Текст книги "Австралия (Путеводитель)"

Автор книги: Олег Алякринский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)

В конце маршрута стоит Куктаун (Cooktown) – городок с населением 1320 чел. и с репутацией "черной дыры" – тропического убежища, где любой беглец мог скрыться от преследователей. Он расположен в том самом мангровом лесу, где капитан Кук почти два месяца ремонтировал пробоины "Эндевора". Местные аборигены племени гугу-яланги оказали ему дружелюбный прием, и сэр Джозеф Бэнкс даже смог провести более глубокие исследования австралийской природы, чем в заливе Ботани-Бей. В частности, тут Бэнкс впервые увидел таинственное существо, которое местные туземцы называли "кенгуру" – хотя в действительности это была маленькая валлаби.

Когда же в 1873 г. некий ирландский старатель обнаружил золото в местной речушке Палмер, Куктаун в одночасье стал самым бойким портом Австралии – тогда тут было открыто 94 пивных – для 35 тыс. старателей. В "Среднем Пабе" (Middle Pub) до сих пор сохранилась фреска с изображением бытовых сценок той славной поры: старатели в одну ночь просаживали тут золотого песка на тысячи фунтов, ухлестывали за женщинами и точно легендарный Палмер Кейт, напивались вусмерть "одурманенным" виски и пробуждались без гроша в кармане где-нибудь на болотах.

Куктауну, где до сих пор живы воспоминания о тех днях, удалось сохранить сонное очарование старины. Под пальмами на широкой главой улице дремлют здания прошлого века, в том числе и три уцелевшие пивнушки (их называют по-простому: Верхняя, Средняя и Нижняя). Исторический музей Джеймса Кука (James Cook Historical Museum) на Хелен-стрит один из лучших в стране: среди его экспонатов есть и якорь "Эндевора", найденный в коралловых зарослях на Рифе. Куктаунское кладбище, к северу от города, может поведать вам много интересных преданий из прошлого.

Последний предел. За Куктауном лежит Кейп-Йорк (Cape York) – крайний север Австралии. Там кончается популярный (в сухой сезон) маршрут автотуристов на джипах. Красная пыльная дорога бежит от одного паба к другому по безлюдному бушу, мимо высоченных муравейников, мимо рощ с кричащими какаду, мимо бесконечных песчаниковых утесов, испещренных произведениями наскального искусства аборигенов. Наиболее доступен Заказник Кинкан (Quinkan Reserve), основанный австралийским художником и писателем Перси Трезайзом – в Джауалбинне (Jowalbinna) есть кемпинг для ночлега. Крайней точки мыса можно достичь за три-четыре дня, миновав шахтерский городок Вайпа (Weipa) и перепрaву на Джардин-ривер (Jardine River Crossing). В конце пути, на берегу пролива Торреса вы найдете кемпинги и роскошный лесной пансионат "Паджинка" (Pajinka Wilderness Lodge).

Катера добросят вас до островов Торресова пролива (Torres Strait Isles), многие из которых были поименованы капитаном Блаем, когда он проплывал мимо них на шлюпе, спасаясь от мятежных матросов "Баунти". Самый известный и густонаселенный остров Четверг (Thursday Island) некогда был крупнейшим в мире центром жемчужных промыслов. В начале 20-х гг. здесь побывал писатель Сомерсет Моэм – ему было очень любопытно оказаться "на краю света" – то же любопытство гонит сюда туристов и сегодня. Хотя смотреть тут особенно не на что и нет пляжей, "О.Ч." – приятное место отдыха после утомительной дороги. На острове неизменно обретается довольно пестрая публика (сами островитяне известны своей любовью к веселым пьянкам). Есть тут три старинных паба (Моэм любил бывать в "Гранде") и японское кладбище, сохранившееся с жемчужнопромысловой поры.

Глушь. Если ехать в глубь материка по шоссе от Таунсвилла на Флиндерс, то буйную тропическую зелень очень быстро сменяет иссохшая пустыня австралийского мифа.

Чартерс-Тауэрс (Charters Towers) в 135 км от начала шоссе, своей славой обязан Юпитеру, аборигену-мальчику, который в 1872 г. сопровождал старательскую экспедицию Хью Моссмана и нашел тут золото. Крохотный поселочек сразу же превратился в крупный финансовый центр, до сих пор гордящийся своей изысканной архитектурой. Недавно отреставрированная Фондовая биржа Чартерс-Тауэрса (Charters Towers Stock Exchange) в исторической Королевской аркаде – один из красивейших городских памятников XIX в. Сам же Чартерс-Тауэрс с 9-тысячным населением – крупный скотоводческий центр.

Шоссе бежит на запад мимо Хьюэндена (Hughenden), столицы пасторального края в бассейне р. Флиндерс. А рядом, на территории национального парка расположено величественное ущелье Поркупин (Porcupine Gorge), чьи отвесные стены вздымаются на 120-метровую высоту. Джулия-Крик (Julia Creek) знаменит богатыми нефтяными залежами. А дома в Маккинли послужили декорациями для знаменитой кинокомедии "Крокодил-Данди".

В Клонкарри (Cloncurry) располагалась первая база Воздушной "скорой помощи", созданной 1928 г. преподобным Джоном Флинном, "дабы набросить покров безопасности" на обитателей Глуши. В 1988 г. принц Эндрю открыл Джон-Флинн-плейс – мемориальный музей "крылатых лекарей". Здесь была создана и первая Радио-школа (School of the Air), позволявшая детям в отдаленных поселках слушать радиоуроки. Сегодня на её месте расположена средняя школа Калкадун на Эйбел-Смит-парейд. По территории школы можно совершить экскурсию.

Маунт-Айза (Mount Isa) – шахтерский город посреди пустыни. В 1923 г. старатель Джон Кемпбелл обнаружил здесь богатые залежи цинка, свинца, серебра и меди, и крошечный палаточный поселок быстро превратился в крупнейший горняцкий город Австралии. По существу Айза является самым большим в мире населенным пунктом – официально его территория составляет 41 тыс. кв. км – больше Швейцарии. В горнорудной компании работает 20% 23,5-тысячного населения города, и над Айзом все ещё угрюмо возвышается исполинское здание плавильни. Ежедневно устраиваются экскурсии по подземным лабиринтам шахт.

В свободные от работы часы шахтеры Маунт-Айзы отдыхают на искусственном озере Мундарра (Lake Moondarra) или просиживают в сотне пивных. Это край родео – в августе Маунт-Айза принимает гостей со всей Австралии на трехдневный ковбойский праздник.

Соседний Риверсли (Riversleigh) недавно обрел известность благодаря найденным окаменелостям динозавров – раскопы были занесены в список "Всемирного наследия" в 1994 г. Насчитывающие 25 млн. лет, эти ископаемые являются ценнейшим источником информации о доисторической фауне Австралии. В настоящее время в "динозавровые районы" имеют доступ только археологи.

Дальше к югу лежит Лонгрич (Longreach), где в 1922-24 гг. была создана Воздушная служба Квинсленда и Северной Территории. Старый потрепанный ангар все ещё в рабочем состянии и над его входом до сих пор красуется старинная вывеска. Недавно Р.М.Уильямс, местный владелец фабрики по пошиву ковбойской одежды, cтал инициатором создания Зала славы австралийских скотоводов и Исторического музея Глуши (Australian Stockmen"s Hall of Fame and Outback Heritage Centre) – для увековечения памяти перегонщиков скота, пастухов и предпринимателей, способствовавших освоению глубинки Австралии белыми поселенцами.

К юго-востоку от Лонгрича находится Блэколл (Blackall), где в 1892 г. Джеки Хоу за один световой день героически постриг 321 овцу с помощью бритвенных лезвий. Но даже после появления электрических машинок для стрижки овец его рекорд был побит лишь в 1950 г. Шарлевилль (Charleville) городок с 3,5-тысячным населением – в прошлом веке был важным перевалочным пунктом и станцией на пассажирско-почтовом тракте. Сегодня тут расположены центры Воздушной "скорой помощи" и Радио-школы, открытые для посещений по рабочим дням.

На крайнем западе Квинсленда стоит славный Бердсвилль (Birdsville) с населением 30 чел. Он стоит у начала перехода через пустыню Бердсвилльского тракта. Городок был создан как таможенный пункт для стад и товарных караванов, направлявшихся из Южной Австралии в Квинсленд. Каждый сентябрь население Бердсвилля увеличивается на несколько тысяч – это гости съезжаются на Бердсвильский пикник и бега. В "Бердсвилль-отеле", основанном в 1884 г., находится одна из самых знаменитых в Австралии пивных. К западу от городка протянулись лишь песчаные дюны Симпсоновой пустыни (Simpson Desert), бескрайней бесплодной равнины, протянувшейся до Элис-Спрингс.

Пыльная Рома (Roma) на юге штата стоит при въезде в один из лучших в Квинсленде национальных парков близ ущелья Карнарвон (Carnarvon Gorge). Эту 30-километровую щель из песчаника покрывают заросли пальм, орхидей, папоротников и мхов. Тут также можно найти изумительные образчики наскальной живописи аборигенов.

БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ

Большой Барьерный Риф (Great Barrier Reef) – одно из чудес света, главная достопримечательность Австралии. Это крупнейший на Земле коралловый риф – отсюда и его претензия на то, чтобы называться самым большим в мире живым существом. На самом деле Большой Риф – это более 2,5 тыс. отдельно стоящих и взаимосвязанных коралловых рифов, протянувшихся на 2,9 тыс. км от северной оконечности континентального шельфа Австралии до Бандаберга на юге.

Риф состоит из множества слоев полипов – крошечных быстро размножающихся морских беспозвоночных, которые выделяют известняк. Большие колонии полипов образуются путем их присоединения друг к другу в горизонтальной плоскости, над их твердыми скелетами образуется тонкая предохранительная пленка – она скрепляет полипы, и они через сотни лет постепенно превращаются в коралловые образования. Кое-где толщина Большого Рифа доходит до 500 м.

Переливы цветов и оттенков Рифа обусловлены степенью эрозии кораллов. Существует около 300 видов твердых кораллов, от синих и коричневых ветвистых "рогов" до невероятно красивых розовых и пурпурных "вееров", похожих на цветы. Тут же были найдены 400 видов морских губок.

Кроме того Риф знаменит необычайно разнообразной морской жизнью – тут обнаружено 1,5 тыс. видов рыб, чья расцветка по яркости и сочности ничуть не беднее кораллов, и 4 тыс. видов моллюсков. В северной части Рифа водятся самые крупные в мире черные марлины, а коралловые заросли буквально кишат непромысловыми рыбами, акулами и скатами. Здесь обитает вымирающий вид дугонга, встречаются киты-горбуны, зеленые и морские черепахи.

Бесценная житница природы. Морской парк Большого Барьерного рифа был основан в 1970-е гг. с целью положить конец бесконтрольной нефтедобыче в его акватории. Риф быстро попал в реестр "Всемирного наследия", поскольку удовлетворял всем критериям уникального природного памятника. Помимо защиты этого района от вандалов, администрация заповедной зоны ввела квоты на приток туристов и частные лодки. Ей также удалось пресечь налеты тайваньских и индонезийских пиратов, которые срезали деликатесные части тела гигантских моллюсков и опустошали красивые раковины.

Впрочем, нельзя сказать, что ныне все угрозы для Рифа устранены. Многие годы самым опасным врагом рифа считалась морская звезда "Корона шипов" – ракообразное существо, которое присасывается к кораллам и "выплевывает" в них свой желудок. Едкий пищеварительный сок разъедал полипы и умерщвлял огромные массу кораллов. Ядовитая "Корона" уничтожает также некоторые виды рыб и почти непобедима: её тело способно регенерироваться из оторванной ноги или фрагмента кишечника. Недавно, однако, маринобиологи решили предоставить ей полную свободу действий. С современной точки зрения, она не представляет фатальной опасности для полипов, ибо является компонентом природной экосистемы Рифа.

Так что главную угрозу Рифу несет человек. За последние 70 лет коралловые образования Рифа регулярно терпели урон от якорей прогулочных яхт и аквалангистов (физическое соприкосновение с твердыми предметами убивает полипы), а также и от химического воздействия удобрений, стекавших в акваторию Рифа с прибрежных ферм.

Прибрежные острова. Многие острова Большого Барьерного рифа в основном двух типов – континентальные и коралловые. К первым относится большинство обитаемых островов, не имеющих ничего общего с коралловым образованием. Они возникли, отколовшись от материковой части суши в конце Ледяного века, и остались зелеными вершинами гор, торчащими из воды. С другой стороны, коралловые острова – это песчаные наросты на кораллах, покрытые пальмами и прочей тропической растительностью.

Вне зависимости от цели вашей поездки на Риф, помните, что удовольствие от красот коралловых пейзажей всецело зависит от погоды. Лучший период для экскурсий на Риф – с конца апреля до начала октября, когда безоблачное небо и легкий бриз создают идеальный антураж для осмотра подводного царства, для плавания, ныряния и рыбалки, да и просто для принятия солнечных ванн. Сезон ловли марлинов начинается с середины октября. В это время уже заметны первые признаки приближающегося сезона дождей – усиление ветров. Впрочем, и в дождливый сезон тут неплохо. Хотя в южном полушарии дождь – вестник зимы, все равно вас ожидает немало теплых солнечных дней.

20 островов-курортов на Рифе предлагают гостям массу развлечений; отели варьируются от пятизвездочных дворцов до дешевых общаг и кемпингов. Причем среди островов попадаются сухие и пустынные, а есть покрытые густыми дождевыми лесами. Связь курортных островов с "большой землей" устойчивая и удобная: сюда вас доставят гидропланы, легкие самолеты и вертолеты, не говоря уж о катерах.

Вот основные куроротные острова:

(Южный Риф (Морской парк Каприкорния):

Леди-Эллиотт (Lady Elliott Island): тихий красивый коралловый островок (терр. 42 га) на крайнем юге Рифа. Размещение в бунгало и стационарных палатках. Расположен в 80 км от материка, сообщение воздушное из Бандаберга. Здешний курорт чуть дешевле прочих. К тому же тут отличные условия для купания и подводного плавания.

Леди-Масгрейв (Lady Musgrave Island): крошечный коралловый островок для любителей палаточного отдыха. Сообщение катером из Бандаберга. Великолепная голубая лагуна. Отличное купание и подводное плавание. Разбивать палатки можно с разрешения Национальной парковой службы.

Херон-Айленд (Heron Island) имеет в длину всего 1 км. Самый знаменитый из коралловых островов Рифа. По уверениям знатоков, лучшее место для подводного плавания (как и Лизард на крайнем севере Рифа). Отсюда до Рифа рукой подать: там, где кончается песчаный пляж, начинаются коралловые заросли. Гости острова останавливаются в "Херон-Айленд Ризорт". Богатая морская жизнь, изобилие кораллов. Сообщение с Гладстоном по воздуху и по морю.

Грейт-Кеппел-Айленд (Great Keppel Island) Здешний курорт когда-то прославился девизом: "Добро потерпеть кораблекрушение на Грейт-Кеппеле!" который привлек сюда молодежь. За 20 лет условия проживания тут улучшились, а контингент туристов расширился. Тут сухая почва с великолепными песчаными пляжами, красивыми пешими маршрутами. Прекрасные виды на материковую Австралию и масса развлечений. Кстати, Грейт-Кеппел расположен не на самом Рифе, так что для любителей подводного плавания организуются катерные поездки на коралловые островки. Из Рокхэмптона сюда можно добраться по воздуху или морем – катер ходит от залива Росслин-Бей (оттуда до острова всего 13 км).

(Острова Уитсандиз (Средний Риф)

Брэмптон (Brampton Island) – из 74 островов Уитсандиз самый близкий к Маккею (32 км до берега). Здешний курорт расположен в глубине гористого тропического сада, окруженного коралловыми цветниками в тихих водах. Яхты, водные лыжи, отличные пляжи и прогулки по джунглям. Во время отлива по песчаной отмели можно дойти до соседнего о. Карлайл. Сообщение из Маккея и Шют-Харбора.

Линдеман-Айленд (Lindeman Island) – расположен на южной оконечности архипелага. На недавно отремонтированном курорте находится первый в Австралии "Клуб Мед" ("Средиземноморский клуб"). За пределам территории местная природа сохранена в первозданной красоте. Теннис, плавание и рыбалка, а также 20 км пеших троп по бушу в национальном парке (площадь 500 га). Изумительный вид на соседние острова. Сообщение от Маккея, Хамилтон-Айленда и Прозерпины.

Хэмилтон-Айленд (Hamilton Island) – крупнейший и самый фешенебельный курорт на Уитсандиз. Здесь есть отель-высотка, гавань для яхт, взлетно-посадочная полоса для реактивных самолетов. Прямое воздушное сообщение с крупнейшими городами страны (а также и с соседними островами). Большой спортивный комплекс. Этот перенаселенный остров, чья главная уица выдержана в псевдо-полинезийском стиле (как сказал кто-то, "дайкири-Диснейленд"), не предназначен для любителей тихого уединения.

Лонг-Айленд (Long Island). Тут расположены два курорта. До обоих сообщение от Шют-Харбора. "Клуб Крокодил" – сугубо молодежное заведение: день тут – это всего лишь долгая прелюдия к шумным ночным гулянкам. "Палм-Бей-Ризорт" – пристанище для любителей природы по доступным ценам. Отличные пляжи, прозрачная вода и фантастические коралловые инсталляции. Делать здесь особенно нечего, но это идальное место для безделья. Захватите с собой толстую книгу!

Саут-Молл (South Molle Island) – большой гористый остров. Рай для семейного отдыха. Плавание, подводные экспедиции, яхта, гольф, рыбалка. Сувенирные лавки. Есть условия для детского отдыха. Сообщение с Шют-Харбором и Хэмилтон-Айлендом.

Дейдрим-Айленд (Daydream Island) Расположенный недалеко от бухты Уитсанди, это популярный и недорогой семейный курорт, функционирующий по принципу "все включено". Чудесные пляжи и разнообразные развлечения. Сообщение с Хэмилтон-Айлендом или из бухты Уитсанди.

Хук-Айленд (Hook Island) второй по величине остров архипелага Уитсандиз. Недорогой постой в домиках и палатках. Гавань для яхт. Имеется подводная обсерватория.

Уитсанди-Айленд (Whitsunday Island) – крупнейший остров архипелага площадью 109 кв. км. Гостиниц нет, но имеется великолепный пляж. Идеальное место для отдыха в палатках.

(Северная часть Рифа.

Хэйман-Айленд (Hayman Island). Шикарный пятизвездочный отель на берегу голубой лагуны, излюбленное место проведения медового месяца. Отличные пляжи, рыбалка. В отеле все мыслимые и немыслимые условия для шикарного отдыха. Изысканная кухня в ресторанах. Это курорт не для джинсовой молодежи. Сообщение от Хэмилтон-Айленда, Прозерпины, Шют-Харбора и Таунсвилля.

Магнетик (Magnetic Island) – большой остров площадью 5 тыс. га, национальный парк расположен всего в 7 км от Таунсвилля. Разнообразные условия для однодневного отдыха – сюда можно даже перебросить автомобиль на пароме. Множество пеших троп в дождевых лесах, 500-метровая г. Кук. Аквариум "Акулий мир" в бухте Нелли-Бей и Парк Коал, на берегу залива Хорсшу-Бей манговые плантации. Велосипедные прогулки. Горные велосипеды можно взять напрокат.

Орфей (Orpheus Island) – остров Пальмового архипелага к северо-востоку от Таунсвиля, вблизи от внешней границы Рифа. На пляже можно найти чудесные раковины. Стильный отель с идеальными условиями для отдыха и развлечений. Сообщение от Таунсвилла.

Хинчинбрук (Hinchinbrook Island) – живописный остров, со множеством гор и обрывистых утесов, подступающих к береговой линии. Вся территория острова – национальный парк с дождевыми лесами, мангровыми болотами, и отличными пляжами. Небольшой отель для неутомимых туристов-ходоков и натуралистов. Можно отправиться на многодневные пешие экскурсии с ночлегом в палаточных городках. Сообщение от Таунсвилла и Кардвелла.

Бедарра (Bedarra Island) – входит в группу Семейных островов. Фешенебельный отель в тропических джунглях. За приличную плату гостей размещают в отдельных бунгало, отстоящих друг от друга так далеко, что создается иллюзия полного одиночества на острове. Чудесные белые пляжи и безмятежные лагуны. Сообщение через Данк-Айленд.

Данк-Айленд (Dunk Island) – именно тут провел 26 лет отшельнической жизни Э.Бэнфилд, автор знаменитой "Исповеди пляжника". Густой тропический лес, национальный парк с крупным отелем в лесной глуши. Рядом с ним расположен кемпинг. Идеальные условия для активного отдыха и развлечений. Сообщение от Таунсвилла, Кэрнса и Мишн-Бич.

Фицрой (Fitzroy Island) – окольцованный коралловым рифом, этот остров – идеальное место для любитеей подводного плавания и рыбалки. Отель недавно перестроен. Сообщение из Кэрнса (6 км от берега).

Грин-Айленд (Green Island) – коралловый пятачок недалеко от Кэрнса с отличной подводной обсерваторией. Для однодневных прогулок.

Лизард-Айленд (Lizard Island) – cамый северный курорт Рифа. В сезон центр охоты на марлинов. Как и Херон-Айленд н юге, Лизард находится в непосредственной близости от Рифа. Здесь находится знаменитая впадина Код, куда туристы любят нырять с прибрежных скал. В небольшом отеле селятся преимущественно богатые рыболовы и ныряльщики со всех концов света.

ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО

Если вы хотите познакомиться с Рифом поближе, то не стоит ограничиваться его осмотр с прибрежного острова – лучше отправиться туда на целый день из Порт-Дугласа, что находится севернее Кэрнса. Каждое утро десятки комфортабельных прогулочных катеров и катамаранов покидают гавань Порт-Дугласа и уходят к местам стоянок (экскурсионные автобусы привозят туристов из Кэрнса к катерам, однако такие путешествия длятся до глубокой ночи; можно также отправиться на Риф прямым морским рейсом из Кейп-Трибюлейшн).

После часовой поездки на катере вас высадят в лагуне кораллового атолла. Погрузившись с аквалангом в мелководье, вы сможете наблюдать за подводной жизнью (туристы обычно предпочитают акваланг маске с трубкой, впрочем, многие катера оборудованы платформами для ныряльщиков, в том числе и для новичков, совершающих свои первые прыжки в воду).

Идеально-ровную изумрудную гладь воды изредка нарушают лишь песчаные островки, населенные морскими птицами. Но стоит вам опустить маску под воду, как морской мир обрушивает на вас свои дивные сокровища. Вас ожидает серьезная "передозировка" впечатлений! Тут и бескрайние подводные леса "рогатых кораллов", чьи отростки сияют алыми огнями точно расцвеченная рождественская елка, и ярко-голубые глыбы "грибов", и наслоения розовых "тарелок", и зеленые шары "мозгов".

Косяки тропических рыб с узорчатыми боками спешат мимо вашего лица, переливаясь всеми цветами радуги. Их названия, кажется, точно отражают неповторимую рыбью индивидуальность: "раскрашенный флейторотик", "длинноплавниковая летучая мышь", "алая белка-рыба", "подсолнуховый старший сержант".

В этой буйноцветной массе рыб встречаются алые морские звезды и черные морские огурцы (эти фаллические колбаски можно взять в руку, сжать и с обеих концов они выпустят фонтанчики воды). Но только не берите в руки конусовидные раковины – в любой приближающийся к ним предмет они пускают острые стрелы, причем в каждой такой стрелке содержится достаточно яда, чтобы умертвить 300 человек! Каждая раковина вооружена 21 стрелой, так что если уж они промахнутся первый раз, со второго или третьего раза непременно попадут в цель.

Риф не сразу демонстрирует свои главные сокровища. Сначала, от песчаного дна неожиданно порскает гигантский скат – с черными вытаращенными глазищами размером с апельсин и длинным извивающимся хвостом-кнутом. Через полчаса под килем катамарана торжественно проплывает гигантская морская черепаха. Наконец далеко на подводном горизонте промелькнет 2-метровая акула – она сыта и ей нет дела до перепуганных людей.

Но для подавляющего большинства туристов "главное блюдо" Рифа – это гиганткие морские улитки. Часто можно встретить целое лежбище – дюжина этих удивительных тварей собираются в кружок, раскрыв полутораметровые "рты" с толстыми бархатными губами ярко-пурпурного и зеленого цвета. Стоит проплывающей мимо рыбке коснуться плавником толстого гибкого языка, как морское чудище лениво смыкают свои челюсти.

Почти все прогулки по Рифу строятся по одному сценарию. Утром вас приглашают понырять, после чего вам предложат легкий обед на шведском столе, потом (если вы не переели и не перепили бесплатного пива) вы отправляетесь плавать и нырять. Обычно экскурсантов развлекает местный океанолог, который прочитает вам лекцию об экологии Рифа. Имейте в виду, что для морских прогулок используются катера различной вместимости – от нескольких сотен пассажиров (знаменитые паром "Квиксилвер") до десятка (как на парусной яхте "Уиллоу").

Как правило, чем дальше от побережья, тем чище вода и, соответственно, лучше условия для плавания (а на Нижних островах, например, что совсем недалеко от Порт-Дугласа, купальщиков тьма тьмущая). Только не попадитесь на удочку рекламы так называемого "Внешнего Рифа" – как предел континентального шельфа, это может быть и впрямь "настоящий" Риф, но по сути-то он мало чем отличается от прочих мест, разве что морская флора и фауна здесь сохранилась в почти первозданном виде.

Даже в зимние месяцы вода тут никогда не бывает холодной, впрочем, стоит все же приобрести утепленный купальный костюм: без него вам не выдержать многочасовую экскурсию с аквалангом!

СЕВЕРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

"Чудная страна", заметил я.

"Точно!"

"Чуднее, чем Америка!"

"Точно! Америка-то ещё молодая. Молодая, невинная и жестокая. А эта древняя. Закостенелая. Вот в чем разница. Древняя, усталая и мудрая. И как губка. Что ни нальешь на эту землю, все впитается бесследно."

– "Песенные строки" Брюса Чатвина (1987)

Северная Территория (Northern Territory) или просто СТ – это Австралия в масштабе древнего эпоса. Здесь все имеет преувеличенные размеры – небо, расстояния, мечты и видения, да и сама земля. На территории площадью 1,35 млн. кв. км (вдвое больше Франции) и с населением всего 200 тыс. чел. – есть где развернуться. Как можно догадаться, местные жители серьезные ребята: суровые, немногословные, упрямые. Но как у всяких обитателей неприветливой глухомани, у них в душе таятся нерастраченные запасы дружелюбия, чувство равенства и братства у них прямо-таки в крови, и им свойственно довольно извращенное чувство юмора. Еще они большие любители бутылки и смачного анекдотца – чем похабнее, тем лучше.

Во многом австралийская Глушь – не то, что прохладные зеленые зоны восточного побережья. Здесь и климат другой, и ландшафт другой, и просторы необъятные, и своя, совершенно уникальная, история. А уж что касается аборигенов, то тут прямо-таки вавилонское столпотворение языков и обычаев. Многие австралийцы, которые приезжают в Глушь из своих райских пенатов с Юга, частенько не могут отделаться от ощущения, что попали в другую страну, и это чувство, надо сказать, довольно-таки неуютное, учитывая, что все же это тоже Австралия и предания о её героическом освоении и заселении известны любому австралийскому школьнику.

Но оборотной стороной этого поразительного, хотя нередко и катастрофического, человеческого подвига является некое фатальное равнодушие, неуловимое ощущение бренности собственной жизни, навеянное печальным осознанием того факта, что никакое деяние человека не способно изменить дух и грубую мощь этой древней обветренной земли. Неслучайно история и мифология аборигенов обобщенно называется Сновидением.

Как и обе другие "территории" Австралии, СТ больше подвержена административному вмешательству федерального правительства, чем прочие штаты, будучи бездонным источником пополнения государственной казны. Поэтому с аборигенами в СТ обращались не в пример лучше, чем, скажем, в Квинсленде или в Западной Австралии – довольно-таки крупных штатах с многочисленным аборигенным населением. Ярким примером этого может служить так наз. процесс "возврата владений", когда федеральное правительство вернуло исконным владельцам два крупнейших в Глуши национальных парка Улуру-Ката Тжута (Айэрс-Рок – Олгаз) и Какаду, оба в СТ. Ни в одном другом штате правительства не последовали этому примеру до сих пор. Вдобавок сторонники движения "Возвращения" 1970-1980-х гг. – когда аборигены возвращались на свои (нередко весьма обширные) племенные земли и к традиционному образу жизни, соответствующему их верованиям, – наибольших успехов добились именно в СТ, нежели в других частях страны. При этом нельзя сказать, что аборигены СТ слишком уж вольготно жили на своей земле или что они добились мирного сосуществования с белым населением штата отнюдь нет. Однако стоит вам посетить один из двух национальных парков Глуши, и вы поймете, что прогрессивные сдвиги налицо, несмотря ни на что.

Невзирая на свои размеры, СТ отлично укладывается в туристический маршрут. Тут есть Ред-Сентер, Алис-Спрингс и удивительные по красоте уголки в южной части. Многочисленные достопримечательности вдоль "Тропы" (шоссе Стюарт), и "Крайний Предел", горы Дарвин и Какаду и их окрестности. Расстояния между ними могут показаться вам устрашающими: ведь от Алис до Дарвина около 1600 км. Но учтите: только сумев пересечь всю СТ, вы получите полное представление об этом величественном древнем крае.

В основном вся территория СТ – зона пустынь. Осадки тут минимальны, в среднем выпадает 250 мм в год. Но за исключением Крайнего Предела, в феврале-марте атакуемого тропическими муссонным ливнями. И когда приходит пора сезону муссонов, он наступает в точности как и все природные явления в Глуши: без предупреждения. Вот скажем, р. Тодд, протекающая через Алис-Спрингс. В любое время года это сухое песчаное русло, усыпанное красными валунами. Но стоит пойти ливню, и за два часа сухое русло может превратиться в ревущий яростный поток, заливающий нижние улочки города.

Вопреки распространенному мнению, СТ вовсе не похожа на Сахару, хотя песчаные барханы высотой до 30 м можно встретить в пустынях Симпсона, Тарами и Центральной. Более того, в одном только Ред-Сентере насчитывается до 400 видов растений, включая плодовитую траву спинифекс – её кустики при трении издают пустой шелест, точно сухой комок бумаги. Когда же кустик спинифекса умирает, он превращается в обычное перекати-поле, которое вы не раз видели в американских вестернах. Тут встречается кустарник малга, который способен впитывать своими корнями самые скудные осадки, и пустынный дуб, чье корневище вдвое длиннее и мощнее его кроны, и пустынный тополь, и ведьмина трава, столь популярная в аборигенной кулинарии, а также гревилеа, сосна, пробковое дерево, ну и разумеется официальная эмблема СТ – пустынная роза Стерта. Встречаются тут бесчисленные разновидности эвкалипта, среди них "дерево-призрак" и "кровяной", растут тут дыня-падди, чьи похожие на тыквы плоды испещряют обочины дорог. Этот плод ядовит для человека, но некоторые птицы им питаются: они поднимают плоды в воздух и сбрасывают, чтобы разбить толстую кожуру. Словом, богатая флора Ред-Сентера скрашивает его суровый ландшафт.

Централия. Ред-Сентер – это во многом сердце страны. Для зарубежных туристов поездка в Австралию, главным образом, является экскурсией на природу. И именно здесь, в Централии, находится основное природное сокровище страны – Улуру – или Айэрс-Рок (Ayers Rock). Но поскольку две трети гранитной громады Айэрс-Рок скрыто под землей, эта гора, как и многие другие приметы австралийского рельефа, представляют лишь верхушку колоссального "айсберга" суши, которым является Глушь.