Текст книги "Австралия (Путеводитель)"

Автор книги: Олег Алякринский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)

Полуострова и острова. Вдоль сильно изрезанной береговой линии Южной Австралии естественным путем образовалось несколько ареалов, каждый со своим неповторимым колоритом. П-ов Флерьо (Fleurieu Peninsula), к югу от Аделаиды за долиной Макларен, – популярное место отдыха южноавстралийцев. Бухта Виктор (Victor Harbour) – главный курорт штата, и его отели, мотели и пансионаты во время школьных каникул всегда переполнены.

Мыс Джервис (Cape Jervis) на оконечности м. Флерьо – последний рубеж перед о. Кенгуру (Cangaroo Island). Вплоть до конца последнего Ледяного века, 8 тыс. лет назад, остров (после Тасмании и Мелвилл, это третий по величине остров страны) не был отделен от суши. Даже теперь палец п-ова Дадли на Кенгуру, кажется, вытянут в сторону м. Джервис. Первым мореходом, увидевшим Кенгуру, был Мэтью Флиндерс, чьи матросы в 1802 г. убили тут нескольких кенгуру. В 1806 г. на острове возникло первое в Южной Австралии поселение – пестрая компания охотников на тюленей и беглых каторжников.

Главный город острова – Кингскот (Kingscote), среди других населенных пунктов можно назвать Америкен-Ривер (American River) и Пеннесхот (Penneshawthe). Основное занятие для туристов здесь – знакомство с природой, рыбалка и "фотоохота". Здесь обитают тюлени, морские львы, пингвины, ехидны, кенгуру, эму и коалы, а также великое множество морских птиц. На огромной территории Национального парка Флиндерс-Чейз (Flinders Chase National Park) единственными преградами являются сетки, оберегающие туристов от любопытных представителей дикой природы.

От ласковых песчаных дюн п-ова Дадли (Dudley Peninsula) до прибоя на остром м. дю Коэдик (Cape du Coedic), о. Кенгуру известен невероятным разнообразием почв и рельефов. Маяк на мысе был выстроен в 1906 г. специально для каботажных рейсов. Рядом с ним находятся два необычных природных памятника: утесы Ремаркабл (Remarkable Rocks), скопление гранитных валунов, превращенных морским прибоем в диковинные изваяния, похожие на птиц и зверей или на скульптуры Генри Мура, и Адмиралова Арка (Admirals Arch), 20-метровая дыра, окаймленная черными клыками сталактитов, в которых бурлит водоворот прибоя. Эти дикие уголки резко контрастируют со спокойным пейзажем остального острова.

Живописный п-ов Йорк (Yorke Peninsula) – миниатюрная географическая копия Италии, носком своего сапожка словно выбившая о. Кенгуру в океан. Крайней границей подковы полуострова на востоке является порт Ардроссан (Ardrossan), откуда открывается чудесный вид на окружающие воды. У противоположного края береговой линии расположен Эдитбург (Edithburg), с живописными утесами над морем и стареньким пабом "Траубридж". На городском кладбище покоятся 34 жертвы кораблекрушения 1909 г. По дороге на юг в направлении Йорктауна (Yorketown) вас ожидают дивные пейзажи и потрясающие виды на прибрежные рифы, облюбованные аквалангистами. Йорктаун – небольшой фермерский поселок, окруженный цепью соленых озер.

На юго-западной оконечности полуострова лежит подкова залива Пондалоуи (Pondalowie Bay). Расположенный на территории национального парка, этот залив – воистину рай для рыбаков и любителей подводного плавания. Находящееся в семи часах езды от Аделаиды, это идеальное место для отдыха и наслаждения природными красотами побережья Южного океана.

Порты западного побережья п-ова Йорк – важная примета этого ячменного края. Из Порт-Виктории (Port Victoria) первые парусники устремлялись обратно в Англию и Европу с грузом зерна. Ячмень и рыба до сих пор остаются основой местной экономики, впрочем добыча полезных ископаемых также оставила яркую страницу в истории этого региона. После открытия меди в Кадине (Kadina) и Мунте (Moonta) сюда из юго-западной Англии хлынул поток шахтеров-корнуолльцев с семьями. Вместе с портовым городом Валлару (Wallaroo) тут выросли две деревни, образовав 30-тысячную общину методистов. Шахтерский бум давно прошел, но духовное влияние корнуольцев остается неотъемлемой приметой жизни полуострова.

На пути к Перту п-ов Эйре (Eyre Peninsula) и миленький городок Порт-Линкольн представляют сильное искушение для автотуриста. Путешественник Джон Эйре исследовал здешние места в 1841 г. и, хотя его повергла в ужас здешняя суровая природа, он не мог не восхититься красотой побережья. Многие уголки полуострова обладают неповторимым романтическим очарованием – например, залив Кофин (Coffin Bay) и залив Энкшес (Anxious Bay). Сам же Порт-Линкольн (Port Lincoln) cлавится своим рыболовецким флотом, прогулочными катерами, множеством островков и даже музеем колючей проволоки. В Пойнт-Лабатт (Point Labatt) на Флиндерсовом шоссе в направлении к Седуне вы найдете единственную на материковой Австралии колонию тюленей.

На запад. Из всех австралийских автострад более чем 2000-километровое шоссе из Аделаиды в Перт – самое знаменитое, и на проносящихся по нему автомобилях часто можно увидеть наклейку с горделивой надписью "Мы пересекли Нулларбор". Впрочем, шоссе уже давно не таит в себе приключений: единственное, что может поразить воображение современных путешественников, это стоимость бензина, необходимого для тысячекилометрового пробега по пустынной местности.

Шоссе Эйре (Eyre Highway) бежит вдоль берега вплоть до самой Западной Австралии. Сегодня это уже не играет особой роли, но в прошлом прибрежный маршрут для путешественников представлял куда более трудоемкий маршрут, нежели поезда через материк. Хотя на больших участках прибрежной зоны нет ни капли пресной воды, ключи грунтовых вод на равнине Нулларбор (Nullarbot Plain) служили желанными источниками питьевой воды. Аборигены знали о существовании этих природных резервуаров тысячи лет, однако белые поселенцы долго время не имели к ним доступа.

Все изменилось с тех пор, как Джон Эйре совершил путешествие через континент из Аделаиды в Олбани и стал первым человеком, добравшимся до западной части континента не морем, а сушей. Он двигался берегом Большого Австралийского залива, даже не подозревая о том, какие богатые пресноводные запасы находятся под известняковыми напластованиями Нулларбора в нескольких милях от побережья. В Нулларборе почти нет деревьев (само название равнины по-латыни значит "ни дерева"), потому что известняк не способен удерживать дождевую воду. Но глубоко под поверхностью земли подземные потоки вырезали в известняках гигантские пещеры, где команды энтузиастов уже в наши дни ставили мировые рекорды по глубоководному нырянию. Одна южно-австралийская туристическая компания предлагает экскурсии на плотах по подземным водоемам Нулларбора. Равнину пересекает трансавстралийская железная дорога – одна из крупнейших в мире, причем один участок дороги протяженностью 479 км является самым длинным в мире перегоном.

Для арки Большого Австралийского залива (Great Austrаlian Bight) было выбрано как нельзя более удачное название. Представьте себе гигантского зверя, откусившего от южного побережья Австралии изрядный ломоть – и вы получите полное представление об этой огромной выемке в материке (в названии залива – игра английских слов-омонимов: bight – "залив" и bite "кусать" – Прим. перев.). Первое что бросается в глаза всякому туристу, попавшему сюда впервые – бескрайние песчаные дюны вдоль многокилометровой ленты пляжа. Эти дюны внезапно сменяются неприступными острыми утесами этот участок побережья недалеко от границы с Западной Австралией по праву признан одним из самых живописных уголков материка.

Седуна (Ceduna) с населением 2 700 чел., самый западный город Южной Австралии. От него до Норсмана в Нулларборе в Западной Австралии целых 1232 км. Все точки на карте между этими городками – всего лишь пункты водозабора или бензозаправочные станции. Вот почему путешествие по безлюдному Нулларбору не для малодушных.

Седуна – центр пастбищного скотоводства. Кроме того, на всю Австралию город славится как отличное место для серфинга. Тут масса золотых пляжей, а об одном из них – Кактусе – любители катания на волнах отзываются с особым пиететом. Мореплаватель Мэтью Флиндерс, поняв, что за заливом нет никакого "внутреннего моря", в существовании которого не сомневались первые пионеры, назвал его заливом Денайал (Denial Bay), что по-английски значит "опровержение".

В глубине материка за Седуной расположен 106-тысячегектарный национальный заповедник Ямбарра (Yumbarra Conservation Park). Его песчаные хребты и гранитные утесы кажутся негостеприимными, но местная живность (особенно эму и кенгуру) считают их идеальным местом для обитания. Зимой в воды залива приходят киты, и из Аделаиды отплывают экскурсионные катера для наблюдения за китовыми стадами.

Питер Нийтс, голландский мореход, вычертивший почти всю береговую линию Южной Австралии, наименовал прибрежные острова Сент-Питер и Сент-Франсис в честь своего ангела-хранителя и своего капитана.

Южная Австралия отличается необычайным разнообразием: от приморских городков до бескрайних просторов пустынь, от орошаемых садов до древних гор, от изысканных ресторанов при виноградниках до простеньких провинциальных пабов. Это перекресток главных туристических маршрутов от восточного побережья до западного, с юга до Крайнего Предела на севере. Но путешественников, решивших обследовать этот штат, ждет масса интересных открытий.

НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС

Новый Южный Уэльс – штат резких контрастов, как в культурном, так и в географическом смысле. Когда в южных горах идет снег, на западе могут свирепствовать песчаные смерчи, а муссонные дожди на северо-востоке способны вызвать наводнения. А в то время как зрители валом валят в Сиднейскую оперу, многочисленные посетители оккупируют пабы, а пастухи пригоняют стада с пастбищ и слушают по радио последние известия со скотоводческой биржи.

Для удобства мы разделили штат (обычно коротко обозначаемый НЮУ) на восемь регионов. Это Голубые горы, Южное высокогорье, Снежные горы, Южный берег, Хантер-Вэлли, Новая Англия, западные склоны и равнины, и глушь НЮУ. Популярному Северному берегу была посвящена отдельная глава ранее (см. выше).

Голубые горы. Всего в 50 км западнее Сиднея на горизонте видна низкая голубая стена эвкалиптов, давшая Голубым горам их название. Эта стена отделяет густонаселенный прибрежный район от сумрачных и труднопроходимых плоскогорий материковой части. И эта стена долгое время преграждала путь первым поселенцам, пытавшимся прорваться сквозь неё в поисках плодородных целинных земель.

Попытки первых пионеров освоить эту часть Большого Водораздельного хребта разбились о неприступные утесы. Но тропу, проложенную в 1813 г. тремя удачливыми путешественниками, обнаружившими узкие проходы в нагромождениях скал, сегодня сменила главная магистраль, тянущаяся от Сиднея на запад – Большая Западная автострада (Great Western Highway). В наше время имена этих трех путешественников – Блаксленд, Вентуорт, Лоусон увековечены в названиях придорожных городков на горных участках шоссе. В 1920-х гг. этот "неуютный мрачный край" превратился в излюбленное место отдыха состоятельных сиднейцев. Небольшие пансионаты в европейском стиле полюбились молодоженам и семьям, спасавшимся тут от зимнего зноя "перевернутого мира".

В 1932 г. группа туристов наткнулась в буше на фермера, который собирался вырубить рощу величественных голубых эвкалиптов в долине Гроуз. Они умоляли его не делать этого и в конце концов предложили купить участок, лишь бы спасти лес. Так в этом регионе началось природоохранное движение, благодаря которому удалось сохранить более 1 млн. га австралийской дикой природы – дивный уголок, расположенный всего в двух часах езды от крупнейшего мегаполиса страны. Здешний суровый буш до сих пор таит в себе места, куда не ступала нога человека. В 1994 г. некий рейнджер нашел рощицу из 40 сосен-воллеми – этот вид считался вымершим 60 млн. лет назад. Натуралисты сохранили в тайне местоположение ископаемой рощи: фотографы, прилетающие сюда для съемок на вертолете, соглашаются совершать путешествие в природный тайник с завязанными глазами.

Сегодня Голубые горы – легкие Сиднея. Хотя для первых путешественников они представляли почти непреодолимое препятствие, это плато из песчаника, возвышающееся на 1100 м выше уровня моря. Под воздействием эрозии горной породы крайние глыбы отпали, и на местах обломов возникли зубчатые утесы, испещренные живописнейшим водопадами. Национальный парк Голубые горы (Blue Mountains National Park) – второй по величин в НЮУ и в его долинах множество пеших троп, площадок для пикников и кемпингов. Городки в здешней глухомани, как скажем, в американской Новой Англии, славятся чудными ресторанчиками, старомодными кафе и антикварными лавками, которые гостеприимно распахивают свои двери гостям из больших городов, наводняющих эти места по выходным.

На пути из Сиднея первая остановка на шоссе – Лейра (Leura), типичный для Голубых гор поселок. Это уютный железнодорожный городишко, где можно сделать привал на обед. Главный город региона Катумба (Katoomba) примостился на краю долины Джеймисон, причем с мыса Эхо (Echo Point) открывается живописный вид на одно из самых красивых в штате скальных образований – Три Сестры (Three Sisters). (Лучше всего сюда приезжать к концу дня, когда автобусы с экскурсантами разъехались и тройка песчаниковых колонн купается в лучах предзакатного солнца). А за углом на Панорама-драйв находится пансионат Лилианфелс, где посетителям предлагается традиционное "высокогорное чаепитие" у камина. Среди главных достопримечательностей можно назвать Живописную железную дорогу (Scenic Railway), которая убегает в поросшее деревьями ущелье и, как считается, имеет самый крутой в мире уклон в (и под) гору. Судя по её почтенному возрасту и жалким останкам ограждения на самом дне, поездка по этой ветке станет душераздирающим приключением. В этих местах туристов ждут многодневные пешие экскурсии. Очень интересный маршрут – это прогулка вниз по "Золотой лестнице" к скальному массиву Разрушенный Замок (Ruined Castle). Предметом гордости современной Катумы является колоссальный Театр теней под открытым небом с экраном высотой с шестиэтажный дом: "сеансы" в ущелье Голубых гор производят потрясающее впечатление на зрителей – в особенности когда при пасмурной погоде плохая видимость.

В 10 минутах езды к западу по шоссе стоит отель "Гидро-Маджестик" (Hotel Hydro Majestic), бывшее казино эпохи ар-деко, где в 20-е гг. любили повеселиться сливки общества и которое ныне медленно разрушается. Из немногочисленных окон его ресторана открываются чудесные виды на горы. Блекхит (Blackheath) cлавится высококлассными гостиницами и ресторанами. Далее указатели выведут вас к Говеттс-Лип (Govetts Leap), смотровой площадке над долиной Гроуз.

Потом дорога резко уходит под уклон к горному перевалу Виктория (Victoria Pass). Она сужается перед мостом, построенном когда-то заключенными – по мосту шла дорога в плодородный край пшеничных полей и пастбищ. Чуть далее, в 46 км на юг по шоссе, находятся величественные пещеры Дженолан (Jenolan Caves), могучая цепь подземных известняковых зал, поросших сталактитами и сталагмитами. В 1920-е гг. это было излюбленное место для новобрачных, для которых изнурительное путешествие сюда было все равно что экзаменом на доблесть. В притулившемся у входа в каньон недалеко от знаменитых пещер отеле в тюдоровском стиле "Пепперз-Кейвз-хаус" вам предложит уютные номера.

На шоссе, в 12 км за поворотом к пещерам Дженолан, близ Литгоу (Lithgow) вы увидите памятник инженерной мысли прошлого века. Это железнодорожная ветка, которая раньше бежала вокруг крутого склона из Голубых гор и называлась Зигзагообразной веткой (Zig-Zag Railway) – в её названии отражается способ её победы над почти отвесным горным склоном. Зигзагообразное полотно было проложено в 1869 г., но в 1910 г. ветка была заброшена, так как рядом проложили более удобную колею. Ностальгия и энтузиазм железнодорожных фанатов возродили ветку и сейчас по ней бегают экскурсионные составы.

Между Сиднеем и Голубыми горами находится несколько исторических городков. В 1804 г. в Кемдене (Camden) некоему Джону Макартуру было передано более 2 тыс. га земли для разведения овец. Так было положено начало крупнейшему в стране шерстяному производству. Макартур занимался экспериментальным разведением мериносов, но, как ни странно, сегодня здесь редко увидишь овцу. Впрочем, район Кемден-Кемпбеллтаун-Пиктон все ещё называют краем Макартура, а Кемденским парком-землевладением (Camden Park Homestead), созданным в 1835 г., все ещё владеют потомки Джона Макартура. Парк открыт для посещения по предварительным заказам. В наши дни Кемден (население – 9 тыс. чел.) является центром мясомолочного производства в долине р. Непиан.

В 16 км к юго-западу от Кемдена, за хребтом Рейзорбэк, находится крошечный Пиктон (Picton), где сохранились останки поселения прошлого века. Аппер-Менангл-стрит стоит в реестре Национального фонда как "типичный памятник городской улицы" столетней давности. Пиктон – отличная стартовая площадка для обследования природных достопримечательностей этого края.

К юго-западу находятся Национальный парк озера Терлмер (Lake Thirlmere National Park) и музей железнодорожного транспорта (Rail Transport Museum), где выставлен самый старый в Австралии локомотив (1864 года). По воскресеньям на потеху туристам древний паровичок тащит за собой состав из нескольких вагонов. Восточнее расположен Уилтонский парашютный центр (Wilton Parachute Centre), крупнейший в стране учебный центр для любителей воздушных прыжков. Южнее, на Юмском шоссе, находится Таморский кукольный музей (Tahmor"s Dollarium), где выставлена коллекция 2 тыс. кукол (музей отрыт по выходным и праздничным дням), а также Заказник Вирримбирра (Wirrimbirra Sanctuary) близ Барго.

Южное высокогорье. Юмское шоссе – основная транспортная артерия, соединяющая Сидней и Мельбурн на материковой части. Гора Гибралтар (Мount Gibraltar), голый вырост вулканического происхождения, ещё называемый скалой-Гиб, возвышается над Миттагонгом и окрестностями. Это природные ворота Южного высокогорья. Миттагонг (Mittagong), родина первого в Австралии сталелитейного завода ("Фицрой айронуоркс", 1848-1880), один из самых интересных населенных пунктов в этом районе. В 5 км от него находится Баурэл (Bowral), который в 1880-х гг. считался фешенебельным курортом для сиднейцев. Сегодня его слава возрождается, и каждый октябрь тут проводится знаменитый Фестиваль тюльпанов. Рядом с городом расположен заказник Маунт-Гибралтар (Mount Gibraltar Reserve), занимающий территорию 24 га. Здесь живут лирохвосты и коалы.

В "мшистой долине" Мосс-Вейл (Moss Vale), протянувшейся на 13 км в стороне от Юмского шоссе к Науре (по Хайлендскому тракту), стоит исторический памятник – Парковый домик Тросби (Throsby Park House). От него рукой подать до Бандануна (Bundanoon), 1,5-тысячного городка, примостившегося на краю плато Иллаварра, откуда открывается вид на долину р. Шоулхейвен и чуть дальше к горизонту – на Тихий океан. Многочисленные тропы в буше ведут в Мортонский национальный парк (Morton National Park), где на 20 тыс. га расположены живописные водопады, ущелья и знаменитая долина Глоу-Уорм.

Но жемчужиной Южного высокогорья является Беррина (Berrina), с начала прошлого века сохранившая свой первозданный вид. Расположенный рядом с Юмским шоссе, в 8 км к западу от Баурэла, городок находится под охраной нескольких исторических фондов. Он был основан в 1831 г. и сегодня в его импозантных каменных зданиях расположились антикварные магазинчики и художественные галереи. Тут вы сможете увидеть подлинные изделия старых мастеров. Лавочки открыты для посетителей с 10.00 до 16.00. Среди домов-"старичков" можно назвать "Сюрвейор-Дженерал" (1834) – как считается, это самый старый действующий паб Австралии, здание городского суда (1838), где ныне располагается Берринская школа искусств, здание городской тюрьмы (1835), ныне исправительный центр, церковь Святой Троицы (1847) и католическую церковь Св. Франциска Ксавье (1849).

Крупный город Гоулберн (Goulburn) c населением 25 тыс. чел. находится в 200 км к юго-западу от Сиднея, на полпути между Южным высокогорьем и столицей страны Канберрой. На протяжении всей своей истории Гоулберн был перевалочным пунктом для автотранспорта, текущего по Юмскому шоссе. Но в 1992 г. эта глава городской истории закончилась – тогда было завершено строительство новой автотрассы, которая прошла мимо города. Сегодня Гоулберн куда более спокойное место, и его улицы больше не оглашает рев трейлеров. Основой городской экономики является скотоводство, выделка шерсти, выращивание пшеницы и картофеля. Его мирные георгианские дома и два кафедральных собора словно таят в себе воспоминания о самых мрачных событиях прошлого века – в ту пору Гоулберн был центром борьбы с бушрейнджерами, десятилетиями вселявшими страх в окрестных жителей. Форт Тауранг (Towrang Stockade) в 10 км к северу сегодня представляет собой груду развалин, но грозные разбойники вроде Бена Холла и Франка Гардинера некогда предпочитали обходить стороной это неприступную крепость.

На главной улице Ясcа (Yass), городишки с 4-тысячным населением, до сих пор перед фасадами изящных доходных домов стоят железные. Гамильтон Юм, путешественник, чьим именем названо Юмское шоссе, провел здесь последние 40 лет своей жизни. Его особняк Кума (Cooma Cottage) открыт для посещения, а сам он погребен на местном кладбище.

Гандагай (Gundagai), где Юмское шоссе пересекает р. Маррамбиджи, обладает столь поэтичным названием, что многие поэты-песенники вспоминали его в своих балладах – "Дорога на Гандагай", например, или "Когда парень из Алабамы повстречал девушку из Гандагая". В городе до сих пор сохранились приметы страшного наводнения 1852 г., самого разрушительного стихийного бедствия в австралийской истории. Тогда из 300 жителей городка 89 утонули. В 8 км к западу от города стоит "Пес на ящике с провиантом" (Dog on the Tuckerbox), памятник собаке из знаменитого стихотворения – пес не подпускал хозяина к ящику, потому что тот не сумел вытащить из воды своих волов.

Снежные горы. Хотя пологая г. Косцюшко (Mount Kosciushko), высочайшей вершины Снежных гор и всей Австралии – имеет высоту всего каких-то 2230 м, все же восхождение на мощный массив западных "Альп" стоит совершить. Раскинувшийся на территории 6,9 тыс. кв. км Национальный парк Косцюшко (Kosciushko National Park) является самой крупной заповедной территорией в стране. В зимний сезон лыжные курорты Тредбо (Thredbo), Перишер-Смиггинс (Perisher-Smiggins) и Голубая Корова (Blue Cow) ждут лыжников любого уровня подготовки (впрочем, лыжные тропы тут не слишком протяженные), а летом в этих местах много красивых пеших троп. Это единственное в Австралии место, где можно воочию увидеть приметы древних ледников.

Тамат (Tumut), расположенный в 31 км от Гандагая, городок лесорубов, особенно красивый в осеннюю пору, во время майского фестиваля Листопада. Это северные ворота зоны водохранилища и каскада ГЭС "Снежные горы" крупной ирригационно-энергетической системы, обеспечивающей электроэнергией Сидней, Мельбурн и всю юго-восточную Австралию и снабжающую водой колоссальный район Риверин к западу от горных хребтов. Завершенный в 1970-е гг. комплекс имеет почти 1560 км туннелей и 16 плотин на реках Тамат, Маррамбиджи и Снежной. Семь гидроэлектростанций вырабатывают 3,7 млн. квт. электроэнергии.

Южнее Тамата шоссе углубляется в национальный парк и бежит вдоль восточного берега Озера Блауеринг (Blowering Reservoir), где поставлено воднолыжниками и скоростными катерами множество рекордов, в том числе рекорды скорости (510 км/час) и протяженности (1673 км). Занятный городок Талбинго (Talbingo) расположен рядом с третьей Таматской ГЭС, крупнейшей в Снежногорском каскаде, мощностью 1,5 млн. квт.

Еще дальше находятся пещеры Яррангобилли (Yarrangobilly Caves) – одна из главных достопримечательностей Снежных гор. Вокруг 300-метровой долины р. Яррангобилли в известняковом поясе длиной 12 км и шириной 2,5 км было обнаружено около 60 пещер. Немногие пещеры в мире могут сравниться со здешними кальцитовыми образованиями по красоте и многообразию. Четыре пещеры открыты для доступа туристов, причем три из них – только в сопровождении проводника.

Дорога резко карабкается вверх к Кайандре (Кiandra), расположенной в 90 км от Тамата. Сегодня эта почти заброшенная деревня на перекрестке дорог, где сохранились два славных памятника прошлого века: здесь находился самый высокий в Австралии золотой рудник (на высоте 1414 м над уровнем моря) и тут возник первый в стране лыжный клуб. Дело в том, что 15 тыс. старателей, живших тут в палатках и временных домиках, в 1859 и 1860 гг. устраивали лыжные гонки ещё до того, как этот вид спорта получил распространение в Европе. Они прилаживали к своим башмакам планки от забора – так называемые "снегоступы", – чтобы в зимнее время передвигаться по заснеженной местности. В числе первых членов Кайандрского клуба лыжников, основанного в 1878 г., был поэт Банджо Паттерсон. Знаменитая ода Паттерсона "Человек со Снежной реки" посвящена этим местам. Могила Джека Райли, конюха, который, как считается, стал прототипом героя оды, находится в Коррионге – на викторийской стороне Снежных гор.

Путешественники, направляющиеся в Мельбурн, на Кайандрском разъезде должны свернуть к западу. Дальше дорога взбирается ещё выше к Кабрамурре (Cabramurra). Этот поселок рабочих гидростанции на высоте 1500 м над уровнем моря – самый высокий населенный пункт в Австралии. Отсюда 63 км по шоссе под гору до западных ворот в парк – Ханкобана (Khancoban). С января по апрель эта дорога бежит среди полей диких цветов и рощ горных эвкалиптов, мимо голубых озер, стад кенгуру и прочей живности.

Южный берег. Южное побережье поражает своей многоликостью – тут встречаются рыболовецкие порты и курортные городки, сталелитейные предприятия и сыроваренные заводы, девственные леса и угольные шахты. Путешественники по Первому шоссе (Highway One), оно же шоссе Принсез, делают небольшой крюк в сторону от обветренного полуострова с национальным парком, где живут знаменитые сказочные пингвины. Но поскольку южное шоссе бежит вплотную к береговой линии, оно куда живописнее, нежели более популярный отрезок Первого шоссе (оно же Тихоокеанское) к северу от Сиднея.

Покидая мегаполис, шоссе Принсез спешит по самой кромке плато Иллаварра (Illawarra Plateаu) и внезапно устремляется вниз к Воллонгонгу (Wollongong), крупному промышленному центру среди дивной природы. Кое-кто считает, что дымные трубы крупнейших в стране сталелитейных заводов создают неприглядный фон чудесным видам морского прибоя и утесистых берегов, но ведь тяжелая индустрия обеспечивает хлебом с маслом 10% 250-тысячного населения Воллонгонга.

Город раскинулся на 48 км вдоль морского побережья от Стенуелл-парка на севере до Шеллхарбора на юге, но в основном население сконцентрировано в центре города и в Порт-Кембле (Port Kembla), где расположены сталелитейные цехи, медеплавильня с 200-метровой трубой, инженерные сооружения и рукотворная гавань. Богатые угольные месторождения Балли в северной части города ежегодно дают на-гора 8 млн. т угля.

В западной части Воллонгонга, прижавшись к крутым склонам плато Иллаварра, cтоит деревушка Маунт-Кембла (Mount Kembla), хранящая давнюю память о крупнейшей катастрофе на шахтах. В 1902 г. подземный взрыв метана в угольно м штреке расколол гору и похоронил под обломками 95 шахтеров. Мраморный монумент во дворе Мемориальной церкви солдат и шахтеров, как и сохранившиеся деревянные домики погибших углекопов стоят немым напоминанием о трагедии.

Побережье Кайама и Кенгуру-Вэлли. Еще в 1797 г., когда Австралия была британской заморской тюрьмой, путешественник Джордж Басс бросил якорь в крошечной бухте Кайама и отметил "изрядный шум", доносившийся со стороны скалистого массива в глубине суши. Сегодня Блоухоул (Blowhole) – самая популярная достопримечательность Кайамы – рыбацкого городка. Дело том, что при сильном волнении на море, набегающие волны точно гейзеры вырываются сквозь щели в скалах и их мощные извержения достигают в высоту 60 м. И учтите – немало безалаберных туристов нашло свою смерть в этих ревущих скалах!

Южнее, всего в 20 км к западу от Берри (Berrу), или "Города деревьев", находится Кенгуру-Вэлли (Kangaroo Valley), симпатичный старинный городок, притаившийся в долине между поросших лесами склонов. Основанный в 1829 г., сегодня он стал излюбленным местом для туристов, отпускников и просто любителей дикорастущих цветов. В Музее поселения пионеров (Pioneer Settlement Museum) можно увидеть реконструированную молочную ферму прошлого века, хижину поселенца и примитивные сельскохозяйственные орудия. Кенгуру-Вэлли – ворота в изумительный Мортонский национальный парк (Morton National Park), занимающий почти всю территорию Шоулхейвенского откоса.

20-тысячный город Наура (Nowra), что в 120 км от Сиднея, – центр Шоулхейвенского района. Местный сельскохозяйственный центр и в последние годы популярный центр туризма, этот речной город стоит в 13 км от истока р. Шоулхейвен. Среди местных достопримечательностей можно назвать "Альбатрос" – последний в Австралии тренировочный корабль морской авиации. Гринвелл-Пойнт (Greenwell Pоint), где прямо на пирсе можно купить свежевыловленных устриц, и Наурский стадион (Nowra Racetrаcks), включающий в себя три современных площадки для скачек, выездки и собачьи бегов. Ипподром назван "Арчер" в честь местного победителя первых двух Кубков Мельбурна (1861 и 1862 гг.). Конюшня Арчера до сих пор сохранилась как местный храм в Терара-Хаусе, в паре километров к востоку от города.

Залив Джервис (Jervis Bay) некогда оспаривал пальму первенства у Сиднейской гавани (Порт-Джексона), будучи важным портом колонии. Окруженный со всех сторон (за исключением юго-западной части) 50-километровой полосой пляжей, он занимает исключительное место в австралийской истории. В 1770 г. капитан Джеймс Кук обнаружил этот залив и дал ему название, в XIX в. он стал центром кораблестроения и крупным перевалочным портом для перевозки строительного леса, шерсти и пшеницы в Сидней. В 1915 г. примерно более 7 тыс. га южных прибрежных земель в районе залива были аннексированы в пользу территории федеральной столицы – по закону, объявлявшему, что новая столица страны должна иметь выход к морю. Сегодня на столичной территории располагается Королевский австралийский военно-морской колледж, а также Природный заказник залива Джервис и Национальный ботанический сад.