесь называются созвучным для русского уха словом «мордидас» и их, как в России таможеннику, лучше платить беспрекословно. А зачем власть, если она не способна взять у того, кто зарабатывает?

На улицах здесь можно купить все, как впрочем, и везде. Я так и не раскололся на советский значок «почетный чекист», который мне, впервые видя живого русского, пытался всучить один из торговцев. Много чести бесплатно не бывает.

Но я заметил здесь другое. В Мексике никто не торопится жить или что-то делать.

– Работа – не главное в жизни,-объяснили мне мексиканцы.

Мелкие проблемы неисчерпаемы, но они потому и мелкие, что между ними всегда есть чем заняться.

Похоже, люди здесь умеют просто жить и благодарить Бога прежде всего за это. Как торговцы аудиокассетами, которые уже с восьми утра разложили свой товар в центре Мехико и, не выдержав, стали танцевать под свою же музыку. Есть какой-то заработок, есть здоровье… Что еще надо мексиканцу для того, чтобы чувствовать себя счастливым, хотя бы на время жизни?

«Бедная Мексика. Она слишком далеко от Бога и слишком близка к Соединенным Штатам…».

ДЕНЬГИ ЛУЧШЕ ГОРЯТ НА ЗАКАТЕ

(ТАЙВАНЬ, 1994)

О Тайвани сегодня знает каждый дурак. Даже американцы, если их не спрашивать, где он находится. Лучше всего о нем даже не упоминать и с китайцами, живущими на материке. Два Китая – это реальность, хотя и не столь противопоставляемая, как лет еще пятнадцать назад.

В Тайбее, на Тайване, мне как-то сразу повезло. В автобусе, который вез нас из международного аэропота «Чайн Кай Ши» в город, кто-то из пассажиров, увидя, как я разглядываю карту, предложил свою помощь и подсказал, где можно найти недорогие отели. А водитель, словно в такси, тормознул на перекрестке. У него под ветровым стеклом висел плакат в духе Кукрыниксов, где суровый дядя-китаец бьет по руке с зажатой пачкой долларов. А надпись призывала не менять и не позволять обмен валюты с рук.

В Тайвань я прилетел внепланово. Из третьей страны. Просто на улице увидел ценник на полеты и… быстро «сломался». Срочную визу мне сделали за день, разумеется, за дополнительную оплату, но уже утром я летел на Формозу. Именно так в 1514 году португальские моряки назвали эту землю, удивившись ее красоте и покою.

«Формоза» по-португальски значит «прекрасный». А сами китайцы, более прагматичные и не доверяющие первому впечатлению, называют остров Тайвань, или уступчатый залив из-за извилистого, местами резко обрывистого побережья, расположенного в ста шестидесяти километрах от материка. То есть – от Китая.

Так случилось, что в первом же подземном переходе я услышал «Лет ит би» «Битлз». А пел эту песню моложавый мужчина, по виду европеец. Это было настолько необычно среди полностью китайского города, что я остановился. Оказалось, что он англичанин. Приехал на Тайвань из Лондона изучать китайский язык, но так влюбился в эту страну, культуру и ее настоящее, что остался. Так и живет, преподавая английский частными уроками и в свободное время распевая здесь, в переходе, любимые им песни. Отельчик, который он мне и подсказал, назывался «Амиго». Рядом с баснословно дорогим отелем «Риц» – с овчарками штатской охраны. А в «Амиго» у меня даже не спросили паспорт и денег вперед. Мало того, позже, за день до отъезда, распорядитель отеля канадец Марк упорно отказывался их брать: мол, отдашь завтра, перед самым уходом. А вдруг еще передумаешь ехать…

На Тайване люди практически повсюду даже стесняются чем-то показать, что они тебе не доверяют и этим могут обидеть. И соседи по отельчику – тоже. Особенно очаровательной была немолодая американская пара. Она – по происхождению из Литвы, а он – из немецких евреев, бежавших еще из гитлеровской Германии. Профессор университета. Выйдя на пенсию, они взяли рюкзаки, годовой кругосветный открытый билет и неспешно поехали, останавливаясь в дешевых отелях-общежитиях, где можно допоздна и вдоволь общаться с молодыми постояльцами.

С ними я и попал на ночной рынок с удивительной «Аллеей змей». На Тайване этой живности хватает. Есть даже змея, которую называют «сто шагов». Если она укусит, то человек, как говорят, может пройти именно это расстояние, прежде чем упадет замертво. Но «Аллея змей» – не аттракцион. Здесь и вправду полно продавцов гадин, но только для того, чтобы на ваших глазах вытащить из клубка и подать полакомиться потом – вареную, жареную или даже маринованную тварь. Китайцы и поныне считают, что органы диких животных помогают потенции мужчины. Особенно, если эти животные длинные и смелые. Поэтому змеи или части тела оленей идут нарасхват. Здесь же и по тем же причинам можно попробовать жидкость, состоящую из некрепкого вина с утонувшими в нем пчелами.

Что касается еды, то китайцы на Тайване считают, будто пища способствует старению. Согласно одной древней пословице, кто питается овощами – сильный, мясом – храбрый, рисом – мудрый, а воздухом – святой. Выходит, что сытыми святые не бывают. Но и голодных праведников я что-то вокруг не вижу.

Любопытно, что палочку для еды ни в коем случае нельзя оставлять в тарелке. Их надо класть сверху и желательно параллельно. Наклоненные, полустоящие палочки в тарелке, как правило, глубокой, напоминают о палочках благовонных, которые сжигают в храмах и перед могилами предков. И оставив их так, стоя, ты как бы желаешь зла накормившему тебя. А параллельность опять же связана с верой в духов.

Очень плохим тоном, связанным со злыми духами и мыслями, здесь считают написание письма красными чернилами. Зато в целом красный цвет – признак спокойствия, радости и благополучия.

В прежние времена, если китайское судно шло параллельно иностранному, то моряки на нем делали все возможное, чтобы их пути пересеклись. Даже с риском для жизни и катастрофы. Но они шли на это, чтобы злые духи, преследующие их корабль, отвлеклись и набросились на другое судно.

От них же, от злых духов, многие тайваньцы и сегодня держат своего бога домашнего очага. И издревле строили дома с загнутыми вверх краями. Не только от обильных тропических дождей, а прежде всего для того, чтобы зло сверху не скатилось в дом, поскольку прямые линии – его излюбленный путь.

И вообще, частные дома, особенно в деревнях, старались строить одинаковой высоты, чтоб не высовываться и не накликать беду. Не от соседей, заметьте. А на соседей.

В книжных магазинах обильно продаются сборники древних предсказаний, где можно узнать, например, что тот, у кого блестящие глаза – достоин уважения. А если у женщины большие белки, она может убить мужа. Зато ее широкий рот – принесет богатство, а тот, кто не склоняет головы при ходьбе, будет бедным.

Но на улицах ни бездомных, ни нищих не видно. И с преступностью здесь борются круто. Раньше нарушителей водили по улицам под гонг, а на груди писали состав преступления. Колодки за легкие нарушения уже не надевают, но говорят, что приговоренных к смерти держат в кандалах. А где не держат?

Кстати, казнят на Тайване по-своему: дают приговоренному яд.

Здесь только в 1987 году отменили военное положение, которое продолжалось целых 38 лет, два поколения. И ничего, поднялись быстро.

Я все пытался понять, как это у них так получилось, как же выжил и расцвел тайваньский бизнес?

Один из ответов оказался очень прост. Поскольку государственные чиновники во всем мире в своей тупости одинаковы, тайваньские деловые люди предпочли с ними не связываться, а просто их игнорировать. А вместе с ними – и ограничительные инструкции. В итоге значительная часть бизнеса работает в условиях черного рынка и нелегально. Работают и работают. После нескольких попыток прижать это дело у правительства хватило ума закрыть глаза на происходящее. Если бы бизнес начал работать по существующим правилам и законам, промышленность бы просто рухнула. Так мне объяснил один тайваньский экономист.

Здесь пошли по другому пути – административной реформы, направленной против чиновников и коррупции. Те, кто сообщают о взяточниках в госаппарате, получают довольно большие суммы.

Ближе к вечеру лоточники с полевыми кухнями на перекрестках, как по команде, вдруг начинают разрезать ножом небольшие мягкие орешки и накладывать в них черную массу. Оказывается, это слабое наркотическое средство, из народных, – для тонуса мужчин. Пожевал горьковатую массу – и к жене или куда-нибудь еще.

И от жажды здесь охотно пьют пиво. Выпив, не буянят и даже не поют. Охотно предлагают гостям. А вот чужие сигареты брать стесняются. У меня, показывают, есть свои.

Грандиозный мемориал Чан Кай Ши в центре Тайбея, недалеко от президентского дворца, напоминает, по-моему, мемориал Линкольна в Вашингтоне. Под громадным куполом посередине расположена статуя генералиссимуса, который, разбитый коммунистами Мао, в 1949 году бежал на этот остров. Его государство до 1971 года представляло в ООН Китай. Но потом США поняли, что с сильным надо дружить, и на место Тайбея сел Пекин. И все же даже валюта здесь и поныне тайваньский, но доллар.

Вокруг усыпальницы Чан Кай Ши, справа и слева, как игрушечные, солдатики в белой форме, похожей на американских морских пехотинцев. На ногах – высокие американские ботинки. Приставленные карабины. Солдатики меняются каждые 15 минут, но стоят абсолютно недвижимо. Не шелохнутся. Но время от времени к ним подходят двое пареньков в штатском, похожие на туристов. Они заботливо, едва касаясь, платочками вытирают у солдат пот со лба. И снова отходят в сторону, как бы растворяются.

Словно деньги, которые здесь сжигают, взывая к духам предков. Деньги, понятно, не настоящие. Но предки, как оказывается, их тоже любят. Каждый вечер из магазинчиков и лавочек служащие выносят жаровни, на которых и сжигаются золотистые пачки бумаги, символизирующие валюту. Их продают за настоящие доллары. Китайцы, по определенному временному циклу, сжигают бумажки, чтобы предки помогли им заработать подлинные доллары.

И при этом, делая деньги, они доброжелательны и открыты. Как незнакомый клерк, который, видя, что я опаздываю на самолет, оставил свое место и не просто показал, а провел до нужной остановки, помог купить билет и, оставляя свою визитную карточку, пригласил «в следующий раз» отобедать у него дома. В Тайбее, на острове Тайвань – Формоза, что означает «прекрасный».