Текст книги "Австралия (Путеводитель)"

Автор книги: Олег Алякринский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)

Для первого знакомства с Какаду можно совершить водную прогулку по Йеллоу-Уотерс (Yellow Waters). Поскольку в сухой сезон (с мая по сентябрь) русла рек быстро пересыхают, все больше и больше птиц и млекопитающих переселяются сюда на постоянное жительство. Во время короткой прогулки, среди гигантских бумажных деревьев, огромных водяных лилий на живописных протоках, вы увидите крокодилов, морских орлов и необычных водоплавающих птиц. Помимо прочих достопримечательностей парка вас ждут наскальные рисунки скалы Убирр (Ubirr Rock) и башен-утесов Нурленджи (Nurlangie Rock). На рейнджерском пункте (Ranger Station) есть постоянная экспозиция-макет основных достопримечательностей парка.

Как ни странно, знаменитые равнины Какаду и знаменитые туристические объекты отнюдь не являются самыми красивыми уголками парка. Чтобы увидеть подлинные сокровища Какаду, надо отправиться к водоемам, притаившимся под откосами. Если подъезжать к Какаду с юга, по проселку от Пайн-Крик (Pine Creek), то придется свернуть в объезд к Уотерфолл-Крик (Waterfall Creek), который ещё называют Водопадом урановых месторождений. Этот оазис фигурировал в фильме "Данди по прозвищу "Крокодил" (1986) и в реальности куда краше, чем на пленке.

Самое знаменитое место водоема – водопад Джим-Джим (Jim Jim Falls). Глубокий с холодной водой водоем и расположенный по соседству песчаный пляж манят к себе многих туристов. К тому же и добраться сюда довольно просто. Путешественников, решивших ещё немного поплутать в окрестных зарослях ждет награда – чудесное купание в водопаде Твин-Фоллз (Twin Falls) – это два потока воды, низвергающихся прямо на окаймленный пальмами песчаный пляж. Во время сезона дождей и Джим-Джим и Твин-Фоллс превращаются в опасные водовороты – в это время добраться до них можно только на вертолете. В сухой же сезон они предстанут перед вами во всей своей мирной сказочной красоте.

Последние могикане Севера. В океане севернее Дарвина, застыли две чернильные кляксы – два островка, населенные аборигенами племени тиви: Батерст (Bathurst) и Мелвилл (Melville). Они издавна были северными форпостами Австралии. Хотя материк находится всего в 80 км от островов, попытки достичь их в каноэ редко заканчивались удачно, вот почему культура тиви развивалась в некоторой изоляции от прочих аборигенов. Первым голландским мореходам местные жители оказали враждебный прием (Маартен ван Дельфт писал, что его экспедиция 1705 г. понесла большие потери). В 1824 г. англичане выстроили на Мелвилле форт. Это было первое поселение на Севере, и оно продержалось там менее пяти лет – из-за постоянных болезней и непрекращающихся набегов тиви.

В итоге тиви удалось пережить самые мрачные периоды колонизации Австралии. Первые католические миссионеры прибыли сюда только в 1909 г. В 1970-е гг. тиви вновь получили права на свои земли, причем поскольку они никогда не покидали родных мест, их земельные права никем не подвергались сомнению. Возможно, именно благодаря твердой уверенности в своих правах тиви быстро находят общий язык с гостями островов – несмотря на свою репутацию негостеприимных хозяев, теперь они неизменно называют себя "дружелюбными островитянам".

Для поездки на острова необходимо оформить разрешение. Экскурсии проводятся в сопровождении гидов из племени тиви. Путешествие запомнится вам: на побережье этого отдаленного клочка суши вы встретите кишащие крокодилами болота и бескрайние пляжи слепяще-белого песка, где можно идти несколько миль и не встретить ни единой живой души. Местное население насчитывает всего 2 тыс. чел.

ЭКСКУРСИИ ПО ТРОПАМ АБОРИГЕНОВ

Просторы Глуши являются собственностью разных племен аборигенов, и гости на эти территории допускаются только по специальным пропускам, выданным местными Земельными Советами. В недавнее время, благодаря возросшему интересу к их культуре, многие племена начали водить экскурсии по своим владениям. Гиды-аборигены ведут экскурсантов из Дарвина, Кэтрина и Алис-Спрингса на прогулки, которые продолжаются от нескольких часов до нескольких дней.

И хотя маршруты таких походов строго ограничены, это, конечно же, лучший способ постичь древнюю культуру. И хотя поучаствовать в религиозных обрядах могут лишь прошедшие специальный обряд посвящения, все же в ходе этих экскурсий вы сумеете вкусить странный винегрет традиционного и современного образа жизни – что само по себе довольно интригующе.

Типичными являются экскурсии, организуемые тиви на островах Батерст и Мелвилл, расположенных в 80 км к северу от Дарвина. Легкие самолеты доставляют туристов на бывшую миссию Нуйу на юго-востоке Батерста – ныне это главный поселок.

Самый знаменитый артикул древней культуры тиви – погребальные столбы, изукрашенные ритуальной резьбой и геометрическими узорами. Тиви лишь совсем недавно оценили коммерческий потенциал своего этнического искусства, и стали выставлять на продажу изделия керамики, батик и картины в старинных традициях. В течение экскурсии туристы посещают мастерские художников (на всю Австралию славятся произведения тиви-резчиков по дереву и раскрашенные поделки, которые здесь можно купить оптом). Затем можно встретиться с представителями общины. В программу экскурсии может быть включено посещение древнего кладбища и ранней католической миссии.

Разрешаются и более длительные стоянки в палаточных лагерях в самых глухих уголках островов. В ходе обычной экскурсии туристы смогут насладиться красотами буша – эвкалиптовыми и казуариновыми лесами, где растет оранжевая гревилия, желтая акация, красный капок и обитают стаи галдящих попугаев. Остров кажется неведомым миром, где каждое творение природы живет по собственным законам.

Можно также совершить марш-бросок на джипах к озеру Моанту, где по преданию жил Радужный Змей. Гиды-аборигены учат туристов выкапывать из земли дикие тыквы и добывать оранжевые орехи пальмы самиа – орехи ядовиты, если их есть в свежем виде, но если их погрузить на три дня в проточную воду и потом сварить, они имеют приятный вкус сыра. "Закатные" экскурсии уходят на пляж Паванупи, где на горячем песке отдыхают гигантские морские черепахи среди гор разноцветных морских раковин.

Самое увлекательное мероприятие во время экскурсий – охота и собирательство. Хотя это забава не для слабаков. Туристы отправляются вместе с тиви охотиться на опоссумов, бандикутов, гоанн и ковровых змей. Тиви находят полое дерево, определяют на слух его содержимое, срубают и готовятся к дальнейшему развитию событий. Когда из него вылетает перепуганный опоссум, его без труда ловят мальчишки-аборигены. Потом аборигенка берет животное за задние лапы и, размахнувшись, разбивает ему голову о ствол дерева. После этого добычу поджаривают на огне и съедают с хлебом местной выпечки. Затем подают десерт – дикий мед.

Среди прочих премудростей аборигенной жизни тут можно научиться охоте на рыб с помощью остроги, ловле крабов в прибрежном иле, или поискам мангровых червей в болотах. Если эти кулинарные деликатесы вам не по желудку, имейте в виду, что основное местное блюдо – это вполне цивилизованное австралийское барбекью.

"Экскурсионное бюро" тиви, как и прочие аналогичные предприятия, сугубо аборигенный бизнес. Экскурсии могут обойтись до 250 долл. в день (включая перелет из Дарвина к Нуйу) и до 600 долл. за трехдневный поход. Все доходы от туристических программ идут в фонды здравоохранения и культуры островитян.

ЗАПАДНАЯ АВСТРАЛИЯ

Западная Австралия огромна. Занимая территорию более 2,5 млн. кв. км, она больше Аляски и Техаса вместе взятых. По сути дела, если бы ЗА была государством, то по площади она занимала бы девятое место среди всех стран мира. Вместе с тем это наименее населенная территория. Индия, скажем, по площади примерно равна ЗА, но её население насчитывает 700 млн. чел., а на засушливых просторах Западной Австралии живет всего-то 1,5 млн. душ.

Расположенная вдали от крупных демографических оазисов Австралии на восточном побережье, ЗА, похоже, находится в полнейшей изоляции. Перт самый глухой столичный город в мире: Бали от него ближе, чем Сидней. Большая часть территория штата представляет собой бесплодную пустыню, северная часть – буйные тропики, юго-запад – зону умеренного климата. Весной – с сентября по ноябрь, сюда приезжает много гостей из восточных штатов – понаблюдать за цветением диких цветов. В эту пору необъятные дали этой земли захлестывает половодье красок. Безбрежность, небольшое население и экзотический пейзаж придают этому штату колорит нового фронтира, причем это впечатление усугубляется, когда после нескольких часов езды от Перта вы оказываетесь в самом сердце дикой Глуши.

Когда будете планировать поездку по ЗА, советуем почаще сверяться с картой, чтобы точно рассчитать свои силы. Ведь неискушенный путешественник может придумать себе увлекательный маршрут на уик-энд, не отдавая себе отчета, что расстояние от одного населенного пункта до другого может составить полторы тысячи километров!

Плацдарм поселений. Западная Австралия была пунктом прибытия исконных австралийцев. Подсчитано, что более 50 тыс. лет назад, предки современных аборигенов мигрировали на юг от островов Индонезийского архипелага. Это было в Ледяной век, когда уровень моря был куда ниже, чем сейчас, а между Кимберлийским побережьем и Индонезией было менее 100 км водных просторов. Первые австралийцы, вероятно, приплывали сюда на бамбуковых плотах, подгоняемых волнами. От северо-западного берега они постепенно расселились по всему континенту.

Много тысяч лет спустя, в 1616 г. первые европейцы оказались вблизи от Западно-австралийского побережья, когда голландский шкипер Дирк Хартог дошел до острова (ныне он называется Дирк-Хартог) близ Канрнарвона. В следующем столетии многие мореходы Ост-индской компании, бороздившие Индийский океан в поисках Батавии (ныне – остров Ява), высаживались на этот угрюмый берег, прибитые штормами "ревущих сороковых параллелей". Кораблекрушения тогда были привычным делом, и у жителей местных аборигенных поселений уже в наше время были обнаружены голландские гены, которые им передали, вероятно, матросы с погибших кораблей.

Первым английским исследователем, посетившим Австралию, был Уильям Дампьер – в 1688 г. он находился на борту "Сигнета", когда фрегат стоял на ремонте в водах залива Сигнет в Кимберли. Увиденное не произвело на него сколько-нибудь значительного впечатления, ибо он нашел, что земля бесплодна, а её обитатели "несчастнейший народ на земле". Его отзыв от "Большом южном континенте" был столь невдохновляющим, что очередной английский исследователь лишь через столетие задумал подплыть к нему поближе. Это был Джеймс Кук.

И лишь в 1827 г., побуждаемый опасениями, что на протяженном побережье могут закрепиться французы, капитан Джеймс Стерлинг отправился из Сиднея искать на западном побережье удобное место для английского поселения. Первые колонисты прибыли сюда в 1829 г. и заложили поселок в 16 км выше по течению р. Суон. Вскоре тут в окружении черных лебедей возникла выросла деревенька на 300 жителей, получившая название Перт (Perth). Поселок тихо рос, а Стерлинг стал первым в ЗА "сам себя сделавшим" гражданином. Его назначили лейтенант-губернатором, потом губернатором, и в конце концов пожаловали рыцарское звание за заслуги перед короной.

Заставить вольных колонистов отправиться на освоение западных земель оказалось делом непростым. Отчаянный дефицит рабочей силы вынудил власти колонии с 1850 г. начать "импорт" сюда каторжников – к явному неудовольствию "отцов-основателей" поселка. К 1858 г. население Перта едва достигало 3 тыс. чел., ещё меньшее число белых поселенцев отваживалось уходить дальше в глубь суши. Но положение резко изменилось после открытия в здешних местах золота. Когда в 1890-х гг. мир узнал о богатых золотых приисках близ Калгурли, Перт мгновенно стал центром последней в австралийской истории "золотой лихорадки". Тем не менее, даже после того как в Кимберли возникли крупнейшие в мире скотоводческие фермы, многие регионы северо-востока долго ещё оставались необжитыми. А в ХХ в. открытие во многих местах штата крупных месторождений полезных ископаемых – от урана до газа и нефти на северо-западном шельфе – заложило основу его современной экономики.

Для удобства ЗА можно разделить на шесть регионов: столица штата Перт, юго-запад, золотые прииски, побережье к северу от Перта, Пилбара и Кимберли.

Перт, австралийский Даллас. Как и в пору "золотой лихорадки", практически все маршруты Запада начинаются в Перте. Возникший на западном побережье континента как противовес старым и перенаселенным восточным мегаполисам, этот город стал символом австралийской уверенности в себе многие сказали бы даже: самоуверенности.

Перт все ещё живет в отблесках роскоши "шумных 1980-х", когда он стал приютом мультимиллионеров-нефтепромышленников. которые вошли в столь тесный союз с лейбористами, что штат называли не иначе как "Западная Австралия, инкорпорейтед". Алан Бонд стал самым знаменитым из местных предпринимателей, который финансировал выступления команды "Австралия-2" в Кубке Америки 1984 г. по скачкам. Тогда победа австралийских жокеев, казалось, символизировала могучий дух превосходства этого дикого края над остальными штатами. (Впрочем, в 1987 г. когда состязания состоялись уже во Фримантле, Кубок вновь вернулся к янки). Другой магнат Лори Коннелл прославился воистину замашками римского патриция: он имел привычку ставить по 60 тыс. на дерби, и однажды после очередного крупного выигрыша прокутил 47 тыс. долл., угостив всех присутствующих в ресторане ипподрома и одарив выпивкой 1500 зрителей на трибунах. Он уже собрался выстроить себе самый большой в мире жилой дом, как вдруг дела его пошли под откос.

Блистательный фасад австралийского процветания рухнул в одночасье после паники на Уолл-стрит в 1987 г., и австралийцы стали свидетелями серии скандалов вокруг финансовых воротил, которых пачками сажали на скамью подсудимых и отправляли за решетку (даже премьер лейбористского правительства штата Брайен Бурк, закончил свою карьеру на нарах). Сегодня Перт – город, переживший благотворное очищение, хотя даже поскромневший Перт 1990-х стоит того, чтобы совершить сюда долгий перелет с востока. С населением около 1,2 млн. чел., Перт более чем какой-либо иной австралийский город остается цитаделью преуспеяния.

Невзирая на свою репутацию золотоносной курочки для коммерсантов всех мастей, Перт стал первым городом в стране, где открылся свободный университет. Здесь стали проводиться фестивали искусств, и в какой-то момент Перт показался его жителям настолько оторванным от остальной страны в смысле либеральности нравов, что послышались призывы к отделению штата от Австралии. Движение сепаратистов потерпело крах,, но и по сей день, когда в Перте чувствуют, что остальная страна идет не в ногу с Западной Австралией, – или слишком уж наживается на природных богатствах западно-австралийских недр – старые сепаратистские знамена тут же вынимаются из пронафталиненных чехлов.

Благодать просторов. Перт строился таким образом, чтобы можно было в полной мере использовать его географическое расположение. Главный городской вид открывается на Пертские воды (Perth Water) – естественный водоем, образованный расширением русла р. Суон (Swan River) в большой залив шириной 1 км. С приближением к океану река разливается, и многие жители города предпочли выстроить свои дома вдоль берегов. Близ устья начинаются песчаные морские пляжи. На городской территории расположены более 1 тыс. кв. км парковых угодий, заказников и спортивно-игровых площадок. Рядом с деловым районом находится Кингз-Парк – ботанический заповедник площадью 400 га. В пору горнодобывающего бума 1970-х гг. многие австралийские и транснациональные корпорации возвели в Перте свои представительства. Присутствие офисных небоскребов резко изменило облик городского центра, и старожилы жалуются, что город утратил свой традиционный шарм уютного сельского захолустья.

Среди современных построек выделяются Развлекательный центр (Entertainment Centre) на 8 тыс. мест и роскошное казино "Бурсвуд" (Burswood Сasino). К радости горожан, многие старые здания в Перте удалось сохранить – в основном в районе Стерлинг-Гарденс (Stirling Gardens) рядом со зданием Верховного суда. Старый суд (Old Courthouse) выглядит довольно-таки неприглядно, хотя его дорические колонны на фасаде простого здания-коробки свидетельствует о непретенциозности, которую взяли на вооружение будущие городские зодчие. Суд был построен в 1837 г., и он куда старше здания тюрьмы (возведено в 1856 г.) с изящными каменными воротами, которое ныне стало частью комплекса Музея Западной Австралии (Western Australia Museum). Забавно, что скульптура Гении Мура "Склонившаяся фигура" установлена именно там, где когда-то торчали тюремные виселицы.

Два городских района с непохожей историей – Лондон-Корт (London Court) и Район Восточной Муррей-стрит (East Murray Street Precint). Если Лондон-Корт – это своего рода монумент псевдо-тюдоровскому китчу и датируется 1937 г., Восточная Муррей выдержана в типично колониальном стиле. Улица появилась на городских картах в 1838 г. Теперь её окаймляют жилые дома начала ХХ в. и старые общественные здания. Огромное фиговое дерево укрывает под своей тенистой кроной пешеходов, находящих здесь покойное отдохновение всего в нескольких кварталах от шумного делового центра.

В городе немного домов постройки до-"золотой лихорадки" 1890-х. Поэтому "Клойстерс" (Cloisters), изысканный памятник елизаветинской архитектуры, основанный в 1858 г. в качестве первой публичной школы для мальчиков, является предметом гордости горожан. Его ажурные кирпичная кладка была спасена от парового катка благодаря усилиям городских сторонников сохранения памятников старины. Старая школа была включена в комплекс новых офисных зданий и застройщики даже пощадили вековое фиговое дерево, когда-то стоявшее посреди школьного двора.

До сих пор стоит и старый Муниципалитет (Town Hall) на Хей-стрит-Молл, с 1830-х сохранилась и старая мельница (ныне там располагается музей), на которой когда-то мололи пшеницу первого урожая. В 1860-е гг. каторжники закончили строительство Дома правительства (Government House) на Сент-Джорджес-Террас. Туристы неизменно отмечают его сходство с лондонским Тауэром – хотя здание построено из местного кирпича, а его обитатели находились тут по собственному желанию, а не по принуждению властей. К сожалению, был снесен отель "Эспланада", где в 1935 г. местный шеф-повар Берт Закс создал десерт для русской балерины Анны Павловой чудесный меланж из яичных белков, сахара и фруктов (в том числе и пэшнфрута). Закс назвал свое творение "павлова" – с тех пор оно пользуются в Австралии неизменной популярностью.

Если пертскому предпринимателю потребуется завлечь в западные края нового управляющего, он наверняка устроит ему грандиозную экскурсию по Далкиту (Dalkeith) и особнякам "ряда миллионеров", где за роскошными особняками открываются чудесные виды на Суон. Гостям города могут также показать изумительный жилой район Клермонт (Claremont), откуда открывается панорама залива Фрешуотер-Бей. Когда-то Клермонт был перевалочным пунктом между Пертом и портом Фримантл.

Расположенный в 19 км от центра Перта Фримантл (Freemantle) был вылизан перед проведением тут состязаний на Кубок Америки в 1987 г. и с тех пор он стал одним из наиболее посещаемых в Западной Австралии мест. В отличие от сверкающего новостройкам Перта, старый порт может похвастаться неувядающими красотами колониальной эпохи, в том числе Фримантлской тюрьмой (Freemantle Prison), Круглым домом (Round House) – на самом-то деле здание представляет собой 12-тигранник – и Домом Самсона (Samson House) постройки 1888 г. На Финнерти-стрит Фримантлский музей и центр искусств (Freemantle Museum and Arts Centre) – некогда здесь помещалась колониальная психушка, возвращают нас к седому прошлому ЗА, а вот в Морском музее (Maritime Museum) на Клифф-стрит выставлено немало предметов с голландских кораблей, потерпевших крушение у здешних берегов (в их числе была и знаменитая "Батавия", которая напоролась на рифы Хутман-Аброльос). Фримантл оживает по выходным дням, когда его бесчисленные кофейни, рестораны и старый рынок (построен в 1892 г.) заполняется гомонящим людом.

Отсюда можно добраться паромом до острова Роттнест (Rottnest Island). Остров обязан своим названием голландскому мореходу де Вламингу, который в 1696 г. ошибочно принял стаи куокка (это крошечные сумчатые) за крыс и назвал клочок суши "крысиным гнездом". Первоначально остров служил в качестве места ссылки западно-австралийских аборигенов. Сегодня "Ротто" оазис семейного отдыха пертцев. Поскольку на острове запрещено передвижение на частном автотранспорте, туристы активно осваивают велосипеды.

Местный паб "Куокка-Армз" раньше был официальной резиденцией губернатора штата. Во время посещения острова туристы могут покататься на лодках, поиграть в гольф, теннис или просто позагорать на пляже. Тут проводятся образовательные экскурсии, есть музей. Летом ныряльщики приезжают на южный коралловый риф.

Юго-запад. Каждую весну юго-западная часть Западной Австралии покрывается яркими взрывами диких цветов. В зарослях карри – например, на территории Пембертонского национального парка (Pemberton National Park) встречаются деревья высотой свыше 100 м – это высочайшие в мире твердопородные виды. Тут немало и красивых пляжей (и несколько курортных городков – Басселтон, Банбери, Мандура) в также знаменитые западно-австралийские виноградники в бассейне р. Маргарет.

Крайняя восточная точка юго-запада – это, пожалуй, курортный город Эсперанс (Esperance), расположенный в 750 км от Перта и южнее золотых приисков вокруг городов Норсмен и Каргурли. Этот порт (население 7 тыс. чел.) назван в честь французского фрегата "Эсперанс", стоявшего на якоре в заливе во время исследовательской миссии в 1792 г. Местные достопримечательности включают соляное о. Пинк (Pink Lake) и могилу Томми Виндича – проводника-аборигена, сопровождавшего Джона Форреста во время его трансконтинентальных экспедиций в Аделаиду в 1870 и 1874 гг. Город стал процветать после того, как благодаря программе сельскохозяйственного освоения равнин Эсперанс полузасушливые просторы превратились в плодородные угодья.

Оценить чистую природную красоту этого региона лучше всего можно во время пешей прогулки по бушу в национальных парках. Самые живописные картины предстанут вашему взору в Национальном парке Фицджеральд-Ривер (Fitzgerald River National Park) с его впечатляющими морскими пейзажами и горными пиками хребта Барренс (Barrens Range). Национальные парки на мысе Кейп-Эрид (Cape Arid) и мысе Кейп-Легран (Cape Le Grand) славятся неповторимой береговой линией, птичьим изобилием и потрясающими уголками для палаточного отдыха. Неподалеку от берега лежит цепочка островов Архипелага Решерш (Archipelago of the Recherche). Вдоль шоссе, вьющегося на юго-запад к Олбани и заливу Короля Георга на каждом шагу встречаются идеальные места для рыбалки, отдыха и серфинга

Олбани (Albany) – это первое в западной Австралии белое поселение (оно возникло за год до Перта) В рождество 1826 г. майор Локйер прибыл сюда на бриге "Эмити" из Сиднея. Его привлек просторный залив Короля Георга (King George Sound), закрытый от океана и по площади вдвое больший Сиднейской бухты. Здесь ещё в 1791 г.побывал капитан Джордж Ванкувер.

Сегодня Олбани один из самых живописных городов страны. отличающийся идеальным расположением и хорошо сохранившимися постройками прошлого века. На г. Строуберри-Хилл (Strawberry Hill) стоит самый старый в штате дом, построенный в 1836 г. для представителя правительства сэра Ричарда Спенсера. По сути, Олбани окружен подковообразным барьером гор и если вас не пугают крутые горные склоны, вы сделаете немало интересных открытий. Здание почты с башней – старейшее в Западной Австралии, а церковь Св. Иоанна-Евангелиста (Church of St John Evangelist), построенная в 1848 г. первый молельный дом в штате. На берегу зал. Короля Георга стоит мемориал героям битве при Галлиполи в первую мировую войну (Memorial to the Light House Cavalry). Когда-то мемориал стоял в Порт-Саиде, в Египте, но после того, как в время Суэцкой войны 1956 г. его повредили, мемориал перевезли в Австралию.

Менее чем в 100 м к северу от Олбани находится Национальный парк Стерлинг-Рейндж (Stirling Range National Park) – единственное место в ЗА, где выпадал снег.

Западнее находятся Манджимап (Manjimup) и Пембертон (Pemberton), регионы произрастания гигантских деревьев карри и джарра. Любители острых ощущений могут залезть по Глостерскому дереву (Gloucester Tree) на пожарную башню (60 м над землей). Если ехать дальше на запад, вы доберетесь до мыса Кейп-Лиавин (Cape Leeuwin), крайней юго-западной точки Австралии, места встречи Индийского и Южного океанов. Этот мыс фигурирует в летописях многих флотов и отсюда началось плавание Мэтью Флиндерса, который в 1700 г. отправился вокруг Австралии с целью вычертить полную карту береговой линии материка.

В зеленых долинах р. Маргарет (Margaret River), что течет в 280 км южнее Перта, недавно возникло несколько популярных мест отдыха с крошечными пансионатами, что появились в сельской глуши как грибы после дождя. В этом крае с преимущественно известняковыми почвами много подземных пещер Мамонтовая (Mammoth), Озерная (Lake), Джуэл (Jewel). Они открыты для посещений, однако вам следует опасаться проваленных пещер, от которых на земле остались воронки до 100 м глубиной. По берегам р. Маргарет тянутся великолепные пляжи, а в Яллингапе (Yallingup) сохранилось старое общежитие "Кейвз-хаус", построенное в 1901 г. На виноградниках в бассейне р. Маргарет производится несколько сортов первоклассного вина, и туристы имеют возможность посетить винозаводики и продегустировать их продукцию.

Курортный город Басселтон (Busselton) с населением 9 тыс. чел., уютно расположился на берегу р. Васс. 2-километровый мост – его строительство заняло 96 лет! – был уничтожен штормом и пожаром, и теперь его восстанавливают.

Мыс Нэчуралист (Cape Naturaliste) – северный рог большого южного мыса. Он почти обнимает Джиогрэф-Бей (Geоgraphe Bay), крупный залив к югу от г. Банбери (Bunbury), (население – 24 тыс. чел.), оживленного порта, обязанного своим возникновением лейтенанту Генри Сент-Пьер Банбери, который в 1836 г. совершил трансконтинентальное путешествие от Пинджарра. Лесозаготовки в окрестном буше послужили основой процветания города, этот регион изобилует твердыми породами деревьев (джарра и блэкбатт). Их древесина шла на строительство первых домов в поселке. Путешественник и политический деятель сэр Джон Форрест – самый достославный сын города, и в его честь здесь установлено немало памятных знаков.

Выше по течению стоит фермерский поселок Харви (Harvey), чья история восходит к 1890 г. В расположенный рядом Национальный парк Ялограп (Yalograp National Park) можно попасть по старой прибрежной дороге, вьющейся по песчаным дюнам.

Севернее протянулась цепочка пляжей и бухточек – это курортный берег Перта. Если вас интересует рыбалка, серфинг и катание на лодках, поезжайте к Мандура (Mandurah) в дельту р. Харви или в сонный курортный поселок Рокингхэм (Rockingham). В высокий сезон пансионаты и кемпинги в здешней округе переполнены туристами, но в остальное время года тут царит спокойствие и тишина.

Самая знаменитая достопримечательность юго-запада – скала Волна (Wave Rock), естественное образование, чью фотографию можно увидеть в любом путеводителе по Западной Австралии. Скала расположена в 310 км от Перта, близ городка Хайден (Hyden) и являет собой одновременно удивительное и печальное зрелище. Если смотреть от её подножия, этот 13-метровый гранитный гребень так и грозит низвергнуться на зрителей. Однако отойдя чуть дальше от "Волны", вы увидите, что это всего лишь стена огромного гранитного купола, подмытого эрозией, и прогулка по его гребню вмиг разрушит пугающую иллюзию неминуемой катастрофы.

Калгурли и золотые прииски. Преодолев гигантские просторы равнины Нулларбора (на языке местных аборигенов – "нет деревьев") с востока на запад, в 725 км от границы ЗА, вы попадаете в Норсмен (Norseman), который отмечает конец шоссе Эйре. Здесь туристы имеют выбор: либо отправиться в южном направлении к побережью, к Эсперансу, либо на север – к Кулгарди и золотым приискам ЗА.

Кулгарди был колыбелью западно-австралийской золотодобычи. В сентябре 1892 г. здесь был отмечен самый богатый золотой улов – за месяц было добыто 85 кг золота. К 1900 г. Кулгарди уже был крупным городом с 15-тысячным населением, десятком отелей, полудюжиной банков, тремя пивоварнями, двумя биржами и семью газетами. Но в 1905 г. жила оскудела и сегодня Кулгарди превратился в "город-призрак". И хотя недавнее открытие месторождений никеля возродило к новой жизни соседние городки, вроде Лавертона, история Кулгарди, похоже, завершила свой бег.

Калгурли (Calgoorlie) возник как близнец Кулгарди, но ему удалось выжить, и теперь это процветающий шахтерский город с 20-тысячным населением. В 1893 г. ирландец Падди Ханнан обнаружил тут золото, и вскоре стало ясно, что здешнее золотое месторождение по своему богатству превосходит все прииски Австралии. Калгурлийская "золотая миля" стала самым дорогим земельным участком в мире. Здесь были срублены все малочисленные деревья. Вода тут была всегда в дефиците, поэтому из Перта протянули 500-километровый водопровод. И сегодня местные прииски дают свыше 3 т золота в год.

В архитектуре Калгурли сохранился старинный шарм – например, в здании Палас-отеля (Palace Hotel), великолепном образце эдвардианских излишеств. Зеленые деловые кварталы Калгурли являют собой приятный контраст с безжизненной пустыней золотоносных карьеров, а процветающее пивоварение, проституция и горно-перерабатывающая индустрия служат напоминанием о "золотых деньках" прошлого. Для золотодобытчиков, которые ежедневно охотятся за подземными кладами проводят свой досуг в официально запрещенной забаве, играя в "два орла" – старинную австралийскую игру, смысл которой заключается в подбрасывании двух монеток достоинством в один пенни. Когда в далеком Перте открылось казино "Бурсвуд", его менеджер специально посетил Калгурли, чтобы освоить азы "двух орлов".

"Города-призраки" и пшеница. Многие города ЗА не преуспели так же, как Калгурли. Тут полным-полно городов-призраков – например, Гвалия (Gwalia) и Каноуна (Kanowna), – а в других городах население уменьшилось так резко, что они тоже вскоре пополнят армию "призрачных поселений". Однако во многих из них сохранились приметы славного прошлого. Туристы могут зайти в великолепные отели и офисы и представить себе далекие картины жизни на австралийском "диком Западе".