Текст книги "Глобус 1976"
Автор книги: авторов Коллектив
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
ствовавшем русскому путешественнику Потанину в его долгих странствиях по Центральной Азии,
затем читавшему лекции в Париже и беседовавшему с премьером Франции – «тигром» Клемансо...
Об императорском лекаре Петре Александровиче Бадмаеве и династии Бадмаевых – поколении
врачей, сочетающих методы нашей, европейской, и еще более древней индо-ти-бетской медицины... О
бывшем ламе, народном умельце Дагбе Чими-тове, с боями прошедшем от Волги до Берлина, —
мастере, изготовляющем огромные луки по методу старинных мастеров-дарханов (такие луки были
на вооружении у войск Чингисхана, а теперь из них стреляют во время народных празднеств —
сурхарбанов)... и еще о многих-многих людях этого древнего края.
От темной, феодальной, бедной Агинской степи – до цветущего Агинского Бурятского
национального округа – таков путь, проделанный Агой за последние полстолетия.
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Б. Розен
ГОРОДА
НА ВЫЧЕГДЕ
ВЕЛИКАЯ ТРУЖЕНИЦА
Всегда шумно и оживленно на Котласской пассажирской пристани. Почти каждый час от ее причалов
отходят в разных направлениях большие двухпалубные комфортабельные теплоходы, юркие речные
трамвайчики, белокрылые «ракеты». А недавно появилась быстроходная «Заря» – судно новой кон-
струкции.
– Пассажиров, следующих в Сольвычегодск, просят пройти к причалу номер три, – раздается по
радио зычный голос диктора.
Быстро спускаюсь по шаткому деревянному настилу к реке. У причала плавно покачивается бело-
снежный теплоход. Короткий гудок, и мы уже плывем по Северной Двине.
Примерно два километра неторопливо движется наш теплоход по великой кормилице Севера. Но вот он
вдруг делает крутой поворот, огибает большой песчаный мыс и входит в Вычегду. Вначале кажется, что мы
все еще плывем по Двине: такая же широкая гладь реки, такое же быстрое течение. Но это лишь на первый
взгляд. Северные реки отнюдь не похожи друг на друга. У каждой есть свои особые приметы, своя особая
красота и даже собственный характер, который чаще всего проявляется при весенних разливах. И чем
дальше мы плывем по Вычегде, тем больше видны эти различия.
Вот уже промелькнули широко раскинувшиеся на левом берегу лесозавод и угольные причалы, оста-
лись позади лесозаготовительная база с огромными штабелями бревен и рабочий поселок Лименда.
Теперь река величаво и спокойно катит свои воды в отлогих зеленых берегах, окаймленных
золотистыми пляжами. Далеко до самого горизонта тянутся пойменные луга, перемежающиеся с темно-
зелеными массивами еловых лесов. Местами ели стоят сплошным частоколом у самого берега. На
прибрежных песках темными пятнами тут и там виднеются заросли ивняка.
Навстречу нам все время попадаются мощные буксиры, тянущие за собой громадные плоты, стреми-
тельные катера, самоходные баржи.
Река Вычегда – один из самых крупных притоков Северной Двины. Длина ее от истоков до устья
достигает 1130 километров. На большей своей части она судоходна (693 километра). На вид спокой-
ная, Вычегда на самом деле коварная река. У нее много рукавов и островов, она часто меняет русло.
Вода легко размывает мелкий песок, на реке образуются все новые мели и перекаты. Нередко они сле-
дуют друг за другом, так что судам приходится сильно замедлять ход, а за кормой все время видна по-
лоска взмученного песка. Потому судоводители не очень жалуют Вычегду. Особенно опасны
перекаты для плотов. Нередко бывает, что в тех местах реки, где фарватер узок, бревна застревают и
перегораживают реку. Бороться с капризами своенравной реки помогают землесосы – они углубляют
дно, расширяют фарватер, убирают песчаные наносы.
Дворец Строгановых.
Вычегда – великая труженица. И в белую июньскую ночь, и в хмурый октябрьский день
неустанно кипит здесь жизнь.
Скоро Вычегде найдут новую работу. Ее воды потекут в Каспийское море. В середине тридцатых
годов началось быстрое падение уровня Каспия. К 1956 году он упал уже на 2,5 метра. Это сильно
встревожило ученых, ведь понижение уровня моря наносит большой ущерб народному хозяйству.
Прежде всего это отражается на улове рыбы, особенно – ценных пород – осетровых. За полвека
улов упал почти наполовину.
Как же можно спасти Каспий от обмеления? Как увеличить сток воды в Волге? На помощь пришли
гидротехники. Они составили проект переброски вод Вычегды и ее северной сестры Печоры в Волгу.
Северные реки помогут не только поднять уровень Каспия. Они окажут большую услугу земледель-
цам, дадут возможность оросить засушенные земли Заволжья, Нижнего Поволжья, Прикаспия. Не бу-
дет недостатка в пресной воде и у новых предприятий в этих районах.
СОЛЯНОЙ ГОРОД
Наш теплоход сбавляет ход, мы подходим к Сольвычегодску. Еще не видно самого города, но уже
хорошо различимы устремленные ввысь пять золотых луковок Благовещенского собора, гордо
возвышающегося на крутом обрывистом берегу, единственного памятника былого могущества рода
Строгановых. У них был еще деревянный дворец, от которого не сохранилось даже руин.
Уже в конце XVI века Строгановы были крупнейшими купцами и крупнейшими
землевладельцами. Земли, которыми они тогда владели, занимали площадь в несколько миллионов
десятин. В Строгановской вотчине могло уместиться несколько княжеств и даже королевств Западной
Европы. А доходы купцов были так велики, что они ежегодно платили царю налогов свыше четырех
миллионов золотых рублей. На их землях, заводах и соляных варницах работало пять тысяч
крепостных и десять тысяч вольных.
Все ближе и ближе сольвычегод-ская пристань. Уже ясно различим крутой, высокий берег,
укрепленный каменными плитами, видны деревянные домики с резными наличниками, утопающие в
зелени садов.
Один из корпусов Сольвычегодского курорта.
Сольвычегодск, расположенный на пути из Беломорья в Сибирь, в XVI веке привлекал на свои
пушные ярмарки не только пермяков и сибиряков, но и множество московских купцов и иностранных
гостей. Особенно славилась зимняя многолюдная ярмарка, называвшаяся «соболиной Пермской», на
которую с разных концов Севера привозили соболей, куниц, белок. На ярмарке бойко торговали и
местной солью, которую выменивали на ценные меха.
Благовещенский собор.
Город возник во второй половине XIV века. Еще задолго до его основания в трех верстах вверх по
Вычегде, на речке Черной, существовал древний город Чернигов. Неподалеку от него было соляное
озеро, вокруг которого образовался небольшой поселок солеваров. Постепенно соляной промысел
стал развиваться, а с ним росло и население нового поселка.
В 1546 году Чернигов сгорел дотла, и его жители стали переселяться в поселок солеваров. Спустя
25 лет выходцы из Чернигова решили основать на Вычегде новый город Выбор, однако место было
выбрано неудачно. Река вскоре начала подмывать берега этого города, и он, простояв около десяти
лет, полностью был разрушен. Жители размытого города вынуждены были покинуть свои жилища и
искать убежища в Соли-Вычегодской, которая к тому времени была уже значительным поселением,
даже окруженным крепостными стенами.
В течение двух столетий с начала возникновения города основным занятием жителей Соли-Выче-
годской было солеварение (недаром на языке коми он назывался «Соль-дор» – «соляной город»).
В 1720 году солеварение почти полностью прекратилось, и только в нескольких варницах,
принадлежавших Введенскому монастырю, еще примерно 50 лет вываривали соль.
Теперь озеро стало поставщиком иловой грязи, которая не уступает по своим целебным свойствам
грязям прославленных курортов нашей страны: Сакского, Славянского, Мой-накского.
Сольвычегодскую грязь вывозят в Архангельск и разные города Коми АССР.
Некогда соперник в торговле и промышленности Московского княжества, крупный экономический
центр и поставщик соли, Сольвычегодск стал лучшим бальнеологическим курортом Севера. Сюда
приезжают отдыхать и лечиться вологодские лесорубы и сплавщики, печорские шахтеры и ненцы-
оленеводы, архангельские рабочие и колхозники.
Есть в городе заводы – кирпичный, лесопильный, маслобойный – и ряд других промышленных
предприятий. Самое крупное из них – ремонтно-механические мастерские.
В них ремонтируют тракторы, лебедки, погрузочные краны и другие механизмы для леспромхозов.
Трудно поверить, что этот живущий полнокровной жизнью небольшой городок еще в начале
нашего столетия считался самым глухим углом. Недаром царское правительство избрало его местом
ссылки революционеров.
Сольвычегодск. Дом-музей политической ссылки.
Однако политические ссыльные, как правило, и здесь продолжали свою революционную
деятельность – регулярно проводили сходки, вели пропаганду среди жителей.
... Новое властно вторгается в жизнь города. Мимо устремленного ввысь монументального здания
Введенской церкви по улице плавно скользят легковые автомобили – «москвичи» и «волги»,
громыхает лесовоз с досками, пахнущими смолой. Неподалеку слышатся дробь барабана и задорные
звуки пионерской песни. К причалу подъезжают грузовики с оборудованием для леспромхозов.
Сольвычегодск провожает меня ритмом новой жизни.
ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ БУМАГА
Мы снова плывем вверх по Вычегде. Быстро мчится вперед маленькая, юркая «Заря», оставляя за
кормой белый бурун. Навстречу нам все чаще попадаются баржи с рулонами бумаги и картона. Мы
все время обгоняем растянувшиеся почти на полкилометра плоты. Из этих бревен в городе бумаги,
как нередко теперь называют Коряжму, изготовляют вискозную целлюлозу для искусственного шелка,
выделывают оберточную бумагу и картон, получают канифоль и кормовые дрожжи.
Приплывающие по Вычегде в Коряжму бревна еще долго не расстаются с водой. По водным кана-
лам – гидролоткам– они поступают на территорию целлюлозно-бумажного комбината. Сначала
бревна попадают в громадные вращающие ся барабаны, трутся об их неровные стенки.
Освобожденные от коры и грязи, они промываются водой и поступают на пилорамы. Здесь их
распилят на куски длиною полтора метра и отправят в дробилку. Непрерывным потоком сыплется из
дробилки пахнущая свежей хвоей щепа.
Днем и ночью светятся огни огромного цеха, высотой почти в десятиэтажный дом, где в высоких
чугунных котлах происходит таинство превращения древесной щепы в целлюлозу.
В другом, не менее громадном здании происходит рождение оберточной бумаги. Как бесконечная
дорога, бежит бумажная лента вместе с сеткой бумагоделательной машины, навиваясь в толстые
серые рулоны.
Широко раскинулся Котласский целлюлозно-бумажный комбинат. Одного дня мало, чтобы
осмотреть все его цехи и заводы. Ведь недаром он считается самым крупным в Европе. Ежедневно из
ворот комбината уходят 140 железнодорожных вагонов разнообразной продукции. Он перерабатывает
уже сейчас свыше семисот тысяч кубометров древесины в год. Продукция комбината идет в разные
концы Советского Союза, отправляется за границу – в Англию, Швецию, Норвегию. Среди
потребителей продукции комбината – Афганистан, Гвинея, Малайзия.
Почти все операции на комбинате механизированы. Громадный варочный котел, почти
достигающий крыши цеха (33-метровой высоты), заполняется древесной щепой всего на один час.
Почти в каждом цехе можно увидеть щиты размером в целую стену, подмигивающие разноцветными
«глазками» – синими, красными, желтыми лампочками контрольно-измерительных приборов. На
пультах автоматического управления – разноцветные кнопки, черные и цветные циферблаты со
светящимися стрелками.
Гордость комбината – новая очистительная система. Теперь воды, которые сбрасываются из цехов
в Вычегду, не загрязняют реку. Вода не имеет запаха и совершенно прозрачна.
Котласский комбинат – это гигантское современное предприятие, рожденное творческим гением
советских ученых и инженеров и самоотверженным трудом наших рабочих. Строить его начали еще в
1938 году, однако первую.целлюлозу получили только в 1961 году. Нелегко было строителям среди
дремучих лесов, в жестокие морозы и летний зной, в осеннее бездорожье и весеннюю распутицу
возводить заводские здания, строить электростанции, монтировать оборудование. Вторая очередь
комбината была построена уже в два раза быстрее.
Скоро будет пущена и третья очередь гиганта на Вычегде. На фронтоне одного из цехов висел
огромный календарь. Под ним подпись: «Осталось до пуска...» Каждый день цифра менялась.
Особенно много хлопот выпало на долю строителей, когда монтировали новую бумажную машину.
Уже за неделю не спали ночей, много раз проверяли отдельные узлы. Трудно описать их радость,
когда пошла бумажная масса.
Комбинат станет вырабатывать писчую и печатную бумагу, увеличит почти в два раза
производство бумажных мешков, еще больше расширит ассортимент своей продукции.
Коряжма известна давно. Под этим названием были объединены четыре крохотные деревушки: Ко-
ряжма, Малая и Большая Слободка и Копытово, – разместившиеся на речушке Коряжемке. А теперь
в Ко-ряжме насчитывается сорок тысяч жителей.
Трудно представить, что в дремучей архангельской глуши вырос такой большой город. По своему
облику он ничем не отличается от любого из новых крупных городов в любой области Советского
Союза. Широкие прямые улицы, обсаженные деревьями, многоэтажные жилые дома, гостиницы,
магазины, занимающие фасад целого дома. В Ко-ряжме есть своя студия телевидения, передачи
которой смотрят и в Котласе и в Сольвычегодске, кинотеатр, Дом культуры.
Город построен в стороне от заводов. Нет в нем пыли, не пахнет дымом. В нем есть еще одна черта
современного города: здесь все учатся – в школах, техникумах, филиалах заочных и очных
институтов. У Коряжмы – большое будущее.
АМУР-БАТЮШКА
Фотоочерк Ю. Муравина и Е. Кассина
Амур – одна из величайших рек земного шара.
По площади бассейна это четвертая река СССР, после Лены, Оби и Енисея.
На берегах реки расположены крупнейшие города Дальнего Востока: Хабаровск, Благовещенск,
Николаевск, Комсомольск. Здесь, возле Комсомольска, пересекает Амур по мосту трасса Байкало-
Амурской магистрали.
Через тайгу, мимо маленьких сел и больших городов катит Амур-батюшка свои волны к Великому
океану.
Мощные буксиры тянут по реке плоты с лесом. В такой «сигаре» шестнадцать тысяч
кубометров!
Таков сегодня город юности Комсомольск.
Спортивный комплекс со стадионом имени В. И. Ленина – гордость хабаровчан.
Идет контрольный отлов амурской царь-рыбы – калуги. Промысловый лов ее запрещен, это помогло
восстановить запасы рыбы в реке.
Разные корабли бороздят Амур. Этот легкий быстроходный глиссер доставляет почту в
прибрежные села.
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
С. Кисловской
ПО
ОКРЕСТНОСТЯМ
СТАРОГО ПЕТЕРГОФА
Петродворец, замечательный пригород
Ленинграда, раскинулся на южном берегу
Финского залива, среди живописной
местности. Этот город парков, садов и
фонтанов был задуман как парадная
резиденция, «зело первейшим монархом
приличествующая», и создавался как памятник
военной славы России, вышедшей на морские
просторы.
Петродворец привлекает к себе массу туристов и экскурсантов из самых разнообразных мест
Советского Союза и зарубежных стран. Однако осмотр достопримечательностей этого города обычно
ограничивается художественным центром придворцового ансамбля с его знаменитыми фонтанами и
многочисленными парковыми сооружениями, находящимися в Новом Петергофе.
Старый Петергоф, где были первые жилища мастеровых, переселенных сюда из внутренних губер-
ний России для строительства Петергофа с царской резиденцией, посещается значительно реже. А
между тем здесь имеется немало интересных историко-архитектурных памятников, творений
выдающихся зодчих, и обширных живописных, тенистых парков в его окрестностях.
АНГЛИЙСКИЙ ПАРК
Условная граница между Старым и Новым Петергофом – длинный извилистый водоем,
входивший в состав ранней водопроводной системы Петергофа, и так называемая Фабричная канавка
[Фабричная канавка получила свое название от находившейся поблизости Гранильной фабрики], куда изливается часть
его воды. Этот водоем, известный под названием Английского пруда, занимает значительную часть
Английского парка, одного из самых ранних образцов пейзажного паркостроения в России.
Некогда на месте Английского парка был дикий хвойный лес, где содержались звери для
придворной охоты. Это место называлось «Кабаньим зверинцем».
В 1778 – 1783 годах на месте зверинца, по проекту архитектора Д. Кваренги и при участии
садоводов И. Гаврилова и выписанного из Англии Д. Медерса, был создан «увеселительный парк» в
английском стиле. В разных направлениях его пересекали длинные красивые аллеи. От них
ответвлялись многочисленные извилистые тропинки. Они вели в лесную глушь, взбегали на
живописные холмы, спускались к ручейкам, текущим в оврагах. Обширные площади были заняты
лугами, окаймленными живописными группами деревьев.
Прекрасным архитектурным сооружением в парке было величественное трехэтажное здание
Английского дворца, построенного по проекту архитектора Кваренги. Его восточный фасад был
украшен великолепным коринфским портиком, откуда широкая гранитная лестница шла к большому
зеркальному пруду, в прозрачных водах которого отражался дворец.
Во время Великой Отечественной войны фашисты разрушили его.
На северной окраине Английского парка – могила советских воинов. Здесь горит вечный огонь и
на пьедесталах стоят боевые орудия. Близ братской могилы, среди большого поля, поставлен
памятник в честь защитников приморского плацдарма.
ЕГЕРСКАЯ СЛОБОДА
Пересекающая Английский парк железная дорога разделяет обширную территорию Старого
Петергофа на две части. Местность, расположенная к югу от железной дороги, именовалась Егерской
слободой. В 1829 году здесь было отведено место для придворной охоты. В слободе, окруженной
высоким забором из деревянных кольев, появились домики егерей, псарни, павильоны, из которых
велась стрельба по зверю и птице.
В той части Егерской слободы, которая до сих пор носит название Заячий ремиз [Французское слово
«remise» означает «место, где скрывается дичь»] (здесь был зверинец с зайцами, содержавшимися для охоты),
сохранился старинный дом, утопающий в густой зелени старого сада. Здесь одно время находился са-
наторий Академии наук, в котором провел последние дни своей жизни выдающийся исследователь
Центральной Азии путешественник П. К. Козлов.
До Великой Отечественной войны в Заячьем ремизе был чудесный Никольский домик,
выстроенный по заказу Николая I в виде русской деревянной избы с богатыми резными украшениями.
Он стоял на берегу Запасного пруда, откуда вытекает ручей, питающий Английский пруд.
Никольский домик.
БАБИГОНСКИЕ ВЫСОТЫ
От бывшей Егерской слободы берет начало длинная Бабигонская улица с утопающими в зелени
деревянными домиками. Она сливается с дорогой, которая тянется среди обширного поля, где
местность постепенно возвышается и переходит в Бабигонские высоты. Эти высоты образуют южную
границу равнины, занимаемой Петродворцом. Они представляют собой цепь отдельных холмов
высотой 30 – 40 метров над уровнем моря, сложенных ледниковыми отложениями.
В1853 году на одной из вершин этой возвышенности архитектором А. И. Штакеншнейдером была
начата постройка Бельведера [Belvedere итал. красивый вид.], напоминающего своим видом древнегре-
ческий храм. С его второго этажа, увенчанного колоннадой из сердо-больского гранита, открывается
прекрасная панорама окружающей живописной местности и широких морских просторов.
Портик Бельведера украшен великолепными гранитными статуями, высеченными скульптором А.
Тере-беневым. От портика спускается монументальная лестница, на которой были мраморные статуи
– копии с античных оригиналов. Перед зданием возвышались на пьедесталах из розового гранита
две скульптурные группы всадников, укрощающих коней. Они были изготовлены выдающимся
скульптором П. К. Клодтом и повторили конные группы, украшающие Аничков мост в Ленинграде.
Главный зал в первом этаже Бельведера украшала отделка из белого мрамора, а потолок поддер-
живался десятью коринфскими колоннами. Особенно был интересен мраморный пол, центральная
мозаичная часть которого некогда находилась во дворце императора Ти-берия на острове Капри.
Во время Великой Отечественной войны в районе Бельведера завязались ожесточенные бои с
фашистами – и он сильно пострадал. После войны были проведены большие работы по реставрации
этого величественного сооружения. Бельведер почти полностью восстановлен. Воссоздан и
мозаичный пол, в совершенстве повторяющий тот, который был сработан античными мастерами
девятнадцать столетий назад.
На склоне холма, где высится Бельведер, раскинулся сад. Он входил в композицию своеобразного
Лугового парка. Здесь между водоемами, входящими в водную систему, питающую фонтаны, были
обширные лужайки.
В СТАРОПЕТЕРГОФСКОМ ПАРКЕ
В трех километрах от железнодорожной станции Старый Петергоф, на левой стороне
Ораниенбаумского шоссе, среди густой зелени леса вырисовывается красивое здание старого дворца.
До Великого Октября это было имение герцога Лейхтенбергского, известное под названием Сергиево.
Бельведер.
В конце первой половины прошлого века по проекту А. И. Шта-кеншнейдера здесь был создан
архитектурно-парковый ансамбль, в строительстве которого принимали участие многие талантливые
русские мастера. Вокруг дворца, построенного в стиле древнеримских вилл, были сооружены
многочисленные придворцовые каменные постройки.
После революции имение герцога Лейхтенбергского было передано Биологическому институту
Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. Здесь работали такие
выдающиеся ученые, как Н. А. Буш, К– М, Дерюгин, академик А. А. Ухтомский и многие другие.
В 1934 году Биологический институт посетил известный английский писатель и публицист
Герберт Уэллс. Он с большим интересом знакомился с работами советских ученых.
Институт играет большую роль в подготовке специалистов-биологов и поддерживает тесные связи
с учеными многих стран мира.
Старопетергофский парк является в высшей степени интересным объектом для ботанических
исследований. Здесь особенно благоприятны условия для изучения флоры дубового леса, слабо
представленной в естественных условиях наших широт. Парк объявлен заповедником, чтобы
сохранить наиболее нормальные условия для научной работы.
Научные и исследовательские работы ведутся в течение круглого года среди самой природы. Ведь
институт находится в окружении обширного Старопетергофского (бывшего Сергиевского) парка,
история формирования которого тесно связана с дворцово-парковым строительством XVIII – XIX
веков. Он входит в длинную цепь садов и парков, вытянувшихся вдоль южного берега Финского
залива. Его площадь – около ста гектаров.
Старопетергофский парк раскинулся на двух приморских террасах и делится на верхнюю и нижнюю
части, разграниченные довольно крупным уступом.
Некогда на месте нынешнего парка росли преимущественно хвойные леса с примесью лиственных
пород. С течением времени естественный состав древесных пород был дополнен посадками дуба, липы,
клена, ясеня и других деревьев. Разбитый на поляны-перспективы, парк приобрел пейзажный характер.
Здесь были вырыты осушительные каналы, проложены красивые аллеи и дорожки, сооружена система
прудов, соединенных протоками.
Обширен и красив верхний парк с большим живописным прудом. Здесь сохранилось больше следов
старой парковой архитектуры. Особенно хороши обширные поляны с могучими дубами, поднявшими к
небу свои гигантские кроны. Среди дубов есть живые свидетели чуть ли не Петровской эпохи. Они растут
в окружении зеленого ковра густых трав.
Длинные аллеи ведут в глубь леса. Они вытянулись среди старых лип, высоких кленов и многочислен-
ных елей, местами образующих широкий тенистый коридор. В урожайные годы ели увешаны шишками, а
в их густой кроне можно заметить белок, быстро шныряющих среди ветвей.
В мелколесье много серой ольхи, осины, рябины, черемухи. Местами белолиственные березы образуют
красивые рощи, создавая типично русский пейзаж. Часто они растут несколькими стволами из одного
корня живописными группами. Кто не восхищался весной светло-изум-рудной, нежной зеленью берез,
воспетых в стихах и музыке и запечатленных на полотнах многих художников! А кто не наслаждался
целительным березовым соком, льющимся каждую весну из почти незаметных надрезов!
Когда развертываются первые листочки берез, обычно прилетают соловьи. По народной примете, со-
ловей начинает петь, когда напьется дождевой воды с березового листа. Но особенно звучны соловьиные
песни по ночам в период цветения черемухи и сирени.
Уже ранней весной, когда в парке расстилается ковер первых нежных цветов, в густой зелени де-ревьв
звенят многочисленные голоса птиц, поющих радостный гимн солнцу.
Пожалуй, больше прочих птиц обращают на себя внимание многочисленные дрозды-рябинники. Они
гнездятся небольшими колониями и часто встречаются группами. В первой половине июня, когда из гнезд
начинают выскакивать птенцы, тут и там прыгают они по дорожкам парка или сидят в траве.
Птиц привлекают сюда большие площади зеленых насаждений, разнообразие пород деревьев и кустар-
ников в сочетании с травянистыми полянами и прудами.
Старопетергофский парк хорош в любое время года, но особенно прекрасен осенью:
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса...
В эту пору парк богат красками. Словно в золотые сарафаны одеваются рощи берез, и ярким
румянцем горят крупные листья кленов. Позолота осени проступает на резных листьях дубов и на
травяных коврах лужаек. Когда же листва на деревьях начинает редеть, земля покрывается нарядным,
пышно взбитым позолоченным ковром. Идешь по аллеям парка, шурша опавшими листьями, и
отчего-то становится грустно.
Чудо-голова.
Парк пересечен длинными и глубокими оврагами, к которым сбегают многочисленные
ручейки. Близ старого дворца, на склоне оврага, по которому едва пробивается среди груды
камней медленно текущий ручей, вросла в землю огромная «чудо-голова», высеченная неизвест-
но кем из природного валуна. Кажется, что она не создана ваятелем, а рождена самой землей. Из
отверстия в ней когда-то бил фонтан. По свидетельству старожилов, эта каменная голова была
увенчана остроконечным шлемом, который исчез в процессе выветривания породы. Некоторые
связывают ее с образом сказочной головы из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и
Людмила». Известно, что великий поэт гостил в Петергофе в 1818 году у историка Н. М. Карам-
зина, жившего тогда в одном из кавалерских домов в Новом Петергофе, и, возможно, видел эту
интересную скульптуру.
„СОБСТВЕННАЯ ДАЧА"
Под таким названием известна живописная местность, примыкающая с востока к Биологическому
институту.
В 1733 году бывшая здесь приморская дача – деревянный дворец – была передана по указу
императрицы Анны Иоанновны «на вечное владение» архиепископу новгородскому, известному
сподвижнику Петра I, государственному деятелю и публицисту Феофану Прокопови-чу, с именем
которого связана одна из страниц истории Старого Петергофа. После смерти Феофана Про-коповича
его усадьба перешла в собственность императрицы Елизаветы Петровны и стала именоваться
«Собственной ее величества дачей».
При Александре II на месте старого деревянного дворца был построен каменный по проекту архи-
тектора А. И. Штакеншнейдера. Новый дворец был пышно декорирован нарядной лепкой. Богато
были оформлены его интерьеры. С северной стороны к пруду спускалась красивая лестница, а с
южной была оранжерея, за которой на обширной поляне стояли могучие дубы. Была построена
вместо старой и новая каменная церковь в русско-византийском стиле.
«Собственная дача», как выдающийся памятник русской архитектуры XVIII и первой половины
XIX века, находится под охраной государства. Она передана Ленинградскому инженерно-
строительному институту для создания учебной базы.
ВДОЛЬ ПОБЕРЕЖЬЯ НЕВСКОЙ ГУБЫ
Старый Петергоф примыкает к той части Финского залива, которая называется Невской губой. В
прошлом моряки называли ее Маркизовой лужей. Такое название было связано с маркизом Жаном де
Траверсе, который во время Великой французской революции эмигрировал в Россию и был назначен
Александром I морским министром. Маркиз отменил дальние походы учебных кораблей и ограничил
их плавание районом Кронштадта. Это вызвало недовольство русских моряков. Для них Невская губа
с преобладающими глубинами 3 – 5 метров представлялась лужей.
С побережья хорошо просматривается фарватер Морского канала, по которому идут суда в
Ленинград и обратно.
Финский залив.
Большую площадь на взморье занимают высокие и густые тростниковые заросли, местами далеко
уходящие в залив. В прибрежной полосе много камней и крупных валунов, некоторые из которых до-
стигают веса в несколько тонн. В прошлом они служили важным строительным материалом, который
поступал на стройки Петербурга и его пригородов. В нижней части Старопетергофского парка, на
побережье залива, обращает на себя внимание гигантский валун, в котором высечены шесть довольно
широких ступеней. Они ведут к его вершине, где когда-то стояли гранитный диван и стол, обломки
которых теперь лежат у подножия валуна.
К заливу подступают вплотную -старинные тенистые парки. Эта местность издавна привлекала
дачников своей живописностью. В одной из дач более двадцати лет прожил величайший пианист
прошлого века Антон Рубинштейн. Здесь же была дача, принадлежавшая выдающемуся архитектору
Н. Л. Бенуа, по проектам которого было построено много зданий в Петербурге, Петергофе и других
местах внутри России.
В некотором отдалении от дачи Бенуа в течение четырех лет (с 1854 по 1858 год) снимал дачу в
красивом швейцарском домике Н. А. Некрасов. Вместе с ним жил И.И.Панаев. В этот дом приезжали
многие видные деятели искусства и литературы. Здесь бывали Н. А. Добролюбов, Д. В. Григорович,
Л. Н.Толстой, А. К. Толстой и другие.
В 1858 году приезжал сюда погостить известный французский писатель Александр Дюма-отец, о
котором говорили, что он родился для того, «чтобы пленять миллионы юных сердец многих
поколений, заронить в них искру сверкающей романтики, рыцарской отваги и галантности».
Университет. Физический факультет.
Вытянувшись от побережья Невской губы по направлению к Ораниенбаумскому шоссе, одна из
длинных аллей ведет к Мордвиновскому парку. В первой половине прошлого века здесь была усадьба,
принадлежавшая адмиралу Н. С. Мордвинову, видному государственному и общественному деятелю,
которого Рылеев воспел в стихотворении «Гражданское мужество». Декабристы предполагали
включить Мордвинова в состав временного правительства. Бывая в Петергофе в 1832 и в 1834 годах,
М. Ю. Лермонтов посещал мордвиновскую усадьбу и совершал прогулки по взморью с дочерью Н. С.
