Текст книги "Выживание везде и всегда"

Автор книги: Джон Уайзман

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 42 страниц)

Валка деревьев

Осмотрите верхнюю часть дерева на предмет наличия сухих сучьев, которые могут упасть на вас и поранить, а также осиных гнезд. Освободите пространство от веток или вьющихся растений, которые могли бы мешать ударам и изменить их траекторию. Если внизу ствол слишком сильно расширяется, сделайте платформу, чтобы с нее доставать до более тонкой части ствола и уменьшить затраты сил на рубку. Обеспечьте ее прочность и надежность, а также возможность быстро и безопасно спрыгнуть с нее, если дерево начнет падать в незапланированную сторону!

Наносите удары на удобной для вас высоте и старайтесь рубить под углом 45°, хотя время от времени надо рубить перпендикулярно стволу, чтобы очистить прорубленное место.

Рубите с двух сторон дерева, сделав сначала зарубку под углом 45° и вторую напротив нее, но ниже и С ТОЙ СТОРОНЫ, КУДА ВЫ ХОТИТЕ ПОВАЛИТЬ ДЕРЕВО (а). Не прорубайте ствол дальше середины, пока не начнете другую зарубку.

Это особенно важно, если с разных сторон дерева работают одновременно двое. Наклоненное дерево или дерево, у которого большинство ветвей расположено с одной стороны, упадет в ту сторону, куда его будет тянуть основной вес, и расположение мест рубки на это не повлияет.

Ритмичность ударов более эффективна, чем попытки срубить дерево меньшим количеством более сильных ударов. Если наносить более сильные удары, то это сделает их менее точными, а сами вы быстро устанете. Предоставьте инерции топора делать всю работу.

Изменение угла рубки воспрепятствует заклиниванию топора в древесине. Слишком отлогий удар может привести к соскальзыванию топора со ствола (а). В результате перпендикулярного удара топор может оказаться зажатым, либо такой удар будет неэффективен (b). Старайтесь рубить под 45°.

РУБКА СУЧЬЕВ

Сучья срубайте с внешней стороны развилки (а′), а не изнутри (b).

РАЗДЕЛКА БРЕВЕН

Станьте позади большого бревна, широко расставив ноги. Рубите противоположную от вас боковую сторону движениями топора вниз (а).

НЕ РУБИТЕ сверху вниз (b).

Чтобы расколоть тонкий ствол, положите его одним концом на другое бревно (с). НЕ СТАВЬТЕ НА НЕГО НОГУ.

Другой способ: прижмите тонкое полено к режущей кромке топора и одновременно ударьте этой парой (d) по толстому бревну. (По соображениям техники безопасности нельзя применять с очень короткими поленьями.)

Если не уверены, что сможете расколоть толстое бревно, то используйте для этого клин и камень (е). НЕ КОЛИТЕ ПОЛЕНЬЯ ТОПОРОМ, ДЕРЖА ИХ РУКОЙ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

СЛОМАННЫЕ РУКОЯТКИ

Работа топором требует практики, и в процессе приобретения опыта рукоятки часто ломаются – обычно когда боек не попадает в цель и топорище принимает на себя весь удар (а). Для того чтобы вынуть сломанную рукоятку, лучше всего поместить топор в огонь, как можно больше закопав его металлическую часть в землю, чтобы она не потеряла свою закалку, – как односторонний боек (b), так и двухсторонний (с).

РАБОТА ГИБКОЙ (ПРОВОЛОЧНОЙ) ПИЛОЙ

Всегда старайтесь пилить так, чтобы пропил старался открыться (а), а не закрыться (b), чтобы пила не зажималась. Не тяните слишком сильно, чтобы не оборвать пилу.

Пилу все время следует держать в натянутом состоянии (с) и тянуть прямо, а не под углом (d).

Если работают двое, то их движения должны быть очень согласованными. Если на пиле образуется петля (е), то она может оборваться.

При работе в одиночку обычно пилить бревно бывает легче, если тянуть вверх (f). Положите бревно на опору, чтобы приподнять его с земли, а место пиления наклоненного бревна должно способствовать расширению пропила под весом бревна.

При обрезании ветви на стоячем дереве, наоборот, тяните пилу вниз, держа ее над головой (g). Помните, что это может быть опасным.

Высоко расположенные ветки можно спиливать, привязав к ручкам пилы удлинительные шнуры. Это небезопасно. Следите за веткой и будьте готовы вовремя отскочить в сторону.

Мебель лагеря

Кровати

Сон великолепно восстанавливает, и удобное ложе стоит затраченных на его устройство усилий. Всегда следует использовать какой-то вид постельных принадлежностей, чтобы не лежать на холодной или сырой земле. В тропиках всегда лучше приподнять постель, чтобы не контактировать с сырой землей и обеспечить охлаждающий поток воздуха. В холодном климате, где не было оборудовано постоянное укрытие, подбирайте топливо так, чтобы огонь горел всю ночь, и сделайте экран, отражающий тепло в сторону вашей постели.

Если земля сухая или когда вы находитесь в укрытии, нагретые в костре камни (но см. вставку Внимание! в разделе Огонь) и укрытые тонким слоем земли под вашей постелью будут сохранять тепло практически всю ночь и добавят вам комфорта.

Кровати на треугольных рамах

Такая треугольная рама представляет собой жесткую конструкцию и приподнимет вас над землей. Вгоните в грунт две пары стоек под углом друг к другу, так чтобы расстояние между парами было несколько больше вашего роста. Свяжите концы стоек в парах. Если грунт твердый, в каждой паре потребуются перекладины между нижними концами стоек и между самими рамами.

Кровать с трубчатой лежанкой

Этот простейший вид постели можно использовать, если есть труба (или ее можно сделать) из прочного материала, который сшивается или скрепляется другим способом. Подойдет мешок из толстого пластика, но не тонкий пластик. По-настоящему прочно сделанная одежда тоже может подойти, но такая постель обычно бывает довольно узкой.

Не делайте такую постель, если ткань может не выдержать вашего веса или швы могут разойтись.

Сделайте треугольные рамы кровати и возьмите две достаточно прямые жерди, чуть длиннее расстояния между парами стоек, и пропустите их сквозь трубу из ткани или пластика. Положите их на рамы так, чтобы они находились по краям растянутой трубы, которая и будет их удерживать от сползания вниз.

Постель из лапника

Там, где растут хвойные деревья, лапник, уложенный слоями так, чтобы его направление чередовалось в соседних слоях, образует удобную постель, а запах хвои обеспечит хороший ночной сон.

Постель с лежанкой лесенкой

Сделайте треугольные рамы и жерди, как для трубчатой лежанки, вам потребуется еще ряд коротких перекладин, количество которых будет зависеть от роста владельца кровати и вида постельных принадлежностей. При условии достаточной прочности удобнее будут пружинистые ветки, а не жесткие сучья.

Крайние «ступеньки» привяжите к рамам так, чтобы выступали концы. Сделайте их из прочных палок и крепите надежно. Уложите «лестницу» на рамы и свяжите их. Сделайте «матрас» из папоротника или листьев.

Гамаки

Для того чтобы спать в гамаке, нужна определенная привычка – в веревочном гамаке надо растянуть края наружу, чтобы он «обнимал» вас.

ГАМАК ИЗ ПАРАШЮТА

Гамак можно сделать из парашюта. Линии строп идут по ткани, сходятся в вершине купола. Обрежьте, как показано, пять секций, но стропы вверху не перерезайте.

Сложите секции, как показано на рисунке, и разгладьте.

В каждом углу простым узлом свяжите все три стропа рядом с тканью (b).

Затем сплетите косички из троек стропов (с) (см. раздел Узлы,).

Вставьте распорки с зарубками на каждом конце (g), куда вставьте сплетенные шнуры, и привяжите гамак к подходящим деревьям или прочным столбам.

Если над гамаком натянуть какой-то шнур (е), то на него можно повесить плащ-палатку или что-то подобное, и получится временное укрытие. Если вы так сделаете, то обязательно привязывайте один конец гамака быстро развязывающимся узлом (см. Узлы). Это может пригодиться в случае необходимости быстро выскочить из гамака.

Если у вас есть еще одна веревка или можно сплести ее из других стропов, можно привязать обе растяжки гамака к незатягивающейся петле, например булиню (см. Узлы). Поэкспериментируйте с разными способами подвешивания гамака, пока не найдете наиболее устойчивое и удобное положение.

СИДЕНЬЯ

Никогда не сидите на сырой земле. Используйте что-нибудь, хотя бы простое бревно. Если нет в наличии подходящих сидений, свяжите пару крестовин и положите на них перекладину.

Сделайте простую коробчатую раму с диагональными перемычками, соединяющими ножки. Место для сидения: натяните вьющиеся стебли или веревки, или пришейте кусок ткани, либо закрепите ремешками пластик. Если это не получится, попробуйте положить деревянные доски или металлические листы либо привязать к раме переплетенные тонкие пружинистые ветки.

ЛЕСТНИЦА

Сбор пищи, устройство укрытия, установка ловушек и многое другое может существенно облегчить лестница. Ее легко сделать, привязав перекладины к двум длинным шестам. Поскольку шесты будут расположены друг к другу под углом, то ступеньки не будут сползать вниз.

ВОЛОКУША

В подвозе топлива, разделанной добычи или других грузов можно использовать волокушу, если местность достаточно ровная, – но от нее мало помощи, когда земля с кочками, камнями или валунами. Выберите две немного изогнутые жерди и привяжите к ним перекладины, как у лестницы. Добавьте дополнительные диагональные перемычки, чтобы увеличить опору для груза.

Тащите груз на ее «полозьях», как на санках. Если расстояние небольшое, свяжите полозья вместе в одну ручку (а). Для более крупного варианта не делайте диагональную перемычку в последней секции или прикрепите наплечные лямки из кожи или ткани, чтобы тащить за них (b).

(О транспортных приспособлениях и санях см. раздел Передвижение.,)

Изделия из животных

Кожа и мех

Все животные дают шкуры. Их состояние будет зависеть от того, насколько аккуратно они были сняты, способа охоты на животное (который мог повредить шкуру), возраста животного и времени года (периоды спаривания, линьки, смены времени года могут влиять на количество и цвет меха у некоторых видов). Распространенные дефекты связаны с паразитами, недостаточным питанием и ранами от поединков с соперниками.

Змеи, вараны, крокодилы и другие рептилии дают отличную кожу. Это же относится и к крупным птицам, таким как страусы. У некоторых водных млекопитающих, тюленей и их родственников, есть мех, а киты и дельфины имеют прочную кожу. Акулы, в отличие от большинства других рыб, тоже покрыты кожей. С птиц можно снимать кожу вместе с перьями, и использовать ее для теплой одежды и постельных принадлежностей. Кожа съедобна, и в случае крайней необходимости ее можно есть, даже после того, как она была обработана и использовалась в одежде, но она очень жесткая и трудно переваривается. Известны случаи, когда люди не умирали от голода только потому, что съедали собственные ботинки, хотя необходимо подчеркнуть, что во всех этих случаях вода имелась в изобилии.

Шкуры и кожи состоят из воды и белков и быстро портятся, если их не обработать специальным образом, чтобы сохранить. Метод обработки будет зависеть от того, хотите ли сохранить мех или нет, но начальный этап одинаков для обоих случаев. Для изготовления мокасин, укрытий, веревок, ремешков, сосудов для воды или лодок волосяной покров удаляется, а для теплой одежды, постелей или хорошей утепленной плащ-палатки его следует оставить.

Хорошо обработанная шкура будет мягкой и в то же время прочной, хорошо сопротивляться разрыву, истиранию, сжатию и т. п. Она удобна в носке, обладает хорошей теплоизоляцией, пропускает воздух и водяные пары.

ОЧИСТКА ШКУРЫ

Чтобы облегчить очистку и сушку шкуры, натяните ее на раму. Не делайте отверстия для растяжек слишком близко к краю. Удаляйте жир и другие ткани со шкуры, счищая их кромкой кости, кремня или другого камня или даже деревяшки. Будьте осторожны, не прорежьте шкуру. Полностью очистите шкуру от всех посторонних тканей. Муравьи и другие насекомые могут оказать помощь в этом, если положить шкуру на землю. Внимательно следите за тем, чтобы они не успели приняться за саму шкуру.

Сушка шкуры

Натяните шкуру как можно сильнее и оставьте ее сохнуть на солнце. Вся влага должна быть удалена, чтобы она не начала гнить. Этому поможет втирание соли или древесной золы.

Пока процесс не завершится, не позволяйте шкуре намокнуть или даже увлажниться. Не оставляйте ее там, где она может попасть под дождь или отсыреть от утренней росы.

Держите ее абсолютно сухой. Если солнца мало или нет вообще, сушите на огне, но держите шкуру вне досягаемости пламени, используя только жар и дым (который поможет консервированию шкуры). Не позволяйте попадать на нее пару от готовящейся пищи.

Выделка кожи

После очистки погрузите шкуру в воду и придавите камнями. Оставьте ее в воде до тех пор, пока шерсть не будет вырываться пригоршнями, – обычно на 2–3 дня.

Смешайте животный жир и мозги и протомите их на огне, чтобы они превратились в однородную массу.

Проскребите шкуру с обеих сторон, чтобы полностью удалить волосяной покров. При этом сохраняйте ее во влажном состоянии. Работайте сидя, держа шкуру на коленях. Не останавливайтесь.

Втирайте смесь жира и мозгов во внутреннюю сторону еще мокрой кожи, при этом растягивайте и мните ее.

Высушите кожу в дыму над огнем, держа подальше от пламени. Дым вступает в реакцию с втертой смесью, что в результате делает кожу мягкой.

Ремешки и веревки

Кожа является одним их лучших материалов для изготовления веревок, ремешков, завязок и т. п.

Короткие ремешки отрезайте от прямого края шкуры.

Для изготовления длинных шнурков и веревок режьте спиралью, стараясь сохранять постоянную ширину полоски – иначе ремешки будут иметь слабые места.

Сухожилия

Подколенные сухожилия и другие основные сухожилия ног – особенно крупных животных – можно высушивать и использовать в качестве «ниток» для сшивания из шкур укрытий и одежды. Они похожи на прочные белые шнуры.

Их также можно использовать в качестве тетивы и коротких веревок. Ими отлично привязывать наконечники стрел. Липкие во влажном виде, сухожилия затвердевают при высыхании.

Мочевой пузырь

Обычной задачей мочевого пузыря является хранение жидкости, поэтому естественным будет его применение в качестве контейнера для воды – так же, как и желудка. Для герметизации завяжите лишние отверстия.

Одежда

Если у вас нет адекватной ситуации одежды, ее можно сделать или заменить многими способами. Плетеные изделия практично делать только в затянувшейся ситуации, а шкур на первом этапе не будет. Сохраните полотенца, одеяла, скатерти, подушки, мешковину и т. п. – при небольшом воображении любую ткань можно использовать для одежды, постели или укрытия.

Улучшить защитные свойства и теплоизоляцию можно за счет многослойности. Наденьте на один носок второй и положите между ними слой сухой травы или мха. Траву, бумагу, перья, мех и т. д. можно использовать как прослойку между слоями одежды – газеты, например, отлично сохраняют тепло.

Влагоизоляция

В качестве влагоизолирующих материалов используйте пластиковые мешки, пакеты, пленку или нарежьте большие куски березовой коры. Выбросьте твердый наружный слой, а мягкий и эластичный внутренний слой уложите под верхнюю одежду. Это в большой степени защитит от дождя. Можно также использовать другую легко отделяющуюся от деревьев мягкую кору, но березовая лучше всего.

В долгосрочном плане улучшайте водостойкие качества одежды с помощью втирания животного жира или нутряного сала в вашу одежду. НЕ делайте этого в сильные холода, когда уменьшение теплозащитных свойств будет слишком большой потерей, а вероятность дождя невелика.

Обувь

Нельзя недооценивать высокую степень износа обуви при передвижении пешком по пересеченной местности. Лазание по скалам, камням быстро приведет в негодность прекрасные туфли для города. Высоким каблукам и сандалиям быстро придет конец в суровых условиях.

– Вырежьте подметки из шин, сделайте по краям отверстия под шнурки или ремешки, для того чтобы привязывать их на обмотанные ноги или пришить к матерчатому верху.

– Лучше делать на ногах обмотки в несколько слоев. Привяжите ремешками или шнурками либо используйте треугольную форму. Один угол заверните в сторону пальцев, на его конце сделайте прорези. Два других конца заверните от пятки, пропустите через эти прорези и завяжите вокруг щиколотки.

– Каждый из мокасин можно вырезать из одного куска кожи, сделав заготовку примерно на 8 см больше реального очертания вашей ноги по всему периметру. Прошнуруйте ее по краям и затяните шнурком в гармошку поверх обмотанной ступни. Шнурки завяжите и для надежности еще раз обмотайте вокруг ноги. Либо, если есть достаточно времени и терпения, можно сделать более «традиционные» мокасины с толстой кожаной подошвой, верхом и боковыми завязками. Но сначала снимите мерку с ноги.

Защитные очки

Чтобы защититься от яркого света на море, в снегах или в пустыне, вырежьте полоску из ткани, бумаги, коры – но не из металла – так чтобы ее можно было повязать на глаза (а в холодном климате – на все лицо). Эскимосы часто вырезали очки из дерева. Для глаз сделайте узкие прорези. В качестве дополнительной защиты затемните углем кожу под глазами.

Швейные принадлежности

Агава дает волокно для веревок, матов и циновок, которое слишком грубое для одежды, но на конце листа почти всегда есть острие, которое можно вынуть вместе с соединенным с ним волокном. Получится отличная иголка и при этом уже с ниткой!

Полезные советы по одежде

– Привяжите длинные полосы из листьев и волокна к ремню или кольцу на шее и получите «растительную» юбку или пелерину.

– В одеяле или ковре вырежьте отверстие для головы и используйте как пончо. На талии завяжите или соберите в гармошку шнурком.

– Небольшие шкуры легко сшить или соединить вместе шнурками. Мех внутри одежды делает ее более теплой, но на верхней одежде внутренняя сторона лучше отталкивает снег.

Веревочные изделия

Существуют тысячи применений для веревок, шнуров, бечевок и т. п.: от соединения элементов строительных конструкций до спуска с горы, изготовления ловушек и плетения сетей. К традиционным материалам для изготовления веревок относятся пенька, волокно кокосовой пальмы, манильская пенька (из абаки), мексиканская пенька и сизаль (оба получают из агавы). Веревку можно сделать из любого гибкого волокнистого материала, дающего сырье достаточной длины и прочности. Основная масса современных веревок делается из нейлона и другого искусственного волокна. Они имеют преимущество присущей им прочности, легкости, водостойкости, невосприимчивости к воздействию насекомых и гнили. Однако нейлоновая веревка не должна быть автоматическим решением при выборе снаряжения.

Недостаток нейлона в том, что под воздействием нагревания он может плавиться – а при трении веревки выделяется тепло. Он также становится скользким в мокром виде. Хотя прочность нейлона на растяжение высокая, у него есть свойство ломаться, если его перегибать через край, который даже не должен быть очень острым.

ВИДЫ ВЕРЕВОК

Веревка шнурового типа (а) состоит из пучка нитей или жил и внешней оболочки.

С ней легче обращаться, за исключением сырого или обледеневшего состояния, но она не такая прочная, как веревка крученого типа. Если надрезана, может порваться. Традиционная крученая веревка (b) состоит из трех скрученных пучков волокон. Если один пучок перерезан, то два оставшихся могут выдержать нагрузку.

Выбор веревки

При выборе веревок соотносите их толщину и длину с теми задачами, которые, по вашим ожиданиям, они будут решать. Нейлон будет иметь преимущество в очень влажных условиях и в тех случаях, когда вес имеет критическое значение, но не забывайте и о его недостатках. С веревками толщиной 7 мм и меньше трудно обращаться.

Для увязки, бросания и скалолазания обычно рекомендуется толщина 9-10 мм. Ее можно использовать в качестве страховки и лазания при условии, что будет использоваться техника страхования и скалолазания, – такая веревка недостаточно толста для простого хвата руками и зажима ногами. В этом случае длина 30–40 м будет максимальной для достаточно удобной переноски.

Веревка для лазания должна быть эластичной, чтобы гасить часть рывка, воздействующего на сорвавшегося человека. Проверьте, считается ли она официальными альпинистскими организациями удовлетворяющей необходимым требованиям или соответствует ли действующим стандартам.

Уход за веревками

Веревки следует защищать от не вызванного необходимостью воздействия влаги или прямого солнечного света, а также (в случае натурального волокна) грызунов и насекомых.

Если она все же намокнет, не подвергайте ее принудительной сушке у огня. Без необходимости не волочите ее по грунту и не оставляйте на нем. В веревку может попадать грязь, и песчинки и другие абразивные частицы будут перетирать веревку изнутри. Если погодные условия позволяют высушить веревки, то стоит выстирать очень грязные из них в чистой воде.

Старайтесь применять веревку именно в тех целях, для которых она предназначена, – не используйте веревку для лазания как бельевую или для увязки, если можете этого избежать, – хотя в чрезвычайной ситуации, возможно, придется использовать одну и ту же веревку в самых разнообразных целях.

Заделка конца веревки (будет описано далее) предотвратит его расплетание, расползание. Чтобы веревка не запутывалась, храните и переносите ее свернутой кольцами в бухту или в моток. Так будет легче с ней обращаться и разматывать, когда возникнет в этом необходимость.

Веревка – это ценное снаряжение. Возможно, придется доверить ей свою жизнь. Сделайте все возможное, чтобы хранить ее в хороших условиях.

ПРОСТАЯ БУХТА

1. Сложите бухту из колец диаметром 35–45 см, укладывая витки рядом друг с другом, не переплетая и не перехлестывая их. С каждой стороны оставьте свободные концы для завязывания бухты.

2. Заверните один конец (а) назад вдоль бухты и обмотайте другим концом (b).

3. Пропустите «обматывающий» конец сквозь петлю (с) и затяните ее (а).

4. Завяжите рифовым узлом (см. далее).

ДЛИННЫЕ ВЕРЕВКИ

Если вы хотите нести длинную веревку на плече или подвесив на поясном ремне либо на рюкзаке, сделайте моток.

Укладывайте веревку на свое предплечье таким образом, чтобы образующиеся витки свободно свисали по обе стороны руки примерно на 35–60 см. Концы оставьте свободными (а).

Сложите вместе оба конца и несколько раз обмотайте ими свисающие витки (b). Сделайте из концов петлю и пропустите ее сквозь верхнюю часть мотка (с), а потом пропустите сами концы через эту петлю (d).

Теперь привяжите к рюкзаку рифовым узлом.

Бросание веревки

Проще бросать бухту веревки, чем пытаться бросить свободный конец, – что вверх, что вперед, – и это также помогает веревке разматываться не запутываясь. На бросаемом конце сделайте большой узел или привяжите груз. Обязательно крепко держите другой конец!

Подумайте об оставляемом у вас конце и о том, что произойдет с ним, когда брошенный конец достигнет цели. Если, например, вы бросаете спасательную веревку на быстро движущийся по течению плот, не сбросит ли она вас самого в воду? Прикрепите конец к дереву или грузу. Всегда «перебрасывайте» спасательный конец, чтобы тот, для кого он предназначен, мог поймать какую-то часть веревки, даже если не поймал ее конец.

Намотайте половину веревки на ладонь и пальцы правой руки, поднимите указательный палец и намотайте вторую половину только на «оставшиеся» пальцы. Вторую половину бухты возьмите в левую руку.

При бросании часть бухты в правой руке отпускайте на долю секунды раньше, чем в левой. Закрепите конец, если предполагаете, что будет резкая нагрузка на веревку, а ваша позиция не достаточно прочная.

ВЕРЕВКА ДЛЯ ДЛИННОГО БРОСКА

Привяжите к концу веревки соответствующий груз (а). Аккуратно уложите ее на земле или повесьте кольцами на кисть руки так, чтобы она свободно разматывалась после броска груза.

Не рискуйте упустить свой конец веревки. Привяжите его к опоре, например большому камню. Используйте удавку со шлагом (см. далее).

Бросая веревку с грузом через сук, не находитесь в плоскости траектории, поскольку после броска груз качнется на переброшенной веревке назад в вашу сторону! При броске спасательной веревки постарайтесь не убить грузом того, кого вы пытаетесь спасти!

Изготовление веревок

Вьющиеся растения, трава, тростник, кора, пальмы и волосы животных могут использоваться для изготовления веревочных изделий. Из сухожилий конечностей животных тоже получаются хорошие веревочные изделия, но они имеют особенность затвердевать (что очень удобно для привязывания наконечников стрел и копий).

Из стеблей крапивы получаются первоклассные веревки, а стебли жимолости можно перекрутить и изготовить легкие увязочные средства. Чем прочнее волокно, тем прочнее веревка. Некоторые жесткие волокна можно сделать гибкими, если их пропарить или нагреть.

Хотя в краткосрочном плане можно использовать длинные стебли вьющихся и других подходящих растений в естественном виде, по мере высыхания они могут становиться ломкими. Веревки, свитые или сплетенные из растительных волокон, будут более долговечными.

Источники волокон

– Крапива (Urtica dioica) является отличным источником волокон, но требует предварительной обработки.

Выберите самые старые растения и с самым длинным стеблем. Вымочите в течение 24 часов, затем положите на землю и оббейте их гладким камнем. Это разрушит оболочку и откроет волокнистую сердцевину. Распушите и расчешите, чтобы удалить мякоть. Повесьте сушиться.

После высыхания удалите наружный слой. «Спрядите» волокна в длинные нити. Сплетите или скрутите и получите прочную веревку.

– Пальмы обычно имеют хорошие волокна. Листья, стволы и стебли – все можно использовать в этих целях. Скорлупа кокосового ореха используется в промышленных масштабах для изготовления веревок, циновок, половиков.

– Кендырь (кутра) (Аросупит cannabinum) имеет стебли с очень хорошим волокном, с которым легко обращаться.

– Кора. Особенно кора ивы дает очень хорошее волокно. Омертвевшие внутренние слои коры упавших деревьев и ветвей тоже не надо пропускать. Но если дерево лежит очень давно, то оно могло слишком сильно подвергнуться процессам гниения, поэтому проверьте прочность материала.

– Корни. Из поверхностных корней можно получить хороший увязочный материал. Корни, которые идут под самой поверхностью или даже по ней, часто бывают гибкими и прочными. Очень прочны корни ели. Индейцы Северной Америки использовали их для сшивания коры при изготовлении каноэ.

– Листья. У определенных растений, таких как семейство лилейных, и особенно алоэ, листья очень волокнистые. Попробуйте разорвать лист. Если он разделяется на волокнистые слои, то может дать волокна для веревок. Вымачивайте, чтобы удалить мякоть.

– Тростник, камыш, осока и травы следует использовать в их зеленом состоянии. Берите самые длинные.

– Сухожилия животных удобны, когда надо связывать что-то вместе. Их следует использовать в сыром виде.

РАСЩЕПЛЕНИЕ ТРОСТНИКА

Бамбук, ротанг и тростник, вьющиеся стебли и кора – их все надо сначала расщепить, разодрать, чтобы использовать для изготовления веревок. Если пытаться оторвать тонкие полоски, то они будут, утоньшаясь, сходить на нет. Чтобы избежать этой проблемы, тяните за «толстую» часть стебля, отделяя ее от тонкой полосы. Такой метод сэкономит время и силы.

ПРОВЕРКА ВОЛОКОН

Свяжите два отрезка волокна простым узлом. Потяните в стороны с разумным усилием. Если порвется, то волокно слишком слабое. Если оно слишком скользкое, то узел разойдется. Подходящее волокно затянет узел и не порвется.

Изготовление веревок

При недостатке опыта лучше всего веревку скручивать или сплетать. Если сделать три тонких жгута, то из них можно сплести более толстую и надежную веревку. Когда при плетении вы будете сращивать отдельные жгуты, делайте это так, чтобы разнести по длине места сращивания.

Возьмите пучок волокон, завяжите концы в узел и разделите пучок на три жгута (а). Переложите левый жгут в середину (b), затем правый на него (с). Теперь тот жгут, который стал левым, опять положите в середину (d) и так далее (e – f). Плетите так, чтобы «косичка» получалась как можно плотнее и ровнее.

СВИВАНИЕ ВЕРЕВКИ

Скрутите три жгута из волокон (здесь выбрано направление по часовой стрелке, но просто оно должно быть односторонним у всех трех жгутов). Присоединяйте новые волокна, чтобы жгуты получались нужной длины, разнося по длине эти места присоединения.

Когда сделаете три жгута, закрепите три их конца в одном месте и продолжайте скручивать до тех пор, пока они не станут совсем тугими. Привяжите временно поперечные ручки, чтобы облегчить работу.

Теперь натяните все три жгута и скручивайте их все вместе против часовой стрелки – то есть в противоположную сторону.

Продолжайте наращивать и скручивать до нужной вам длины веревки. Чтобы обеспечить требуемую плотность скручивания, вам понадобится укорачивать скручиваемую часть, закрепляя отрезки веревки по мере плетения. Для этого наматывайте веревку на ствол дерева.

Если требуется еще более толстая веревка, то процесс повторяется: скрутите три уже изготовленные веревки или сплетите три простые веревки в «косичку».

ЗАПОМНИТЕ: при изготовлении веревки старайтесь сохранять одну и ту же толщину жгутов по всей длине. Именно в тех местах, где витье получится тоньше, веревка может порваться вероятнее всего.

Заделка концов веревки

Конец веревки следует каким-то образом закрепить, чтобы она не «лохматилась», не раскручивалась. Для этого обмотайте веревку шпагатом, шнурком или бечевкой.

Хорошая обмотка – или «заделка» – ДОЛЖНА быть плотной, чтобы быть эффективной. Если она недостаточно плотная, то ослабнет или соскочит. Хорошо заделать конец толстым веревочным изделием нелегко, а слишком тонкое склонно соскакивать. Опыт покажет подходящую толщину обмотки.

Используйте технику заделки концов и для того, чтобы сделать удобную ручку у топора или паранга, а если использовать более толстую обмотку, то можно сделать замену сломавшейся ручке ножа.

1 Положите шпагат вдоль веревки так, чтобы конец шпагата, бечевки и т. п. (а) выступал на ладонь за конец веревки.

2 Сделайте несколько витков шпагата в сторону конца веревки, прижимая ими положенный на веревку шпагат.

3 После этого оставленный свободный конец шпагата (а) заверните петлей назад и положите вдоль обмотки.

4 Продолжайте обматывать теперь уже вместе с петлей, пока не дойдете почти до самого конца веревки.

5 Теперь пропустите конец наматываемой части шпагата (b) сквозь петлю и сильно тяните короткий конец (а). Аккуратно обрежьте оба конца обмотки.

Узлы

Везде и всегда нужны узлы, и очень важно выбрать узел, подходящий для той или иной задачи. Неизвестно заранее, в какой момент потребуется узел, поэтому заранее выучите их применение и способы завязывания – достаточно хорошо, чтобы суметь завязывать их в темноте и во всех условиях. Также научитесь их развязывать: единственное, что может быть хуже узла, который самопроизвольно развязывается, это узел, который никак НЕ РАЗВЯЗЫВАЕТСЯ в нужный момент.