Текст книги "Путешествие по Камчатке в 1908--1909 гг."

Автор книги: Владимир Комаров

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)

   27 августа, в середине дня, я решил, что далее оставаться в Узоне рискованно, и мы выступили в дальнейший путь на юг. Сначала мы обогнули с востока центральное ключевое поле по узкой цепи холмов между ним и восточным полем, подошли к мысу Белой горы, перевалили его и по ручью среди субальпийского луга удачно прошли к речке, вытекающей из срединного озера и втягивающейся далее в узкое отвесное ущелье – барранкос, которое несколько ниже становится совершенно непроходимым. Брод оказался выше колена, ширина – около 5 саж., сейчас же за переправой – крутой подъем на холмы правого берега речки. От речки мы поднялись на увал и с него – длинной, ровной и широкой покатью, где редкая субальпийская растительность сухих луговин с массой приземистых ивняков. Затем снова речка, сливающаяся ниже с истоком срединного озера и текущая с крайнего юго-западного угла кратера Узона. Эта речка значительно шире, но и мельче пройденной ранее.

   Поднявшись значительно на увал и держась направления SSW 215°, мы увидали вершину Кроноцкой сопки со свежим снегом и вправо черную с фирном левую и ярко-белую правую вершины Кихпинича. Далее мы поднялись еще по плоской открытой долине небольшого ручья мимо значительного, но мелкого продолговатого озера с плоским каменистым дном, обрамленным очень правильным осоковым болотом и окруженным сырыми лугами; далее пошла долина с хорошей травой и тремя озерками, разделенными участками луга. Затем мы перевалили через новый увал, перебрели еще ручей, еще новый увал и еще ручей, за которым долина подъема разделилась на две: одна – правее, с водой в русле, идущем в гору уже очень круто и заваленном камнями; другая – прямо, сухая, но столь же крутая. Отсюда начало прямого подъема сравнительно все еще пологим луговым склоном на край Семячинского дола, сливающийся здесь с краем Узона. Выше не должно быть воды, и мы заночевали. От стоянки я поднялся еще на покать подъема, чтобы осмотреть начало дальнейшего пути. По луговому склону разбросаны группы ольховника и сплошной ковер сухой альпийской тундры, с рододендроном и другими вересковыми.

   28 августа, после пологого подъема (около версты) сухим лугом с небольшими площадками дресвы, которые прорезаны начинающими образовываться здесь промоинами ручьев, мы вышли на широкую плоскую спину южной окраины Узона. Это не край кратера, который на запад от нас закончился несколько ранее, а самостоятельная, независимая от него возвышенность Семячинского дола, занимающая чуть ли не все пространство между Валагинским хребтом и верховьями р. Жупановой на W, грядой вулканов Унана, Тауншица, Кихпинича, Узона на NO и Большим Семячиком на О.

   Впереди огромный массив Большого Семячика, пильчатая, обращенная к морю вершина которого непрерывно связана с лежащим влево более ровным гребнем. Вправо стало видно узкое ущелье, за которым возвышается вершина Малого Семячика. На W равнина, за которой очень далеко вправо виден зубчатый Валагинский хребет. Кроноцкая сопка все еще хорошо видна, на этот раз на NNO 18°.

   На поверхности дола изредка попадаются отдельные крупные глыбы лавового камня. Кругом сухая тундра с площадками дресвы и мелко искрошенной пемзы, большие и малые рытвины и промоины, образованные вешними водами. Через 1–2 версты путь нам преградил глубокий, плоский овраг, пересекающий весь дол от края барранкоса Узона до ущелья у подошвы Большого Семячика вправо. Почти прямо на N выделилась на горизонте и Ключевская сопка, выбрасывающая столб пара, а далеко на юге слабо просвечивает сквозь легкую дымку тумана Жупановская сопка. Далее мы втянулись на широкий отрог или мыс дола, выдающийся в сторону моря между Кихпиничем и Большим Семячиком. Все ближе и ближе Кихпинич и лежащее перед ним глубокое, с отвесными стенками ущелье большой фумаролы, сливающееся впереди с барранкосом Узона.

   Кругом сухая тундра с редкими кустами ольховника. Лежащие впереди ущелья все отвесные, с вертикальными ровиками по краям обрывов у верхнего их карниза и ясными прослойками лав среди толщ, образованных рыхлыми продуктами извержений (рис. 96).

   От Кихпинича к Узону идет ряд пологих каолиновых кряжей, параллельных между собой, как бы потоков, излитых когда-то Кихпиничем и более низких, чем края дола и гребень между Кихпиничем и Узоном (рис. 95).

   Уже от гребня Узона с дола стало видно на SO море; теперь его видно уже очень хорошо (расстояние по прямой не более 25 верст) уходящим за горизонт с пятнами теней от проходящих над ним облаков; спокойная поверхность открытых вод и белая линия бурунов, разбивающихся о плоский песчаный берег, различаются достаточно резко. Открывается довольно широкая долина речки, собирающей воды из ущелья большой фумаролы с Кихпинича, из барранкоса Узона и из ущелья, идущего от подножия Большого Семячика. По дну ее видны небольшие березки, широкая полоса непролазных зарослей ольховника и травянистые тундры. Ближе к морю речка эта получает название Тихой.

   Выйдя на самый мыс, мы увидали, что дорога преграждена чересчур крутым спуском. Я разослал всех, кого только было можно, на поиски спуска, так как твердо был уверен, что он есть. Однако и я сам, облазив гребень, идущий вниз от мыса и составляющий как бы спуск его к речке Большого Семячика, и все мои люди вернулись один за другим и принесли неутешительные сведения. Всюду спуск невозможно крут. Слева дол обрывается отвесно к барранкосу Узона; впереди – отвесный обрыв мыса к речной долине (как мы впоследствии узнали, это – начало речки, называемой Тихой); справа – узкий, заросший кедровником гребень, переходящий ниже в стрелку между долиной р. Тихой и ее притоком, идущим от Большого Семячика. В сторону этой последней мы также осмотрели весь спуск, и везде оказалось, что даже на наиболее пологих местах есть кое-где отвесные уступы, с которых даже и ненавьюченная лошадь совершенно не может спуститься. Поэтому, осмотрев наконец все овраги и все-таки не убедившись, чтобы невозможность спуститься для лошадей была абсолютной, мы сошли немного влево вниз на лог, разделяющий два мыса, к ручейку, текущему из единственной в этих местах залежи снега, которая также уже скоро исчезнет. Затем мы опять принялись за поиски, причем я пробовал спуститься прямо по продолжению долинки ручья, но и она оказалась ниже почти отвесной и заваленной большими глыбами серого андезитового камня (рис. 98), так что пеший человек может свободно карабкаться по ним, но для лошади здесь нет пути.

   Надвинувшийся с 2 ч. 30 м. дня с моря туман наполнил постепенно долину речки белыми густыми волнами и теперь поднимается к нам; хотя порывы ветра временами разгоняют его, но он снова возвращается и, все сгущаясь, прекращает дальнейшие попытки ориентироваться.

   Направление пади большой, текущей внизу речки (Тихой) от места слияния трех ее истоков, как раз у наших ног, – прямо к морю, OSO 120°. Ущелье прямого спуска с большими каменными глыбами спускается к ней как бы тремя гигантскими ступенями, причем самой недоступной является нижняя ступень. Боковые его откосы густо заросли ольховником, и благодаря этому по ним человек может кое-как держаться. Скалы этого ущелья, где они смачиваются, покрыты водорослью Vauscheria и подушками молодых мхов; весной здесь должен быть бурный каскад.

   Речка внизу сильно шумит; в русле ее видны островки, тальвег вдоль ее частью зарос ольховниками, частью уже сильно пожелтевшими субальпийскими лугами, которые дают надежду, если бы удалось спуститься, довольно быстро дойти до моря.

   Видя неудачу всех попыток отыскать спуск, мы стали лагерем пониже снеговой залежи у ручья, пустили лошадей на луговые склоны около и решили обследовать возможность спуска до полного выяснения этого важного для нас вопроса в ту или другую сторону.

   Вода в ручье появляется здесь только после полудня, когда усиливается таяние снега, и исчезает к утру. Остаток дня был очень невеселым. Мы впервые столкнулись с препятствием, которого преодолеть не могли, несмотря на все усилия. К тому же теперь нас окутал густой туман, совершенно не позволяющий ориентироваться и прекративший поиски.

   29 августа, с утра, туман то гуще, то реже; ветер начинает усиливаться. Новые разведки выяснили, что весь спуск в обе пади абсолютно недоступен для лошадей. У самого низа падей, даже там, где почти весь спуск счастливо пройден, везде около 10 саж. отвесного каменного уступа. Где есть ключики, там они, дойдя до уступа, сбегают водопадиком настолько отвесно, что под струей последнего можно пройти сухо. Самые склоны обросли всюду ольховником, и только держась за последний, можно кое-как ползти по ним. По дну Семячинской пади густые, сплошные заросли ольховника все сильно наклонены в сторону моря (от давления снегов зимой), и потому через них можно пробраться, хотя и с трудом, но спуска и здесь нет. Внизу у частых там ключей травы очень высоки и еще совершенно зелены и свежи.

   Главный исток речки, по-видимому, это – ущелье большой фумаролы, куда стекают воды с фирнов Кихпинича; несмотря на это и на то, что она образует у выхода своего из узкого ущелья с высокими отвесными стенками водопад в несколько аршин вышины, она приходит в общую падь еще теплой и с запахом сероводорода. Затем она принимает речку Узона. Ниже спуска, в версте уже после расширения долины, выходит справа и речка, текущая с Семячика. Еще ниже, верстах в пяти далее, ущелье это делает колено, сильно отклоняясь вправо.

   30 августа мы решили идти обратно в Узон и обойти Кихпинич с севера. Такой маршрут позволял лучше ознакомиться с морским берегом и был к тому же верен, так как с этой стороны спуск к морю был уже ранее осмотрен нашими людьми (22 августа) и признан удобным, другие же спуски с дола могли оказаться не лучше нашего. Одной из причин неудачи явилось то, что я вообще весь свой маршрут сообразовал с описанием Дитмара. У него же, как оказалось теперь и совершенно подтвердилось потом из беседы с геологом С. А. Конради, прошедшим на Кроноцкое озеро с моря в июле этого же года, Кихпиничем (см. Дитмар, стр. 649–652 и рис. на стр. 652) назван не настоящий Кихпинич, а Большой Семячик, тогда как под Большим Семячиком приходится подразумевать северный конус Малого Семячика или, как его теперь называют на Камчатке, Березового хребта. Таким образом, читая у него, что он от южной окраины Узона пошел по долу к подножию Кихпинича, я пошел к Кихпиничу, а не к западному углу Большого Семячика, как бы следовало, и спуск искал к р. Тихой, а не к р. Семячик, в долину которой Дитмар, хотя и с большим затруднением, все-таки мог спуститься.

   Кроме того, вся эта местность с ее крайне рыхлым грунтом, по-видимому, сильно заросла растительностью и сильно размыта весенними и дождевыми водами со времен Дитмара, благодаря чему довольно сильно изменилась; возможно, что и здесь был тогда спуск, затем разрушенный водами, собирающимися сюда по двум большим распадкам мыса, особенно благодаря скоплению снега в вершинах этих распадков. Если бы спуск был завален массами лапиллей, пемзы и дресвы, то лошади могли бы спуститься, несмотря на крутизну, а все эти продукты извержений легко уносятся водой.

   Туман все еще густой; над морем он похож на отдельную снеговую горную цепь; долину он совершенно скрыл от глаз, то подвигаясь к нам, то отодвигаясь; на верху же дола совершенно ясно и чисто.

   Сегодня новая беда – заболел С. Козлов; и его жалко, и оставаться на месте, когда каждый день может выпасть снег, нельзя. Освободили для него одну лошадь, – на седле он еще как-нибудь продержится.

   Ветер усиливается; верхний слой тумана распался на отдельные облака. Сначала я еще предполагал поразведать путь к Семячику, но вскоре убедился, что и он невозможен и требует большого обхода к западном направлении. Поэтому я повернул к окраине барранкоса Узона, отыскивая спуск в него. Отсюда особенно хорошо виден во всех деталях Большой Семячик. Слева от моря круто поднимается его наиболее высокая вершина с сильно пильчатым гребнем, затем глубоко уходит вдаль окруженная крутыми, часто отвесными гребнями котловина старого кратера, уже сильно разрушенного, затем вправо (W) идут еще гребни с тремя выдающимися вершинками. Во времена Дитмара этот большой вулкан еще сильно парил, а ранее, очевидно, был одним из наиболее деятельных.

   Не доходя до большого оврага (см. стр. 312), я нашел спуск к барранкосу Узона, все же питая слабую надежду, что, может быть, мы найдем проход по дну его в долину р. Тихой. Часть ската обросла здесь негустым ольховником, и весь он, несмотря на большую крутизну, доступен для вьюков; чем далее вниз по склону, тем больше камня в руслах временных ручьев, прорезающих гору; ковры мелкой приземистой полярной ивы, как и на равнине дола, – первые пионеры, одевающие дресву. Спустившись к реке, я пошел сначала вниз по ней, но скоро убедился, что здесь также никуда не проберешься даже и пешком, так как стены ущелья совершенно отвесны или даже нависли, сближаются, скалы их упираются прямо в воду, а русло завалено крупными камнями, речка занимает весь тальвег, и падение русла сильно увеличивается, обращая поток в стремнину.

   Пришлось идти вниз по речке опять в кратер Узона. Здесь мы перешли речку вброд и пошли вновь террасами ее берегов и береговыми лужайками левого ее берега. Пересекли одну большую падь с ручьем-притоком, приходящим чуть ли не от места нашей стоянки на гребне у Кихпинича 23 августа, и затем, дойдя до большой правой пади, увидали вдали округлый гребень, как казалось позволяющий подняться на гребень между Узоном и Кихпиничем, и свернули туда. Теперь по обе стороны речки появились цепи холмов с ольховником, кедровником и отдельными березками, указывающие, что мы уже отошли от края дола в глубь котловины Узона, хотя и замаскированной в этой юго-восточной своей части оплывинами со стороны дола и залитой грязевыми потоками со стороны Кихпинича.

   Направление нашего пути вперерез Узона, если взять засечку на середину гребня между Узоном и Кихпиничем, ONO 70° при румбе на малый зубец северо-восточного гребня Узона, видимый с Кроноцкого озера, – N 339°.

   Подъем сначала речкой, долина которой еще недавно была заболочена и несет озерки, а по бокам открывает красивые, совершенно белые, полуворонкообразные обнажения каолина. Затем мы перешли на правый склон этой долины и стали подниматься, обходя верхи оврагов, далеко позади Белой горы Узона, лавируя или прорубаясь среди ольховников, а иногда и кедровников. Подъехав к гребню, мы увидали, что везде он идет столовым уступом, значительно превышая внутреннее всхолмление восточной части кратера, и подняться на него можно только в одном-единственном месте по той же пади, которой мы впервые спустились в Узон к его кратерному озеру.

   Стоянку пришлось разбить на самом седле гребня, так как сильно уже смеркалось, когда мы закончили это второе пересечение Узона. С распадка у нашей стоянки видны как раз напротив оз. Узон и пары центрального ключевого поля в виде ряда высоких (до 30 саж.) фумарол, которые и удалось сфотографировать, несмотря на наступившие уже сумерки.

   Минувшая неделя очень сильно отразилась на травах субальпийского пояса. Часть их уже мертва, хотя перед спуском в Узон мы видели их здесь совершенно свежими, часть полузасохла; только по склонам оврагов, там, где недавно стаял снег, попадаются совсем еще свежие травы.

   С западной части сегодняшней стоянки видны на одной прямой Малый Семячик, за ним Жупанова с характерной скошенной вершиной и стройный конус Коряцкой сопки, столь же, по-видимому, удаленной от нас, как и конус Ключевской сопки, видимый с дола.

   31 августа больной наш сильно ослаб, но держаться на лошади еще может. Остановившись здесь, где так мало корма для лошадей и каждый день может выпасть снег, мы крайне рискуем, и волей-неволей приходится, несмотря на сквернейшую погоду с дождем и ветром, при низкой температуре (4–6°) идти вниз к морю. Сначала мы прошли по гребню около 2 верст прямо к Кихпиничу, затем от того места, где хорошо видна его большая фумарола (высокий белый столб пара, сильно шумящий и отравляющий атмосферу сероводородом), свернули влево вниз с гребня к двуглавой сопке. Затем шли сначала оврагами среди высоких увалов, сложенных рыхлыми продуктами извержений, затем среди кекур лавового потока, обогнули двуглавую сопку, пересекли лавовое поле, идущее вниз на NNW и засыпанное массами дресвы, после чего перешли заваленный обледенелым снегом овраг. Овраг этот, принадлежащий к системе верховий Четвертой Кроноцкой речки, лежит параллельно лавовому полю, прижатый к нему с восточной стороны. После этого мы вышли на равнину между Кихпиничем и горой Крашенинникова, на водораздел между бассейном Кроноцкого озера и речкой, прямо бегущей в море, и, обходя вершины оврагов, двинулись на восток, разыскивая спуск к морю. Начавшийся уже у стоянки холодный дождь и пронизывающий до костей ветер донимали нас, и больной С. Козлов еле держался на лошади. Сначала овраги, идущие к морю, в которые мы попадали, заходя в них по очереди, начиная от ближайших к Кихпиничу, оказывались непроходимыми благодаря своей ступенчатости, т. е. тому, что в них местами обнажаются отвесные каменные ступени, хотя и не высокие, но достаточные для того, чтобы лошадь не могла соскочить с них. Первый самый большой овраг, берущий начало между подножием Кихпинича и двуглавой сопкой, мы даже совсем миновали, так как он чересчур крут и порожист. Пришлось взять сильно левее и еще на целую версту податься ближе к горе Крашенинникова; затем мы круто повернули направо еще по долу, параллельно с большим глубоким оврагом, и в полуверсте ниже спустились на дно его, воспользовавшись длинным мысом из рыхлого светлого материала (пемза, дресва и пр.), вдающимся в этот овраг и не имеющим на своем склоне выходов лавы. По откосу – небольшие группы кедровника и ольховника и альпийские травы. Внизу слившиеся вместе ручьи нескольких оврагов образуют уже небольшую речку.

   Вся эта местность дает яркую картину зарастания дресвы сухой альпийской тундрой, причем первым пионером является одно крестоцветное (Parrya Ermani) и два мотыльковых (два вида Oxytropis, revoluta и nigrescens), вместе с некоторыми лишайниками удерживающиеся на самой рыхлой почве из дресвы и мелких лапиллей отдельными островками плотно прижатой к земле растительности.

   После этого крутого и длинного спуска мы уже могли идти вниз долиной речки, которая также завалена рыхлыми продуктами извержений и окружена старыми лавовыми потоками; особенно много здесь черной губчатой вулканической гальки и дресвы, среди которых на каждом шагу торчат обломки и куски или даже целые пудинги лавы, разнообразно истрескавшейся, черной и пузыристой. Мы долго (верст на шесть) шли этой долиной, держась более правой ее стороны, причем более крутые склоны удалось миновать только благодаря тому, что все это завалено мощными пластами дресвы, в которую глубоко уходят ноги. Если бы и здесь воды смыли дресву, то возможно, что и этот путь был бы уже недоступен для лошадей. Наконец нам преградили путь большие массы лавы, вытекшей некогда из боковой долины со стороны горы Крашенинникова. Тут мы сделали перевальчик по дресве и лапиллям, прикрывшим часть лавового потока, вправо, в обход открытых лавовых масс. Затем снова пошли долиной, пробились сквозь невысокий ольховник по каменистой, почти не задернованной почве (по дресве и лаве) и подошли ко второй лавовой стене, очень крутой и кекуристой. Справа оказался узкий проход мимо края ее по маленькому ручью, а за ней открылась влево ровная гаревая площадка, окруженная с двух сторон полукругом лавовых стен, у подошвы которых выбивается из лавы между столовыми залежами речка, которая огибает площадку и течет затем у правого края долины, в чаще ольховников и ивняков; вдоль по речке – полоса луга, сжатая между лавовым полем слева и крутым подножием Кихпинича справа; последнее здесь сложено из лав, одетых толстейшими слоями лапиллей и дресвы. Склон этот прорезан несколькими прямо падающими и параллельными один другому ключиками (рис. 100) с полосами ольховника по берегам их и луговинами между. Слева далеко в сторону простирается лавовое поле, мало заросшее, частью чисто каменное или слегка пересыпанное рыхлыми продуктами извержения с первыми пионерами растительности. Ольховник довольно успешно обрастает края лавовых потоков и как бы пытается проникнуть в середину их.

   Путь, пройденный сегодня, был очень труден и возможен только благодаря массам дресвы и лапиллей, одевающих лавы толстым слоем.

   Больной наш совсем плох; по-видимому, у него воспаление брюшины вследствие простуды после одного из горячих купаний в Узоне. Ехать далее он не может, и мы остаемся здесь на гаревой лавовой площадке, окруженной россыпями и лавовыми стенами, так как ниже много травы и, следовательно, стоянка возможна. Сколько она продлится, неизвестно.

   1 сентября. Со стоянки через высокий увал горы Крашенинникова видна в отдалении на N Кроноцкая сопка. От Кихпинича идет в сторону нашей стоянки и оканчивается как раз над нею высокий, совершенно черный отрог, ближайшая коническая вершина которого, по наблюдению В. П. Савича, парит (рис. 100).

   Лавовые потоки этой долины, чередующиеся с полосами ольховника, сильно пересыпаны лапиллями. Растительность на них редкая и одиночная, еще слабо вышедшая из стадии первичного заселения. Перейдя лавы и полосу ольховника, я подошел к невысокому увалу, разделяющему долину на две параллельные (в левую из них и ушла речка, по которой мы спускались сюда с дола, пока не остановились перед стеной лав). Увал этот состоит из серой кристаллической породы с ясной сланцеватостью, благодаря которой она в осыпях распадается на ровные, плоские плитки. Под увалом, вдоль его подножия, проходит прямая, узкая долина с сухим руслом. Замечательно, что везде, где лавовые потоки идут по долинам, между ними и склонами долин всегда остается свободное пространство, которое они уже не занимают. Идя по этой долинке между лавами и сланцевым увалом, я у конца последнего встретил речку спуска, выходящую слева, уже значительной и с быстрым течением; за нею идут в несколько рядов более свежие и совершенно лишенные растительности лавовые потоки горы Крашенинникова. Тут же правее целая полоса талов свидетельствует о том, что и между сланцеватым увалом и лавами весной также бежит вода. Речка (рис. 101), выйдя из лав, низвергается с высоты около 2 саж. небольшим водопадом в виде одной струи. Она падает в правильный округлый бассейн среди лав (рис. 102), похожий на озерко. Далее речка делает колено и принимает в себя подходящую справа речку нашей стоянки, после чего уходит в узкий лавовый коридор влево. С места слияния двух речек видно, что ближайший конус Кихпинича явно насыпной и пускает из слегка притуплённой вершины своей струю пара. Пробуя идти вверх по притоку, я увидал, что он вскоре входит ненадолго в узкий коридор, промытый в типичных конгломератах, и взял правее его долиной ручья, вытекающего невдалеке из-под лав. Вдоль речки и ручья, несмотря на каменистый грунт, раскинулись пышные, болотистые благодаря ключам луговины. Этот очень короткий ручей вытекает среди круглой площадки между лавами в виде ключей, идущих каскадами по круглым камням, поросшим мхами, и образует затем ряд тихих заводей, соединенных узкими проточками с крутым падением и мшистыми берегами.

   2 сентября. Положение без перемены. Посланные вчера вниз по долине разведчики вернулись с убеждением, что далее дорога открыта, хотя и были очень недалеко. Больной наш почти безнадежен. Он потерял сознание, стонет, пищи не принимает вовсе; перепробовав имевшиеся в моем распоряжении средства, я распорядился ставить ему все время согревающие компрессы на живот, что, видимо, облегчает его. Дежурят около него братья Кайдаловы (товарищи по палатке), очень недовольные выпавшим на их долю беспокойством, но все же делающие все необходимое. Настроение у всех весьма подавленное. Провизия уходит, охоты здесь среди лав никакой. Послать наверх, где мы убивали раньше оленей, по этой каторжной дороге, жаль и людей, и лошадей; силы их еще будут очень нужны для будущего, поневоле форсированного пути.

   В. П. Савич взял с собой Плохих и предпринял восхождение на парящий черный конус Кихпинича, а я пошел осматривать более детально долину.

   Вчерашняя речка ниже водопада и следующей за ней излучины течет между стенами лавы и очень крутой осыпи находящегося ниже конгломератового увала. Лава черная, блестящая, местами еще мало истрескавшаяся, за ней видна еще одна очень глубокая долина и уже только затем увал, составляющий продолжение подножия горы Крашенинникова в сторону моря. Между правым продолжением конгломератового увала и ольховниками долины стоянки идет большая гаревая площадь, на которой хорошо виден процесс задернования подобных мест растительностью. Еще правее, прямо от парящего конуса Кихпинича (этот конус для краткости я буду далее называть горой Савича, на память о восхождении его на эту гору), наперерез конгломератовому увалу, спускается мощная толща черных лав, сильно разбитых и разрушенных, но еще совершенно бесплодных. За стеной лав открывается довольно пологий спуск к морю, почти сплошь заросший густым морем ольховников. За ними видна полоса мягких увалов с каменной березой и сухими тундрочками, а близ самого моря раскинулась открытая тундра, уже пожелтевшая. Тундра эта разбита зелеными грядами деревьев на отдельные участки; видны также широкие устья речек.

   В северном направлении тундра прорезана широкой полосой р. Кродакыг. Хорошо видны мыс Козлова и снеговая цепь гор массивного Кроноцкого мыса. С этого места кажется, что путь к морю открыт и нетруден.

   Назад я вернулся, перерезав часть лавового поля, идущего от горы Савича, где нашел два или три растеньица альпийского щавеля (Oxyria digyna) и три-четыре одиночных, слабо развитых лишайника.

   В. П. Савич взобрался, по своему обыкновению очень быстро, на вершину конуса, хотя это и далось ему не без труда, особенно в верхней трети подъема, где рыхлые породы этого насыпного конуса уже обледенели. На вершине оказался небольшой продолговатый кратер, около 20 саж. в поперечнике, заваленный дресвой и лапиллями; кругом со всех сторон из щелей шел пар – где теплый, где горячий. Края кратера сложены красными, мало пористыми шлаками; исток лав, наиболее новый, выходит из него на NO и в долину выходит выше нашей стоянки. Близ вершины вода во впадинах и ключиках замерзла и даже среди дня не оттаивает; обледенелые камни склонов сильно затрудняют подъем; масса их разваливается и летит вниз при всякой попытке удержаться за них. Несколько на юг от первого кратера виден второй, много больших размеров, но полуразрушенный.

   Порода, принесенная Савичем с края кратера, оказалась, по определению С. А. Конради, авгитовым андезитом; она кирпично-красного цвета, с беловатым налетом. "Под микроскопом много выделений зонального плагиоклаза со включениями стекла и много выделений авгита. Основная масса переполнена кристалликами плагиоклаза. Стекло окрашено непрозрачными продуктами железистых минералов в кирпичный цвет, выделения же бесцветны и свежи".

   Лавы этой долины однородны, и образцы их, переданные С. А. Конради, также оказались авгитовым андезитом, но несколько другого состава и строения. "Черная шлаковая лава с газовыми порами до одного сантиметра. Плотная однородная масса с редкими выделениями сростков плагиоклаза и авгита. Под микроскопом темно-бурая, почти непрозрачная масса стекла, переполненная микролитами плагиоклаза и редкими зернышками авгита и магнетита. Крупные выделения плагиоклаза и авгита образуют сростки интерсертальной структуры со включением крупных зерен магнетита".

   3 сентября дурная погода и небольшая катастрофа с сушилкой, которая загорелась, после чего пришлось перебирать все прессы с растениями, помешали мне идти куда-либо. Больному не лучше.

   4 сентября моросит весь день благодаря проходящему со стороны моря туману, и вершины гор побелели от крупы или обледенения. Я взял с собой двоих рабочих и поехал искать путь через ольховники. Эта часть долины обрамлена старыми, уже давно застывшими лавами и вулканическими конгломератами, а частью и более свежими лавовыми потоками, идущими от горы Савича.

   Пройдя наш участок долины, мы у края большого свежего лавового потока спустились во второй, отлого идущий вниз участок ее же и, взяв вправо, так как впереди была безнадежно сплошная масса ольховника, перешли три выходящих из-под лавы оврага с очень рыхлой вулканической почвой и небольшими ключами, где еще есть залежи снега. Обогнув, таким образом, конец лавового потока, мы поднялись к речке, за которой – новая стена старого, обросшего ольховником и травами лавового потока. Вдоль речки мы и стали спускаться, пользуясь луговинками ее берегов и переезжая ее раз за разом вброд в поисках более удобного пути. Сначала мы сделали несколько небольших прорубов через участки ольховника, разъединявшие отдельные лужайки, а потом врезались в сплошную массу его же, теперь вдоль правого берега речки. Последняя в одном месте сбегает очень круто, образуя красивый, весь в пене, каскад около 4 саж. высоты.

   На ключевых площадках между речкой и идущим справа от нее старым лавовым потоком еще совсем свежие луговины с шеламайником и другими высокими травами, должно быть поздно тронувшиеся в рост из-за позднего таяния снега в этих местах.

   На обратном пути я обратил внимание на обилие у нижнего конца более свежих лавовых потоков ключей с известковыми корками и выцветами и ярко-желтый железный ключ; температура их от 2,5 до 4°.

   На утро 5 сентября гора Крашенинникова густо оделась свежим снегом. В этот день мы продолжали проруб ниже. Теперь чаща ольховников стала уже почти непрерывной, и нам все еще не удалось прорубиться до группы берез, от которых, как видно сверху (с лав), начинаются уже большие лужайки и лесистые увалы.

   6 сентября туман и дождь; продолжаем рубить просеку; к вечеру ее закончили и вышли на большую уже речку среди березника и даже с тополями на берегу. Люди, рубившие внизу, говорят, что там не было дождя и даже проглядывало солнце.

   7 сентября проруб готов, но больной наш, хотя и очнулся, настолько слаб, что шевелить его еще нельзя. Решили тронуться завтра, изготовив сегодня из палаточных палок и брезента носилки для больного.