Текст книги "Автостопом через Африку"

Автор книги: Григорий Лапшин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)

Проехав «по зеленому тоннелю» километров тридцать, мы вдруг выскочили на открытую поляну, вокруг которой стоял такой же плотный лес. Поляна оказалась международным аэропортом. Как пояснил Алекс, сюда приземляются самолеты с туристами прямо из США и Европы. Туристы спускаются по трапу, устланному красной ковровой дорожкой, пересаживаются в микроавтобус с кондиционером и едут в комфортабельные «lodge» – специальные гостевые дома. День или два их катают по национальному парку, а к понедельнику они уже снова выходят на работу и рассказывают сослуживцам о том, что вдели «настоящую Африку» и побывали «в самом сердце джунглей».

От здания аэропорта мы проехали еще 20 километров по замечательной асфальтированной дороге фонарями (даже не во всех африканских столицах есть уличное освещение!) до въезда в национальный парк. Я уже не сомневался, что мой знакомый впишет меня к себе на ночь и поможет утром с посещением парка. Но вместо этого, Алекс спросил меня:

– Где ты хочешь остановиться?

– Да где годно! Для меня любое помещение подойдет. Конечно, мне бы не хотелось ночевать в палатке под дождем…

– Я могу отвезти тебя в самый дешевый кемпинг. Всего за восемь долларов тебе позволят поставить палатку…

– Минуточку, поставить палатку я могу и бесплатно, где угодно… я же объяснил тебе, что имею весьма немного денег. Только на еду.

– Ну, брат… бесплатного ночлега ты здесь не найдешь…

– Еще не было ни одной страны, ни одного места на земном шаре, чтобы я не нашел бесплатного ночлега! – Запальчиво заявил я.

– Тогда я высажу тебя возле самого дешевого кемпинга, а ты сам разговаривай с администратором. Я пока схожу к подруге, она там работает рядом. Если не получиться – я отвезу тебя еще куда-нибудь…

Пока мы так разговаривали, проехали небольшую деревню с несколькими продуктовыми магазинами и трактирами «для черных».

Еще немного пропетляв по грунтовой дороге, свернули под указатель «Welcome to FLATDOGS Lodge». «Интересно все же узнать, „для науки“, как выглядит вписка в ихнем собачьем приюте?» – рассуждал я, соглашаясь на визит в «лоджу».

Между огромными баобабами и деревьями со «свисающими огурцами», показалась большая соломенная крыша. Но это была не хижина, а каменный дом, стилизованный под хижину. Здесь размещался Reception сего «собачьего отеля».

Когда машина притормозила у дома, из будки действительно выбежала собака, а с дерева спустилось несколько обезьян. Все четвероногие явно ожидали от гостей подачки. Применяя длинный язык и мудрейшую бумагу, смог выторговать скидку с восьми до пяти долларов, но и только.

Посмотрел на сам кемпинг. В сезон дождей постояльцев мало. Вокруг каменного туалета на десять душевых кабинок, располагалось всего пять или шесть палаток, возле которых тусовалась белая молодежь студенческого возраста.

Подошел Алекс:

– Ну что? Надумал здесь останавливаться? Здесь самый дешевый ночлег в радиусе 300 километров. Еду можешь либо готовить на примусе, либо посещать ресторан в домике рецепшена.

– Нет уж! Спасибо! Лучше отвези меня обратно в деревню. Там я и заночую бесплатно и еду найду у местных жителей гораздо дешевле.

Алекс удивился и отвез меня обратно в деревню. Там мы распрощались и он уехал неизвестно куда.

«Если какая то последовательность событий кажется Вам неправильной, значит она еще не завершилась.» – Вспомнил я завет Антона Кротова и решил предоставить событиям развиваться естественным путем.

Положил рюкзак на землю в центре деревни и сидя на нем верхом, стал пришивать очередную желтую заплатку на поизносившийся костюм. В хижины их глины и тростника заходили и выходили люди, мимо меня собаки гоняли кур, дети таскали хворост, но никто, (ровным счетом никто!) не подошел ко мне с вопросами типа «Что это я тут сижу? Где моя машина и мой отель?»

В арабских странах, уже через несколько минут, кормили бы и вписывали. В Эфиопии, столпилось бы вокруг все население деревни, побросав все свои занятия. Даже в Кении или Танзании уже подошли бы хелперы, предлагающие услуги гидов-экскурсоводов и «сафари».

Замбийцы же, демонстрировали редкостное равнодушие.

К закату солнца закончил ремонт, наполнил котелок эфиопской чечевицей из рюкзака и пошел к ближайшему костру попробовать операцию «научная еда». Черная тетушка в грязном фартуке, казалось, вообще была удивленна, что белый человек зашел в ее огород и сам заговорил с ней. Позвали хелпера, владеющего английским. Пока закипал котелок, общение продвигалось в нужную сторону. Я угостил собеседников кашей (чечевица у них не употребляется), они меня чаем и хлебом. Когда попросил разрешения поставить под навесом палатку, то они удивились уже меньше.

Прогнал из-под навеса гигантских блестящих многоножек, выкопал вокруг палатки канавку для стока дождевой воды. Вокруг, в темноте, кружились очень яркие светлячки – их можно было поймать и посадить на шляпу, например. Но когда снова пошел дождь, светлячки погасли. Довольный «правильным» завершением сегодняшних событий, уснул. А дождь шумел всю ночь по пальмовым листьям.

Утром все вокруг, кроме моей палатки (ура!), было залито многочисленными лужами. Но небо уже прояснялось и у тетушки под кастрюлями весело горел огонь. Вскипятил чай уже без переводчика, т. к. на языке этого племени чай так и называется «чай».

К 9-00 подошел на вход в национальный парк. Охранники спокойно восприняли мою просьбу о бесплатном посещении. Хотя прейскурант предписывал заплатить 20 долларов с человека за первый день визита. Пешком передвигаться по парку воспрещалось. Аренда машины с шофером и гидом-экскурсоводом стоила от 70-ти долларов в час.

Сфотографировался у ворот, и пошел в деревню, указанную на карте охранниками, где размещалась администрация национального парка.

Граница парка проходит по северному берегу реки Луангва. Река поднялась от дождей, вода глиняного цвета. Прямо под мостом фыркали бегемоты, время от времени показывая мне свою пасть с кривыми желтыми зубами. На берегу бегемотов не наблюдалось. Один из охранников вызвался проводить меня:

– Я должен обеспечить тебе безопасность.

– От кого?

– Слоны не соблюдают границы парка и частенько заходят за реку. Видишь, вот куча навоза…

– А эти круглые вмятины в грязи – их следы?

– Точно! Ну ты прямо следопыт! – Сделал мне комплимент охранник.

– А можно ли где-нибудь сфотографировать бегемотов на суше?

– Нет. Сейчас начался сезон дождей и они отмокают в воде после долгой засухи. Если и вылезают на берег, то только ночью.

– А слонов можно посмотреть не заходя в национальный парк?

– Иногда можно, но это – как повезет.

Пока же повезло встретить целую стаю обезьян, вот только фотоаппарат мой, широкофокусный, предполагал к пейзажной и репортажной съемке, а никак не к фото охоте на обезьяну, сидевшую в густых ветвях.

Вскоре мы вышли на асфальтовую дорогу и подсели в кузов маленького грузовика. Еще через пару километров подобрали молодого японца, который нес в руках пакет с десятком яиц.

Когда приехали в Chinzombl Lodge, японец показал мне кабинет, где сидел general boss – главный начальник, по-нашему.

Используя все свое красноречие, карту мира и путевую грамоту, я попросил permit (разрешение) на бесплатное посещение национального парка. Босс выслушал меня очень вежливо и высказал обеспокоенность только тем, что сейчас, в период дождей, туристов очень мало и сегодня я могу и не дождаться попутной машины. Поэтому он выписал пермит на бесплатное посещение в течение двух дней (на случай проблем с автостопом).

Почему так щедро? Потому что я оказался здесь первым русским, и одновременно, первым автостопщиком приехавшим к ним. По крайне мере, так сказал начальник.

На территорию парка въехал на том же стареньком грузовичке. Только теперь, вместо молодого японца, он вез в кузове двух браконьеров вместе с лодкой. Они пытались охотиться на бегемотов на краю национального парка и теперь их везли в Mfule Loge, где располагался штаб охранников и проводников.

Начальник Mfule Loge, белый, выше меня ростом, оказался не так уж и рад внезапно свалившемуся ему на голову халявщику:

– Ты не сможешь посмотреть парк, не заплатив за транспорт и охрану.

– Я не хочу, чтобы мне «специально» показывали парк. Я попрошусь в какую-нибудь машину к охранникам или служащим парка и вместе с ними проеду по до следующей лоджи. А сейчас просто похожу вокруг пешком, пофотографирую.

– Это исключено! По парку нельзя передвигаться пешком!

– Хорошо, я погуляю вокруг лоджи, не отходя далеко. А когда будет попутный транспорт – перееду в следующую…

– Нельзя выходить даже за соседнюю хижину. Видишь, эти следы на полу… – начальник показал на вмятины в каменной плитке, устилающий пол возле стойки регистрации. – Это два дня назад слон забежал прямо на рецепшен.

– Ну! Это наверное вы его очень хотели сюда заманить. – Предположил я, оценивая высоту потолков и размер дверей.

– Нет. Просто его что-то напугало и он пробежал сквозь это здание прямо в ресторан и дальше…

– Ну, может мне можно поснимать прямо у вас на виду, возле здания?

– Хорошо, можешь пройтись по автостоянке. У нас сейчас идет совещание охранников и проводников, там мы решим, что с тобой делать.

Вокруг группы домиков, стилизованных под хижины, бегали обезьяны, мелкие олени. На горизонте гуляли между деревьями жирафы, но все это было слишком далеко для моего фотоаппарата.

«Комнаты для отдыхающих» стояли на сваях по берегу озера (чтобы слоны не забегали в гости?), а прямо в озере, в десяти метрах от дверей, фыркали бегемоты. И опять из воды торчали только глаза и уши. Время от времени какой-нибудь бегемот раскрывал пасть и выпускал в соседа фонтан воды, но в видоискателе моей «мыльницы» все это было очень мелко.

Других туристов вокруг не было, видимо, в сей ранний час они еще спали. Стая обезьян решила изучить меня на предмет угощения. По крышам и деревьям они приблизились на расстояние 2-3-х метров и позволили себя сфотографировать. Служащие парка кидались в обезьян бутылками и банками, когда те становились слишком наглыми. Обезьяны даже не обижались.

Наконец, совещание закончилось. Начальник обратился ко мне с такой речью, остальные охранники стояли рядом и улыбались:

«Мы понимаем, что Большой Босс разрешил тебе посетить национальный парк бесплатно.

Но эти люди не занимаются бесплатным подвозом. Возить туристов – их работа, их бизнес.

Этим они кормят свои семьи.

Ты хочешь ждать „попутной машины“, но здесь таких не бывает, здесь есть только специальный транспорт для „сафари“. Один час работы такой машины стоит от 75 до 130 долларов. Я уже поговорил с этими людьми и сам объяснил им твою сущность.

Мы предлагаем тебе вот что: Специально для тебя организуем „free safari“ на отдельной машине. Других туристов в машине не будет, чтобы ты не смог им рассказать, что едешь бесплатно. Тебя персонально провезут по кольцевому маршруту через весь национальный парк и покажут всех животных, какие встретятся по пути. Но закончится твой маршрут в той самой деревне, где ты ночевал. После этого, ты поедешь обратно в Лусаку и больше нас беспокоить не будешь. Согласен?»

Машина для сафари представляет собой «Lend Cruiser» без дверей и крыши. На самом низком, переднем сиденье, сидит водитель и охранник. У них под ногами лежит мощная винтовка. Радиостанция и спутниковый навигатор позволяют избежать в пути каких-либо осложнений. Позади водителя еще три ряда кресел, которые поднимаются как на стадионе, ряд за рядом, на высоту до двух метров. На самый высокий ряд нужно залезать по лесенке, но оттуда и обзор самый лучший во все стороны.

Газели, кабаны, олени совсем не боялись этих машин, выбегали на дорогу и, кажется, специально позировали фотоаппарату. Зебры, казалось, вообще не обращали на нас никакого внимания. Такое буйство животного мира создавало впечатление, что ты находишься в зоопарке, только без клеток и вольеров. Ну ни как не верилось, что на одной маленькой полянке в природе могут пастись пять зебр, три оленя и прямо между их ног гуляют несколько обезьян, а одна обезьяна даже забралась на спину зебры, прямо как в «Театре зверей Дурова».

Действительно, все это очень походило на театр.

Вот мы съехали с грунтовой дорожки и остановились перед группой высоких кустов.

– Видишь львов? – Спросил меня охранник-экскурсовод.

– Где? Львы? – Я даже привстал от удивления, чтобы лучше рассмотреть львов.

– Вот. Прямо перед нами.

– Да где же? – В радиусе тридцати метров от машины гуляло несколько зебр и газелей Томпсона. Не может быть, чтобы они так спокойно вели себя в присутствии львов!

– Да не туда смотришь! Вот, под кустом, прямо перед машиной.

Теперь мне пришлось присесть от удивления. По фильму «Полосатый рейс» все мы привыкли, что лев – огромное и страшное животное, которому палец в рот не клади. А здесь, прямо в трех-четырех метрах от меня, в тени куста, мирно лежала целая львиная семья. Да они же так привыкли к обилию дичи и туристов, что даже не смотрят по сторонам! Только когда я привстал с фотоаппаратом, львицы лениво открыли глаза и уставились в объектив. Как только мы отъехали, они снова погрузились в мир сна.

А где же свирепые хищники, которые набрасываются на охотников из ветвей деревьев?

Неужели все они выдуманы «писателями», никогда не бывавшими в Африке?

Я даже предпринял попытку покинуть машину, и подойти к львицам ближе, чтобы сделать снимок «в лицо». Но охранник закричал «Нет! Нет! Запрещено покидать машину!» и мне пришлось залезть обратно на кресла. Выходило, что смотреть на львов из открытой машины считается безопасным, а вот выходить из машины пешком – «смертельный риск».

В течении часа мы встретили еще множество животных, и только выехав из леса на обширные поля смогли подъехать к стаду слонов. Два крайних, самых больших слона, решили устроить борьбу на хоботах, остальные вообще не обращали на нас никакого внимания. Когда

слонам надоело бороться, они решили пройтись через дорогу. Машина двинулась наперерез и встала у слона на пути. «Сейчас будут топать ногами!» – мелькнула мысль и я спрятал под сиденье самое ценное – фотоаппарат. Но слон подошел к машине так близко, что на нас дунуло сквозняком, когда он помахал ушами. Подняв хобот, громадное, блестящее после дождя животное, издало громкий звук, который можно было бы перевести со слоновьего языка так «Ой, сволочи! Достали уже каждый раз у меня на пути вставать. Ну что за твари такие?!»

Недовольный слон обошел нашу машину полукругом, и продолжил свой путь.

Наш круговой маршрут закончился на том же самом мосту, с которого я вчера рассматривал бегемотов. Довезли до деревни и высадили, по моей просьбе, возле того дома, где я ночевал. На прощанье я сфотографировал машину и моих гидов.

Полдень. Самая жара. Идти куда-то пешком не хочется. Купил в магазине пончиков по 100 квача и сел под деревом у дороги. Через 50 минут показался уже знакомый мне «Лендровер» с Алексом за рулем.

– Здорово! Ну как успехи? Нашел бесплатный ночлег?

– Не только ночлег, но и в парке уже побывал. – Гордо показал ему «free permit» от Большого Босса.

– Куда теперь?

– Теперь можно обратно, в Лусаку.

– Садись, я как раз в аэропорт еду, 20 км по пути!

– Поехали. А что в аэропорту?

– Встречаю самолет с американскими туристами.

– А это рейсовый самолет или чартерный?

– Частный.

– А когда он высадит американцев, он куда полетит? В Лусаку?

– Может и в Лусаку, а может и на водопад Виктория… Возможно, что и в Америку, за новой группой туристов.

– Отлично! Тогда я могу поговорить с пилотами об авиастопе. Конечно, американской визы у меня нет, но на водопад или в столицу вполне можно улететь!

К сожалению, когда мы прибыли в «International airport» самолетов там не оказалось вовсе.

Но само здание поражало роскошью и современностью отделки. Даже в столице я не видел таких современных офисов, как здесь, посреди джунглей. Магазины, кафетерии, туалет с горячей водой, мягкие кресла в зале ожидания с кондиционером…

Прилет американского самолета откладывался на неопределенное время. Я набрал в свою бутылку воды и встал на развилке между аэропортом и дорогой в Chipata.

«Если сегодня будет машина – уеду автостопом. Если раньше прилетит самолет – попытаюсь авиастопить» – Рассуждал я, настраиваясь на долгое ожидание.

Никакого забора вокруг международного аэропорта не было, единственный охранник с палкой следил только за тем, чтобы на ВПП не появлялись животные.

Но дождаться самолета не получилось. Уже через пятнадцать минут, неожиданно подъехала кузовная «тойота». Запрыгнул в кузов, где уже ехал мальчик. Мама, сидящая в кабине рядом с водителем, везла своего сына в госпиталь, поэтому машина мчалась на пределе своих возможностей. Приходилось заезжать в каждую деревню и доливать воды в радиатор, потому что он протекал, а чинить было некогда и негде. Но зато в этих деревнях можно было сколько угодно угощаться манго.

Когда в первой деревне, я начал собирать плоды с земли вокруг колодца, прибежали три человека из ближайшего дома. Английского они не знали, но и без языка было понятно: «О!

Белый мистер хочет манго! Не надо собирать с земли, мы тебе дадим больше и вкуснее…

только избавь нас от этих плодов, а то мы уже не знаем, куда их девать!» Я сфотографировал такое неожиданное проявление щедрости.

В следующей деревне машина мчалась по улице, буквально усыпанной желто-рыжими плодами, как у нас кленовые аллеи покрыты листьями в октябре. Перезревшие плоды взрывались под колесами, а крупные косточки вылетали в стороны из-под машины. Очень экзотично, учитывая, что в столице такие же плоды стоят 3-4-5 долларов за килограмм.

Когда выезжали из пятой деревни, то на выезде, по дороге нас стала обгонять еще более быстрая кузовная «тойота», более новая и мощная. Прямо из кузова я показал водителю нагоняющей нас машины жестами, что хочу к нему пересесть. Машины притормозили и я перепрыгнул из кузова в кузов, снова положил под спину рюкзак и вскоре первая машина, с пробитым радиатором, осталась далеко позади.

В кузове везли мешки с кукурузой, на которых очень удобно было сидеть и фотографировать окружающий мир. Дети играют в футбол на красном глиняном поле. Высокая тетушка несет на голове большой тяжелый мешок, а ее муж с пустыми руками идет рядом…

Иногда мы заезжали на перевал, откуда открывались красивые виды на безбрежный океан зеленых хребтов. Я уже заприметил эти виды по дороге туда, и теперь, мне оставалось только приготовить фотоаппарат и снимать пейзажи при низком красном солнце.

Машины в этих местах настолько редки, что выполняют функции и почты, и газеты и доставки продуктов. Мы заезжали в разные деревни, иногда в 20-ти километрах от трассы, водители передавали письма, посылки и новости, а я знакомился с настоящей замбийской жизнью. В одной деревне меня познакомили с мотоциклом «Ява», который здесь почему-то назывался «Cobra». Изготовлен он был в городе Ижевске, а сюда попал для меня непонятно как.

Даже со всеми заездами и стоянками в деревнях я добрался до трассы «Лусака-Лилонгве»

всего за 3,5 часа.

В Чипата делать мне было нечего, визы Малави не было, решил возвращаться в столицу, чтобы узнать у доктора Никишаева результаты анализа на малярию.

Первая машина, местная, успела провезти всего 20 километров, когда прямо из ее кузова я застопил «Мерседес»-дальнобойщик. К сожалению, он ехал в Мозамбик. Виза этой страны у меня была, но хотелось бы сначала вернуться в Лусаку, да и посетить водопад Виктория. Так что, в 19–30 высадился возле АЗС «BP», где уже бывал по дороге на восток. Электричество на этой заправке отсутствовало, но душ все же был. Разрешили помыться и в темноте.

Опять начался дождик – сезон дождей однако!

Зашел в кафе, перекусить и переждать ненастье (мой плащ, как я уже упоминал, уехал в Малави еще месяц назад). Оказалось, что в деревнях, вполне можно питаться и за деньги, если посещать «харчевни для черных»: рис+мясо=2000 квача, фанта 300 мл.=1000 k., чай=300 k.

Один доллар тогда стоил примерно 4300 квача. Т. е. можно сказать, что слухи о чрезвычайной дороговизне еды в странах Африки, как оказалось, были сильно преувеличены. Конечно, английские путеводители приводят цены не для местных жителей, а в ресторане центра столицы. Представьте себе, что можно сказать о стоимости еды в России, посетив только ресторан на Тверской улице?

Наука выяснила, что скромный но сытный ужин «за деньги» в замбийской провинции (или провинции любой другой африканской страны) стоит примерно столько же, сколько и в пролетарской столовой города Елец, например. Или в рабочей столовой на территории ЗиЛа в Москве. Но это еще не самое дешевое кушанье. Если бы мне, например, пришлось бы прожить в экваториальной Африке несколько месяцев, то я конечно приучился бы есть «ишиму» – отварную кукурузную муку. За 1000 квача можно приобрести такую большую порцию, что насытить желудок на целый день. Такое «народное блюдо» есть в каждой стране: ишима на юг от экватора, инжерра в Эфиопии, фуль и феляфи в арабских странах…

А вот с ночлегом странах южного полушария проблемы. Если Антон, например, любитель ходить по церквям, то я предпочитаю ночевать в палатке. Даже если бы местные жители и проявляли склонность зазывать белых путешественников к себе на ночлег, то все равно в палатке гораздо чище и просторнее, чем в их хижине. Да и комаров малярийных в моей палатке нет, что, согласитесь, немаловажно!

В поисках места для палатки, в этот вечер я обследовал три или четыре дома.

Электричества здесь нет, как стемнело – все легли спать. Собаки лают на мой фонарик, перепуганные крестьяне выглядывают из дверей в одних подштанниках и очень удивляются увидев белого туриста в поисках ночлега. Наконец, один абориген сказал, что через два километра на запад будет «гостевой дом».

Прошагав это расстояние пешком, попросился в гости в «GUEST HOUSE».

Хозяева смотрели телевизор в столовой от непонятного мне источника энергии. К «очагу цивилизации» подтянулись и жители соседних деревень. Всего человек двадцать пережидала непогоду у телевизора и камина.

Напоив чаем, мне разрешили поставить палатку на крытой веранде. Там не беспокоил ни дождь, ни комары.

Первые два часа следующего дня я прошагал несколько деревень пешком. За это время меня обогнали только две машины, сказавшиеся локальными. Вскоре я оказался в желтой служебной машине с электриками. В кузове ехала еще и складная лесенка, провода и инструменты. Других пассажиров не было. Неожиданно, через 30 километров, в деревне Sinda эти электрики решили, что они все же таксисты. Ну и дела! А я и забыл предупредить их об оплате, ну машина же явно служебная!? Пришлось покинуть их в этой деревне и устроить второй завтрак дешевыми бананами, ведь в столице сие удовольствие будет весьма дорого.

В 10–30, прямо с охапкой бананов в руках, меня подобрал джип «Nissan Patrol». Эти уже явно не таксисты – два толстых и важных господина, один оказался немцем, а другой – черным из ЮАР. Они очень спешили в Лусаку из Малави и вели машину сменяя друг друга. Погода вновь испортилась – мелкий холодный дождик заставил нас включить кондиционер на обогрев.

Вот так Африка!

Только один раз остановившись на перекус, уже в 15 часов они высадили меня на улице Независимости.