Текст книги "Путешествие по Камчатке в 1908--1909 гг."

Автор книги: Владимир Комаров

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)

   21 августа, в 9 ч. 30 м., двинулись далее. Вдали за болотом видны кусты ивняков вдоль левых проток Большой реки, а за ними и увал левого берега, уже безлесный. До него не менее 35 верст, так как виден он слабо. Высокий правый увал, у подножия которого мы идем, все еще несет высокий, но тонкоствольный парковый березняк и тальники. Слышен уже шум морского прибоя. Слева по низкому, хотя и обрывистому галечному берегу островов небольшие группы кедровника и редкие талы прерывают широкую полосу высоких трав (вейник, кипрей и пр.). Правый берег пошел большими мысами; березы по нему совсем корявые. У первого же мыса лес вовсе кончился; далее уже чистые травяные склоны, а наверху ровная тундра; лишь на более глубоких впадинах между мысами еще есть небольшие кустарники. Далее опять с обеих сторон низкие острова с плохим тальником и шеламайником. Затем справа опять высокий увал террасы с очень редкими, небольшими, приземистыми кустиками.

   В редких обнажениях яра песок с мелкими камушками. Река понемногу все шире (с 60 саж. на 80). Справа по увалу тянется длинная черная полоса горелой тундры, этим летом, перед 20 июля, зажженной японцами, промышлявшими на устье рыбу. По словам проводников, на этой тундре зимой стоят оленные коряки, теперь кочующие в хребтах. Они селятся на зиму по 2–3 юрты вместе.

   Дресвы здесь в 1907 г. выпало мало; езду по снегу она, правда, испортила, но после таяния снега "как-то потерялась". Сегодня дует курильский ветер (южный; другие ветры называются "остовый", или "верховой", "с моря" и "север", или "Камчатка").

   Левый низкий берег обрамлен огромными осоковыми кочками, между которыми всюду глубокие промоины. Справа открывается совершенно ровная тундра (между рекой и яром), причем в реке она дает отвесный разрез 2–3 арш. мощности чистого, пластового торфа. На тундре, образующей нижнюю речную террасу, крайне однообразный растительный покров с массой спелой морошки. Теперь мы выехали уже в область устья, как известно тянущуюся на 15 верст вдоль моря, от которого река отделена узкой песчаной кошкой; через кошку в зимние пурги море иногда перекатывает отдельные валы. Мы остановились, проехав 3 часа (всего от Большерецка 9 час. ходу) и миновав култук устья, на его кошке. Палатку поставили у речного берега, под защитой берегового вала, и пошли смотреть море.

   Охотское море серое, неприветливое, вечно волнующееся, с сильным прибоем у плоского песчаного берега и холодной водой. Оно богато животным миром, но к детям своим относится сурово. На берегу везде трупы выброшенных морем животных: то красивый пятнистый тюлень-нерпа, еще совсем свежий, то большая толстая белуха, то куча рыбы. Водорослей же в полосе отлива нет вовсе.

   Экскурсию я предпринял на яр правого берега долины устья, а Поршнякова просил пройти возможно дальше по кошке в противоположную сторону. Кошка построена крайне однообразно чуть ли не на всем своем протяжении. В поперечном разрезе она напоминает двускатную крышу. Со стороны моря скат очень пологий, длинный, со стороны реки – круче и короче. Со стороны моря растительность отсутствует почти до конька крыши, у которого есть группы плотно прижатых к почве и сильно укореняющихся по длине стеблей – гвоздичного Ammodenia peploides и бурачникового Mertensia maritima, с голубыми цветами. Конек крыши со стороны моря подмыт зимними бурями и имеет вид уступа в 1–2 фута вышиной. Сторона, обращенная к реке, густо одета зарослью жестких сизо-зеленых побегов злака Elymus mollis, среди которых попадаются понемногу и другие растения, например зонтичное Ligusticum scoticum. Там, где речное устье уже не подходит к береговому валу, ближе к яру высокого правого края долины тянется цепь озерков, обрамленных осоковой зарослью и свидетельствующих, что река некогда протекала у самого яра и лишь потом отошла влево, прибавив к общей длине своей еще 15–16 верст, параллельных морскому берегу, по мере того как нарастала кошка.

   Яр у моря, саженей пять вышиной, тянется еще на версту от речной долины, после чего понемногу сходит на нет и заменяется низким береговым валиком, который один только отделяет от моря безграничную, ровную низменную тундру. Поверхность аллювиальной возвышенности, образованной высотами правого берега Большой реки, одета или темной зеленью шикшовника, или покровом, обычно свойственным торфяной тундре, с брусникой, клюквой и пр. У самого обрыва к морю совсем нет кустарников, и надо пройти саженей 100–200, чтобы увидеть первые одиночные и очень жалкие кустики шиповника и жимолости. Со стороны моря яр сильно ползет и разрушается; толща его суглинистая, и дождевые потоки разносят глиняную кору по песку, лежащему в низу песчаного пляжа, вплоть до линии прибоя. Верхний пласт разреза яра образован торфом, также кусками падающим вниз. На пляже, кроме мертвых тюленей и дельфинов, есть и целые деревья лиственницы, разумеется сильно ободранные, так что кора сохранилась только в углублениях между основаниями корней. Жители Большерецка утверждают даже, что находят на кошке лиственничные колья, которыми жители долины р. Камчатки укрепляют свои запоры. На самом деле и стволы, и колья, по всей вероятности, приносятся морем из окрестностей Охотска, где и лиственница растет в изобилии, и запоры рыболовные на реках подобны камчатским.

   Вечером из разговора с проводниками я узнал, что от устья Большой реки к северу до устья р. Утки берегом моря около 100 верст. На этом расстоянии в море впадают три речки Митаг (Сухой Митаг, Большерецкий и Уткинский Митаг) и Озерная с большим озером у устья. Последнюю, конечно, не следует смешивать с той Озерной, которая изливается в Большерецкий лиман с юга, ни тем более с той Озерной, которая вытекает из Курильского озера. Озерных в Камчатке еще больше, чем Быстрых.

   22 августа, просушив немного на солнце собранные за дорогу растения, я снова собрался в путь. Поршняков, ходивший по кошке на юг, сообщил, что там на 5 верст нет ничего приметного, а далее стоят еще японские балаганы, где помещались летом рыбаки и засольщики; теперь промысел уже окончен, и почти все они уехали. Балаганы построены из бамбука и соломенных циновок. На открытом рейде перед кошкой качается еще последняя рыболовная парусная шхуна, которая на днях заберет последних рабочих. Поршняков и сопровождавший его рабочий были приняты японскими рыбаками гостеприимно и получили угощение из чая и риса; по-видимому, ничего более и у самих японцев не было. Находящийся на кошке компанейский магазин оказался пустым сараем, куда раз в год на компанейском пароходе "Котик" весной выгружают товары для приказчиков, живущих в Большерецке и Апаче, и, развезя эти товары (до Большерецка доходит паровой катер), магазин запирают.

   В 11 ч. 40 м. мы тронулись в обратный путь. Разрез приречной тундры обнаруживает мощный пласт торфа, не менее 2 арш. толщины, лежащий на сером песке речной дельты. Песок легко размывается полой водой, и торф большими массами падает в воду, где глыбы его оседают на отмелях как самостоятельные островки. В 12 ч. 45 м. мы прошли протоку Амшигач, получившую свое название от имени впадающей в нее справа р. Амшигач, прорезывающей высокий увал с березовым лесом, и вошли в Среднюю речку. В 2 ч. 18 м. мы остановились для обеда и отдыха на маленьком галечном острове и в 3 ч. 45 м. снова тронулись. Идти на шестах против течения нелегко; люди сильно напрягают и мышцы, и внимание, да и для легких немалая работа. Большая ловкость, которую они при этом обнаруживают, позволяет, однако, двигаться против течения не медленнее, чем несет вниз это последнее, только ехать приходится, придерживаясь более мелких мест, чтобы шесты везде доставали до дна, не заставляя людей слишком нагибаться. Теперь мы держим направление как раз на начало того увала с лесом из каменной березы, вдоль которого мы ехали вечером, когда убили медведя. В 4 ч. 25 м. опять сделали короткую остановку на небольшом галечном островке, как раз у начала крупных и густых тальников, отсутствовавших ближе к морю. Около 6 час. вечера стали совсем, опять-таки на галечном острове в устье Севской реки (протоки).

   23 августа тронулись в 8 ч. 25 м.; в 9 ч. 23 м. вошли в протоку Старое Начило с сильно заросшими берегами, в 9 ч. 48 м. – в Большое Начило, как раз к обычному здесь времени расхождения утреннего тумана (разумеется, в хорошую погоду). По правому берегу этой протоки установлены жерди для сушки неводов, так как по веснам здесь ловят чавычу. В 10 ч. 30 м. перед нами выбор: идти ли налево в Тундровую речку, или направо – в Богатыревскую; идем в последнюю. В 11 час. входим в Якутову: это средней величины протока с тихим течением и очень густыми тальниками по берегам, все еще при отсутствии ветловника. С часу дня до трех часов мы простояли на берегу Якутовой и в 4 ч. 20 м. вышли из Якутовой в Трапезникову; здесь рыболовная заимка у колпачного запора, ставящегося в июне и июле на красную рыбу и хайко. Здесь и начался ветловник, играющий такую большую роль в жизни здешних поселений, так как он дает почти единственный годный на постройки материал. В 4 ч. 33 м. мы вошли в узкую протоку, ведущую из Трапезниковой в Быструю, и, казалось, повернули назад, вниз по течению, но вскоре эта протока разбилась на две левую, захламленную, по которой мы и поехали опять наверх, Огневочку, и правую, Алексеичеву. При входе в Быструю проводники очень взволновались, так как там опасное "уло" (водоворот), но счастливо миновали и его, и главное русло Большой, после чего прошли устье Плотниковой и вошли в Манакову после 11-часового плавания от моря.

   Ночевка на старом месте у Большерецка не принесла ничего нового, только протока перед ней еще более обмелела, и теперь собаки, весело бегая по воде, вылавливали оттуда на выбор любую из горбуш, плававших в мелкой воде. Даже коровы, и те меланхолически подходили к воде, выхватывали из нее рыбину и равнодушно чавкали ее с головы, в то время как рыба била хвостом. Жители пояснили, что не всякая корова ест рыбу, но лишь такая, которую к рыбе приучали теленком, если почему-либо молока для нее не хватало.

   Здесь, в Большерецке, мы столкнулись с более живым, чем где-либо, воспоминанием о войне 1904 г., которая сильно всполошила население Камчатки. Частью нападение вольной японской дружины на Явину, кончившееся избиением и пленом японцев, частью некоторые меры начальника Камчатки Сильницкого, принятые им в связи с организацией народного ополчения, вызвали к жизни дикие сцены жестокости и произвола, надолго оставшиеся в памяти жителей. Зато другой стороной своей деятельности – урегулированием пушной торговли – Сильницкий заслужил со стороны жителей глубокую благодарность.

Глава XII

ОТ БОЛЬШЕРЕЦКА ДО НАЧИКИ СУХИМ ПУТЕМ

   24 августа мы легко достали пять лошадей и в 10 ч. 50 м. утра обовьючили их, взгромоздились сами на вьюки и поехали; три из этих лошадей были с жеребятами, которые и сопровождали нас всю дорогу, придавая каравану несколько комичный вид. По выезде из селения сейчас же переехали Манакову и, проехав с версту по берегу Роговой, пересекли и ее; брод теперь глубиной до вьюков, летом же, очевидно, еще глубже. Затем ехали все время в виду Ипэльки вдоль правого берега Начики, но в стороне от него, так что реки за весь этот день ни разу не видели. Дорога пересекает очень старые, мощные речные отложения, одетые луговым покровом и рощами белой и каменной березы. Последние рассеяны среди лугов очень красивыми, часто густыми группами; парковый ландшафт здесь резко выражен и очень красив. На лугах обычная растительность березниковых полян, и часто встречаются мощные стебли медвежьего корня, увенчанные тяжелыми шапками зеленых еще плодов. Местами попадаются участки сухой тундры с большими кочками, которые сильно мешают езде. На них шикша, брусника, голубика, багульник и пр.

   Верстах в 18 от Большерецка неожиданно появился на ровной террасе среди лугов островной галечный увал с плоской же террасой наверху. Тропа поднимается на увал (вышина его 2–3 саж.) и идет краем его, обращенным в сторону реки, опять-таки среди березняка, прерываемого большими лугами, где, как солдаты, стоят правильно разбросанные стебли медвежьего корня. Почти проехав увал, мы остановились, так как здесь считается половина пути, для обеда и отдыха лошадям на 1 ч. 30 м. Затем ехали сначала опять увалом, который, при длине около 8 верст, в ширину не более одной версты. Он представляет собой как бы водораздельный гребень между р. Начикой и р. Гольцовкой. Затем слева открылась обширная, круглой формы, совершенно безлесная тундра с мокрым торфяным болотом, вероятно днище высохшего озера. На горизонте (NW) видна круглая одинокая сопочка у берегов Гольцовки. Дитмар (стр. 864) считает ее конечным южным членом той параллельной Срединному хребту цепи, над которой далее к северу поднимаются горы Кечева и Коктонген. Впереди крутой стеной встает скалистый хребет с прорезывающими его глубокими долинами Гольцовки и Начики. Справа обрыв к заросшей густым ивняком долине последней, протекающей, однако, не менее чем в версте от края долины. Далее опять увал с плоской террасой наверху и березовыми перелесками с пышной травяной растительностью, лавируя по которому, мы к 9 час. вечера, крайне утомленные и провожаемые последние три версты, уже в темноте, холодным дождем, достигли Апачи. Весь переход этого дня 44 версты.

   И здесь мы очень легко получили необходимую пятерку лошадей при двух проводниках. Староста Панов посылал двух своих младших братьев за грузом (мукой) в Петропавловск, и они взяли нас с собой, причем согласились ехать через горячие ключи на р. Сику, а не прямой дорогой.

   Из разговоров в Апаче мы узнали, что жители ее особенно охотно ездят на промыслы к Опальской сопке. Каримчину на этом пути переезжают батами, так как бродов через нее нет. За сопкой долина Опальской реки, текущей в р. Голыгину, что позволяет и голыгинцам посещать сопку, приезжая на батах. Им до сопки ближе, чем апачинцам. Толмачева речка, собирающая воды с Толмачевых сопок (несколько небольших вулканов), течет в Каримчину. Речка горячих ключей, которые мы собираемся посетить, течет в р. Сику.

   Каюкова (Хайковая?) речка течет с хребта и впадает в Начику справа повыше Перевоза по тракту. Она "кормит" Апачу, так как на ней самый большой осенний промысел кижуча.

   И в Апаче есть свои приписные переселенцы, оставшиеся здесь из партии рабочих, приведенных в Камчатку золотопромышленником Локотковым. Один из них живет в работниках, другой женился на дочери местного лавочника и устроился собственным зажиточным домом.

   В три часа дня мы вторично оставили Апачу. Переехали против верхних домов селения главный рукав Начики (брод повыше колен), потом два острова в ее русле и две меньшие протоки и врезались в густую чащу талов и шеламайника, сквозь которые не без труда пробрались мы к четвертому, также широкому и глубокому, речному рукаву. Затем при помощи топоров пересекли еще широкую площадь ивняков и высокого шеламайника с примесью крепких ольх. В 4 часа вышли на край коренного берегового увала. Пошла знакомая уже полоса тальников, сопровождающих правый берег р. Банной. Один из рукавов последней подходит вплотную к краю увала; перед ней стройная стена из высоких прямых ветел, тополя и по-прежнему густейшие тальники. Пройдя вдоль р. Банной около 10 верст, наша тропа повернула направо западнее, пересекая широкую полосу березняка, затем большую луговую тундру, имевшую форму плоской речной долины (очень изглаженное речное русло, вероятно, р. Банной), затем полосу талов и р. Сику, мелкую, но довольно широкую, еще полосу талов, затем опять узкую луговую тундру и ручеек в середине ее и опять вошли в березняки, идя которыми в 7 час. вечера дошли до края долины Горячей речки, текущей среди широкого луга, обрамленного старыми красивыми березами. Здесь на опушке леса мы и заночевали, пройдя от Апачи 4 часа, что соответствует приблизительно 16 верстам.

   У костра опять разговоры, нового в которых вот что. У Апачи влево из хребта выходит хорошо заметная из селения падь Поперечной, впадающей в Начику справа, повыше летнего перевоза.

   За Опальской сопкой также есть речка с горячими ключами, называемая якобы Саван.

   На сел. Кихчик (ближайшее на N) из Апачи ездят зимой через Быструю прямиком и нередко делают этот переезд в один день. Батами плавать по Быстрой из Малки вниз очень трудно – есть опасные камни. Ключи Малкинские очень невелики, длиной всего на 5 саж.

   Банные ключи нагревают и самую р. Банную; площадь, занятая ими, тем значительнее, что постоянно бывают новые взрывы, изрешетившие в этом месте всю долину. В ключах этих хорошо варится картофель. Около них есть удобный перевал из долины Банной в долину Каримчиной, недалеко от горячих ключей последней. Самые большие снега в вершине Каримчиной; там и теперь еще можно, пожалуй, на собаках ездить.

   Когда во время японской войны дружина местного ополчения ходила на берега Охотского моря, то проложили хорошие тропы на Голыгину из Апачи, а также из Большерецка; кроме того, и на Кол, и на Ичу; теперь ими и пользуются, бросив старые.

   26 августа, с утра, я пошел осматривать ключи. Горячие Апачинские ключи расположены среди небольшой, но широкой лесной луговины, наклоненной на восток к долине р. Сику. У головного ключа среди луга несколько крупных черных пузыристых камней.

   В его русле вся галька с обильным белым налетом; температура головного ключа 70°, шагах в десяти ниже 61°; еще ниже в русле горячей речки устроены бассейны для купания, даже с деревянной закраиной, чтобы не обваливалась в них земля. Бассейнов этих пять; самый верхний из них имеет температуру 49,6°, следующий у земляной юрты для приезжающих купаться 47,6°, третий 45,6°, четвертый 45,2° и пятый, самый нижний, 43°. Он уже у самого впадения горячего ключа в подходящую под углом к нему небольшую речку с обычной холодной водой. Все русло ключа сопровождает густая и высокая травяная заросль, обычная вообще для ручьев, оставляя лишь узкую закраину для специальных растений горячих ключей, которых здесь довольно богатый подбор.

   Южнее ключевой долины за березняком видна гора с безлесной вершиной, вероятно часть хребта Сику.

   В 3 часа дня мы тронулись далее. Сначала уперлись в р. Сику небольшим обрывчиком; переехали ее тальники (неширокие и лишь по левому берегу) и вошли в большую луговую тундру, прорезанную речкой, текущей в крутых, но крепких луговых берегах и крайне извилистой. Это Тундряная речка, правый приток Сику. Перейдя речку и тундру, мы взошли на плоский увал с березняком и, следуя по нему, добрались до берегов р. Банной. Главный рукав последней прижат к левому ее берегу, почти лишенному ивняков; кроме него в полосе поймы есть еще слабые протоки; между ними прекрасный, высокий и стройный ветловник, талы, ольха и пр. Очень широка полоса пойменного леса по правому берегу, через которую мы еле пробрались, так как ехали ведь мы без тропы целиком, рубя преграждавшие дорогу кусты и лавируя между более толстыми деревьями. У края правой береговой террасы течет еще ключик, называемый Купленным, текущий с тундры. Затем небольшой яр, полоса луговой тундры и только за ней, уже у подножия гор, парковый березняк с медвежьим корнем на луговинах.

   В 6 час. мы уже разбили лагерь на тропе, ведущей к Малому хребтику в широкой, но уже чисто горной долине. Слева перед нами Столовая гора с одним большим и двумя малыми пятнами снега, затем видна вдали глубокая долина Холзана, затем Сарайная гора и правее ее р. Сарайная, затем еще горы и падь Банной. Справа, совсем близко, Гладкий хребет, низкий голец с шестью пятнами снега и большой тундровой зоной без выдающихся обнажений, далее направо малые горки и очень широкая долина Каримчиной, до которой около 15 верст тундрами и березняками.

   27 августа мы выехали в 9 ч. 45 м. утра, в версте от стоянки перешли ручей и за ним увидали кругом себя типичные морены с березовым лесом; среди них круглое, плоское, средней величины озерко с крутыми берегами, заболоченное у ближайшего к тропе берега. Рядом еще несколько обсохших моренных котлов. Морены эти идут грядой от Малого хребтика. Перевал через Малый хребтик невысок и очень удобен, так как подъем и спуск его пологие; это узкая долина, похожая на расселину в хребте. Местные жители не любят его за обилие камней, так как лошади у них некованые. После спуска попали на берега Столовой речки, пересекли ее и обогнули мыс плоской Столовой горы, от которой и речка получила свое название. Теперь мы вышли в долину значительного левого притока Банной, Холзана, по которой и шли вверх беспрепятственно до часу дня. Остановились у верхней границы березы в этой долине и против гигантских кекур на этом склоне, тех самых, должно быть, с которых упал и убился охотник Холзан, давший свое имя долине.

   Отсюда я поднялся на Сарайную гору, ровный край которой тянется на высоте 30–50 саж. над дном долины от самых низов ее. Большая часть этого склона, обращенного на W, совершенно лишена деревьев и одета густой зарослью ольховника, среди которого рассеяны полускрытые им каменные россыпи. По самому краю Сарая густой кедровник с рябинником, плоды которого уже поспели. Далее, на плоской спине Сарая луговины и тундрочки и пятна снега, а далее округлый оголенный гребень, как бы край разрушенного кратера, образует водораздел к водам, стекающим в Сарайную речку – следующий вверх по течению левый приток р. Банной.

   На противоположном Сараю, обращенном на восток склоне долины густейшие ольховники перемежаются еще с группами эрмановской березы и крупными скалами или даже стенами скал, образующих красивые отвесные обрывы. Самый хребет не превышает зоны кедровника.

   28 августа утром туман стоял над нами сплошным пологом, но так, что край Сарая был виден хорошо. Выехали в 9 ч. 40 м.; дорога падью Холзана по слабо пробитой тропе. Долина все суживается, превращаясь в узкий правильный коридор. Береза исчезла. Тропа раз десять пересекает реку по камням. Часть выхода скал у самой воды украшена камчатским рододендроном. У ключей большие луговины с пушицей, сплошь белые. Боковые ручьи многочисленные, и один течет слева каскадом. От вершины Холзана на самый перевал, имеющий вид округлой седловины, пологий и не особенно высокий, путь идет частью альпийскими луговинами, частью вересковой тундрой. Над мягким, обильно засыпанным дресвой седлом перевала пологие подъемы в обе стороны. Вправо высокие скалистые вершины узла, от которого начинается гребень Сараев. Узел этот тесно соприкасается с задней вершиной кольцеобразного гребня Шапочки. Весьма возможно, что и узел этот, и Сарай образованы древними излияниями Шапочки и впоследствии сильно сглажены эрозией. Из пади вправо, круто начинающейся у самого скалистого гребня, выбегает главный исток р. Уздец; влево от перевала – скалистая, но невысокая вершина горы Чемушки, от которой вперед спускается плоский снеговой гребень – Мыс, хорошо видный из Начики.

   Спуск в падь Уздеца очень крут, но мягкая дресвяная почва позволяет легко держаться даже и при большом уклоне, да и самая крутизна зависит более от неумения проложить сносную тропу, чем от крутизны самого склона. Кругом заросли кедровника и другие субальпийские, но не альпийские. Во всяком случае, это единственный перевал на нашем маршруте 1908 г., заслуживающий этого названия, так как Начикинский перевал и по подъему, и спуску, и по пейзажу вокруг него скорее походит на переход из одного бассейна в другой в какой-либо холмистой стране, чем на горный перевал.

   Река Уздец приходит справа из полого падающей неглубокой пади. Сначала тропа идет почти по самому руслу или прямо по воде, так как каньон ее очень узок и обрамлен небольшими обнажениями.

   Переправа через Уздец уже после слияния его с речкой, текущей справа из внутреннего бассейна Шапочки, только одна с большой тундры, что на левом берегу, к маленькой тундре на правом. Высокие, смежно расположенные морены этой долины занимают всю ту часть ее, которая лежит между барранкосом Шапочки и тундрой по обе стороны от пути, которая и лавирует между их высокими грядами. Одна из этих морен, около барранкоса, называется Сонная сопочка. Название, по рассказу проводников, происходит от того, что на ней когда-то застали кого-то спящим, кого именно, я не мог понять. Речка Шапочки значительная и протекает среди густейших ольховников.

   Пройдя морены и тундру и переправившись через речку, мы уже быстро достигли стоянки, оставленной 15 августа. На путь из Апачи в Начику мы потратили всего 14 час, т. е. маршрут этот не превышал 60 верст.

   Лагерь мы нашли в полном порядке. Л. Г. Раменский счастливо окончил работы на озере, посетил кратер Шапочки и вместе со своей частью груза выехал на Коряки и далее для исследования Авачинской тундры. В. П. Савич побывал, между прочим, на вершине Зеркала и на Шапочке.

Глава XIII

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НАЧИКИ В ПЕТРОПАВЛОВСК

   По приезде в Начику я стал уговаривать братьев Пановых съездить с нами на Банные ключи. Проводником соглашался быть Г. А. Бурнашев, но, имея в своем распоряжении всего одну принадлежащую ему лошадь, мы могли ехать только при наличии еще четырех лошадей. Однако братья Пановы (из Апачи), несмотря на предлагавшийся им в случае согласия приличный заработок (150 руб. за четыре дня), не согласились ехать, так как не имели на это согласия своего старшего брата (главы семьи) и торопились обернуться с поездкой скорее, дабы поспеть к сенокосу, часть которого еще не была закончена. Пришлось отказаться от поездки, обещавшей много интересного. Зато Пановы согласились вывезти до Завойки часть нашего груза; другую часть удалось отправить с Новоограбленным, ехавшим в Петропавловск отвозить сына в училище. Остались, следовательно, я с Савичем и Поршняковым и двумя рабочими; мы должны были ждать, пока семья старосты Уваровского не вернется с храмового праздника из Коряк, куда она только что отправилась. Тогда на двух лошадях старосты и на лошади Бурнашева можно было вывезти оставшийся небольшой уже груз.

   29 августа я еще раз осмотрел Начикинские горячие ключи, 30-го пересушивал растения, а 31-го предпринял экскурсию на Мыс, левее долины Уздеца. Перебродив реку, я обошел тундру на левом берегу ее, осмотрел высокие морены за нею и стал подниматься на левый склон долины. За моренными грядами, с типичным для них парковым березняком, идут довольно пологие склоны с густыми зарослями ольховников и вейника, затем россыпи и луговины, а на плоском гребне группы кедровника, участки сухой альпийской тундры и луговины, недавно лишь вышедшие из-под снега и потому с весенними еще цветами (фиалка, первоцвет и пр.).

   С гребня хороший вид на Вацкажац и другие горные вершины. Осматривая отсюда долину Начики и холмистую страну между нею и Поперечными альпами, можно предположить, что вся долина была некогда под ледником, который нагромоздил свои морены между Зеркалом и Вацкажацем до Узкого места, образуя в то же время долину выпахивания. Когда впоследствии он стаял, то воды промыли новую долину – прямую долину Начики, так как путь на N был прегражден моренами. Однако, пройдя Коряцкую долину, я знаю, что из-под моренного наноса местами, особенно близ перевала, открываются сланцы, т. е. остатки древнего размытого и погребенного последующими отложениями хребта; следовательно, на самом деле картина эта еще сложнее. Видимая хорошо вниз по Начике большая тундра могла быть озером, в то время как река еще не прорвала Становой хребет, после чего озеро стекло и выполнилось пластами торфа по плоскому ложу.

   На востоке с гребня хорошо виден белый стройный конус Вилючика, на SW – Опала, очень на него похожая. Если закрыть глаза и сразу открыть их на один из этих конусов, то не будешь знать, который видишь. В сторону Малки также видна широкая закругленная вершина, отчасти закрытая тучами. Сзади зубчатый гребень, возвышающийся над Сараем, кажется очень близким. За быстринским проходом к О от Начикинского озера отчетливо видна одна из вершин Паратунской цепи. Снег на Красных местах, по-видимому, с нашего посещения их (10–11 августа) не убыл.

   На запад от меня глубокая падь, заросшая лесом из эрмановской березы, с небольшим ручьем (Сухая падь жителей), затем еще низкий гребень и еще долина (р. Ипукыг?), а уже затем большой снеговой хребет, видимый из селения (Алешки, в вершине обоих Чирельчиков).

   Пытаясь точнее определить направление, в котором видна Опала, я нашел, что она видна за Банной, левее устья Холзана и против устья Сарайной речки.

   Гребень Мыса, несомненно, образован лавовым покровом, но он уже сильно размыт и потому далее теряет свой столовый характер и становится узким, неровным; дойти по нему до горы Чемушки можно лишь очень не скоро. Поэтому я повернул назад и, дойдя до северного конца Мыса, спустился обратно в долину Уздеца. Еле продрался через густые здесь заросли ольховника и уже в темноте очутился на тундре, откуда, чуть ли не ощупью, выбрался к броду на тропу, ведущую в Начику.

   1–2 сентября шел сильный обложной дождь, совершенно мешавший двигаться куда бы то ни было. Сементик, Вацкажац, Гришкина и другие высокие части гребней оделись снегом. Оставалось пополнять "расспросные сведения", причем староста и Г. А. Бурнашев охотно делились с нами своими познаниями по географии и промысловой жизни. Из их рассказов приведу следующее.

   Г. А. Бурнашев бывал в морских поездках на Желтый мыс и Лопатку, бывал и в Голыгиной на западном берегу. В Явиной другого леса нет, кроме кедровника, в Голыгиной – также, но лес есть близко к северу от последней. Из пустых мест юга Камчатки для устройства новых поселений всего удобнее долина Ходутки, где и лес есть, и рыба, и горячие ключи. На Желтом мысу леса уже нет.

   Другой начикинец, Н. И. Новоограбленный, приселенный когда-то к семье бывшего патриарха Начики, старосты Евгения Слободчикова, славившегося и в преклонном возрасте искусством быстро пластать рыбу, а теперь ставший домохозяином, рассказывал об интересном озере за Вацкажацем. Озеро лежит на большой высоте, круглое, очень синее, и на середине его совершенно белый камень, как кусок сахара. Возможно, что это – кратерное озеро, так как оно окружено причудливыми скалами, а камень каолинизированный массив из какой-либо кислой породы (дацит?).

   3 сентября небо прояснилось. Мы увидали Вацкажац уже сильно в снегу, как и Сементик. Вообще в снегу вся альпийская зона с 3500 фут. Субальпийская зона еще бесснежна.