Текст книги "В нашем квадрате тайфун"

Автор книги: Владимир Дружинин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)

ПРОГУЛКИ ПО КАИРУ

Рассказ о Каире я начну с гостиницы, где нас поселили. Для всех нас, туристов, ночевка на берегу – событие редкое и потому радостное. Чего стоит одна только возможность налепить на чемодан новую и честно заслуженную наклейку!

Наклейка синяя с красным, на ней пальмы, верблюды и дворец из арабских сказок. Наш отель на него нимало не похож, хотя и называется «Капсис палас», то есть дворец Капсиса. Это заурядный пятиэтажный дом, который подошел бы и к парижской, и к ленинградской улице. Владелец гостиницы – Капсис, грек. Администратор за конторкой, усеянной вожделенными наклейками, тоже грек и, конечно, полиглот. При мне он довольно свободно изъяснялся по-испански и по-шведски. Служащие отеля, официанты в ресторане – арабы в фесках и галабиях. Ступают они тихо, торжественно, олицетворяя для туристов из-за границы восточную медлительность.

Рано утром меня будит чей-то вопль. Он проникает сквозь решетчатые ставни и поднимает с постели, спросонок я еще ничего не понял и бросаюсь к окну. Внизу, запряженный в повозку с капустой, стоит ослик. Ах, черт бы его побрал! Но в ту же минуту я соображаю, что я в Каире, что ишак, следовательно, не простой, а каирский и, быть может, его рев – голос самой судьбы, решившей подарить мне утро в столице на Ниле.

Выхожу на улицу. Никаких пальм, опять-таки вопреки наклейке, я не обнаружил. Одни акации. У подъезда похаживает, колыхая просторной галабией, разносчик. Он сверкает металлом, как древний витязь. На ремнях, закинутых на плечи, – стеклянный кувшин с медной крышкой, медная чашка с водой, медный стакан. В руке колокольчик, тоже медный.

– Арабская кока-кола, – говорит «витязь». – Один пиастр.

Он ополоснет стакан, нальет и церемонно подаст. Из чего приготовлена эта темно-коричневая жидкость? Из орешков арековой пальмы. В тропиках они вместе с бетелем идут на жвачку, здесь – на питье. Прохладный горьковатый напиток освежает, придает бодрость.

У разносчиков, не уходя далеко от подъезда, можно купить моченые желтые бобы. По-видимому, они занимают здесь такое же место, как в Индии гаолян, на Цейлоне орехи «кашу». Вам предложат еще жареных бататов и соленых калачей «симит».

Еще что? – спросит читатель. Где шумы и краски Востока? Я понимаю его: Каир известен ему по путевым очеркам, где город характеризуется как типично восточный. Верно, и я написал бы так, если бы приехал сюда с севера. Но я прибыл с юго-востока и чувствую себя у крыльца Европы. Галабии, звонок разносчика, ослики с поклажей, семенящие на базар, тонут на этой улице, полной гула автомашин и гомона обычной городской толпы. Белые рубашки, ковбойки, платья по новейшей моде… Иногда с костюмом сочетается красная феска, ставшая символом независимости арабов.

Вот яркое пятно – на пустыре возле дома пестрят ковры, развешенные на шестах. Праздник? Нет, в доме покойник, и здесь соберутся родные и друзья для участия в похоронах.

А так – улица как улица. Пожелтевшие от жажды акации вызывают в памяти наш Баку, тоже выросший в пустыне. И еще чем-то очень знакомым повеяло на меня. Москвой? Да, вспомнилась старая улица Замоскворечья, доходные дома вперемежку с разностильными купеческими особняками.

Однако не заблудиться бы! Как же называется улица, по которой мы идем? В прошлом – улица Незли, в честь матери короля Фарука, теперь – улица Рамзеса. Вот бетонный прямоугольник вокзала, цветник и статуя фараона, высеченная из серого гранита.

Съемочная аппаратура Игоря Петровича пущена в ход. Я же веду разговор с самим собой. Я привык думать, что только греки изучили человеческое тело, преодолели условность, господствовавшую в искусстве раньше, в древнем Египте. В общем смысле это верно, конечно.

В глыбообразной фигуре Рамзеса много условного. Ваятель не смел равнять его с прочими людьми. Отсюда нарочитая, предписанная канонами монументальность. Зато вдавленное изображение женщины рядом с фараоном, на скале, которая служит ему опорой, поражает как откровение, как чудо. Тело египтянки, может быть любимой танцовщицы фараона, буквально просвечивает сквозь легкое покрывало. Она живет, движется, она вот-вот сойдет на асфальт и смешается с толпой.

Я подозвал Игоря Петровича, он подошел и остолбенел. Аппаратура его умолкла. Минут десять мы тихо, забыв обо всем, созерцали прекрасную египтянку.

Позднее, во время осмотра музея, нас также восхитила скульптурная голова некоей безымянной царевны древнего Египта. Тонкий, чуть вздернутый носик, щеки с ямочками… Проказницей и хохотушкой была, должно быть, эта царевна. Как ветер носилась по дворцу, дергала за бороды придворных, прятала свитки папируса, отнятые у жрецов…

Небольшая, тесно охваченная грузными зданиями площадь Ибрагима Паши. На ней скромный оперный театр, где впервые прозвучала «Аида» – опера, созданная Верди по случаю открытия Суэцкого канала. Здесь центр Каира. Улицы, выходящие на площадь, блестят витринами дорогих магазинов, наряжены в пестрый убор вывесок. В толпе много европейцев. Это не только приезжие, но и постоянные жители.

Стучат молотки, у входа в кинотеатр прибивают плакат с голливудской звездой Элизабет Тейлор. Открывается кофейная, на тротуар выносят столики. Кофейную можно назвать и курительной, внутри на полках, похожие на огнетушители, лежат огромные наргилэ. Дым в этих приборах охлаждается, проходя по трубке сквозь студеную воду.

Гроздьями висят почтовые ящики – для писем срочных, для обыкновенных, для авиапочты. И еще четвертый ящик – желтый среди синих, с велосипедом на крышке, – отведенный для корреспонденции городской. Облегчается сортировка писем.

Рекламы немного, она сдержанная, без крикливости. Зато много разных объявлений, лозунгов, свежих и старых. Сдирать их не спешат, и стены домов сообщают вам хронику жизни Каира за последние месяцы. Напоминают о кинофестивале стран Азии и Африки, который прошел с большим успехом. О приезде премьера Индии Неру. Он и президент Насер на портретах рядом.

А вот новость сегодняшняя – декрет о национализации всего автобусного транспорта, а также трех крупнейших газетных трестов.

Выходим к Нилу. Деловитая, кипучая столица, оказывается, еще и красива! Нил течет в гранитных берегах, он уже, чем Нева в Ленинграде, но не намного. Вода в Ниле желтая, под цвет гор, встающих вдали, за крышами. Плывет фелюга. Есть что-то родственное верблюду, кораблю пустыни, в этом осадистом, крепко сбитом судне с высоким парусом – может быть, величавая медлительность, с какой оно близится к причалу с грузом глиняных горшков из окраинной мастерской и, кажется еще, из какого-то давнего века.

К Нилу Каир обращен лицом. Набережная чудесная! Раскинулись веселые цветники, зеленеют рослые пальмы. Им хорошо у воды. На том берегу они стоят густо, стеной. У реки и лучшие, самые высокие здания города – десять, двенадцать этажей.

На одном фасаде – цепь загадочных значков, то ли буквы, то ли узор. Это «левая» роспись отеля-гиганта, построенного недавно американской фирмой Хилтон.

В знаменательном соседстве, в сквере, – рекламный щит, на черном фоне кроваво, резкой готикой выведено «Крупп». И сюда тянут свои когти рейнские фабриканты смерти!

Взглянем еще раз на Нил – и обратно, во дворец Капсиса. Автобусы уже поданы, проглатываем кофе, бутерброд с повидлом, омлет – ив путь.

Машина сначала идет по широким центральным улицам. Потом происходит непонятное: мы словно в другом городе. Тесный проезд ведет в гору, впереди минареты…

Откуда это взялось? Ведь утром, гуляя по Каиру, мы не заметили ни одной из пятисот его мечетей. В том-то и особенность арабской столицы. Если не говорить об окраине, старинный Каир и новый не существуют отдельно, они сплетены, причем старинное застенчиво прячется за спинами многоэтажных зданий.

– Восьмая группа!

Кричит на этот раз не Вероника Сергеевна, а местный гид, усердно помогающий ей. Он знает несколько русских слов и просит называть его Борей. Арабское его имя звучит похоже. Высокая фигура Бори в развевающейся галабии – отчетливый ориентир в толчее туристов, своих и иноземных.

Сейчас мы на самой бойкой из магистралей туризма. Боря ведет нас в мечеть султана Хасана, примечав тельную своими ребристыми, как бы скрученными минаретами. Говорят, много проектов было представлено султану, и ни один не понравился ему. Однажды он с досадой скрутил пергамент с чертежом, бросил, а потом глянул и приказал: «Стройте вот так!» Во дворе мечети голос Бори глохнет, меня отрезала другая группа, торопящаяся за своим гидом к выходу. Разыскивая своих, я сталкиваюсь со стайкой стрекочущих француженок, затем с компанией молчаливо шествующих шведов.

Ура, догнал! Боря ныряет в закоулках мечети, между колоннами, иногда останавливается, чтобы постучать в стенку.

– На счастье! На счастье!

Следуя за ним вприпрыжку, мы тоже стучим, кто машинально, кто из вежливости.

Под конец выясняется, мечеть Хасана в сущности не одна мечеть, а четыре. Столько, сколько было в XIV столетии, при Хасане, крупных мусульманских сект. Примирить их и надеялся султан. Витиеватый фонтан посреди двора служил им всем для традиционного омовения, а затем все приступали к молитве. В одном дворе, но каждая секта в своей нише, пробитой к стене.

Плиты двора не сохранили следов крови, но целые реки ее пролились тут за пять веков, во время схваток между иноверцами и частых дворцовых переворотов.

– Восьмая группа!

Едем к холму с цитаделью. Он возникает перед вами, когда автобус доставляет вас чуть ли не к самому подножию. Эффект прямо-таки сказочный. Не мираж ли перед вами? Нет, можно потрогать древнюю кладку, в которой застряли ядра наполеоновских пушек.

В цитадели – мечеть Мухамеда. Здесь нет величавой суровости мавританских сводов и ниш, тут легкие, хочется сказать, веселые алебастровые колонны окружают двор. Боря бьет в ладоши, и эхо, как стайка птиц, разлетается по мечети, многократно звенит под куполами. Год начала постройки 1820-й. Магометанский мир, как видно, был не столь замкнут, чтобы не воспринять веяния из Европы. Стиль мечети – четко выраженный ампир, проникший сюда, в султанат, через брешь, проломленную Наполеоном.

Во дворе мечети колодец, гораздо старше ее, вырытый в средние века. Из него, с огромной глубины, доставали воду. Она подавалась в ведрах, прицепленных к канату. Быки и рабы в подземных галереях ворочали тяжелые колеса и рычаги.

Поднимаемся на верхний бастион цитадели. Глаз охватывает весь Каир, сползающий в долину Нила со склонов хребта Мокоттам и загустевший внизу, – каменное месиво, плоскокрышее, подернутое копотью лет.

Рука Игоря Петровича ложится на мое плечо и крепко сжимает. Голос его дрожит.

– Видите!.. Видите!..

Это дальше, чем желтые каскады Мокоттама, дальше, чем глубокая, черная щербина каменоломни, начатой еще при фараонах. Это – пирамиды. Волна сухой мглы скрадывает горизонт, пирамиды кажутся очень-очень далекими и огромными. Их три. Они словно вершины гор, самые мощные вершины цепи, тонущей в дымке.

Игорь Петрович страдает – сегодня мы не едем к пирамидам. Надо ждать до завтра.

Между тем силуэты пирамид уже скрылись за зубцами крепостной стены, мы бежим к машинам.

Снова по машинам – и наш автокараван катится на окраину столицы. Мы видели Каир современный, Каир султанов, а теперь мы в третьем Каире, тоже неожиданном. Как будто обычные улицы захолустного восточного селения – безгласые стены, плотно запертые ворота. Но вот оконце, за ним чахлые кустики, могильный памятник. Могилы за каждой стеной, здесь нет жилья для людей, – это город мертвых, разгороженное, разделенное на семейные усыпальницы кладбище. Кое-где приношения покойникам – цветы, чашечки с едой.

Желает кто-нибудь выйти, поснимать? Нет, скорее из этого мрачного места! Да и времени мало, нам еще надо на базар.

Каирский базар! Кто из путешественников не писал о нем! И понятно, кто не был на базаре, тот не видел Каира. Не видел его умельцев, несущих славу арабской резьбы, чеканки, росписи, керамики.

Тесными людными коридорами мы идем в глубь подлинного царства искусников, оглашаемого лязгом молотков, шуршанием гончарных кругов. Как ни сверкают тонкогорлые медные кувшины, серебряные и золотые подвески, диадемы, серьги, мы смотрим во все глаза. Смотрим и испытываем сожаление от того, что и тысячную долю сокровищ невозможно унести в памяти.

А запомнить хочется почти все. Старец с лицом мудреца спокойно ударяет молотком по стамеске, острие скользит по металлу, снимая волоски стружек, – и возникают завитки сложного узора, истоки которого где-то в недрах веков. Рядом лукавый, смешливый непоседа – ученик. Он ерзает, подмигивает кому-то, кричит что-то товарищу, разжигающему горн, но руки работают, бронзовая пепельница покрывается частым дождиком точек, грунтом для будущего орнамента.

Напротив поет пила, шуршит стружка – мастерят из дерева табуретки, столики, полочки, колыбели. Еще два-три шага – и вы найдете более тонкие изделия: статуэтки из черного дерева, изображающие танцующих, стреляющих из лука обитателей Африки.

В мастерской рядом изготовляют браслеты и кольца с зелеными, желтыми, синими скарабеями, священными жуками древних египтян. Броши с фигурами Озириса, с грациозной головкой царицы Нефертити. Она любимица мастеров. Изображенная древним скульптором в какой-то удивительной, не стареющей манере, она в любом веке у себя дома. И здешние умельцы уловили эту живучесть; помещая кокетливую царицу на брошке, они обрамляют ее чисто арабским орнаментом на ободке. Смело? Да, и в то же время гармонично. Попытки сочетать формы древнего Египта и арабской классики вообще многообразны, и диву даешься, как высок художественный вкус каирских мастеров.

Что питает этот оазис народного искусства в центре современного, разноязычного, торгующего города? Хочется сказать, соседство пирамид. Да, культура предков не мертва. Сегодняшний каирский кустарь – ваятель или ювелир, чеканщик или ткач – сознает себя прямым наследником тех, кто сооружал Сфинкса, и тех, кто возводил цитадель и мечеть Хасана.

И сознает с гордостью! Недаром героям и богам древнего Египта посвящены теперь, в республике арабов, и улицы столицы, и морские суда.

В лабиринте базара забываешь о времени. Как не поглядеть на сафьяновые сапожки и туфельки, – кажет – ся, их только что сбросили персонажи арабских сказок! Меня не удивит, если они сейчас выйдут из-за занавески в глубине мастерской, обуются и смешаются с толпой. Чтобы дать отдых глазам, я поднимаю голову, но и там, надо мной, шедевр искусства. Среди фанерных листов навеса темнеет дощечка, напомнившая мне кружево домов Бомбея – прозрачный, тончайше выпиленный узор.

– Восьмая группа! – доносится голос Бори.

Проклиная спешку, бежишь к машине. Куда теперь? Программа исчерпана, едем обедать. И отлично! После базара ни на что не хочется смотреть.

Вечером мы разбрелись по Каиру. Игорь Петрович, Миша и Саша куда-то исчезли. Улица, исчерченная струйками неона, запруженная гуляющими, ведет к Нилу. Книжечка «Каир на этой неделе», выданная в гостинице вместе с наклейкой, предоставляет приезжему большой выбор развлечений. Вечер можно провести в кино или в оперном театре, на симфоническом концерте, на поплавке «Омар Хайям», где кабарэ и танцы.

Однако везде очень дорого, а в карманах у нас уныло позвякивают последние пиастры. Что же, не беда, будем ходить по вечернему Каиру.

Кинотеатр, в котором сегодня показывают замечательный, глубоко человечный японский фильм «Рикша», итальянские акробаты на поплавке «Омар Хайям», национальный танец живота в казино «Сахара сити» или «Мокоттам» – все для мужчин. Для мужчин – кофейни с наргилэ. Сады на берегу Нила, прогулочные фелюги. Вечером все, все для мужчин.

Правда, женщина в Каире уже не закрывает лицо – и в этом немалая победа нового. Республика открыла женщинам доступ к учебе. Все больше женщин врачей, юристов, инженеров. Однако переворот в мусульманском быту только начинается.

ПИРАМИДЫ ДНЕМ И ВЕЧЕРОМ

Я уже закрыл ставни в номере «Капсис паласа» и лег спать, когда вошел Игорь Петрович. С видом заговорщиков его сопровождали Саша и Миша.

– Кошмар, – произнес Игорь Петрович с оттенком торжества и провел рукой по мокрому лбу.

Пирамиды! – догадался я. Что же еще могло их потрясти до такой степени!

Да, они самостоятельно, без гидов, сделали вылазку к пирамидам. И что же?

Я ничего не мог добиться от них, кроме восклицаний. А наутро мы все, с караваном автобусов, двинулись к Гизе, месту паломничества из всех стран мира.

По дороге Боря диктует нам: пирамида Хеопса, самая крупная из трех, имеет в высоту 145 метров. Сложена из двух миллионов трехсот тысяч отесанных глыб гранита. Строили ее двадцать лет. Мы записываем, дорога бежит среди холмов, мимо бетонного караван-сарая новейшей архитектуры, с изысканными изломами навеса, а затем поворот – и панорама, знакомая с детства по школьным хрестоматиям и учебникам, развертывается вся сразу, так что захватывает дух. Три пирамиды и каменный сторож их – сфинкс.

Стоп! Вон из машины – к святому месту надо идти пешком. И сперва – к сфинксу. Мы бродим вокруг гигантского изваяния, гладим его вытянутые вперед лапы– вместе с постаментом они выше роста человека. Сфинкс – символ силы и мудрости, у него туловище льва и человеческая голова. Древняя голова, израненная наполеоновскими ядрами, с морщинами, вырезанными временем, погруженная в глубокую задумчивость, она требует тишины, как Шива-созидатель в подземном храме, как бронзовый Будда в Камакуре. Перед лицом сфинкса стихают громкие разговоры, смех. Похоже, что легенда права, он в самом деле задает загадки людям, слабым существам, плутающим среди ям и канав, вырытых здесь поколениями археологов.

Благоговейно, с чувством паломника, идешь к пирамидам. Слепяще четко на фоне синего неба обрисовывается желтая пирамида Хеопса, ступенчатая, с редкими серыми пятнами уцелевшей облицовки. У подножия утрамбована широкая площадка, заполненная шумными, пестрыми ватагами туристов. Сверкают, щелкают сотни фотоаппаратов. Немного обидно за другие пирамиды – Хефрена и Микериноса. Правда, они помоложе и поменьше, но тоже внушают почтение, и жаль, что поток приезжих не достигает их.

Налюбовавшись пирамидами, мы, утомленные сутолокой, сели пить «кока-колу» в рестхаусе, возведенном поблизости. Затем обедали в зале туристской гостиницы, выходящей окнами на пирамиды.

– Ну, как? – спросил меня Игорь Петрович.

Он ждал от меня восторгов, энтузиазма, трепета. Прожевывая кебаб, я чувствовал, отношение Игоря Петровича ко мне зависит от того, что я скажу о пирамидах. Но что же мне сказать? Признаться ли?..

Эх, будь что будет!

Вчера, увиденные впервые с бастиона цитадели, они по-настоящему потрясли меня, а тут… Нет, они не кажутся такими грандиозными вблизи, в солнечный день, когда о древние камни плещет прибой туристов. И верблюды, они тоже как-то отвлекают внимание. Конечно, пирамиды и сейчас великолепны, и сейчас поражают своей мудрой простотой, исчерпывающей законченностью формы, но сегодня все же не то…

– Ага-а! Так вы не видели пирамид. Вот вечером… Невозможно передать!

– Охотно верю, – сказал я.

– Тишина, сумрак – и пирамиды, – говорил он, волнуясь. – Они растут, буквально растут до звезд. Четыре тысячелетия смотрят на вас, да, форменным образом! Вы знаете, меня как будто машина времени высадила в древнем Египте!

Мечта Игоря Петровича, следовательно, исполнилась. Что же мне осталось делать? Зовут в автобус, значит надо сказать пирамидам до свидания.

Авось я еще когда-нибудь буду здесь. Вечером…

ОТ КАИРА ДО АЛЕКСАНДРИИ

Дорога длинная, около трехсот километров. Еще в пределах Каира ереванец Арутюнян, севший рядом, рассказал мне о здешних армянах: их в столице тридцать пять тысяч, у них своя газета, свои школы, клубы. Встреча с ними прошла хорошо, они очень интересуются Советской Арменией, с большой симпатией следят за ее успехами.

Затем Арутюнян запел, его репертуара армянских, индийских и арабских песен хватило на час с небольшим. Водитель включил радио, мы прослушали концерт современной арабской музыки, очень темпераментной. Жаль, что она еще мало известна у нас.

Каир тем временем кончился, зазеленели поливные поля, побежали шеренги финиковых пальм, вонзился в небо минарет – все это как нельзя лучше иллюстрировало музыку.

За окнами, среди зелени, желтое пятно – сгусток строений. Плоскокрышие глиняные мазанки тесно жмутся друг к другу. Над нами возвышаются странные дырчатые купола, ощетинившиеся тычками. Что это? Голубятни. Здесь разводят голубей, но не для забавы, а ради мяса.

Еще выше голубятен мачты фелюг. Там, скрытый от нас селением и фруктовыми деревьями, пролегает канал или приток Нила. Мачты неподвижны, паруса спущены– должно быть, фелюги у причала принимают груз. Да, сейчас молотьба, сбор урожая.

Мы в дельте Нила, в самой плодородной части Египта. Какая же она крохотная на карте! Вот там, за частоколом пальм, уже золотятся пески и тянутся на сотни километров в глубь страны.

В кабине шофера над баранкой прикреплена цветная открытка – вид Ат-Тахрира. Опрятные коттеджи нового поселка, синяя борозда канала, деревца-малыши, высаженные на отвоеванной у песков земле. Что такое Ат-Тахрир, знает в республике каждый. Ат-Тахрир – синоним прогресса. Это новые орошаемые земли, новая провинция Египта, которая растет год от года. Сооружаются каналы, на их берегах обосновываются новоселы.

– Я хочу повесить тут еще одну картинку, – говорит шофер, улыбаясь нам. – Плотину в Асуане.

Сооружения Асуана – в сердце бескрайних пустынь – знаменуют новую эру для Египта. Они дадут энергию, которая преобразит страну. Ток для оросительных систем, для селений и городов, для новых фабрик. Улыбка шофера красноречива. Народ ценит дружескую помощь нашей страны, доблестный труд советских специалистов в Асуане и на других стройках республики.

Здесь, в дельте Нила, селения старые, земля обжита тысячелетиями. В стенах мазанок есть глина, положенная далекими предками. Стены ветшали, их наращивали. Закладывать жилье заново, на другом месте, тут не в обычае, да и негде. История этих поколений, содержание их жизни можно выразить коротко: борьба с пусты-пей. Пески рядом, они атакуют удушающим хамсином, по и в тихую погоду, как сегодня, напоминают о себе. Ветер гонит вихри песка, швыряет на поля. Стоит остановить скрипучее колесо, подающее влагу в арык, – и фронт противнику открыт.

Мы в селении. Небольшая остановка позволяет увидеть очень немного. Прежде всего подойдем к колесу над арыком, ведь от него зависит здесь жизнь. Деревянные лопасти с ковшами, такие же, как во времена фараонов, рычаг, чтобы крестьянин мог навалиться грудью и поворачивать колесо, идя по кругу.

На току, под открытым небом, молотят пшеницу. Смиренный серый буйвол возит по снопам ребристый каток.

Глухо стучит в сарайчике движок, там обдирают рис. Зерно насыпают в мешки, уносят узкими проулками к невидимой протоке, к фелюге. На плоских крышах матрацы, верблюжьи шкуры, циновки. Люди спят там, спасаясь от духоты. Маленькая, словно игрушечная, мечеть, тоже глиняная. Муэдзин, приставив ко рту рупор, зовет на молитву.

Некогда моления об урожае здесь возносили Озирису, теперь аллаху. И сейчас служит людям плодородный нильский ил, питавший еще посевы древних египтян. Подобно Гангу, Нил был возведен в сан божества, ему приносили жертвы. Старались задобрить, отвратить опустошительные наводнения. При фараонах Нилу отдавали красивую девушку.

Ныне на берегах защитные валы. Но праздник умилостивления Нила справляют и теперь – каждый год в августе, в пору подъема вод. Именно на этом празднике можно увидеть классический танец Египта, родившийся еще при дворе фараонов, а также пляску на спине верблюда, тоже очень древнюю. Под крики толпы в Нил бросают разряженную куклу, увешанную лентами и монетами.

В толпе любопытных у нашего автобуса высокий, благообразный пожилой араб в белом одеянии и в чалме. У него в руке струнный инструмент с длинным древком, ноги почернели от пыли – как видно, он пришел издалека. Это странствующий сказитель. Он поет былины в кругу крестьян, вызывая образы любимых народом героев. Живет в песнях хитрец и смельчак Али-баба, мореплаватель Синдбад, живут отважные, благородные разбойники, отнимавшие добро у злых богачей и раздававшие бедным.

Похоже, ничего не изменилось в дельте Нила. Мы расспрашиваем крестьян. Нет, и тут немало нового. Аграрная реформа прибавила земли. Правда, помещики жульничают, для вида «дарят» излишки земли своим родственникам и приспешникам, всячески пытаются обойти закон.

Машины? Да, их пока мало, соха еще не сдана в музей. Но в деревне организован кооператив, и в этом году впервые на полях работал трактор.

Едем дальше. Берег протоки, гул дизельного поезда, мчащегося на том берегу. Плывут груженые фелюги. Египтяне ловко ведут их, управляя парусом, по самым узким протокам дельты.

Зелень все сочнее, богаче. И воздух как будто не так сух. Откуда соль на губах?

Впереди в вечерней мгле возникают, рассыпаются по равнине огни огромного города, а за ними, еще скрытое от взгляда, дышит, шлет прохладу Средиземное море.

Караван автобусов долго плутает по обширному александрийскому порту, в лабиринте пакгаузов, контор, подъездных путей и мостов. «Михаил Калинин» ждет нас. Мы возвращаемся на борт, как в родной, давно обжитый дом.