Текст книги "Австралия (Путеводитель)"

Автор книги: Олег Алякринский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)

Улладулла (Ulladulla) – быстрорастущий морской курорт и рыбацкий порт, который ежедневно снабжает Сидней свежими дарами моря. Возникновением своего рыболовецкого флота город обязан итальянцам, которые 1930-е гг. создали тут удобную гавань.

Бейтсменз-Бей (Batesman"s Bay), в 85 км южнее, – центр туризма и добычи устриц и раков в устье р. Клайд. Недалеко от берега находится группа Толлгейтских о-вов (Tollgate Islands), заказник, облюбованный пингвинами. Городок Мого, в 12 км южнее Бейтсмен-Бея, в 1870-х гг. был поражен "золотой лихорадкой". Действующая золотоносная шахта к востоку от шоссе Принсез, близ Томакина (Tomakin), и старинная камнебойка до сих пор манят к себе ловцов удачи.

Морайа (Moruya), как и Наура на севере, возникла в нескольких километрах от моря, на берегу широко разлившегося устья полноводной реки. Первый дом города, Френсиса Фленнагана (1828) до сих пор остается жилым, а Объединенная церковь (или, как её называли раньше, Уеслианская) была сложена в 1864 г. из местного гранита. Гранитная каменоломня на северном берегу р. Морайя некогда служила основой городского благосостояния. Среди её именитых заказчиков была и строительная компания Моста Сиднейской гавани.

Далее шоссе Принсез вьется по горам к Бодалле (Bodalla), городку в 38 км южнее Морайи. Не пропустите главный городской монумент Биг-Чиз (Big Cheese), т. е. "Большой сыр"! В 1984 г. сие металлическое изваяние диаметром 4,5 м было водружено здесь как геральдический знак этого центра сыроварения и для привлечения сюда туристов. Помимо памятника сыру тут вы найдете сувенирную лавку, кафетерий и кафе-мороженое, а также просмотровый зал, где демонстрируется видеофильм о производстве сыра. Ежегодно на Сыроваренном заводе Бодаллы производится чеддера на общую сумму около 2,2 млн. долл.

Бурное развитие и успехи города как центра молочной промышленности связаны с именем одного человека – Томаса Сатклифа Морта (1816-1878). На земельном участке площадью 5,2 тыс. га он создал молочную ферму и внедрил ряд технологических новшеств – вроде барж-рефрижераторов, а также в 1861 г. выстроил лучший в Новом Южном Уэльсе завод по производству сыра. Промышленная империя Морта включала также судоверфи, пароходную компанию, брокерскую контору по торговле шерстью, золотые и медные рудники, сахарный завод. Церковь Всех Святых (1880) была воздвигнута в память о Морте – она была выстроена из местного гранита и песчаника.

В море близ Еврободаллы в районе двух курортных городков Нарума (Narooma) и Бермагай (Bermagui) – в особенности вблизи о. Монтегю (Montague Island), что в 8 км от Нарумы, – ежегодно вылавливают рекордное количество тунца, акул и других ценных пород рыб.

Сентрал-Тилба (Central Tilba), в 29 км к юго-западу от Нарума, деревушка, где время остановило свой бег. Все два десятка деревянных домов, зарегистрированные в специальном реестре Национального фонда, ничуть не изменились с конца прошлого века. Местный сыроваренный завод закрылся в 1980 г., но его допотопное оборудование открыто для обозрения. Сентрал-Тилба возник в 1879-е гг., когда на г. Дроумдейри было найдено золото. С 825-метровой вершины горы – сюда ведет пешая тропа – открывается захватывающий дух вид на море.

5-тысячная Бега (Bega) считается "столицей" крайнего Южного берега НЮУ. Основанный в 1830-е гг., городок расположен примерно в 435 км к югу от Сиднея. На местном сыроваренном заводе организуются экскурсии для туристов по цехам, дегустация продукции. Здесь можно купить и свежий сыр, а на соседней ферме Яррананг демонстрируется процесс доения, а дети (как и городские взрослые) получают возможность пообщаться с коровами в загонах.

Землевладение Камерака (Kameruka Estates), в нескольких километрах к западу, в реестре Национального фонда значится как "идеальный образчик небольшой сельскохозяйственной коммуны на основе общественных принципов английского землевладения прошлого века". Предприятие остается действующим с 1834 г., но многие его революционные идеи были внедрены в 1860-х гг. сэром Робертом Лукасом Тутом, представителя знаменитого австралийского клана пивоваров. В октябре здесь устраивается популярный фестиваль народного искусства, сопровождаемый Камеракским Пикником. Многочисленные гости фестиваля могут посетить имение 1845 г., церковь, школу, увидеть загоны для стада мясомолочных коров (1700 голов) и овец-мериносов (8 тыс. голов).

Меримбала (Merimbala) на так называемом "Сапфировом берегу", и его город-побратим Памбала (Pambula) предлагают туристам серфинг, лодочные прогулки, рыбалку, охоту на устриц и креветок. Иден (Eden), последний город перед границей со штатом Виктория, расположен на берегу залива Туфолд (Twofold Bay), – тут некогда был оживленный центр китового промысла. Китобойный музей (Whaling Museum) на Имлей-стрит хранит множество диковинок с тех далеких дней. В Туфолде – это третья в мире по глубине естественная гавань – базируется отличный рыболовецкий флот. Однако в жизни Идена в последнее время стала важную роль играть перерабатывающая промышленность: тут теперь есть рыбный завод, а на южном берегу залива после долгих протестов общественности выстроен австрало-японский лесоперерабатывающий завод.

В китобойную эру Иден как порт соперничал с Бойдтауном (Boydtown), основанный в 1842 г. банкиром-путешественником Беном Бойдом на южном берегу залива Туфолд. Бойд хвастливо заявлял, что его порт когда-нибудь станет столицей Австралии. Он открыл пароходную линию до Сиднея и построил в городе множество домов. Но в 1850 г. его империя рухнула. Бойд обанкротился и бежал из Австралии к каннибалам Соломоновых островов. Больше о нем ничего не слышали. От грандиозных городских сооружений Бойда остались лишь "Сихорс-Инн" (Seahorse Inn), величественное здание с метровой толщины каменными стенами, дверями и окнами, украшенными резьбой ручной работы и готическими арками, а также Башня Бойда (Boyd"s Tower), 31-метровый маяк, выстроенный в 1846 г., но так и не осветивший своим светом воды залива. Маяк сегодня стоит на территории Национального парка имени Бена Бойда (Ben Boyd National Park), раскинувшегося на 9 тыс. га к северу и к югу от залива Туфолд. Среди его достопримечательностей красные скалы, богатая фауна и буйные дикие цветники.

Рай винолюбов. В трех часах езды к северо-западу от Сиднея находится долина Хантер-Вэлли (Hunter Valley), которая славится лучшими в НЮУ пастбищами. На здешних горных склонах селились когда-то искатели угольных месторождений, но сегодня главным источником славы этих мест является вино (см. ниже главу о виноделии в Хантер-Вэлли).

Убегающее прочь от Ньюкасла шоссе минует Мейтленд (Maitland) и далее соединяет длинную цепь виноградников. Многие шахтерские поселки в этих местах живо напоминают о своем прошлом, хотя большинство деревень в низинах Хантер-Вэлли претерпели метаморфозу, и тут уже многое предвосхищает XXI в. Алюминиевые заводы, гигантские открытые разрезы и электростанции – невзирая на протесты природоохранных организаций, влиятельных винозаводчиков и местного населения – превратили этот район в нечто вроде "Рура Нового Южного Уэльса".

По мере углубления шоссе в долину, темп жизни замедляется. В Синглтоне (Singleton) смешались современные и старые общественные здания и особняки. Это чудное место для отдыха в пути.

Севернее Синглтона находится исполинская электростанция Лидделл, обеспечивающая электроэнергией практически весь НЮУ. Следующая остановка Масвеллбрук (Muswellbrook), живописный шахтерский и сельскохозяйственный городок. В городе, расположенном на обоих берегах р. Хантер, сохранились уникальные памятники колониальной архитектуры.

Скоун (Scone) – миленький город без достопримечательностей, за исключением разве что здешних лошадей. Здесь расположены фермы по разведению чистокровных пород, регулярно устраиваются выставки лошадей, проводятся матчи по поло.

В основном, вся Новая Англия – это "скваттерская" территория, где дети местных помещиков (или амбициозных нуворишей) продолжают хранить старинные традиции Матушки-Англии – политический консерватизм, мастерство верховой езды и безвкусие в одежде. Облаченные в брезентовые ветровки, кожаные сапоги для верховой езды, твидовые пиджаки и шерстяные галстуки, эти дети земли вечно служат предметом насмешек подобно недорослям, которые беззаботно играют в поло до той самой поры, когда им приходится принимать на себя бремя "взрослых" обязанностей – вроде места во фракции национальной партии в местном или федеральном парламенте. В Скоуне каждый июль проводится крупные состязания по поло, во время которых шампанское льется рекой.

Хотя Хантер-Вэлли по праву считается райским уголком, этот край нельзя назвать чересчур привлекательным. В разгар лета на холмах стоит страшная жара. И многие австралийские винолюбы предпочитают находящиеся в часе езды менее знаменитые виноградники к востоку – вблизи Маджи (Mudgee). Живописная деревушка Галгонг (Gulgong) – идеальная стартовая площадка для экскурсий. Здесь провел свои детские годы поэт Генри Лоусон, так что в городке находится его мемориальный музей, а также музей первых поселенцев.

ВИНОДЕЛИЕ В ХАНТЕР-ВЭЛЛИ

Хотя в штате Южная Австралия производится более половины всех австралийских вин, Хантер-Вэлли – второй по значимости винодельческий регион – и в смысле размера и в смысле качества продукции. К числу его достоинств можно отнести то, что он расположен всего в полутора часах езды от Сиднея (при выезде из города в северном направлении по шоссе F4, надо свернуть на Сесснок).

В прошлом здесь производилось в основном сухое красное и белое вино, но с расширением виноградных плантаций дальше в Верхний участок долины, теперь здесь производятся рейнские рислинги и марочные красные. И невзирая на экспансию в этом районе тяжелой индустрии, число винодельческих предприятий здесь также неуклонно растет. В нижней долине насчитывается более 50 заводов вокруг Поколбина и 7 – в верхней долине около Денмана.

Вообще-то австралийское виноделие началось здесь, а в 160 км южнее в Сиднее. Однако ныне в центре города уже не осталось ничего, что хотя бы отдаленно напоминало о существовании тут виноградников. В 1827 г. семейство Макартуров делало вино в больших количествах на своем винограднике близ Кемдена, к западу от Сиднея, однако коммерческое производство вина началось в стране лишь в 1830-е гг. – в Хантер-Вэлли. За последние несколько десятилетий местные виноделы с энтузиазмом овладели современными технологиями, позволяющими им бороться с зноем в период созревания лоз и получать вина отменного букета и консистенции – как того требуют придирчивые оптовики Европы и Америки. Возможно, здешние вина и не отличаются чересчур тонким букетом, но поскольку лозы вызревают в жарком сухом солнечном климате, когда будущее вино обретает больший аромат, крепость и меньшую кислотность, они обладают потрясающим вкусом.

Особенно хорошо прижился в Хантер-Вэлли семильон. Пятилетней выдержки вина приобретают чудесный дубовый аромат и отличаются богатым медово-лимонным вкусом. Шираз также дает крепкие и терпкие рубиновые вина и, будучи не столь модным сортом, как каберне-совиньон, оказывается куда более дешевым при не худшем качестве.

Виноградники разбросаны на довольно обширной территории вокруг Поколбина и на 80 км к северу, до Масуеллбрука. Во многих винодельнях есть дегустационные залы, а при некоторых – "Ротбери-Истейт" в Поколбине или "Блек-Хиллз Селларс" в Масуеллбруке – есть даже ресторанчики. Здешние винодельни различаются масштабами производства, от всемирно известных "Линдеманз" или "Роузмонт Истейт" до крошечных винных "бутиков", производящих небольшие партии изысканных сортов. Многие такие вина можно приобрести только на этих винных заводиках – и вы можете купить бутылочку-другую непосредственно у производителя, который целый год сам ухаживал за лозой, снимал урожай, наблюдал за процессом ферментации и наклеивал этикетки на бутылки.

Лучший способ знакомства с Хантер-Вэлли – совершить экскурсию по виноградникам нижние долины, переночевать в Поколбине или Сессноке, а на следующий день – нанести второй сокрушительный удар по печени, переместившись в Масуеллбрук. Или же второй вариант: можно взять напрокат велосипед в Сессноке и отправиться обследовать окрестности. Местные столовые вина все хороши как на подбор, и послужат идеальным "смазочным средством" во время обеденного привала в горах. Цены, правда, тут чуть выше, чем в винных лавках Сиднея, но зато горный пейзаж более располагает к приятностям винопития. В Поколбинском районе (Pokolbin region) вы найдете массу отелей и мотелей – в частности, "Пепперс" (Peppers), "Казуарина Кантри-инн" (Casuarina Country Inn) и "Кирктон-парк" (Kirkton Park).

Винодельческий комбинат, пользующийся особой славой у туристов, находится в "винной деревне" Хангерфорд-Хилл (Hungerford Hill Wine Village) недалеко от Поколбина. Тут есть ресторан, детская игровая площадка, площадка для барбекью, и дегустационные залы. В Хангерфорде производятся отменные вина, но чтобы купить бутылочку, вам придется отстоять очередь! Но никто не ропщет. Многие другие заводы по соседству, хотя тоже ориентированы на массовые запросы туристов, способны угодить любому вкусу – от неофита до тонкого ценителя.

Новая Англия. Близ Муррурунди (Murrurundi) Новоанглийское шоссе, покидая Хантер-Вэлли, карабкается вверх и оказывается в горах Большого Водораздельного хребта, исполинского горного образования, отделяющего прибрежные равнины от плоскогорий Нового Южного Уэльса. Сам город расположен в одной из долин Ливерпульского хребта и, кажется, вечно купается в густом тумане.

Шоссе вьется дальше в горы, к Новоанглийскому плато, и вскоре утыкается в город Тамуорт (Tamworth). Этот окаймленный горами красивый город с 35-тысячным населением – крупнейший на северо-западе. Основа его процветающей экономики – скотоводство (коровы и овцы). Будучи коммерческим центром для близлежащих ферм и ранчо, Тамуорт когда-то прославился ковбойской тематикой – благодаря некому радиокомментатору. В начале 1970-х тот организовал фестиваль сельской музыки и стал называть Тамуорт не иначе как "столицей австралийской музыки "кантри".

В первое время тамуортцы были в ужасе от мысли, что их ославили на всю страну как город "деревенщины". Но ежегодный музыкальный фестиваль стал визитной карточкой Тамуорта, принес ему славу, и сюда валом повалили туристы. Теперь 10-дневный фестиваль в январе привлекает сюда более 50 тысяч приезжих и в городскую казну льются миллионы долларов. Хотя во всем что здесь происходит отчетливо слышатся перепевы американского "кантри"-фестиваля в Нэшвиле, в городских кабачках играют самую настоящую австралийскую музыку!

Недалеко от Тамуорта по дороге, бегущей параллельно излучинам р. Пил-Ривер стоит старинный городок золотоискателей Нандл (Nundle). Советуем вам заехать сюда и осмотреть город-призрак и заброшенные карьеры.

К северу от Тамуорта Новоанглийское шоссе бежит по живописному краю, где острозубые горные гряды и длинные равнины испещрены старенькими поселками золотодобытчиков. Помимо многочисленных золотоискателей тут за долгие годы перебывало немало охотников за драгоценными камнями. В наше время добыча драгоценных камней сосредоточилась вокруг Инвернелла и Глен-Иннес на западе, где промысел сапфиров поставлен на широкую ногу. Город Юралла (Uralla) знаменит могилой легендарного бушрейнджера капитана Тандерболта, которого застрелили в ходе стычки с полицией в 1870 г.

Как свидетельствует само название, Новоанглийское плоскогорье (New England Tableland) поразительно напоминает как по топографии так и климатом, "старую родину", Англию. Вследствие географического положения, тут десять месяцев в году бывают морозные утра, порой со снегопадами, и весь год стоит прохладная погода. А городки своим старомодным шармом напоминают английские поселки.

Особенно ярко это ощущается в Армидейле (Armidale), университетском городке с густыми парками и садами, кафедральными соборами и озелененными улицами. Помимо Новоанглийского университета, в Армидейле расположены два колледжа и пять школ – это второй после Сиднея учебный центр в НЮУ. Студенческое население Армидейла придает городу юную свежесть, по контрасту с его чопорной викторианской архитектурой, а центральная часть являет собой шизофреническую мешанину шикарных бутиков и скотоводческих фирм, баров "здоровой пищи" и книжных лавчонок, торгующих всякими диковинками.

Для знакомства с Армидейлом лучше всего предпринять неторопливую пешую экскурсию. Прогулка по его переулкам может сопровождаться неожиданными открытиями: вы найдете заповеднички колониальной истории и воочию увидите, сколь многим иноземным влияниям была подвержена австралийская архитектура. Это совершенно самобытный и неповторимый город!

Шоссе из Армидейла вьется по горной гряде к перевалу Большого Водораздельного хребта на высоте 1320 м у Гайры (Guyra) и потом к перекрестку с Гвайдирским шоссе близ Глен-Иннес (Gleb Innes) – знаменитом центре месторождений драгоценных камней. Рудники в его окрестностях дают почти треть мировой добычи сапфиров, и хотя многие прииски давно "застолблены", гости имеют возможность поискать сапфиры, агаты, гранаты в диких местах.

В городе немало изящных построек, а сам он находится в окружении пяти прекрасных парков. Особенно красив купающийся в туманах Новоанглийский национальный парк (New England National Park) к востоку от Армидейла.

Тентерфилд (Tenterfield) – ещё один крупный город на этом маршруте. Некогда он был знаменит как "колыбель Австралийского Союза" (дело в том, что сэр Генри Паркс впервые призвал австралийские колонии к объединению в речи, произнесенной в местной школе искусств), но теперь он ещё более знаменит как родина дедушки Питера Аллена. Этот австралийский певец (ныне покойный) в 1980-е гг. завоевал популярность своей музыкальной эпитафией дедушке "Всадник из Тентерфилд". При всем том это весьма невзрачный городишко, который не может похвастаться ничем, кроме сентиментальных воспоминаний.

Западные холмы и равнины. Нижеследующие строки отлично характеризуют маршрут в западном направлении от Сиднея – по бескрайним пастбищам, что начинаются сразу за Голубыми горами. Сюда ведут два шоссе – Митчеллское и Барьерное.

На Западных равнинах, где солнце палит нещадно,

И тени не найти под синими безоблачными небесами,

Где жара иссушила землю...

Эти строки написал родившийся как раз в этих местах, недалеко от Митчеллского шоссе, поэт Банджо Паттерсон, автор известных каждому австралийцу поэм "Вальсирующая Матильда" и "Человек со Снежной реки".

Батерст (Bathurst) – город с 26-тысячным населением, ещё до "золотой лихорадки" 1850-х был главным центром пастбищного животноводства. Город жил сельским хозяйством, впрочем, для туристов он представляет интерес главным образом своей "золотолихорадочной" историей. Окунуться в атмосферу тех деньков можно в поселке Карингал-Виллидж (Karingal Village), что расположен на живописных склонах Маунт-Панорама (Mount Panorama) – здесь восстановлены старинные раскопы золотоискателей и зрителям демонстрируется "мытье золота". Еще больше приблизиться к правде жизни можно в Хилл-Энде (Hill End), почти что ставшем городом-призраком, где туристам дается возможность собственноручно заняться поисками подземных залежей. Городок расположен к северу от Батхерста. Во время автопрогулки по городу и окрестностям вы сможете увидеть общественные здания и частные особняки, зримое воплощение результатов первой в Австралии "золотой лихорадки".

В Батерсте красивая дорога вокруг Маунт-Панорамы в конце октября каждого года превращается в 1000-километровый трек для международных ралли. А всего в 50 км от Батерста находится необычайно красивая деревенька Каркоур (Carcoar), где в уютной долине притаились два десятка отреставрированных зданий колониальной эпохи, внесенные в реестр Национального фонда.

Среди полей и пастбищ шоссе устремляется к Кауре (Cowra), процветающему сельскохозяйственному центру на р. Лакдан (население 8,5 тыс. чел.). Каура издавна связана многими нитями с Японией. Во время второй мировой войны здесь находились интернированные японцы, а в 1944 г. произошло трагическое восстание пленных, в результате которого около 250 узников погибли. Проявленная местными жителями забота о могилах погибших настолько поразила японцев, что в знак благодарности они подарили городу раскинувшийся на нескольких гектарах классический японский сад, ставший диковинным уголком дальневосточной культуры в самом сердце Нового Южного Уэльса.

Близ Кауры шоссе превращается в двухполосную магистраль и на протяжении последующих тысяч километров бежит почти прямо как стрела до самой Аделаиды. Это и впрямь "выжженный солнцем край" и "страна бескрайних равнин", как писала поэтесса Доротея Маклеллар. Предупреждающие дорожные знаки о кенгуру ставят тут не в целях привлечь внимание туристов. Прыгучие звери и впрямь представляют немалую опасность для водителей – особенно в ночное время.

Суровая природа здешних мест оставила свой неизгладимый след на внешности Вест-Вайалонга (West Wyalong), что находится в 161 км западнее Кауры. Автомобилистам настоятельно советуем проехаться по главной улице этого старинного городка золотоискателей.

Городок Ориндж (Orange) с населением 30 тыс. чел., как вы сами понимаете – центр фруктовой промышленности ("ориндж" по-английски "апельсин" – Прим. перев.). Правда, на самом деле тут выращивают не цитрусовые, а яблоки и вишни, и город был назван в честь герцога Оранского. Потухший вулкан Каноболас (Mount Canobolas) в 14 км у юго-востоку от Оринджа – гигантский (площадью 1,5 тыс. га) заказник с пешими тропами, площадками для отдыха, водопадами и отличной смотровой площадкой на самой вершине.

Золотые прииски Офир (Ophir Goldfields) в 27 км к северо-востоку от города, где в 1851 г. было обнаружено первое в Австралии "коммерческое" месторождение золота, сейчас является официальные районом самодеятельной золотодобычи. На Офирской дороге, в 3 км от шоссе, стоит обелиск на месте дома, где родился Банджо Паттерсон.

Митчеллское шоссе бежит по горкам в окрестностям Веллингтона (Wellington). Веллингтонские пещеры (Wellington Caves) в 8 км к юго-западу от города, знамениты фантастическими сталагмитами, наросшими на их известняковые полости. В самом сердце пшеничного пояса стоит процветающий сельскохозяйственный центр Даббо (Dubbo), с населением 32 тыс. чел., окруженный овцеводческими фермами и орошаемыми полями.

Главная туристическая достопримечательность Даббо – Зоопарк западной равнины (Western Plains Zoo) – изумительный парк-заказник, сравнимый разве что с сиднейским зоопарком в Таронга-парке. Животные живут в условиях, максимально приближенным к естественным, и отделены от посетителей барьерами, а не сетками и заборами. В Австралии огромное количество тюрем фигурируют в качестве туристических объектов, не является исключением и Даббо: Старая городская тюрьма (Old Dubbo Gaol), которая, профункционировав 80 лет, в 1966 г. была закрыта, ныне отреставрирована, и её камеры открыты для самостоятельного посещения.

Нарромин (Narromine), в 39 км от Даббо на границе Западной равнины, центр цитрусоводства и местный цитрусовый кооператив организует для туристов экскурсии по плантациям и фабрике. Особенности здешнего рельефа местности способствуют движению масс теплого воздуха от земли, и тут идеальные условия для планеристов. В ирригационной зоне долины Макуэйри (Macquarie Valley Irrigation Area) находится город Трайэнгл (Triangle) центр хлопководства. Туристы могут посетить хлопковую ферму Оскотт. Уборка урожая происходит с апреля по июнь – это лучшая пора для путешествия сюда.

У стоящего на р. Боган городка Нинган (Nyngan), откуда берет начало Барьерное шоссе, природный пейзаж постепенно приобретает сухой бурый оттенок. Здесь вам следует посильнее жать на акселератор и посматривать за уровнем бензина. На 128-километровом отрезке пути до Кобара нет ни одной бензоколонки; между Вилканнией и Броукен-Хиллом вас ожидает всего одна деревушка Топар, а оттуда до Юнты на всем пути по Южной Австралии вам встретятся лишь несколько станций техобслуживания.

Бескрайние равнины. До Хея (Hay), городка с 3-тысячным населением, вам придется мчать по дороге в одиночестве. Знаменитая баллада Банджо Паттерсона "Хей, ад и Булигал" была навеяна именно здешними пейзажами куда ни кинь взгляд, повсюду лишь выжженная солнцем равнина, на которой изредка появится силуэт эму, гоанны или стая пернатых. Сам же городок, который расположен на полпути между Сиднеем и Аделаидой, – благодатный пресноводный оазис на берегу р. Маррамбиджи. В течение долгого времени здесь находилась важнейшая переправа для перегонщиков стад из Виктории. Он также был перевалочным пунктом для дилижансов легендарного пассажирского маршрута компании "Кобб", а ныне является "шерстяной столицей" края. Столетний фургон компании "Кобб", использовавшийся на одном из перегонов вплоть до 1901 г., выставлен в Хейской тюрьме-музее.

Балраналд (Balranald) – ещё один зеленый оазис на берегах Маррамбиджи. В 150 км к северу от Балраналда высится Китайская стена (Walls of China), геологическое образование 30-метровой высоты из белого песка, вытянувшееся на 30 км через Национальный парк Манго (Mungo National Park). Археологические раскопки в этом высохшем озере выявили старейший в мире "крематорий" – первый признак цивилизации – 26-тысяелетне давности. Инструменты, старинные кострища и навозные кучи доказывают, что в этих местах 40 тыс. лет назад обитали аборигены. Манго – наиболее доступный участок Озерного региона Вилландра (Willandra Lakes Region), гигантской (площадью 370 тыс. га) системы плейстоценовых озер, в 1981 г. занесенных в реестр "Всемирного наследия". Формировавшиеся в течение 2 млн. лет, они надежно защищены по восточным берегам мощными дюнными образованиями, "выстроенными" вековыми ветрами.

Кобар (Cobar), стоящий на границе Глуши, воплощает упрямую стойкость здешних жителей, а также флору и фауну этого сурового края. В 1870-е гг. после открытия медных месторождений тут вырос 10-тысячный город с 14 отелями, но с тех пор его биография была отмечена взлетами и спадами. К 1970-м гг. его население составляло едва 4 тыс. чел. и действующим оставался лишь один прииск. Однако в 1983 г. тут открыли месторождение свинца, цинка и серебра, и город воспрянул к новой жизни. По территории Кобарского медного рудника (CSA copper mine), что в 7 км от города, каждую пятницу устраиваются экскурсии. А экспонаты здешнего Музея скотоводства, добычи полезных ископаемых и технологии (Pastoral, Mining and Technology), расположенного в старом двухэтажном фабричном здании, дают живое представление о непростой жизни и суровых обитателях этого шахтерского края.

Кобарский отель "Грейт Вестерн" – зримое воплощение типичной сельской гостиницы с огромной верандой на первом этаже. Здесь вы можете почувствовать всю прелесть двухэтажной харчевни-паба – такой же вы найдете в любом крупном городе Австралии, но разве что только здесь вам предложат допотопную продавленную кровать да общий туалет в конце коридора. Табличка на фасаде сообщает, что здание находится под охраной Национального фонда. А это значит, что деревянная обшивка здания и кованые орнаменты на фасаде подлинные, но внутри гостиница была перестроена и превращена в подобие современного мотеля. Для воссоздания духа старины в пабе "Грейт Вестерн" нет нужды прибегать к помощи Национального фонда: любой из завсегдатаев без лишних уговоров с удовольствием расскажет вам бесконечную главу из местной летописи.

К северу от Кобара Митчеллское шоссе встречается с р. Дарлинг встреча происходит на главной улице крошечного городка Бурк (Bourke) с 3,5-тысячным населением. Австралийская присказка "аж за самым Бурком" означает примерно "за тридевять земель", или "куда Макар телят не гонял", или что-то в этом роде.

Километрах в 40 от Бурка по шоссе к Вилканнии вы найдете поворот к естественному Музею наскальной живописи аборигенов "Маунт-Гренфелл" (Mount Grenfell Aboriginal cave paintings). Пещера – а в действительности полость в скале – хранит удивительные образцы примитивной многоцветной живописи: изображения людей, животных и птиц наносились на скальную поверхность пальцем. Есть тут также поразительные примеры "силуэтного изображения руки": художник прикладывал кисть руки к камню и "расплевывал" изо рта разведенную краску вокруг ладони. Туристам следует заехать в администрацию "Маунт-Гренфелл" (это в 30 км от шоссе по проселку), чтобы получить ключи (!) от пещеры. Пещеры закрываются с целью уберечь нестойкие рисунки от посягательств животных и людей-вандалов.

Лента шоссе – длинными прямыми отрезками – добегает до сонного городка Вилканния, где старинные здания и останки причала напоминают о тех золотых деньках, когда город на р. Дарлинг был важнейшим внутренним портом и даже именовался "Королевой Запада". Разводной мост на подъезде к городу тоже интересный памятник старины: машина поднимала пролет моста, чтобы колесные пароходы из порта могли пойти вниз по течению.

Загляните в Броукен-Хилл (Broken Hill) и отдайте ему символическую дань уважения: тут вам придется перевести часы на 30 минут назад: хотя город на "сломанной горе" (так переводится его название с английского) находится в НЮУ, здесь уже Южно-австралийский часовой пояс! Дело в том, что 27-тысячный город, хотя географически и административно является частью НЮУ, торговыми и бытовыми узами тесно привязан к южно-австралийской столице Аделаиде.

Шахтерская империя Брокен-Хилл. Этот город занимает яркое место в индустриальной истории Австралии. Именно тут возникли мощные профсоюзы. Именно тут был создан Индустриальный совет. А благодаря богатству своих недр полезными ископаемыми город сыграл решающую роль в деле превращения страны из пастушьего закоулка мира в индустриальную державу.

А все началось в 1833 г., когда геолог-любитель Чарльз Расп в овраге на горе, прозванной им "Сломанной", наткнулся на самородок серебра. На застолбленном им участке выросла крупнейшая в стране горнодобывающая компания "Владение Броукен-Хилл". И хотя она в дальнейшем сильно диверсифицировалась и к 1939 г. покинула пределы Броукен-Хилла, о ней здесь до сих пор отзываются с неприязнью, главным образом, из-за того, что хозяева компании откровенно эксплуатировали своих рабочих.

"Сломанная гора" оказалась богатейшим в мире месторождением серебра, цинка и свинца. И при том, что соседние шахтерские поселки с годами хирели, Броукен-Хилл до сих пор безбедно живет за счет своего подземного клада. 8-километровая жила дала за эти годы 145 млн. т руды. Делпратский прииск (Delprat"s Mine), заброшенный карьер в черной горе над городом, – даст отличный шанс человеку, не страдающему клаустрофобией, отправиться на экскурсию по подземным лабиринтам. Причем , как полагается – в шляпе, сапогах и брезентовой куртке. Экскурсионный маршрут протянулся на 120 м в шахтах, что были вырыты вручную на заре существования приисковой компании "Сломанной горы". В сопровождении гидов, бывших шахтеров, туристы получат полное представление об ужасных тяготах шахтерского труда в прошлом и в настоящем. Можно совершить и наземную экскурсию – по прииску "Северный" ("Норт-Майн"). С шахтерским бытом вы сумеете также познакомиться в Гладстонском горном музее (Gladstone Mining Museum).