Текст книги "Австралия (Путеводитель)"

Автор книги: Олег Алякринский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)

Дорога на Хобарт. Форсировав р. Проссер (Prosser River), названную в честь беглого каторжника, пойманного на этой реке, Тасманское шоссе бежит вдоль её русла через каменистое ущелье к старой деревушке Бакленд (Buckland), где стоит миленькая церквушка 1846 г.

На протяжении 62 км шоссе тянется между холмов и напоследок спускается вниз к Сореллу (Sorell), городку, названному в честь здешнего лейтенант-губернатора 1821 г. Отсюда можно свернуть на проселок и через 17 км оказаться в симпатичном старом поселке Ричмонде (Richmond). Среди его достопримечательностей – самый старый в Австралии мост, выстроенный из песчаника в 1837 г. и старейшая в стране католическая церковь Св. Иоанна (1837). Поселок является государственным памятником колониальной эпохи и сегодня это процветающий центр народных ремесел.

От Ричмонда дорога идет вдоль р. Дервент до столицы Тасмании Хобарта (Hobart), крупного города с 250-тысячным населением. Окруженный горами, с прохладным климатом и низкими зданиями, Хобарт напоминает компактный центрально-европейский город. К тому же, в сравнении с материковыми столицами, Хобарт настолько мал, а его жители выказывают гостям такой радушный прием, что сразу понимаешь: ты оказался в провинциальной глуши. Природоохранные мероприятия, а не индустриализация издавна были нормой здешней цивилизации, так что невзирая на современные достопримечательности города вроде казино Рест-Пойнт (первый кстати, легальное игорное заведение в Австралии), основной предмет гордости горожан – прошлое.

Первое поселение на Тасмании, впрочем, возникло в 8 км от города, в Рисдонской бухте (Risdon Cove). Губернатор Кинг отправил из Сиднея лейтенанта Джона Боуена с партией 35 заключенных и 10 офицеров, чтобы те основали на этих далеких берегах тюремное поселение. Но Рисдонская бухта оказалась непригодной для этих целей, так что в 1804 г. поселок переместился ниже по течению реки на нынешнее место. Деревушка, где обитали 433 жителей, была названа в честь лорда Хобарта, министра по делам британских колоний.

Безмятежный покой, царящий в современном Хобарте, обманчив и скрывает тот факт, что некогда и город, и его окрестности, служили пристанищем для прожженных британских уголовников. Когда в 1811 г. сюда прибыл губернатор Макуэйри, он пришел в ужас от беспорядков в Хобарте и немедленно предложил облагородить этот край путем предоставления желающим бесплатных земельных наделов и кредитов и обеспечения новоявленных фермеров дешевыми рабочими руками (из числа заключенных).

Инициатива Макуэйри помогла освоить плодородные земли в Дервентской долине. И очень скоро в Хобартском порту закипела работа: торговые корабли везли в Британию шерсть и пшеницу. А в Дервентской долине возник крупный порт, откуда американские китобои и охотники на тюленей отправлялись на промысел по тихоокеанским просторам.

Славное прошлое Хобарта как важнейшего порта должным образом поминается каждый год 26 декабря, когда проводится регата по 1000-километровому маршруту до Сиднея – "Сидней-Хобарт-Блу-Уотер классик". В другие дни года основной предмет интереса городской жизни также крутится вокруг воды. На некоторых участках русло р. Дервент разливается на 2 км, и в одном из таких мест через реку переброшен Тасманов мост (Tasman Bridge), на котором почти не осталось шрамов от трагедии 1975 г., когда в его опору врезалась баржа, в результате чего рухнул один из пролетов и несколько человек погибло.

Хобарт стоит на живописном фоне горной гряды. 1 270-метровая коренастая глыба г. Веллингтон (Mount Wellington) высится позади не менее импозантной вершины г. Нельсон (Mount Nelson) Их вершины часто закрыты облаками, а зимой на пиках лежит снег. Зато предгорья – настоящий рай для пеших туристов, а автомобилисты могут исследовать горы, поднимаясь по 20-километровой спирали шоссе, вьющемуся по склону г. Веллингтон. Между прочим, дорога бежит мимо старого пивзаводика "Каскад" – старейшего в Австралии.

Колониальный порт. Старый Хобарт лучше всего обследовать пешком. Поставьте машину на стоянке и отправляйтесь поглазеть на таких старинные красавцев вроде Бэттери-Пойнт (Battery Point), который и сегодня выглядит так, как сто лет назад. Историки утверждают, что этот квартал единственный в Австралии образец целиком сохранившейся колониальной деревни. С его нагромождением стареньких домов, петляющих улочки и множеством ремесленных лавчонок, этот район очень похож на уголок Старой Англии или приморскую деревушку где-нибудь в американской Новой Англии. В парке на склоне горы застыла артиллерийская батарея – давшая этому месту название.

В старых складских зданиях вдоль берега на Саламанка-Плейс (Salamanca Place) некогда помещались конторы старых хобартских купцов, отправлявших в Европу свои товары на парусниках, что толпились в гавани неподалеку. Этот район пребывал в полном упадке, пока в 1960-е гг. группа художников не превратила старые складские пакгаузы в свои мастерские. А вскоре последовало возрождение Саламанки и ныне этот район стал меккой небольшой, но активной богемной общины Хобарта. Здесь сегодня масса художественных галерей, кафе и ресторанов, и вообще тут можно отлично провести время. А по субботам открывается Саламанкский рынок ремесел – самый большой в Австралии. Центральная постройка в Бэттери-Пойнт – Церковь Св. Георгия (St George Church), с типичным для колониальной архитектуры шпилем и типичными для прошлого века церковными ложами состоятельных прихожан.

В целом, в Хобарте насчитывается 80 зданий, получивших по стандартам Национального фонда оценку "отлично", так что именно благодаря им город стал настоящим полигоном для студентов-искусствоведов, изучающих колониальную архитектуру. "Новый город" расположился на месте старых пригородных деревушек, со временем вошедших в состав Хобарта. Здесь тоже можно встретить немало старинных зданий – церковь Св. Иоанна (St John Church), казармы "Энджелси" (Angelsea Barracks), самый старый в Австралии комплекс военных сооружений, который до сих пор используется по назначению вооруженными силами. Главная достопримечательность казарм – корабельные пушки XVIII в. и здания 1814 г. Озеро на территории Дома правительства (Government House) образовалось на месте старой каменоломни, где заключенные добывали песчаник, использовавшийся при строительстве Таможни, позднее ставшей Домом правительства.

По Лайеллскому шоссе. В западном направлении от Хобарта 250-километровая лента Лайеллского шоссе углубляется в самую глушь Тасмании. В 14 км от Хобарта в Клермонте (Claremont) располагается шоколадная фабрика "Кэдбери", в получасе езды отсюда – Нью-Норфолк (New Norfolk), крупнейший в стране центр выращивания хмеля, где сохранились чудесные колониальные дома. В 53 км от Хобарта находится поворот на о. Педдер (Pedder Lake) и о. Гордон (Gordon Lake), ныне входящих в огромный Юго-западный Национальный парк (Southwest National Park). В начале 1970-х судьба о. Педдер оказалась в центре общественного внимания: тут решено было выстроить плотину и затопить уникальные песчаные берега. Природоохранные организации тогда потерпели поражение, хотя до сих пор ведутся разговоры о сносе плотины (запасы воды в местном водохранилище превышают объем воды в Сиднейской бухты в 27 раз!). До озера можно доехать за 2,5 часа по битумной дороге. Тут великолепная рыбалка, по озеру устраиваются экскурсии: катера отплывают от причала поселка Стратгорден (Strathgorden), построенном для обслуживающего персонала ГЭС.

ПОЛУОСТРОВ ГУЛАГ

Несмотря на нарочитое безразличие,

беспамятство и подсознательную цензуру,

Система продолжала жить в народной памяти – как фарс.

– Роберт Хьюз. "Фатальный берег"

В Тасмании множество исторических памятников, но самым популярным среди австралийцев до сих пор остается старое поселение каторжников Порт-Артур (Port Arthur) на Тасмановом п-ве, в 110 км от Хобарта. С 1832 до 1853 г. (когда транспортировка уголовников в Австралию была прекращена) Порт-Артур стал главной "зоной" для самых отъявленных преступников и особенно рецидивистов колонии. "Зону" создали на этом отдаленном полуострове дабы пресечь возможные побеги заключенных: даже если кому-то удавалось бежать, его ждала вооруженная охрана на узком перешейке в Иглхоук-Неке. На плоской полоске земли шириной всего в 100 м, была построена цепь сторожевых бараков, возле которых посадили на цепь злых псов. А ледяная вода вокруг кишела акулами.

Долгие десятилетия ссылка в Порт-Артур считалась самым жестоким из возможных наказаний (хотя здешние тюремщики не были столь жестоки, как скажем, тюремные садисты на о. Сара-Айленд, в Макуэйри-Харборе или на о. Норфолк). Вокруг тюрьмы скоро вырос большой фермерский город с магазинами и первой в Австралии трамвайной линией (вагоны, правда, тащили не мулы, а "зэки"). Сегодня, однако, главной приметой этого некогда мрачного уголка Тасмании является изумительной красоты пейзаж: старинные развалины дивно смотрятся на фоне лесистых холмов и ущелий залива Карнавон.

Первое здание тюрьмы было сложено из бревен (она стояла на взгорье рядом с нынешней "Чайной"). Другие тюремные постройки, чьи руины сегодня можно лицезреть, были построены в 1840-х гг.. Начав экскурсию от информационного центра, направляйтесь к длинному приземистому пакгаузу из песчаника – Исправительному заведению (Penitentiary). Это самое известное здание в Порт-Артуре, ранее тут помещалась мукомольня, но после закрытия "зоны" на о. Норфолк, её переоборудовали в каземат. В огне двух пожаров, случившихся тут в 1890-х гг., это и другие здания сгорели дотла. Пройдя по тропе влево, вы доберетесь до Дома начальника тюрьмы (Commandant"s House) это единственная не пострадавшая от огня постройка. Отсюда открывается чудесный вид на залив.

Тропа от залива бежит в глубь суши мимо романтических руин госпиталя к Образцовой тюрьме (Model Prison) – она была выстроена в 1850-е гг. в осуществление "радикальной" концепции наказания, разработанной в Британии. Вместо физических мучений заключенных подвергали, так сказать, пытке обесчувствования: 23 часа в сутки они содержались в крошечных одиночках, им запрещалось разговаривать, а в течение часа, отведенного для физических упражнений, им на лица надевались плотные маски и их заставляли ходить взад-вперед в тяжелых кандалах. Самых отъявленных нарушителей дисциплины сажали в карцер, где держали в кромешной тьме несколько дней. Нет ничего удивительного, что содержание в таких условиях приводило не столько к исправлению, сколько к повреждению рассудка людей (не случайно Порт-Артур, перестав быть исправительным учреждением, был перепрофилирован в... санаторий для душевнобольных). Печально, но факт: мрачное прошлое Порт-Артура через столетие аукнулось в акте современного безумия, когда в 1996 г. некий маньяк расстрелял здесь 35 человек.

В местном Музее (Museum) выставлены занятные экспонаты: подлинная одежда заключенных, кандалы, бичи и прочие "исправительные" инструменты. Последний объект осмотра – тюремная церковь (Convict Church) в неоготическом силе. В стоимость входных билетов включена также морская прогулка по гавани – катера отходят от информационного центра, кроме того дважды в день отходят катера до Острова Мертвых (Айл-оф-зе-Дед), где расположено тюремное кладбище. Могилы для несчастных выкапывал живший на островке одинокий "зэк".

Каждый вечер в "Мотор-Инн" (Motor Inn) демонстрируется фильм 1920 г., снятый в этих местах по мотивам книги Маркуса Кларка "На пожизненный срок". "Призрачная экскурсия" по живописнейшим тюремным развалинам отправляется от информационного центра и гиды проводят туристов по самым темным закоулкам "зоны", рассказывая о мрачных событиях порт-артурской истории. В последнее время тут частенько являются таинственные призраки, озаряющие древние камни фантастическим сиянием, и при всей китчевости этих сценок, они как ни странно придают некую человечность этому причудливому памятнику страданий и унижения.

Национальный парк "Маунт-Филд" (Mountain Field National Park), что в 20 км по Стратгордонской дороге, был первым на Тасмании заповедником. Здесь широкая водяная простыня водопада Расселл (Russell Falls) низвергается с высоты 30 м в поросшее папоротниками ущелье, выше Расселла находится небольшой, но не менее живописный водопад "Хорсшу" (Horseshoe Falls) Гора Филд – один из двух тасманских лыжных курортов (второй – Бен-Ломонд близ Лонстона). Впрочем, ни тот ни другой не могут гарантировать лыжникам снежный покров.

Но вернемся на Лайеллское шоссе, которое бежит теперь по так называемому "краю 3 тысяч озер". Еще в 1864 г. английские рыбаки аккуратно складывали в мох форелью и лососевую икру, замораживали и в таком виде отправляли на Тасманию. Но лосось не прижился в "Перевернутом мире", а вот коричневая форель расплодилась. И теперь бесчисленные дороги ведут к лучшим в мире рыбным местам. В Бронте-Парке рыбаков и всех туристов, желающих сделать короткую передышку, ждет уютная шале-гостиница.

Стайка домиков близ Дервентского моста (Derwent Bridge) извещает о приближающемся повороте на о. Сент-Клер (St Clare Lake). Этот отрезок шоссе был проложен лишь в 1930-е гг., а до того доступ к южному участку Национального рака Крейдл-Маунтин (Cradle Mountain National park) был доступен лишь немногим отважным ходокам. Сегодня тут есть информационный центр, проложены пешие тропы в зарослях, имеются площадки для отдыха. Несколько раз на дню паром "Айдаклер" перевозит туристов к дальнему берегу, где начинается Длинная пешая тропа ("Оверлендский тракт").

Далее к западу Лайеллское шоссе взбирается вверх и переваливает через хребет Кинг-Уильям, а затем устремляется вновь вниз к ущелью Маунт-Эрроусмит (Mount Arrowsmith Gorge). Шоссе внезапно уходит вниз от плато, резко петляет в бездну, при этом дорожное полотно жмется к краю почти отвесной горы. А дальше к югу в ясный день можно увидеть 1 410-метровый пик Французовой шапки (Frenchman"s Cap). Тут начинается Национальный парк "Франклин-Гордон-Уайлд-Риверс" (Franklin-Gordon Wild Rivers National Park), спасенный от затопления мощным движением "зеленых" в 1980-е гг. В месте встречи шоссе с р. Коллингвуд можно увидеть плотовщиков, готовящихся к сходу вниз до р. Франклин (Franklin River), откуда им предстоит двухнедельное путешествие по её течению до гавани Макуэйри. Это бесспорно один из самых сложных маршрутов по дикой природе: плавание очень опасно и может быть предпринято только исключительно опытным путешественником в составе подготовленной группы.

Дорога огибает хребет Рэглан и бежит вниз через перевал Виктория (Victoria Pass). Последний этап пути – спуск с г. Оуэн к шахтерскому город Куинстаун, – пожалуй, самый печальный, с экологической точки зрения, отрезок австралийской автомагистрали. Некогда склоны здешних гор были покрыты густыми лесами, однако фосфорные испарения с близлежащих медеплавилен (фосфор использовался в печах в конце прошлого века) убил всю растительность, уцелевшую от топоров лесорубов. Теперь горы абсолютно голые и сильно подвержены эрозии – здешняя пустыня местами напоминает пейзаж американского штата Нью-Мексико, являясь сюрреалистическим памятником разрушительному гению человека.

Куинстаун (Queenstown) имеет некое извращенное очарование. Здесь сохранилось немало зданий от золотой поры начала нашего столетия, в том числе и отель "Империал", чьи деревянные перила, опоясывающие фасад, были занесены в реестр Национального фонда (деревья вырубались в Тасмании, потом бревна переправлялись в Англию для нанесения резьбы, потом вновь возвращались на Тасманию и уже в Куинстауне из них складывали перила). Здесь все ещё ведутся горнодобывающие работы и в шахты водят экскурсантов. Кроме меди тут добывалось серебро, золото и олово.

Западное побережье. В порте Строун (Strachan), в 40 км от Куинстауна, больше нет причалов для грузовых кораблей: единоборство капитанов и лоцманов с коварными водоворотами и рифами Адских ворот при входе в гавань Макуэйри в конце концов оказалось слишком убыточным.

Сегодня туризм – основная статья доходов города. Старинные здания вдоль набережной были отреставрированы, и в гавани причаливают катера, перевозящие экскурсантов в заповедную зону. Катера совершают 30-километровые морские прогулки вдоль побережья гавани Макуэйри и примерно столь же продолжительные прогулки вверх по течению р. Гордон.

На своем пути они минуют о-в Сара (Sarah Island), первый на Тасмании – и самый жестокий – лагерь для заключенных (именно тут разворачивается действие романа Маркуса Кларка "На пожизненный срок"). Каторжники рубили тут хуонскую сосну в пойме реки. Причем эти деревья растут очень медленно: чтобы ствол обрел мощь и высоту, а древесина прочность, легкость и способность противостоять естественному гниению, порой требуется не меньше 2 тыс лет.! Такой лес идеальный стройматериал для кораблестроения. Ранним утром в зеркальной поверхности реки отражаются величавые сосны, которые уцелели под ударами топора.

Здесь можно также отправится в полет на экскурсионном самолете над Юго-западным национальным парком (Southwest National Park). Вниманию самых отчаянных туристов могут привлечь долгие походы по реке или пешие походы в лес – такие путешествия иногда могут занять 21 день и провизию и питье придется нести на себе!

Строун – единственный населенный пункт на западном побережье Тасмании, который можно назвать городом. В 6 км к западу от него расположены Песчаные дюны Хенти (Henty Sand Dunes), иные из них достигают в высоту 30 м – это начало так называемого Океанского пляжа (Ocean Beach). Для несчастного путешественника, которому приходится от автостоянки до берега карабкаться по этим песчаным грядам, они покажутся азиатской пустыней, но устоять перед их дикой красотой невозможно...

Зиен (Zeehan), городок с населением 1 100 чел., находится в 47 км к северу от Строуна и в 37 км к северу от Куинстауна. В конце 1880-х гг. это был классический город a-ля Дикий Запад с 5-тысячным населением. 26 отелями и собственной фондовой биржей. Когда-то за считанные месяцы акции серебряной жилы "Кинг" подскочили с 19 до 95 фунтов. Тут Гарри Гудини ходил по канату, натянутому над его главной улицей, а в местном театре пел Карузо. Но золотые деньки Зиена оказались быстротечными, серебряный бум прошел к 1908 г., но многие дома той поры, когда Зиен был четвертым по величине городом Тасмании, стоят до сих пор. Если вы захотите осмотреть коллекцию полезных ископаемых в Мемориальном музее пионеров Западного побережья (West Coast Pioneers"s Memorial Museum), вам придется съехать маршрута и сделать 6-километровый крюк до Зиена. Это стоит того, поверьте!

От Зиена 90-километроое Мерчисонское шоссе (Murchison Highway) и 72-километроое Уоротахское шоссе (Waratah Highway) бегут по гористой местности, минуют озера и плотины энергетической системы р. Паймен. Потом дорога петляет по ущелью Хеллъер (Hellyer Gorge), глубокой лесистой долине, каких на Тасмании великое множество, и вновь возвращается на симпатичные зеленые равнины раскинувшиеся по обе стороны шоссе Северного побережья.

Вдоль берега, между Кориной и Маррава, протянулась новая грунтовка через район под названием Таркайн (Tarkine) – единственный в мире оазис умеренно-дождевого леса, который в наши дни стал ареной новой битвы между "зелеными" и застройщиками. Активисты природоохранных организаций приковывали себя к бульдозерам, и со всех концов Австралии на вертолетах сюда прибывали отряды журналистов. Но битва была проиграна. Хотя дорогой пользуются от силы 15 автомобилей в сутки, она все равно была проложена ("зеленые" настаивают на том, что единственной целью дорожных строителей было не допустить внесения этого района во всемирный реестр заповедных зон).

МЕЛЬБУРН

Предание гласит, что когда вы прибываете в Перт, местные жители первым делом спрашивают, откуда вы прибыли, в Аделаиде – какого вы вероисповедания, в Сиднее – какой ваш годовой доход, в Брисбене – проще: не хотите ли пива. В вот в Мельбурне (Melbourne) всех интересует ваше образование.

Мельбурн издавна славился репутацией гнезда австралийского истеблишмента, так что вопросы образования и связей до сих пор сохраняют свою важность в местных коридорах и эшелонах власти. В этом "Городе Городов Юга" брокеры, адвокаты, банкиры и директоры компаний частенько являются питомцами элитных частных школ и колледжей города. Попасть в эти школы, гордящиеся своими старыми традициями и выдающимися выпускниками, непросто конкурс колоссальный. Представьте себе старинные куранты на башне, строгие школьные блейзеры, спортивные площадки и поля для гольфа (все то, что было с трепетом импортировано из закрытых школ доброй старой Англии) и вы поймете, что это такое. Двери Мельбурнского клуба, последнего обветшалого бастиона старых традиций в Австралии, до сих пор закрыты для женщин, евреев и небелых.

Помимо этого консервативного лоска Мельбурн всегда был столицей утонченных европейских вкусов. Ритуалы досуга его обитателей восходят к прошлому веку. Сюда неизменно приезжали с целью посещения здешних театров, модных магазинов, художественных галерей, ресторанов. В Мельбурне масса общественных парков и роскошных фонтанов, широкие зеленые улицы, украшенные перлами викторианской архитектуры, возведенными в ту пору, когда золото было символом преуспеяния.

Если Сидней – это так сказать, необработанный алмаз, то Мельбурн словно искусственно выращенная жемчужина: дивной формы, но без блеска. А это вызывало довольно-таки странную реакцию. В 1950-е гг. американский проповедник Билли Грэхем назвал Мельбурн "самым высокоморальным городом на земле" (Как же он ошибался!). А в 1960-е гг. американская актриса Ава Гарднер, будучи в Мельбурне на съемках фильма "На пляже" режиссера Невилла Шута, сказала, что это идеальная съемочная площадка для кинотриллера о конце света. Характерная для Мельбурна ненастная погода – вечно моросит дождь, дуют пронизывающие ветра и холод не хуже, чем в Англии, – не способствовали созданию благоприятного имиджа города.

Но даже сиднейцы ворчливо отмечают, что со времени приезда сюда Авы Гарднер тут многое изменилось коренным образом: теперь это изумительный, полный жизни суперсовременный город, где процветает искусство, чьи местные музыкальные клубы дали стране ряд замечательных рок-групп, и где гурманы найдут целую россыпь первоклассных ресторанов. И как свидетельствует история, столица штата Виктория никогда и не была такой скучной дамой, каковой её изображали. Факты, скорее, говорят о сходстве Мельбурна с аристократкой до мозга костей, которая время от времен сбрасывает свой чопорный наряд и предается всем радостям жизни. Но давайте вернемся к истокам: возникновение странной репутации Мельбурна следует искать на заре существования города.

Свободные – изначально. В отличие от Сиднея, Мельбурн не создавался как колония для заключенных. Напротив, первые жители будущего города были вольными переселенцами, вознамерившимися построить новую счастливую жизнь. В июне 1835 г. Джон Бэтмен, землеторговец с Тасмании, направил свою шхуну в залив Порт-Филлип и, пройдя немного вверх по течению широкой реки, объявил: "Здесь будет город заложен!" Он убедил местных аборигенов в обмен на одеяла, зеркала, и железные топоры "продать" ему 240 тыс. га лучших земель, о чем была составлена соответствующая бумага. Позднее сия "купчая" была дезавуирована британским правительством, обвинившим Бэтмена в посягательстве на земельную собственность короны.

Но год спустя поселение на р. Ярра было официально поименовано Мельбурном в честь лорда Мельбурна, английского премьер-министра. А вскоре состоялась первая продажа земельных участков. Небольшие наделы в центре поселка продавались по 150 фунтов. Два года спустя те же самые участки переуступались новым владельцам за 10 тыс. – что говорило о тонком чутье Бэтмена на коммерческий потенциал приобретенной им недвижимости.

Но если что и определило всю последующую судьбу Мельбурна как средоточия австралийского истеблишмента и финансового центра страны, так это открытие золота в соседнем Балларате в 1851 г. Это и обусловило стремительный рост населения и благосостояния города. Золотые месторождения в 115 км от Мельбурна, привлекли сюда тысячи старателей-одиночек из Европы, Америки и Китая. Золотая лихорадка охватила всю страну – это было самое массовое "золотое безумие", которое когда-либо видел свет. Но со временем золотые жилы иссякали, тысячи золотоискателей бросили свои тазы и лопаты и осели в Мельбурне. За 10 лет население города увеличилось вчетверо, а прибыль от продажи золота позволила финансировать строительство в стремительно растущем городе, чьи жители решили создать здесь новую столицу мира.

Когда американский писатель Марк Твен в 1895 г. посетил Мельбурн, он был буквально поражен увиденным: "Это воистину величественный город, как в архитектурном плане, так и в смысле его размеров. Здесь есть развитая система трамвайного сообщения, здесь есть музеи, колледжи и школы, здесь много садов и парков, есть электричество и газ, есть библиотеки и театры, монстры горнодобывающей промышленности и шерстяного производства, центры науки и искусства, цитадели торговли, кораблестроения, железных дорог, тут есть свой порт, имеются общественные клубы и клубы журналистов, и клубы любителей скачек, и даже клуб скваттеров, расположенный в роскошном здании, а церквей и банков столько, сколько требуется для окормления всех желающих. Словом, здесь наличествует все, в чем может нуждаться большой современный город".

Космополитический центр. Через сто лет Мельбурн уже не является самым большим австралийским городом, но он все ещё неуклонно растет – нередко за счет "беженцев" из Сиднея, которые приезжают сюда в поисках более спокойной жизни и более дешевого жилья. Значительную часть городского населения составляют иммигранты из Европы и Азии – это, между прочим, второй по величине "греческий" город в мире! Мельбурн – это "плавильный тигель" разных этнических культур, мирно соседствующих друг с другом.

Впрочем, верно говорят, что этот город не похож на те мегаполисы, которые сразу ошарашивают гостя своими грандиозными силуэтами, геометрической мощью и бурлящей через край энергией. Это не Нью-Йорк, не Гонконг, не Рим. И даже не Сидней, поражающий туристов великолепием своей бухты. Скорее, этот город воздействует на уровне подсознания, будучи этаким Бостоном на фоне "Нью-Йорка" – Сиднея. Улицы Мельбурна широки и несуетливы, и больше напоминают улицы провинциального городка – только очень большого. Старомодные (но новенькие!) трамваи громыхают по рельсам, и пассажиры, кажется, знают кондукторов по именам. Мельбурнцы обожают почесать языком и проводить время в шумных застольях – это склонности души, давно позабытые их соседями и соперниками в сверкающем шумном мегаполисе на севере.

Если Сидней благодушествует на берегах своей роскошной бухты, то Мельбурн удобно расположился на берегах р. Ярра (Yarra River) – местный пейзаж, прямо скажем, не слишком презентабельный и не раз становился предметом ехидных шуточек (говорят, например, что это единственная в мире река, которая течет "вниз головой" – т. е. илистым дном кверху). Однако через Ярру переброшено несколько красивых мостов, стоя на которых, можно наблюдать, как слаженно гребут экипажи лодок-восьмерок в тени высящихся на берегу небоскребов.

3-миллионное население теперь в основном живет в пригородной зоне, которая растянулась от залива до Данденонгских гор. Туристы, главным образом, останавливаются в бывшем старом пригороде, где сохранились целые кварталы древних двухэтажных домишек с "фирменными" чугунными балконами.

Элементарный план. Мельбурн спланирован согласно простому и четкому плану, который не позволяет вам заблудиться в городских улицах. На Коллинз-стрит (Collins Street) и Бурк-стрит (Bourke Street), среди высоток из стали и стекла, притаились старинные здания конца прошлого и начала нынешнего веков. Казначейство в доме 335 по Коллинз-стрит, где когда-то располагался банк СВА – шедевр барочного зодчества. Из прочих домов рекомендуем вам полюбоваться на готическую громаду Австралийско-новозеландск ого банка (ANZ Bank), небоскреб Риальто (Rialto), где на 55 этаже есть смотровая площадка, открытая до 23.00, и собор Св. Павла (St Paul Cathedral) на углу Суонстон – и Флиндерс-стрит.

На небольшом пятачке между улицами Коллинз, Бурк, Суонстон и Элизабет расположены семь лучших в городе торговых комплексов, самым внушительным из которых, безусловно, является пассаж "Блок-Аркейд" (Block Arcade), построенный ещё в 1892 г. и до сего дня не утративший своего очарования.

На другом конце города, на Спринг-стрит (Spring Street) находится великолепный отель "Виндзор" (Windsor Hotel). Открытый в 1887 г. и недавно отреставрированный, "Виндзор" по праву считается мельбурнской "grande dame". В вестибюле по стенам развешаны чудесные картины австралийских художников, а большая танцевальная зала – просто шедевр викторианского стиля. Ежедневно с 15.00 до 17.00 подают чай – это один из мельбурнских англофильских ритуалов. Рядом с отелем расположены театр "Принсесс" (Princess Theatre) и викторианское Здание парламента (House of Parliament) – обе постройки можно осмотреть в ходе экскурсии.

Мельбурн – единственный город в Австралии с разветвленной системой трамвайного сообщения. В дневное время бесплатный трамвай возит туристов по круговому маршруту в центре, но если вы хотите ощутить атмосферу Мельбурна, непременно надо проехаться на трамвае вниз по Сент-Килда-роуд. Традиционные цвета раскраски вагонов – зеленый и желтый, однако вам непременно бросится в глаза с десяток вагонов, буйно раскрашенных городскими художниками. Не пропустите также знаменитый "Колониальный трам" – ресторанчик на рельсах, который следует по увлекательному обзорному маршруту.

Многие трамваи делают остановку перед импозантным Викторийским центром искусства (Victorian Arts Centre) на Сент-Килда-роуд, где располагается Картинная галерея штата, три крупных театра и музей исполнительских искусств, а также несколько ресторанов и кафе. Этот дворец искусств заметен издалека благодаря 115-метровому шпилю из белого металла. Тут же на берегу р. Ярра находится Саутгейтский центр (Southgate Centre) торгово-развлекательный комплекс; воскресным погожим днем тысячи мельбурнцев приходят сюда прогуляться вдоль реки и посидеть за столиками открытых ресторанов.

Город-сад. В Мельбурне 680 га искусственных парков и садов, опоясывающих город. Сад "Трежери" (Treasury Gardens) с аллеями исполинских деревьев, просторными лужайками и каменистыми прудами, почти подступает к Центральному деловому району (сокращенно CBD) в начале Коллинз-стрит. В теплые дни во время обеденного перерыва здешние лужайки оккупируют служащие, наблюдая за любителями оздоровительного бега. Летом лужайки и тропинки парков и садов превращаются в место проведения "Бесплатных увеселений" – развлекательной программы, финансируемой городским советом.