Текст книги "В поисках Солнца (ЛП)"

Автор книги: Ален Жербо

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
ТАИТИ

Во второй половине дня в день моего отъезда из Макемо я увидел атолл Катиу. На закате я находился у входа в проход через риф и мог видеть деревню Тоини. Толпа туземцев стояла на берегу и махала мне рукой, когда я проплывал мимо. Ночью я прошел между атоллами Рарака и Катиу, а на следующий день проскользнул через опасные рифы, окружающие Фааите и Таанеа. С некоторой грустью я смотрел, как верхушки деревьев исчезают за горизонтом, потому что предчувствовал, что нигде больше в моем путешествии я не найду островов, которые были бы мне дороже, чем Маркизские и Туамоту.

Чуть позже я заметил вдали на юге чудесное зеленое отражение в небе. Оно было вызвано мелкой лагуной атолла Анаа, самого густонаселенного острова в этой группе. Сейчас было южное лето, и пассаты были слабыми. 14 марта на северо-западе появился горный остров Мехетия, а на следующий вечер я наконец увидел самые высокие вершины острова Таити. Ветер по-прежнему был очень слабым, с периодическими затишьями. На следующий день я оказался у полуострова Тайрарапу, мыса Таутира и рифа, на котором капитан Кук едва не потерял свой корабль во время второго плавания.

Я многого ожидал от Таити, но его красота нисколько не разочаровала меня. С вершиной Орофенуа, скрытой в облаках, любопытным и удивительным пиком Диадем, глубокими долинами, спускающимися к морю, коралловым поясом, окружающим его, на который без перерыва обрушиваются волны океана, он показался мне более величественным, чем любой другой остров, который я видел, и поистине королевой южных морей. Погода была спокойной, но легкий ветерок позволил мне оставить позади шхуну, которая сопровождала меня все утро, и таким образом обогнуть мыс Венера и залив Матавай, чьи названия вызывали воспоминания о Уоллисе, Куке и Бугенвилле. Наступала ночь, и к тому времени, когда я вышел из пролива, ведущего в Папеэте, наступила полная тишина. Приплыла моторная лодка и предложила отбуксировать меня. Вопреки своему обыкновению, я согласился, и в 18:00 18 марта я бросил якорь в водах лагуны, счастливый, что наконец-то достиг острова, о котором так долго мечтал.

При свете дня я обнаружил, что город раскинулся вдоль берега среди деревьев у кромки воды. Даже гофрированные жестяные крыши, причалы и склады не могли полностью разрушить красоту пейзажа, который, должно быть, был прекрасен до прихода белой цивилизации. Вскоре я услышал шум моторов и начал сожалеть о менее цивилизованных островах Маркизских и Туамоту.

После незабываемого приема, который мне устроили жители тех островов, я боялся, что мое уединение будет нарушено. Таити был, по сути, первым островом с французской колонией, на котором я побывал, и я боялся слишком восторженного приема. Мне не стоило беспокоиться: мое прибытие на Таити было официально полностью проигнорировано, и никто не беспокоил меня на протяжении всего моего пребывания там. Однако я получил удовольствие от получения поздравительного письма от г-на Жоржа Лейга, министра морского флота. Это доставило мне большую радость, поскольку это был первый случай, когда правительство проявило какое-либо признание или хотя бы малейший интерес к моему путешествию.

Папеэте нисколько не разочаровал меня, поскольку я ничего не ожидал. Это был город, населенный в основном метисами и китайцами. Белое население состояло из бизнесменов и чиновников, первые принесли с собой любовь к деньгам, вторые – все предрассудки европейской цивилизации; им нравилось именно то, что я ненавидел, у нас с ними почти не было ничего общего, и я жил на борту «Файркреста» в Папеэте почти так же одиноко, как если бы я был в открытом море. Папеэте Лоти, безусловно, давно умер, но я не сожалел об этом, потому что это был не тот город, который я хотел узнать, а старый Папеэте ранних европейских мореплавателей, Уоллиса, Кука и Бугенвиля – Папеэте, который процветал, когда таитянская цивилизация была на пике своего развития с ее феодальным устройством, чудесными лирическими стихами и непревзойденно красивыми танцами.

Было бы совершенно не в духе этой книги, если бы я изложил свои размышления о упадке Таити. Меня особенно поразило вторжение китайцев и полное исчезновение всех видов местного искусства; они исчезли навсегда и никогда не будут восстановлены. Сейчас там нет ничего живописного, даже национальных костюмов, поскольку французский закон запрещает носить пареу, или набедренную повязку, на улицах Папеэте; так как старые танцы и песни у воды также запрещены, Папеэте сегодня действительно является очень тихим маленьким городком.

Тем не менее, несмотря на все это, там все еще есть несколько чистокровных таитян, хотя их не встретишь днем, потому что они всю ночь рыбачат на рифе, откуда ранним утром несут свой улов на рынок. Этот рынок – одно из редких живописных мест, которые еще можно найти в современном Таити, с его яркими рыбками, тропическими фруктами, пахнущими так сладко, и огромными гроздьями бананов. Иногда там можно увидеть и прекрасные образцы местной красоты.

Я часто развлекался, прогуливаясь по набережным, где всегда можно увидеть многочисленных и неизбежных маленьких китайцев, занимающихся рыбной ловлей, и где шхуны, прибывающие из Туамоту, разгружают грузы перламутра, который для многих людей олицетворяет романтику и поэтические приключения, а для меня означает только эксплуатацию и дух торговли.

Однажды я заметил крепкий кеч с названием «Curieuse», нанесенным на корму. Один взгляд на его округлые линии сказал мне, что это за судно. Это был тот самый отважный маленький корабль, на котором Раллье дю Бати совершил долгое путешествие к островам Кергелен и который он продал в Австралии после начала войны. Семейные узы удержали его во Франции и помешали ему осуществить свои мечты и совершить кругосветное путешествие после посещения Таити и Полинезии, но «Кюрьез» была там, куда владелец так хотел бы ее привести.

Однако моя жизнь на борту в Папеэте не была полностью одинокой. Было несколько молодых таитян, которые пришлись мне по душе, потому что они любили играть и в них еще сохранились некоторые древние качества их расы. Только им было позволено подниматься на борт Firecrest, и они оживляли лодку своими песнями и смехом. Мы всегда устраивали бесконечные соревнования по прыжкам в воду и водному поло.

Каждое воскресенье я нанимал такси, и мы все вместе, веселая компания, отправлялись на прекрасный пляж в Арне, недалеко от гробниц королей Помаре. Там мы великолепно катались на волнах, и когда солнце садилось за Мореа, я возвращался на свою лодку, измученный усталостью, и засыпал на палубе под звездами, погружаясь в тот глубокий, удовлетворяющий сон, который приходит после крайней физической усталости.

На Таити мне было очень трудно удовлетворить всю свою тягу к какому-либо виду активного спорта; там была только слабая имитация теннисного корта и плохое футбольное поле, пересеченное дорогой, где за все время моего пребывания на острове не было ни одного признака матча. Спорт, по-видимому, не пользовался особой поддержкой со стороны правительства.

Жербо в гостях у королевы Таити Марау.

Напротив дворца губернатора стоял дом, утопающий в зелени – это был дом Марау Таароа а Тати, вдовы короля Помаре V. Я часто навещал ее, и мои беседы с ней, бывшей королевой Таити, произвели на меня неизгладимое впечатление и вызвали глубокую благодарность к этой даме, которая так много рассказала мне о древних легендах старого Таити, его эпической истории и замечательной литературе. Часто, во время долгих одиноких часов за рулем, я вспоминал свою старую подругу, которая с присущей ей красноречивостью и чрезвычайным достоинством рассказывала о чудесной истории своего рода и клана; она была настоящей королевой, рожденной, чтобы править и командовать.

Я также вспоминаю посещение долины Папеноо, чтобы увидеть Терии а Териотераи, прямого потомка одной из величайших таитянских семей. Я очень хорошо помню его чрезвычайную вежливость и радушный прием, а также двух других гостей, иностранных торговцев, которые не интересовались ничем, кроме своего бизнеса. Рыночная цена копры постоянно врывалась в наши разговоры о прошлом!

Долина Папеноо, которая когда-то была самой густонаселенной на всем архипелаге, теперь, увы, почти опустела, и смешанное население метисов и китайцев не представляло для меня никакого интереса по сравнению с чудесной расой, которая так быстро исчезает.

Я направился к мысу Венера и памятнику, воздвигнутому возле тамариндового дерева, посаженного капитаном Куком, где Лондонское королевское географическое общество установило камень с надписью, которая, как говорят, является отметкой меридиана, нанесенной знаменитым мореплавателем для наблюдения за прохождением Венеры. Но эта история, вероятно, является лишь легендой, и упомянутый камень, скорее всего, является не чем иным, как ориентиром, установленным астрономом Уилксом через сто лет после Кука, чтобы измерить рост кораллов.

На Таити «Файркрест» был оснащен новым штормовым парусом и стакселем. 21 мая 1926 года я отплыл при слабом ветре, но это был ложный старт, потому что ветер стих, прежде чем я вышел из лагуны, и я оказался прибитым к одной из коралловых плит возле острова Моту-Ату. Выпрыгнув на риф, я оттолкнул лодку, а затем, взобравшись на борт, вернулся к причалу, не повредив корпус ни одной царапиной. Таким образом, моё отплытие было отложено до следующего дня. В море дни следуют один за другим с кажущейся монотонностью, но нет двух одинаковых дней. На следующий день ветер был довольно сильным! Легко выйдя из лагуны под свежим юго-восточным ветром, я был застигнут в конце канала внезапным порывом, который накренил Firecrest и разорвал грот от верха до низа, прежде чем я успел его опустить. В тот же момент весь остров исчез из виду в ливневом дожде. Стянув парус, я поплыл под тремя стакселями, мимо Хуахине и Раиатеа, куда к сожалению, я не смог зайти. На следующее утро остров Порапора (Бора-Бора) был всего в тридцати милях от меня, показывая мне свою печальную и унылую восточную сторону, единственную, которую видел Лоти. Но это было лишь иллюзией, потому что, когда я вошел в пролив, отделявший его от Тахаа, Порапора предстал передо мной сияющим, зеленым и плодородным. Ветер стих и было уже почти темно, когда передо мной открылся вход в Теава-нуи, «великую бухту». Тогда началось интересное плавание. Мне пришлось идти против ветра и течения, ориентируясь только по шуму прибоя на рифе, окаймлявшем пролив. Но эти опасности скоро остались позади и мне помог свет луны, которая рано взошла над едва вздымающейся лагуной между островами Тупуа и Порапора (Бора-Бора). Когда я приблизился к берегу, облака и проливной дождь скрыли все из виду, но я успел дважды определить местоположение вершины горы Пахия и острова Тупуа по компасу. Я бросил якорь на глубине пятнадцати саженей, и когда шквал прошел и луна снова появилась из-за облаков, я увидел деревянный причал и пристань Вайтапе менее чем в кабельтове (ста саженях) от меня. Даже при ярком дневном свете я не смог бы найти лучшего места для швартовки.

Песни и смех доносились с пристани, так как о моем прибытии сообщили еще до наступления темноты, но в ту ночь никто не поднялся на борт, а я не имел желания сходить на берег. На следующее утро я принял французского резидента, старого плантатора, прожившего в этой стране пятнадцать лет. Он совмещал свои обязанности с должностью школьного учителя, был женат на француженке и имел двух дочерей.

Через несколько дней после моего прибытия вождь острова устроил в мою честь пир. Специально для этого случая была построена открытая хижина, украшенная ароматными цветами хинано и тиаре. Огромная куча фруктов, кокосовых орехов и бананов окружала вход. Мы заняли места на земле вокруг циновки, на которой были расставлены различные блюда; мы сидели, скрестив ноги, и носили венки из цветов в волосах, в истинном полинезийском стиле. Что касается меню, то это была лучшая таитянская кухня. В качестве закуски подавали сырую рыбу, замаринованную в соке дикого лимона и поданную с восхитительными соусами; поросят, запеченных под землей в печи канака, с таро и сладким картофелем; рыбу, приготовленную также под землей в кокосовом молоке; затем мелко нарезанную курицу, сваренную с шафраном в бамбуковых трубках; и, наконец, таро пои, любимое гавайское блюдо, приготовленное из таро и бананов. Что касается напитков, то мы пили восхитительную воду из молодых кокосов. Мы ели без вилок, и между каждым блюдом нам подавали калебасы с водой, чтобы мы могли вымыть руки. Но речи навсегда останутся в моей памяти. В конце трапезы вождь встал и произнес речь на таитянском языке. К сожалению, я не смог понять всего, что он сказал, и не могу отдать должное его пламенной ораторской манере, достоинству его поведения, совершенному ритму и гармонии его речи. Когда переводчик перевел суть его речи, я был поражен восхищением. Вождь начал с извинений за то, что не может устроить мне более достойный прием, но циклон, который опустошил остров в январе, разрушил его дом. Он предложил мне пирамиду из фруктов и другой еды, которая лежала навалом снаружи, и сказал мне добро пожаловать на его остров Порапора. Затем он принял меня по-настоящему по-полинезийски и объявил, что в будущем весь остров будет знать меня под моим таитянским именем, которое увы я больше не помню, хотя знаю, что оно означало «Песня сахарного тростника». Чтобы объяснить это, он рассказал удивительную историю о воине из Порапоры, обладавшем несравненной храбростью и силой, который, окруженный на вершине холма между горами Файтапе и Фаануи и тяжело раненный копьями врагов, прислонился спиной к кусту сахарного тростника, чтобы встретить смерть. Дикая боевая песня, которую он пел до последнего вздоха, стала легендарной, и благодаря ей он был известен всем будущим поколениям. «Итак, – заключил вождь, обращаясь ко мне, – поскольку он был самым храбрым из всех наших воинов и поскольку мы восхищаемся твоей храбростью, с которой ты плывешь по могучим морям, мы даем тебе его имя, и это лучшее, что мы можем тебе предложить!»

Учитывая, что остров Порапора был известен во всем архипелаге неукротимой храбростью своих воинов, я почувствовал себя смущенным и сконфуженным от этих слов, потому что никогда раньше мне не оказывали такой чести, и я мог только ответить, что ценю такую честь и выразить им свою благодарность и любовь. Мне было грустно, что я не мог в совершенстве понимать таитянский язык, но я пообещал себе, что однажды вернусь туда, чтобы собрать и изучить все легенды и истории о героях Порапоры.

Я заметил, что недавно остров опустошил циклон. Он снес все деревья, лишив их листьев и плодов, и разрушил дома. Один свидетель заверил меня, что повсюду летали листы гофрированного железа, что было очень опасно. Лишь несколько крупных хижин туземцев остались нетронутыми; именно в них туземцы обычно собирались по вечерам и пели чудесные песни, которыми Порапора славилась на всех соседних островах. Восстановление началось сразу же, но увы, всегда с использованием того ужасного белого дерева, которое, кажется, является неотъемлемой частью нашей цивилизации. Я глубоко сожалел об исчезновении всех живописных хижин туземцев, построенных на сваях вдоль края лагуны, которые, должно быть, гораздо более гармонировали с ландшафтом, чем эти современные уродства.

В Порапоре не было ни одного европейца, кроме французского резидента, который встретил меня по прибытии. Я быстро подружился с молодежью острова, благодаря чему узнал эту интересную ветвь полинезийской расы даже лучше, чем в Папеэте. Днем я гулял с этими веселыми молодыми людьми по всему этому радостному и улыбчивому острову, который сиял зеленью и умиротворением под суровыми вершинами горы Пахия. Вечером жители деревни собирались у кромки воды вокруг фламбоянта и танцевали, увенчанные гирляндами, с цветами гибискуса в волосах и телами, помазанными сладкими ароматными маслами. Рука об руку мы бродили среди танцующих групп, мои молодые друзья и я; и иногда я, который никогда не танцевал во Франции, позволял себе втягиваться в простые туземные танцы.

Население Порапоры сохранило более чистую кровь, чем население Таити, несмотря на явное смешение белых и китайцев; молодые люди носят длинные волосы; у большинства из них большие и томные глаза и та соблазнительная красота, которая свойственна полинезийцам.

Однажды английский военный шлюп пришвартовался в Теавануи, большой гавани Порапоры. Я познакомился с командиром и его офицерами, пообедал на борту их корабля, а командир Брук ответил на мой визит и пришел на «Файркрест». Они только немного прогулялись по берегу и на следующий день отплыли.

Восемь дней спустя почти идентичное судно, но под французским флагом, появилось у входа в канал. Это был военный шлюп «Кассиопея», прибывший из Самоа. Он вскоре бросил якорь недалеко от «Файркреста», и ко мне подошла паровая лодка. В ней был один из офицеров с сообщением от своего командира, предлагающим любую помощь, которая мне может понадобиться. Я сразу же поднялся на борт «Кассиопеи», чтобы поблагодарить командира Жана Деку за его любезность, и он пригласил меня на ужин.

Впервые за время своего плавания я встретил военный корабль своей страны и был чрезвычайно поражен его элегантным внешним видом и видом экипажа. Было очень приятно встретить французских моряков, людей, которые интересовались всем тем, что так меня волновало.

По странному стечению обстоятельств один из молодых моряков на «Кассиопее» написал мне после моего перехода через Атлантику, чтобы я взял его с собой. Получив отказ, он поступил на флот и теперь мы встретились в середине Тихого океана. Во второй половине дня я показал ему всю «Файркрест» и объяснил мельчайшие детали моего оборудования.

Командор Деку также навестил меня на борту и пробыл там довольно долго. Он проявил большой интерес к моим приборам и методам навигации; внимательно изучая мои карты, мы долго обсуждали все, что я уже сделал и что планировал сделать в будущем.

Вечером на лужайке было устроено грандиозное торжество в честь военного корабля. «Кассиопея» освещала поле прожектором. Сначала местные жители, сидя на траве, спели странный хор из восьми частей с необычной и любопытной гармонией и очень длинными заключительными нотами. После этого лучшие танцоры острова исполнили хупахупу с исключительным мастерством, сопровождая его почти акробатическими изгибами. Исполнители, должно быть, с ранних лет тренируются, чтобы правильно исполнять этот танец, а Порапора (Бора-Бора) известен во всем архипелаге своими танцорами и певцами.

Командир, его офицеры и часть экипажа сидели и смотрели на это представление. Я бродил между различными группами, радуясь тому удовольствию, которое все это доставляло моим туземным друзьям, которые были переполнены благодарностью за то, что развлекали французов, которые интересовались ими и любили их. Затем я сел рядом с командиром, а мой молодой друг Тепера сел у моих ног.

Когда песни и танцы закончились, начались обычные круговые танцы. Очень скоро к ним присоединились моряки, а также чернокожие канаки с Лоялти-Айлендс, которые входили в состав экипажа. Был удивительный контраст между смуглыми туземцами и белолицыми французскими моряками, которые, постоянно нося солнцезащитные шлемы, не обгорели под тропическим солнцем. Все взялись за руки и были веселы и счастливы, потому что ласковые улыбки жителей Порапора не нуждались в переводчиках, чтобы передать их радушный прием.

На следующий день «Кассиопея» отплыла на Таити, но за два дня, прошедших до моего отъезда на Самоа, я успел понять, какое прекрасное впечатление произвело посещение военного корабля и как важно, чтобы французы время от времени приезжали к туземцам без каких-либо скрытых мотивов, не для того, чтобы эксплуатировать их или вытягивать из них деньги, а для того, чтобы они полюбили Францию.

Я снялся с якоря в субботу днем, 12 июня 1926 года, и выплыл из чудесной гавани Порапора. В проливе Теавануи мимо меня проплыла каноэ с выдолбленным корпусом; на борту были два туземца, одетые в простые парео, их бронзовые тела блестели на солнце. Это были мои друзья Мана и Терай, возвращавшиеся с рыбалки. Они крикнули мне на прощание грустное «Апае!» и умоляли развернуться и вернуться с ними, но Порапора уже осталась в прошлом, и все мои мысли были обращены к будущему, к Самоа и островам Лаперуза, которые лежали в двенадцати сотнях миль к востоку.