Текст книги "США под юбкой"
Автор книги: Жанна Голубицкая
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
Coffeе-Shops – кофейни.Кофе-шопы – главная и, на мой взгляд, самая душевная примета Нью-Йорка. В Нью-Йорке можно найти рестораны с кухней любой «национальности» – не зря же это великий город эмигрантов. Но, если хотите побыть настоящей NY-girl, надо идти в кофе-шоп. При всем бешеном ритме жизни, житель NY всегда найдет минутку, чтобы провести ее за чашкой кофе. Горожане обожают свои Coffeе Shops: кофе дает запас бодрости, и здесь же можно быстро получить недорогой легкий завтрак и всякие булочки-пирожные. Кофе-шопов в Нью-Йорке очень много, но некоторые из них, благодаря Голливуду, стали по-настоящему культовыми. Например, Starbuck's. Именно в кофейнях этой сети любят повыяснять отношения герои разных блокбастеров из Долины Грез. В центре Манхэттена с десяток «Старбаксов» найдется точно.
Очень хороши маленькие ресторанчики с домашней кухней в этнических кварталах Манхэттена. Там есть все виды аутентичной национальной еды – от арабской шаурмы и вьетнамской жареной селедки до сытной греческой мусаки и изысканной итальянской пасты с лососиной в сливках. Предварительный заказ не нужен: просто приезжайте и угощайтесь. Кстати, рестораны в Нью-Йорке не закрываются на трехчасовой обед (как это бывает в Париже) или на четырехчасовую сиесту (как в Испании). Нью-йоркские рестораторы не ложатся спать в 11 вечера, как итальянские пиццерийщики, и прогоняют последнего клиента, как это иной раз случается у нас. NY – вообще город, который много работает и много ест. И ест с утра до вечера.
Deli– гастрономические кафе.В первый приезд в Большое Яблоко меня, помнится, очень удивила вывеска «Deli», которая встречается тут на каждом углу. Сначала я озадачилась: почему в NY столько индийских магазинов? Я решила, что на вывесках упомянута столица Индии. Но оказалось Deli – это сокращение от delicatessen – то есть, магазины деликатесов. В общем, что-то типа нашей кулинарии. При нью-йоркских Deli, как правило, имеются кафе. Так что вкусную свежеприготовленную еду можно не только унести домой, но и откушать на месте. Для туриста это очень удобно: быстро и недорого.
Разумеется, в NY полно стильных, дорогих и даже культовых ресторанов – особенно, на Манхэттене. Их стоит посетить, если у вас останутся на это силы, деньги и время. Или если вы – настоящий знаток, любитель и ценитель высокой кухни и концептуальных, изысканных интерьеров. Адреса самых модных сегодня нью-йоркских «общепитов» вы найдете в самом низу, в нашей «Записной книжке настоящей леди».
А вот это по-нашему!Признаться, я, будучи в NY, посещением дорогих ресторанов не злоупотребляла. Но в одно гламурное заведение мне не пришлось даже ходить: его кипучую жизнь я наблюдала прямо с балкона своего отеля. Как я уже упоминала в начале, самый загадочный досуг в городе происходит за дверью учреждения под названием Russian Tea Room (Русская Чайная). Располагается это заведение в Metropolitan Tower (небоскреб «Метрополитэн Тауэр»), то есть в самом сердце Манхэттена. Церемонию сбора гостей я могла наблюдать прямо с балкона своего отеля, когда однажды имела дурость остановиться в дорогущем Le Parker Meridien. По вечерам к Чайной съезжались роскошные лимузины, из которых выходили дамы, демонстрируя последние коллекции бриллиантов от Тиффани и Картье. А их кавалеры устало отмахивались от паппарацци со словами «No comments!» (без комментариев!). В общем, весь антураж говорил за то, что съезжается ни много, ни мало, а цвет нью-йоркского общества. Возможно, и русского происхождения – судя по любви к чаю. Зато ближе к утру из-за двери кованого золота швейцары выносили совсем не гламурного вида пьяных, побывавших фейсом в оливье. Что там происходило с изысканной публикой на этой чайной церемонии, увы, доподлинно мне неизвестно.
Как найти: Russian Tea Room – Русская Чайная: 52 ndstr. At Fifth ave., next-door to Le Parker Meridien Hotel.
Мир в миниатюре. Без сомнения, именно им и является NYЧтобы понять, как устроен этот гигантский мегаполис, надо слегка поднапрячься. Зато потом вы станете легко ориентироваться в нью-йоркских городских джунглях и никогда не заблудитесь.
Манхэттен —это не просто район, это остров, состоящий из кварталов (blocks), у каждого из которых есть свое имя. При первом посещении NY меня изрядно удивили их странные названия – такие, как SoHo(Сохо), NoHo (Нохо), NoLita (Нолита) и TriBeCa (Трайбека). Как филолог и лингвист, я пыталась понять: откуда же семантически могли произойти столь странные для английского языка слова? И не успокоилась, пока подружка, хорошо знающая историю Манхэттена, не пояснила мне: все эти чудные названия придумали в 70-е годы риелторы, которым нужно было коротко и внятно описать территорию, ограниченную определенными улицами. Все эти кварталы – в сущности, очень небольшие пятачки земли, ограниченные определенными улицами, из названий которых и сложена аббревиатура. Например, SoHo образовано от первых букв словосочетания South of Houston – что буквально значит «к югу от улицы Хаустон». NoHo – это, соответственно, North Houston – северная часть той же улицы. А NoLita – это ничто иное, как North of Little Italy – к северу от Маленькой Италии. Риелторы явно знали, что делали: такой подход существенно облегчает поиск конкретного квартала. При этом NoHo и NoLita находятся к востоку от Бродвея, ближе к East Village (букв. – «Восточная деревня»). А SoHo и TriBeCa – лежат на запад от Бродвея, в той же стороне, где West Village (Западная деревня).
Названия манхэттенских кварталов, которые не содержат в себе «географического» признака, отражают то, чем этот block примечателен. Например, Diamond District (Бриллиантовый район), находящийся в районе пересечения 46–52 улиц с Шестой авеню, которую также называют Авеню Америка (46 th —52 ndstreets at Ave.of the Americas), знаменит высокой концентрацией в этом месте ювелирных бутиков. Название Flatiron District (Район утюга) недвусмысленно сигнализирует о том, что именно здесь находится знаменитый Flatiron Building – небоскреб «Утюг». Есть также Alphabet City (Алфавитный городок), названный так, потому что все улицы в этом квартале имеют не цифровые названия, как в остальных «блоках», а буквенные – A, B, C, D и т. д.
На юго-западной оконечности Манхэттена расположены Battery Park и ансамбль национального монумента Castle Clinton. К северо-востоку, рядом с Wall Street, находится финансовый район – там размещаются Нью-Йоркская и Американская фондовые биржи, Федеральный резервный банк и головные офисы крупнейших банков страны и брокерских фирм. Севернее находится Folie Square, где сосредоточены здания муниципальных, штатных и федеральных учреждений. Несмотря на то, что, как мы знаем, США – страна молодая, исторические архитектурные памятники здесь все же есть. Хотя, конечно, и не такие древние, как в Старом Свете. В южном Манхаттене это здание таможни США в стиле неоренессанса (1907) на Bowling Green str.; национальный мемориал Federal Hall в неогреческом стиле (1842) (в нем ранее размещалось американское казначейство) на углу Wall Street и Nassau Street; две епископальные церкви – церковь Trinity (Троицы) в неоготическом стиле (1846) на углу Broadway и Wall Street, и часовня St. Paul (св. Павла) в георгианском стиле (1766) на углу Foulton str. Broadway; а также здание Ратуши (1811) в City Hall Park.
Формально у NY, равно как и у Манхэттена, центра нет. Но по степени концентрации небоскребов банков и трансконтинентальных корпораций, отелей класса de luxe и элитных бутиков Восточный Мидтаун опережает остальные районы острова. Чем примечателен район:§ Здесь красуются два самых эффектных в городе небоскреба – Empire State Building и Chrysler Building.
• Тут стоит уже упомянутый нами в связи со звездами главный городской отель Waldorf Astoria.
• Комплекс зданий и штаб-квартира ООН.
• Через Midtown East проходит самый «гламурный» отрезок Fifth Avenue.
• Обратите внимание на интересный небоскреб на углу Third Avenue и 52 str. Он похож овальной формы и похож на гигантскую трубу. Представьте себе: он жилой! Интересно, наверное, жить в таком загадочном доме.
• На 52 str., между 3rd и 2 ndAvenue, еще остались домики постройки начала XX века – с кофейнями и картинными галереями.
• Здесь взметнулся в небо 279-метровый Citicorp Center, с крышей, срезанной под углом в 45 градусов.
• На 42 str. – 145-метровое здание газеты Daily News (Daily News Building). В фойе этого здания установлен вращающийся глобус высотой в два этажа (он, кстати, «играл» в фильме «Супермен» 1978 года.
• Комплекс зданий ООН (United Nations Headquarters). Он был построен в 1947–1952 годах по эскизу знаменитого француза Ле Корбюзье, реализацией которого занялся местный архитектор Уоллес Харрисон, не раз выполнявший заказы для семьи Рокфеллеров. А именно Джон Рокфеллер-младший выкупил и подарил ООН этот участок земли на берегу Ист-Ривер. Поэтому территория комплекса не принадлежит США, это собственность Объединенных наций. Туда можно отправиться на экскурсию, посетить Генеральную Ассамблею и Секретариат.
Идея разбить в центре Манхэттена парк родилась в сороковые годы XIX века, когда власти города поняли: такими темпами очень скоро в NY вообще не останется зеленых оазисов, так плотно идет городская застройка. Ландшафтные архитекторы Фредерик Ло Олмстед и Калверт Вокс с командой садовников, архитекторов и инженеров, работали над созданием парка целых 18 лет. Официально открыт он был в 1876 году. Но этот шедевр ландшафтного дизайна стоил стольких лет труда! Когда я впервые попала в Central Park, первой моей мыслью было: как среди мегаполиса сохранился этот кусок совершенно не городской природы? Как в промышленном городе он мог сохраниться в почти первозданном виде? Но это обманчивое ощущение. Центральный парк – полностью рукотворное чудо, до прихода сюда архитекторов и дизайнеров на этом участке Манхэттена были только болота. Чем примечателен парк: У юго-восточного входа, на пересечении Пятьдесят девятой улицы и Пятой авеню, вас непременно окликнут уличные художники. Не отказывайтесь: портреты получаются симпатичными! Слева от входа – забавный пруд странной формы. Это про него герой Сэлинджера из повести «Над пропастью во ржи» гадал: а куда же из него зимой деваются утки? К западу от пруда расположен каток (Wollman Memorial Rink). Будете в NY зимой, обязательно покатайтесь! Хорошая (а, возможно, и звездная!) компания и приятная музыка обеспечены! К северо-востоку – Зоопарк (Zoo). Мультик «Мадагаскар» в условиях Центрального парка. Пройдитесь по живописной аллее, усаженной огромными вязами – и их ветви сомкнутся у вас над головой, будто оберегая ваше уединение. Здесь хорошо гулять за руку с любимым или в одиночестве, неторопливо размышляя о прекрасном и вечном. А можно нарядиться и красиво дефилировать с подружками – и кавалеры обязательно попадутся на вашем пути. Нью-йоркцы любят здесь прогуливаться, а под плотными ветвями угроза секс-харрассмента не так страшна. Аллея так и называется – Променад или The Mall. Если взглянуть на карту этой части Манхэттена, она начинается на уровне Шестьдесят пятой улицы. Непременно покатайтесь на венецианской гондоле по Озеру (The Lake), она курсирует от ресторана Boathouse Cafe. К северу от Озера начинается Рэмбл (The Ramble) – «дикая» часть парка. Именно здесь возникает ощущение, что ландшафтные архитекторы которые так красиво обустроили все остальное пространство парка, сюда просто не добрались. Но не будьте наивными: в славном городе Нью-Йорке нет ни одного акра земли, до которого кто-нибудь «не добрался»! Вся местная «дикость», включая полуразрушенные лестницы и запущенные чащи, потребовала немало дизайнерских усилий и рабочих рук. Даже ручей (The Gill) работает от водопровода, поэтому можете из него попить. За Рэмбл вы увидите Иглу Клеопатры (Cleopatra's Needle) – египетский обелиск из розового гранита, воздвигнутый в XV веке до н. э. при фараоне Тутмосе III и привезенный в Нью-Йорк в 1879 году. Какое отношение он имеет к Парку я, честно говоря, так и не поняла – но все равно красиво! Напротив Семьдесят второй улицы, на западном краю Парка вы найдете легендарную Земляничную поляну (Strawberry Fields). Ее создала Йоко Оно в память о Джоне Ленноне, которого убили через улицу, у входа в «Дакоту». В центре поляны – мозаика со словом Imagine. Сюда битломаны со всего мира приносят цветы, медиаторы от гитар и записки, адресованные Битлам. Говорят, Йоко мечтала действительно посадить на поляне землянику, но она не прижилась. А в дни рождения и смерти Битлов на поляне проходят народные концерты: 25 февраля (день рождения Харрисона), 18 июня (день рождения Маккартни), 7 июля (день рождения Ринго Старра), 9 октября (день рождения Леннона), 29 ноября (день смерти Харрисона), 8 декабря (день смерти Леннона). К югу от Земляничной поляны лежит Овечий луг (Sheep Meadow). Когда-то здесь правда паслись овцы, а в шестидесятые годы XX века овец сменили Дети Цветов – хиппи. Они устраивали на лугу пикники, пели, танцевали и выступали против войн во всем мире. А сейчас, судя по надписи у входа, Овечий луг предназначен для «тихих развлечений». Наверное, это означает, что и сейчас тут не возбраняется устроить небольшой пикник с видом на небоскребы Манхэттена, позагорать или поиграть в мяч – только не громко! На краю луга в бывшем овечьем загоне расположился ресторан Tavern on the Green (Таверна на лужайке). В этом месте заканчивается трасса Нью-Йоркского марафона (он проводится ежегодно в первое воскресенье ноября). Лучше всего сидеть в «Таверне» вечером, когда все деревья вокруг неожиданно вспыхивают мириадами огней! Это кажется чудом, потому что при свете дня гирлянды из четырехсот тысяч лампочек, которыми увиты деревья, совсем не видны.
Между Восемьдесят шестой и Девяносто шестой улицами расположен Резервуар (The Reservoir), названный в честь Джеки Кеннеди-Онассис. Вдова президента США и греческого мультимиллионера жила рядом на Пятой авеню и любила по утрам бегать вокруг водоема. Я не поленилась надеть кроссовки и повторить ее маршрут. Очень прикольно, прямо чувствуешь себя первой леди!
О каждом из манхэттенских кварталов можно говорить бесконечно – как и обо всем Нью-Йорке. Причем, каждый будет говорить свое: увлеченные искусством поведают о замечательных галереях SoHo, любящие архитектуру – о постройках Greenwich-Village, а заядлые тусовщики станут взахлеб рассказывать о ночных клубах Chelsea.
Увы, я не знаток искусства. В архитектуре тоже особо не разбираюсь. Тусоваться хотя и люблю, но только под настроение. В том смысле, что к клабберам, знающим все тонкости ночной жизни, я себя отнести тоже не могу… Но зато я, как и любая настоящая женщина, очень любопытна и люблю все красивое. Поэтому туда, где пахнет романтической историей или красивой жизнью, неизменно сую свой нос. С этой точки зрения я и перечислю то, что кажется мне достойным внимания в манхэттенских blocks. На энциклопедическую точность я не претендую, поэтому заранее прошу прощения за некоторую поверхностность. Но ведь это так по-женски! Для нас ведь главное – не факты, а впечатления!
На главной улице Челси – Восьмой авеню (Eighth Avenue) обязательно зайдите в многочисленные магазинчики органической еды, а также в пуэрто-риканскую закусочную La Taza De Oro между Четырнадцатой и Пятнадцатой улицами. Вообще все этнические кафешки Челси стоят внимания. На Двадцать третьей улице между Седьмой и Восьмой авеню находится легендарный отель Chelsea. Как с момента его основания в 1905 году этот отель возлюбили люди творческих профессий, так они и верны ему по сей день. Наверное, поэтому история этой гостиницы изобилует драматическими сценами и громкими именами. Здесь жили и писали Марк Твен, Теннесси Уильямс и Дилан Томас. В 1966 году Энди Уорхол снял здесь фильм «Девушки из Челси». В здешних номерах тусовались и музицировали Дилан, Хендрикс, Заппа, Нико и Pink Floyd. А в 1978 году накачанный наркотиками Сид Вишес из группы Sex Pistols зарезал в одном из номеров свою подружку Нэнси. После этого номер, где разыгралась трагедия, был закрыт. Отель хотя и считается мемориальным, но в нем по-прежнему можно остановиться. И что интересно – по вполне сходной цене.
А если вы пройдете по Двадцать третьей улице до конца, то упретесь в берег Гудзона. А теперь, внимание! Именно в это место должен был в 1912 году прибыть легендарный «Титаник»! Для этого в 1910 году на Гудзоне были возведены специальные пирсы. «Титаник» не приплыл, а пирсы остались. И только в 1995 году их превратили в развлекательный центр Chelsea Piers. Один из пирсов превращен в поле для гольфа. А у пирса N63 пришвартован плавучий маяк Frying Pan. Теперь, правда, он служит не ориентиром для судов, а местом для званых вечеринок с танцами. А еще тут есть пляж Swim the Apple – для любителей поплавать в Гудзоне.
TriBeCa расшифровывается как Triangle Below Canal – «треугольник под Канал-стрит». Это небольшой block, ограниченный Канал-стрит на севере, Бродвеем на востоке и Чэмберс-стрит (Chambers Street) на юге. А до того, как риэлторы придумали сие хитрое название, этот блок назывался Вашингтон-маркет. Здесь на Хадсон-стрит находится одно из самых популярных в городе заведений – японский ресторан Nobu, одним из владельцев которого является Роберт Де Ниро. Ужин здесь надо заказывать как минимум за неделю, а еще лучше – делать это через знакомых или через ресепшн своего отеля. Это в том случае, если вам непреодолимо хочется отужинать в компании богатых и знаменитых. А если ваша главная цель – все-таки отведать отменной японской еды в авторском исполнении шеф-повара, вам – в соседнюю дверь. Рядом с Nobu работает менее дорогой и пафосный, но не менее вкусный Next Door Nobu – в буквальном переводе «Следующая дверь от Nobu». Туда можно попасть, просто проходя мимо. На Гринвич-стрит (Greenwich Street) можно неплохо откушать в заведениях Dylan Prime, The Harrison и Roc. А на углу с Франклин-стрит стоит заглянуть в «Tribeca Film Center» (Киноцентр «Трайбеки»), там на первом этаже – принадлежащий Де Ниро ресторан Tribeca Grill. Завсегдатаи этого места, любители настоящей, добротной американской еды в виде гигантских бифштексов, называют его «Кафе Мирамакс». Очевидно, потому что офисы студии Miramax находятся в этом же здании. А на углу Седьмой авеню и Мур-стрит (Moore Street) стоит та самая пожарная часть № 8, где находился штаб охотников за привидениями в одноименном фильме. Как найти:
Dylan Prime
62 Laight St
1 212 334 47 83
www.dylanprime.com
пн-ср 12.00–14.30, 17.30–23.00, чт-пт 12.00–14.30, 17.30-0.00, сб 17.30-0.00, вс 17.30–22.00
The Harrison
355 Greenwich St
1 212 274 93 10
пн-вс 17.30–23.00
Roc
190A Duane St
1 212 625 33 33
пн-сб 12.00-0.00, вс 11.00–16.00
Нью-йоркцы, правда, произносят не «Гринвич», а «Гринич». Этот блок считается богемным, здесь полно самых продвинутых и культовых мест – клубов, кофеен и оригинальных авторских бутиков. Раньше здесь жила творческая молодежь, но потом цены на жилье подскочили, и студентов сменила более обеспеченная богема. Среди местных жителей – Ума Турман, Деми Мур и Сара Джессика Паркер. Пожалуй, только в этом квартале Манхэттена сохранилась застройка первой половины XIX века. А в целом для Нью-Йорка нормально, что дома сносят в среднем каждые 20–30 лет и на их месте строят новые. В 60-е годы в клубах и кофейнях Гринвич-Виллиджа давали концерты об Дилан, Аллен Гинзберг, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон и т. д. С тех времен в квартале сохранились почти андеграундные кафешки, увешанные картинами авангардных художников. Там здорово посидеть с бокалом вина, послушать джаз и почувствовать себя причастной к некой субкультуре.
А окажетесь на улице Мак Дугал, не бойтесь заглянуть в полуподвальные ближневосточные кафе, хотя снаружи вам может показаться, что внутри обитают только дядечки в чалмах. На самом деле, в эти заведения любят заглядывать все нью-йоркцы, ведь там угощают вкуснейшей фалафелью, шаурмой и свежевыжатыми экзотическими соками.
Обязательно сходите на пересечение Шестой авеню с Гринвич-авеню (Greenwich Avenue). Тут в почти сказочном замке с бойницами и часовой башней – Библиотека Джефферсон-Маркет (Jefferson Market Library). Но дело даже не в ней. Присмотритесь к скверу при библиотеке. И вы непременно узнаете в нем то самое место, где герои «Секса в Большом городе» Миранда и Стив устроили себе свадьбу.
Напротив библиотеки, на углу с Восьмой улицей – закусочная Gray's Papaya. Тут продаются невероятно вкусные хот-доги, некоторые кулинарные обозреватели называют их даже лучшими в городе. Несмотря на то, что Gray's Papaya – никакой не ресторан, а типичная закусочная, и хот-доги тут стоят всего 75 центов, здесь периодически перекусывают и банкиры, и кинозвезды. Уж больно вкусно!
А вот с клубами и барами в этих местах сложнее. Большинство из них – для геев. Район Кристофер-стрит (Christopher Street) считается их территорией. Геи стали селиться в этой части города в 60-е годы, потому что богемная публика Гринвич-Виллидж относилась к секс-меньшинствам спокойнее, чем жители других районов. Хотя и здесь бывало всякое. После того, как летом 1969 года полиция учинила массовые аресты в баре для геев Stonewall Inn, на Кристофер-стрит разгорелись настоящие уличные бои. Они, кстати, и положили начало официальной политической борьбе геев и лесбиянок за свои права. В честь тех событий в Гринвич-Виллидже и в других городах мира каждый год в последнее воскресенье июня проходит «Парад Кристофер-стрит» или Гей-прайд (Gay Pride). А главный розово-голубой «символ» красуется в сквере на Шеридан-сквер. Им служит скульптура Джорджа Сегала «Освобождение геев» (Gay Liberation), которая изображает две однополые пары: мужчины стоят, а женщины сидят на скамейке.
На Бедфорд-стрит (Bedford Street) за дверью без вывески находится знаменитый Chumley's – подпольный бар, открытый в 1922 году, во времена сухого закона, Здесь тайком остограммливались и Фицджеральд, и Керуак, и многие другие «закононепослушные» таланты. Внутри заведения до сих пор царит какая-то буттлеггерская атмосфера. Сидишь, пьешь – и чувствуешь себя эдакой Мэрилин Монро в компании гангстеров, из-под полы разливающих виски в чайные чашки.
