Текст книги "Автостопом через Африку"

Автор книги: Григорий Лапшин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)

Глава 30-я

«Хотите на Килиманджаро?» – «…Я б веб-мастеры пошел, пусть меня научат!» – Знакомство с Моши. – Домик в деревне. – Вылазки в джунгли. – Первая поездка в Дар-эс-Салам. – Татарское гостеприимство в Российском Культурном Центре.

Пешком дошли до столичной автострады и на двух машинах доехали до города Moshi. Этот город является ключевым для восхождения на Килиманджаро. Здесь читатель, позволь тебе объяснить сущность Килиманджаро, какова она есть на сегодняшний день.

Забраться на высочайшую вершину Африки мечтают очень многие. Уж очень заманчиво постоять среди льдов и снегов, на высоте почти 6000 метров всего в двух десятках километров от экватора. Власти Танзании, подобно и владельцам другой высочайшей вершины, королевству Непал, объявили и сам вулкан и все его окрестности строжайшим заповедником.

Подниматься туда могут только организованные группы в сопровождении специальных гидовэкскурсоводов. Хотя для альпиниста или горного туриста подъем не представляет технической сложности, (кроме возможной «горной болезни») – самостоятельные восхождения строжайше запрещены. В городе Моши функционируют специальные фирмы, имеющие лицензию на эту деятельность. Фирма навязывает восходителям кучу носильщиков, поваров, экскурсоводов и еще черт знает кого. Эта огромная толпа идет рядом с Вами даже если вы отказываетесь пользоваться их снаряжением, едой и разглагольствованиями. Ходить можно только по специальным маршрутам (шаг в сторону – попытка к бегству – нарушение режима – штраф).

Запрещена любая «самодеятельность». Ночевка только в специальных домиках, с услугами всех этих поваров и хелперов. Самое интересное, что за вход в национальный парк нужно платить за каждого человека отдельно. И восходитель покупает билет не только себе, но и за каждого из этой оравы хелперов. Восхождение длиться от четырех до шести дней. За каждый день пребывания в парке плати, за каждую ночевку в домике нужно платить, и не мало.

Каждому хелперу плати отдельно и не забудь про чаевые, когда спустишься. Таким образом, минимальная стоимость восхождения составляет 400–600 долларов на человека, если со своим снаряжением и едой. Это в расчете на группу из 8-10 восходителей. Индивидуальные туры обходятся еще дороже. Все это мы узнали из английского путеводителя и расспросов проводников.

На границе с Кенией я познакомился с двумя туристами из Румынии, которые гордо привязывали поверх рюкзака горные ботинки и заявляли, что намереваются покорить Килиманджаро. Когда я встретил их через две недели в Дар-эс-Саламе, они сообщили, что очень удачно сторговались с туристической фирмой и заплатили «всего» 1200 долларов на двоих.

Наша цель появления в Моши была весьма ответственна и оригинальна – мы должны были, в течение недели, выведать все секретные тропы на вершину, узнать расположение постов охранников, традиционные места ночевок на склонах и вообще, как можно больше информации об «объекте».

Первым делом Кирилл пошел на главпочтамт, посмотреть, нет ли писем «до востребования». Я сижу на рюкзаках на ступеньках почты. Подходят хелперы, предлагатели услуг тех самых туристических фирм. Как только в Мошах появляется человек с рюкзаком – вступают в силу жесточайшие законы конкуренции, в сезон дождей, когда потенциальных восходителей мало, здесь борются буквально за каждого клиента. Вот и ко мне подошли сразу несколько англо-говорящих людей:

– Добрый день. Желаете совершить восхождение на Кили?

– Спасибо. В ваших услугах не нуждаемся.

– Уже договорились с кем-нибудь?

– Еще нет. Пока только собираем информацию.

– О! Вам повезло! Моя фирма «Kugusa Tours» предоставит вам самую полную информацию и полный комплекс услуг и снаряжения. Вот визитка.

– Спасибо, вот моя. О! Да у тебя есть электронная почта?

– Конечно. У нас солидная фирма.

– Пойдем к тебе офис за информацией, а так же отправим в Россию сообщение через интернет.

– Всегда рад вам помочь! – Заверяет владелец визитки.

– Сейчас, подожди пять минут. Мой товарищ на почту зашел.

Нашего нового знакомого зовут Gasper. Он начальник фирмы, которая как раз и занимается восхождениями. Кирилл, более разговорчивый чем я, грузил его словесами о нашей экспедиции, а я думал, как бы нам раскрутить этого Каспера на бесплатное восхождение.

Оказалось, что он вел нас в интрернет-кафе, а в офисы здесь еще пока интернет не проник.

Мы сделали запись в гостевую книгу сайта АВП. Узнав, что я умею делать сайты, Каспер сам предложил нам вариант сотрудничества:

– О, друзья мои! Как мне повезло! У нас, в Танзании, интернет появился только два года назад. Я завел себе электронный ящик, а вот сервер сделать не получается. В нашем городе уже три интернет-кафе, но нет ни одного веб-мастера.

– Это очень плохо! Если бы ты сумел разрекламировать восхождения на Килиманджаро через интернет, то сразу обставил бы всех своих конкурентов – доходы твоей фирмы увеличились бы на порядок!

– Может быть Григорий смог бы сделать мне небольшой сайт. Сколько это займет времени?

– Ну… несколько дней. Но услуги веб-мастера стоят не дешево…

– Я согласен предоставить тебе жилье и трехразовое питание на все время…

– Но я не достаточно хорошо владею английским, мне потребуются услуги Кирилла, как переводчика.

– Нет проблем. Владелец интренет-кафе – мой большой друг. Мы договоримся с ним – ежедневно с утра до обеда один из компьютеров будет в вашем распоряжении…

– Хорошо. Мы поможем тебе. Но, когда приедут наши друзья, ты поможешь нам совершить восхождение на Кили бесплатно?!

– Бесплатно!? Это никак невозможно. Большую часть денег от восхождения я отдаю государству через заповедник. Килиманджаро обеспечивает почти 35 % национального дохода Танзании. Даже наш президент не смог бы вам помочь…

– Ну, тогда нам нет смысла тратить на тебя время.

– Пожалуй, вот что: у меня есть дом в деревне на склонах Килиманджаро. Это в 25-ти километрах отсюда. Вы сможете жить там все это время, моя жена будет вас вкусно кормить. Вы сможете гулять до границ заповедника, там есть водопады, тропические леса, горные реки…

Естественно, мы согласились на такие условия. У меня с собой был компакт-диск с сайтом АВП, и взять оттуда заготовку для сайта, напихать в эту оболочку новый текст, который нам подготовит секретарша фирмы – работа на 3–6 часов. А все остальное время мы можем лазить по интернет, якобы выискивая что-то для сайта, писать письма, узнавать новости… Да и на склонах Кили было погулять очень заманчиво – всю обстановку разведаем.

На сегодняшний вечер Каспер устроил нас в гостиницу, прямо в городе. Администратор гостиницы была его любовницей, так что много ему платить не пришлось. Помылись под душем и пошли гулять по городу без рюкзаков, под низким вечерним солнцем.

К сожалению, большую часть времени белоснежная вершина была скрыта слоем облаков.

Вокруг конуса вулкана – плоская равнина. И в сезон дождей вершина цепляет на себя облака, как сахарную вату на палочку. Только на несколько минут утром и вечером гора раздвигала ватные клочья, и, как застенчивая девушка, демонстрировала нам свою белоснежную красоту.

Если ты не успел вытащить фотоаппарат и найти хорошую точку для съемки, то потом уже будет бесполезно просить «Гюльчатай, открой личико!»

Город MOSHI имел прямоугольную планировку. Центральная площадь с круговым движением автотранспорта содержала почту, банк, ресторан и администрацию города. Еще на нескольких ближайших улочках располагались интернет-кафе, магазины путеводителей и туристические фирмы. Все остальные улицы были заняты многочисленными торговыми лавками, на арабский манер, с зазывающими вывесками и услужливыми продавцами.

Неожиданно дешевыми оказались на улицах Танзании шашлыки. На тысячу шиллингов можно было заказать за столиком под открытым небом следующий набор: три маленькие палочки шашлыка, тарелка картофельных чипсов, тарелка салата, бутылочка 300 мл. «PEPSI»

без стоимости посуды. Хлеб лучше покупать самим, по 200 шиллингов большая мягкая буханка.

На следующее утро, оставили рюкзаки в офисе «Кигусы» и пошли «делать сайт». В стандартом наборе программ MS-Office я нашел все, что мне было нужно. А Кирилл, тем временем, рассказывал Касперу о том, как покупать интернет-имя и какую пользу он получит от сайта в будущем.

После обеда, Каспер приставил нам своего помощника, чтобы отвезти нас в деревню Marangu на маршрутном такси-микроавтобусе. Прождав нужную маршрутку полчаса, мы с трудом запихнулись в нее и оказались в такой ужасной давке, что за эти 25 километров меня помяли больше, чем за все предыдущие три месяца путешествия. Автобус часто останавливался, прямо в окно предлагали свой товар продавцы хлеба и бананов, одни люди выходили, другие набивались еще больше. Я ехал, скрючившись вдоль стенки, и очень сильно затекла шея. Когда приехали, мы обругали маршрутку, Каспера и его помощника нехорошими русскими словами и решили больше никогда не пользоваться рейсовым транспортом в Танзании, а ездить только «нормально», т. е. автостопом.

Жизнь в деревне была однообразна и размеренна.

Каменный одноэтажный дом богатого танзанийца состоял из трех частей. Центральный холл – для обеда гостей, просмотра ТВ и прочих увеселений. В левой части, с отдельным выходом в хозяйственный двор, хозяйская спальня. В правой части дома – просторная комната с широкой кроватью, на которой спали мы. Семеро детей (от четырех до 15-ти лет) и хронически беременная жена жили в отдельной пристройке. По двору бегали курицы и цыплята. Под тенью бананов, в круглом домике, разделенном перегородкой пополам, находился туалет и душ.

Сам Каспер имел в городе несколько любовниц и приезжал домой ночевать нечасто, но стабильно – по воскресеньем, когда всей семьей они ходили в церковь (замаливать грехи?) и после обедали с многочисленными родственниками.

Нас кормили очень сытно и вкусно. Мы перепробовали многие танзанийские блюда, дав понять, что ишима нам не очень нравится. В любое время мы могли кипятить хоть целое ведро чая, вот только хлеба приходилось покупать самим.

Каждое утро мы автостопом ехали в интренет-кафе, там же обедали, а вторую половину дня гуляли по склонам Кили. Многочисленные речки и ручьи здесь образовывали маленькие и большие водопады. В глубоких ущельях росли настоящие влажные тропические джунгли. Со скал свешивались длинные зеленые нити с яркими цветами, с высоких деревьев опускались цветущие лианы, но фотографировать это все было чрезвычайно сложно – под пологом леса всегда царил полумрак. Мощности встроенных вспышек наших аппаратов было недостаточно, а без вспышки снимки получались темные и нечеткие.

Ходить можно было только по тропинкам. Один раз мы попытались срезать путь домой через горное ущелье, но скоро горько пожалели об этом. Весь нижний и средний ярус леса ощетинился тысячами колючек всех форм и размеров. На одних кустах были колючки, которые цепляли одежду как рыболовные крючки, другие колючки, толстые и твердые как камень – царапали кожу, третьи, длинной в четыре сантиметра, впивались в тело и обламывались…

Абсолютно невозможно было схватиться за ветку, не расцарапав руку до крови. Теперь, если я вижу в кино, как какой-нибудь Тарзан лихо прыгает с лианы на лиану, или очередной супермен бегает по джунглям со скоростью носорога, это вызывает у меня лишь улыбку. Я то знаю теперь, на собственном опыте, что скорость движения через тропический лес – не больше 1-2-х километров за час титанического труда.

Читателя, конечно, интересуют встречи со страшными змеями, ядовитыми пауками и пантерами-убийцами?! Добро пожаловать в кинофильмы студии Уолта Диснея! Там все это есть, а вот в африканских лесах, даже на границе строжайше охраняемого национального парка, наш нетренированный глаз смог заметить только черепашку в ручье. Больше, кроме птиц, никаких представителей фауны мы не видели. В самом национальном парке есть и зебры и слоны и жирафы. Все они настолько привыкли к людям, что подпускают машины с туристами буквально на метр, а некоторые даже пытаются заглядывать из любопытства в окна автобусов.

В тех же местах, где людям разрешено передвигаться без машины – животный мир полностью отсутствует. Ни на плантациях бананов вокруг деревни, ни в лиственных рощах, ни в горных ручьях мы не встретили никого страшнее и крупнее черепашки с длинной шеей или краба с большой клешней.

29 октября в 11 утра Кирилл ездил на главпочтамт Моши, где была назначена промежуточная стрелка для желающих покорить Килиманджаро. Но там никого из потенциальных восходителей не обнаружилось. В интернет тоже никто не проявился. Это, конечно, не значит, что наших товарищей зарезали страшные кенийские грабители, а просто они не нашли пока такого доступа к интернет, как у нас.

Следующая стрелка, «основная», 1-го ноября в главпочтамте в Дар-эс-Саламе. Но Кириллу, любителю вкусно и обильно покушать, уезжать из деревни совсем не хотелось. Да и мне было желательно съездить на стрелку, не прекращая «работы над сайтом». Тут, как раз выяснилось, что в Моши нет ни одного сканера для сканирования фотографий. Каспер дал мне денег на дорогу в Дар автобусом, еще «командировочные» и «суточные», а так же на аренду сканера в Дар-эс-Саламе. Конечно, я поехал автостопом, а сэкономленных денег мне потом хватило как раз на визу Замбии.

Дорога от Моши до бывшей столицы асфальтирована полностью. Большая часть пути проходит по плоским плато, по сторонам дороги тянуться бесконечные посадки ананасов и многочисленные деревни. Dar-Es-Salaam расположен в низкой, влажной и жаркой долине. На окраинах города растут пальмы, бананы и другие тропические фрукты. Воздух здесь не только горячий, но и по-настоящему влажный. Несколько лет назад, правительство, желая способствовать развитию внутренних территорий страны, перенесло столицу в небольшой город Dodoma. Но замысел Петра-Первого им не удался, и большинство посольств и администраций до сих пор остаются в самом крупном портовом городе, на берегу Индийского океана.

По пути от Марагу до Дара я сменил десяток различных грузовиков, трижды был накормлен веселыми танзанийскими водителями и поздней ночью 30-го октября приехал в кабине грузовика на какой-то оптовый рынок на окраине. Водитель предложит мне поспать на спальной полке, пока они разгружаются, а под утро и сам лег дремать на нижние сидения.

Проснулся в 7-30 на стоянке для дальнобойщиков. Помылся в душе на АЗС, покушал в ближайшем кафе. Неожиданно дорогая (700 шиллингов), в портовом городе оказалась рыба.

Это странно. Но возможно это была какая-то деликатесная рыба?

Застопил легковую машину с кондиционером.

– Добрый день. Я путешественник из России. Подвезите меня в сторону океана, если по пути…

– О, конечно, садись быстрее. Говоришь, из России?

– Да. Я путешествую автостопом от Москвы до Кейптауна.

– Неужели? А где остановишься в Даре?

– Пока не знаю. Сейчас хочу поехать на пляж и искупаться. Я еще ни разу не видел океана.

– О! Купаться у нас в городе плохо. Пляжи за городом. Но я живу недалеко от Российского Культурного Центра. Хочешь, отвезу тебя к землякам.

– Отлично! А я и забыл, что в Даре тоже есть РКЦ. Отвези, если не трудно.

У ворот РКЦ останавливается шикарная блестящая машина, из не выходит человек в желтой потертой одежде с большим пыльным рюкзаком. В воротах РКЦ стоит черный охранник и пожилой белый господин, с седеющей бородкой и немного татарским лицом.

Он сразу обратился ко мне по-русски, что, в общем, неудивительно. У меня на кармане нашит российский флажок и надпись «RUSSIA».

– Добрый день. А вы кто будете?

– Добрый день. Григорий Лапшин, российский путешественник. Путешествую автостопом от Москвы до Кейптауна, только что приехал в Дар-эс-Салам.

– Очень приятно. Меня зовут Рифат Кадырович. Я директор российского культурного центра. Чем могу помочь?

– Да, вроде, у меня все есть. Ну, если, только … пожалуй, я бы новости о России послушал, газеты почитал. А то уже два месяца без всякой информации. В последний раз в Каирском РКЦ новости слушал.

– Конечно, заходите. Садитесь вот здесь, вот газеты. Через пол часа новости по ОРТ будут.

Что-нибудь еще? – Рифат Кадырович излучал само радушие. Как бы его не огорчить…

– Если не трудно, можно чашечку чая «для разговора».

Сидим, пьем чай. Я рассказываю о нашем путешествии, о намерении взойти на Килиманджаро, о том, что мне нужно отсканировать фотографии и вернуться в Моши. Рифат Кадырович опрометчиво спрашивает:

– А где ты решил остановиться?

– Нет проблем. – Привычно отвечаю я, как и водителям, только на этот раз, по-русски. – Я могу ночевать в палатке в любом месте. Ведь ночи в Африке теплые.

– Где же ты поставишь палатку в Даре? В кемпинге?

– Зачем? Поеду куда-нибудь на пляж и поставлю просто на пляже.

– А может ты у нас остановишься? – Запросто спрашивает директор.

Тогда еще ни он, ни я не подозревали во что ввязываемся.

– Да что Вы… спасибо, конечно. Но не хотелось бы доставлять Вам неудобство своим присутствием…

– Никаких неудобств! У нас есть специальные гостевые комнаты. У нас останавливался и Федор Конюхов, и Владислав Кетов…

– Ну, если сам Владислав Кетов… – Говорю я, еле сдерживая улыбку.

– А у нас еще тут и горячая вода есть. И стиральная машина. И баня! – Выкладывает директор «последний козырь», разглядывая мои пропыленные одежды.

– О! Баня… – Мечтательно протягиваю я. – Тогда, пожалуй, ведите. От такого предложения трудно отказаться!

– Вот и прекрасно. Проходите за мной сюда.

– Рифат Кадырович, только ведь я не один путешествую… – Прощупываю я «почву» по пути к бане.

– А сколько вас? – Сразу насторожился директор.

– Ну… вообще то нас … завтра на GPO у нас стрелка, и могут подъехать мои товарищи, только я не знаю сколько их будет точно.

– Ну а по максимуму?

– Ну… человек шесть, я думаю, максимум.

– Ну, конечно, человек шесть я не смогу разместить.

– Ну а если в одну комнату? Нам даже кроватей не нужно – у нас все есть.

– Ну тогда трех-четырех можно.

– Спасибо Вам большое.

– Вот здесь, мойся, размещайся. В два часа тебе принесут ужин.

Комнатка с вентилятором в банном домике. Свой душ и туалет. Пришли черные рабочие из прислуги, принесли кровать, постель и противомоскитный полог. Красота!

Глава 31-я

Стрелка в Даре, снова вместе. – Дела визовые. – Украинские моряки. – «Русский Клуб». – Обратно, в Моши. – Прощание с Каспером. – Восемь русских автостопщиков в одной точке Африки.

1-го ноября на главпочтамте в Дар-эс-Саламе встретил Андрея Мамонова и Антона Кротова. Все эти дни, пока я сидел в Моши, они катались по прекрасной стране Кении.

Обнаружив полное отсутствие воров и убийц, они прекрасно провели время в Найроби, съездили в Момбасу и на озеро Виктория, и других интересных местах.

Не буду здесь рассказывать об их приключениях, тем более что Антон сам прекрасно описывает их в своей книге, пусть читатель сам там о них и узнает.

Вчера они приехали в Дарек (так сокращенно мы называли Дар-эс-Салам между собой) и заночевали в палатке на территории католической церкви.

Андрей и Антон были предъявлены мной Рифату Кадыровичу, как единственные появившиеся на стрелке, после чего их вписали в ту же комнату.

Два раза в день нас бесплатно кормили той же едой, которую готовили для черной прислуги РКЦ: рис, отварное мясо, холодная вода и хлеб. Но мы были очень довольны этим меню, а кому мало – всегда можно пойти в магазин и купить еды еще.

В центре города обнаружились даже супермаркеты самообслуживания.

На следующее утро мы пошли в город и обнаружили множество интернет-кафе по рекордно низким для Африки ценам: Большинство их предоставляло услуги по 1000 танзанийских шиллингов в час, а некоторые и по 500 (две с половиной буханки хлеба). В одном из кафе обнаружилась даже интернет-телефония по ценам в 2–3 раза ниже простого телефона.

Там же, мне дали воспользоваться сканером по тарифу доступа в интернет.

3-го ноября мы за один день и 22 000 tz. sh. сделали визы Замбии. Малави попросили с русских 70 долларов и ожидания в две недели. Это был уже «наглый грабеж», и мы отказались.

Ведь теперь путь в ЮАР для нас открыт и через восточное побережье (через Мозамбик) и через западное (через Замбию и безвизовую Намибию). Осталось сделать самую трудную визу – собственно Южно Африканской Республики. Дело в том, что московское посольство ЮАР выдвигает совсем уж неосуществимые условия: авиабилет «туда-обратно» с фиксированной датой вылета; бронь гостиниц на все время пребывания в стране; и приглашение, либо от частного лица, либо от организации; справка о высокой зарплате или выписка из банковского счета. И даже при выполнении всех этих условий у неженатых, молодых людей, шансы получить визу невелики. Поэтому мы не стали заморачиваться визой ЮАР в Москве, тем более, что там было еще совершенно неизвестно кто именно из нас доедет (уцелеет) до южной Африки, да и по срокам угадать тоже было невозможно. Теперь же, от Дара до ЮАР замечательные асфальтовые дороги, по которым, при наличии виз, можно доехать до Кейптауна за 4–5 дней.

Опыт прошлых путешествий показывал, что виза, с трудом получаемая (или не получаемая совсем) в Москве, при приближении к границам вожделенной страны, делается легко и быстро.

Так виза Ирана или Пакистана в Москве не изготовлялась вовсе, в то время как Иранская в Ереване делается за пять дней, а Пакистанская в Тегеране за три дня.

Однако, пока мы не спешили идти сдавать документы в посольство ЮАР, так как это следовало делать всем сразу. А то может нехорошо получиться – сначала трое кругосветчиков придут за визой, потом еще трое, еще двое. Обидно будет, если, например, первым дадут, а остальным откажут, как это уже бывало с Суданом.

Так что, мы пока отпраздновали мороженым получение Замбийской визы, и вечером пошли гулять в порт. Вокруг портовой бухты тесно-тесно столпились всякие лавочки, сувенирные магазинчики и просто торговцы с подносами на которых густым слоем был разложен нужный и ненужный товар, в основном, китайского производства. Мы с трудом нашли в скопище торговых точек вход в пассажирский порт. На причале портовый человек сматывал толстый канат.

– Добрый вечер. Мы – путешественники из России. Скажите, а заходят ли в порт корабли с русскими моряками?

– Да. Конечно. Как раз к 18-ти часам вернется с Занзибара корабль «SYPYDEYCH», там украинский экипаж…

Это было очень кстати, так как мы мечтали разведать пути попадания на арабский остров Занзибар. Поскольку он принадлежал Танзании (название государства сложилось как раз при объединении Танганьики и Занзибара) и отдельная виза туда вроде бы не нужна.

Погуляли вокруг порта, и вот, на входе в залив показался современный корабль-катамаран, залитый огнями и с крутящимся локатором на крыше. Мы вышли на причал и, что неудивительно, оказались единственными белыми людьми в огромной толпе провожающих– отъезжающих. «Нас заметят» – спокойно рассудили и стали ждать разгрузки. Еще до того, как корабль пришвартовали к причалу, с верхних палуб стали бросать тюки, чемоданы и грозди бананов. Огромные толпы черных людей в белых мусульманских одеждах все появлялись и появлялись из чрева корабля, неся над головами самый хрупкий груз. Портовые работники уже взошли на корабль, чтобы обрадовать экипаж приездом земляков.

На капитанском мостике появился белый человек в белом кителе и жестом пригласил нас подниматься к нему.

Шестеро моряков из Керчи работают по контракту на пять месяцев. Живут прямо на этом же корабле. Но, к сожалению, билетеры, размещающие пассажиров – местные люди, из компании – владельца судна. Так что даже если нас и спрячут в недрах корабля, все равно это большой риск для украинцев – они могут потерять работу. В порту есть один начальник, учившийся в Одессе, который мог бы посодействовать нашему гидростопу, но, к сожалению, он сейчас уехал в отпуск.

– А много ли русских людей в потах Африки? – Спросили мы моряков.

– Мы ходим по всему восточному побережью, и почти на всех судах, под любыми экзотическими флагами, работают русские люди. А когда мы работали на трансокеанских рейсах, года три назад, то похожая картина была и во всех портах мира.

– Т. е. получается, русские моряки готовы работать под любым флагом, кроме своего?

– А что делать-то? Семью кормить надо! У нас, в черноморском пароходстве почти 90 % судов либо продано, либо украдено, либо арестовано за долги… вот и рады теперь работать на «дядю Сэма».

– Но вы лично, своей работой довольны?

– Конечно! Три-четыре месяца здесь повкалывал, а потом на эти деньги моя семья в Крыму целый год живет.

Моряки пригласили нас отужинать с ними в салоне корабля «чем Бог морей послал».

Сегодня Нептун послал: рыбу-парусник соленную, морской окунь копченый, картофель жареный, салат свежий, ананасы. «А где же сало?» – резонно спросили мы. «А сало у нас кончилось три дня назад. Немного пораньше приехали бы…» – отвечали украинцы.

Во время ужина в порт зашел еще один корабль и наша столовая закачалась на маленьких волнах. Совсем чуть-чуть. Но этих четырех толчков оказалось достаточно, чтобы меня стало мутить от морской болезни так, что экзотическая рыба-парусник начала проситься из моего желудка обратно в море. «Все-таки гидростоп, не моя стихия» – сделал я вывод. Слишком уж я предрасположен к «морской болезни».

По пятницам, в РКЦ происходит тусовка, которая называется «Русский клуб». Какой все же молодец, Рифат Кадырович! Не то что, его коллега в Аддис-Абебе. И журналы-газеты выписывает и библиотека содержится в образцовом порядке и видеопрокат работает. А каждую пятницу в саду РКЦ накрываются длинные столы с горячими и холодными закусками. Русские женщины пекут пироги, выносятся самовары с чаем и несколько видов напитков. Каждый пришедший найдет себе компанию по душе. Начальники выпивают и закусывают за одним столом. Жены и дети посольских работников – за столом с самоварами. Есть даже некая «молодежная тусовка» – и здесь не только работники посольства, но и другие русские люди, живущие и работающие в Танзании: моряки, врачи, строители и бизнесмены.

Официанты, накладывая на тарелку кусок пирога, записывают на каждую семью, кто сколько съел и выпил, чтобы потом человек мог расплатиться перед уходом. Нас об этом не предупредили, а мы сами сначала не сообразили, что РКЦ не может быть спонсором обжорства и набрали большое количество пирогов (остальные закуски не трогали, ибо были сыты после ужина с моряками).

Вскоре ко мне подошли другие люди и сказали: «Сегодня вас угощал Рифат Кадырович, а вот в следующий раз расплачивайтесь сами» Я сообщил эту информацию всем автостопщикам, и больше мы гостеприимного хозяина старались не объедать.

Читатель, если ты будешь в Дар-эс-Саламе, зайди, пожалуйста, вечером пятницы в РКЦ на Ocean road и передай всему «Русскому Клубу» большой привет от автора этой книги и всей экспедиции АВП.

04-го ноября я поехал обратно в Моши, доделывать сайт и сообщить Кириллу ситуацию по визам. До развилки на Додому («не подскажете, далеко_ли_до_дома?») доехал на «Лендровере», дважды поменяв ему лопнувшее колесо.

У таблички «Moshi-458» остановил грузовик, который вез в пустом кузове два поролоновых матраца. К сожалению, опять я косвенно вогнал водителя в расходы на взятку ГАИшникам. Дело в том, что по танзанийским законам, подвозом туристом могут заниматься только те водители, которые имеют специальную лицензию таксиста. Очень часто, когда я подъезжал к посту ГАИ, мне приходилось на паршивом английском объяснять, что добрый водитель везет меня совершенно бесплатно, а не занимается нелегальным предпринимательством. Как правило, если не помогали объяснения, то помогала «грамота АВП» на английском языке, с фотографией и печатями. В этот раз, водитель и полицейский долго и горячо спорили на суахили, махая руками в мою сторону. Полицейский пошел на пост, а водитель полез в кошелек. Я спрыгнул из кузова и обогнал деньгонесущего водителя. Но полицейский ничего не хотел слушать и читать (был малограмотен?), а водитель стеснялся дать взятку на глазах у иностранца. Тогда офицер попросил его занести в будку поста табуретку, и пристыженный драйвер спрятал денежку под табуретку, как будто я не видел. Потом я с трудом узнал сумму взятки и компенсировал эти расходы за счет фирмы «Kugusa Tours».

Грузовик свернул в деревне Mombo, в начале девятого часа, в 224-х километрах от Моши.

За час голосования на ночной трассе проехал всего один грузовик, но, увы, без денег не взял.

Замечу, что это был единственный такой случай со мной, во всей экваториальной Африке, хотя за подвоз здесь, действительно, принято платить.

Поужинал в кафе картошкой, шашлыком и пепси, заплатив за еду 1/40-ю часть той суммы, которую просили в уехавшем грузовике, и лег спать в палатке.

Утром подвезли до выезда из деревни в кузове, полном ярких пластиковых канистр.

Гремящие канистры были связанны веревкой и возвышались метров на пять вверх, а я держался за эту веревку чтобы не улететь вниз. Выглядело очень забавно, но сфотографировать не успел.

На выездной АЗС заказал в кафе чаю за 100 шиллингов. Но забыл предупредить, что «без молока». Так мне принесли то, что называется «чай-по-тнзанийски»: с молоком, жженым сахаром и еще какими-то специями типа черного перца. С трудом выпил эту кружку, но потом так жгло в горле, что пришлось запивать чай водопроводной водой. Кстати, на всех африканских языках (даже племенных) чай так и называется «чай», или, иногда чуть мягче, «шай». И только англичане откуда то выдумали протяжное и несуразное «ти-и-и.»

Машин в ранний час еще не было, прошагал километра три за деревню, чтобы сфотографировать посадки ананасов. Но плодов уже (или еще) не было – зато хорошо видно, что ананасы тоже растут не на деревьях, как рисуют в советских мультфильмах, а в низком травянистом кустарнике.

Посреди ананасового поля меня подобрал «Lend Rover» с двумя очень толстыми тетками.

Они тоже были напуганы гипотетическими грабителями, но еще больше были удивленны моему появлению на трассе. Я залез в кузов и через два часа был в деревне у Кирилла.

Товарищ Степанов за эти дни совершенно «отанзанился». Как у А. С. Пушкина:

«Поповенок кличит его тятей, играет, нянчится с дитятей…», так и Кирилл стал уже почти частью многочисленной семьи – играет с детьми, ходит с тележкой за водой на ручей, помогает по хозяйству.

Хитрый Каспер извлекает дополнительную выгоду из нашего проживания в этом доме. Вот он привозит туристов из Бельгии, которых завтра поведет на Килиманджаро. Даже бельгийцы удивляются «почему так дорого?» А Каспер и говорит: «У меня большая семья! Посмотрите сами: мне нужно кормить жену, семерых детей, и еще, вот здесь, видите, два прожорливых русских автостопщика!» Конечно, после демонстрации аппетита Кирилла, богатенькие европейцы раскошеливались без вопросов.