Текст книги "Австралия (Путеводитель)"

Автор книги: Олег Алякринский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)

СИДНЕЙ

Сиднейская гавань, над которой скользят величественные яхты, спасательные катера у пляжа Бондай-Бич, жемчужно-белые паруса близ Оперного театра... к великой зависти других австралийских городов, большинство символов страны сосредоточены в одном сверкающем уголке восточного побережья. Почти все международные авиарейсы совершают посадку в Сиднее, и большинство прибывающих туристов так и не покидают этот город. Ибо именно здесь знаменитый австралийский гедонизм находит свое самое живописное выражение – это город, где досуг возведен в ранг искусства.

И все же крупнейший мегаполис Австралии с 4-миллионным населением способен разрушить ваши надежды. Естественная красота гавани и пляжей зачастую создают приятный контраст рукотворному пейзажу – узеньким и забитым транспортом улицам, унылой архитектуре деловой части города, бесконечным оранжевым крышам пригородов (современный Сидней занимает территорию Пекина, и его густонаселенный центр сдвинут к западу, в Парраматта).

По мнению его недоброжелателей (большинство которых проживают в Мельбурне, традиционном конкуренте), Сидней – это сплошь мишура и показуха, одержимость большими деньгами и внешним шиком, под которым таится пустота. Но, похоже, все это мало волнует самих сиднейцев и тем паче гостей города. Сидней неуклонно "манхеттенизируется" – приманивая к себе самых богатых, самых талантливых и деловых людей со всех концов Австралии; здесь цены на недвижимость растут в геометрической прогрессии (эту тему готовы обсуждать все кому не лень, а второе-третье места в реестре общеинтересных предметов занимают еда и вино). Все хотят жить в "столице Тихоокеанского бассейна", в "лучшем городе Земли", как скромно величают сиднейцы свой родной дом.

Однако в мире найдется немного городов, чья история имела бы столь же малообещающее начало. 26 января 1788 г. в гавань вошел флот из 11 кораблей под командованием капитана Артура Филлипа. На берег высадилась измученная морской болезнью орда каторжников и их вооруженных тюремщиков – скверная компания матросов-рекрутов, умевших лишь пить ром, развратничать и воровать. Их встретили яростные вопли аборигенов, пытавшихся камнями отогнать новоприбывших от своих берегов. Морские офицеры разбили палатки к востоку от пресноводного ручья Тэнк, впадавшего в бухту, каторжники и тюремщики расположились западнее (эта социальное расслоение сохранилось до настоящего времени: богатые пригороды Сиднея занимают восточные окраины, а беднейшие кварталы – западные). Через две недели сюда прибыли корабли с каторжницами – многие из них вышли на берег с младенцами, родившимися посреди океана. С женщинами подвезли и бочонки рома, а тут ещё начался свирепый шторм, и 736 обитателей новой колонии – вместе со своими многочисленными охранниками – учинили пьяную оргию.

Прогулка по гавани. В наши дни место того буйного "разгуляя" Серкьюлар-Ки (Circular Quay) – стало туристической меккой Сиднея. Это ворота в Гавань (Harbour), откуда начинаются все маршруты прогулок по городу. По водной глади из стороны в сторону снуют паромы, водные такси, прогулочные катера всех цветов радуги, перевозя пассажиров по великому водному пути Порт-Джексона, который его первооткрыватель, капитан Филлип назвал "прекраснейшим заливом в мире, способным вместить хоть тысячу кораблей, коим может быть обеспечен безопасный проход".

Чтобы увидеть истинное лицо Сиднея, надо сесть на паром – лучше всего на старинную деревянную посудину – устроиться на верхней палубе и отправиться в любом направлении. Во время первой прогулки вовсе не обязательно сходить на берег: все паромы опять возвращаются на Ки). Вдыхайте полной грудью морской воздух, любуйтесь видами крутых обрывистов берегов, городским пейзажем и двумя символами современности. Первый – Мост Сиднейской гавани (Harbour Bridge). Этот крупнейший в мире однопролетный мост, возведеннй в 1930-е гг. в самый разгар Депрессии, стал символом надежды. Его прозвали Вешалкой, Грилем, и Железными Легкими Города (последнее прозвище мост получил за то, что в его строительстве участвовало огромное число рабочих, и Сидней смог спокойно вздохнуть в тяжелые времена). Когда в 1932 г. мост открылся, член право-консервативной организации "Новая гвардия", поспешил сам разрезать ленточку, чтобы опередить премьера – представителя левых Джека Ланга. В наши дни, несмотря на опасения, что ржавчина разъедает конструкцию изнутри, мост по-прежнему остается основным связующим звеном между северными и южными пригородами Сиднея (во время поездки по подводному туннелю вам откроется куда менее живописный вид). В одном из пилонов южной части моста расположен музей и смотровая площадка на башне.

Другой символ современности, строительство которого началось в 1960-е гг., – здание Оперы (Opera House) – без сомнения, одно из великолепнейших в мире сооружений (или по выражению критика Роберта Хьюза, "самое изумиетльное украшение земной суши к югу от экватора"). Автором проекта был датчанин Йорн Утсон, победивший в международном конкурсе – хотя никто в то время даже не предполагал, как его фантазию на ватмане можно будет воплотить в стройматериалах. Понадобилось девять лет, чтобы без помощи компьютеров спроектировать опоры для величественных белых раковин. Цены тем временем росли. Утсон стал заложником интриганства и коррупции австралийских политиков и в конечном счете, рассорившись с заказчиками, в 1966 г. бросил все дела – с тех пор он в Сидней так и не приезжал. Необходимые для строительства средства удалось собрать с помощью розыгрыша государственной лотереи и к тому моменту, как в 1973 г., здание было закончено и открыто королевой Елизаветой II, его сметная стоимость составляла 102 млн. долл., что в 14 раз превышало первоначальный бюджет. И хотя акустика залов Оперы оставляла желать лучшего, никто больше не возмущался непомерными расходами. Здание Оперы сразу же стало символом культурной независимости Австралии. И сегодня пейзаж Сиднея без Оперы просто немыслим.

ГАЛОПОМ ПО ГАВАНИ

Сидней – так же тесно связан с морем, как Рио-де-Жанейро или Гонолулу. В городской черте находится не менее 70 пляжей, а Сиднейская гавань рассекает самое сердце города, омывая его основные пригороды. Желто-зеленые паромы, пожалуй, – самый приятный в мире вид пригородного сообщения, которым стоит воспользоваться при любой удобной возможности. С бесчисленных причалов Сидней поворачивается к туристам многими своими гранями.

Пятиминутная поездка прямо от Серкьюлар-Ки (здесь расположен главный паромный вокзал) перенесет вас на север, к пригороду Киррибилли (Kirribilli), где находятся официальные резиденции австралийского премьер-министра и генерал-губернатора (оба высокопоставленных чиновника любят иногда заглянуть в знаменитую рыбную лавку под пилонами Моста Сиднейской гавани).

У противоположного конца моста находится Мак-Махон Пойнт (McMahon Point), откуда открывается красивейший вид на Сидней (под Мостом стоит Оперный театр). В сторону северного Сиднея протянулась, Блюз-Пойнт-роуд (Blues Point Road) – вереница кафе, которые облюбовали молодые бизнесмены, никогда не расстающиеся со своими сотовыми телефонами (кстати, Сидней удерживает мировое первенство по количество мобильных телефонов на душу населения).

Чуть больше времени займет поездка до Креморн-Пойнт (Cremorne Point), изумительной красоты мыс с зелеными аллеями, ведущими к Мосману (Mosman), откуда паром привезет вас обратно на Ки.

Паромом можно добраться и до Зоологического сада в Таронга-парке (Taronga Park Zoo). Окруженный девственными кустарниками, он, вероятно, является самым красивым зоопарком в мире ("таронга" на языке аборигенов означает "вид на воду"). На его территории обитают 5 тыс. животных, в том числе полный набор местных диковинных зверушек (вам представится уникальная возможность увидеть например, утконоса и множество змей, которых вы вряд ли встретите в другом месте). Летом в садах Таронга-пара устраиваются концерты классической музыки.

Примерно половина всех сиднейских пляжей находится в зоне Гавани (протянутые в воде сети оберегают пляжи от акул Порт-Джексона). Балморал (Balmoral) – один из лучших пляжей неподалеку от входа в Среднюю Гавань, где находится известный приморский ресторан "Бейзерс-Павилион". Нильсен-парк (Nielsen Park) в Воклюзе – излюбленное горожанами место проведения пикников, а на пляже Леди-Джейн (Lady Jane) можно поплавать и позагорать голышом. На южном окоеме входа в Гавань находится семейный пляж Кемп-Коув (Camp Cove), где дамы загорают без бюстгальтеров.

Самый популярный паромный маршрут – до Мэнли (Manly): паром пересекает открытое море между Хедз, причем в непогоду волны даже перехлестывают через борта. Название было придумано капитаном Филлипом, когда его ранило в руку аборигенское копье, но он не стал мстить чернокожим воинам, назвав их "мужественными" ("manly" – по-английски). В 1930-е гг. этот полуостров стал австралийским вариантом американской зоны отдыха на Брайтон-Бич – его прозвали "семь миль от Сиднея и тысяча миль от забот". Даже после недавнего появления гигантского торгового центра со множеством недорогих ресторанчиков здесь по-прежнему сохраняется старомодная атмосфера. В 11 км отсюда находится Спит – туда советуем пройтись пешком, а обратно лучше взять такси). На Западной Эспланаде находится Музей Мэнли и художественная галерея (Manly Museum and Art Gallery) c отличным собранием полотен австралийских художников, и "Мир океана"-Оушнуорлд (Oceanworld).

Скоростной катамаран перенесет вас по реке к Парраматта (Parramatta) (на местном наречии сие означает "место, где нерестятся угри"). Это строго говоря, город, хотя сиднейцы упорно считают его пригородом. Здесь когда-то каторжник Джеймс Руз создал Экспериментальную ферму в попытке накормить голодающих колонистов. С тех пор ферма стала фактической столицей Нового Южного Уэльса.

В Парраматте до сих пор сохранилось несколько зданий колониальной поры, в том числе и Старый дом правительства (Old Government House). Туристы, прибывающие сюда на пароме "Ривер-кэт", пересаживаются на автобус "Эксплорер" и едут осматривать достопримечательности.

Прогулка в прошлое. Жизнь на Ки (Quay) бьет ключом: помимо гомонящих толп на паромных причалах, тут полно уличных музыкантов, торговцев-разносчиков и праздношатающихся граждан. Прямо на берегу примостился Музей современного искусства (Museum of Contemporary Art), чье открытое кафе славится отличной кухней. За музеем начинаются исторические кварталы Сиднея – "Рокс" (The Rocks), названные так из-за утесов песчаника, из которых каторжники вырубали золотистые кирпичи и складывали из них общественные здания (обратите внимание на улочку Аргайл-Кат (Argyle Cut), прорезанную прямо сквозь скалы – там до сих пор можно без труда различить следы работ старых каменотесов). Сегодня пабы и каменные домишки Рокс до блеска надраены, здесь сосредоточены лавки, торгующие произведениями аборигенного ремесла и сувенирами. Впрочем, до самого последнего времени Рокс оставался трущобным районом Сиднея, в чуть ли не диккенсовским колоритом, где над мрачными переулками витал смрад рома и табачного дыма, а банды "бритворезов" охотились за неосторожно забредавшими сюда чужаками (печальной главой в истории этих кварталов стала эпидемия бубонной чумы в 1900 г.). Еще в 1970-е гг. застройщикам выдавались разрешения на снос здешних развалюх, впрочем, их спасло лишь то, что левые профсоюзы строительных рабочих во главе с Джеком Манди отказались приступить к работе. Так было положено начало кампании "зеленых запретов", которые спасли старые памятники старой архитектуры, благодаря чему в Сиднее удалось сохранить оазисы прошлого с их неповторимой атмосферой.

Рядом с Музеем современного искусства примостился крошечный каменный Коттедж Кэдмена (Cadman"s Cottage), считающийся самой старой постройкой Сиднея. Аргайл-Кат бежит мимо Аргайл-Центра (Argyle Centrе), относящегося к каторжной эпохе склада, ныне ставшего модным торговым комплексом, потом минует церковь Гаррисона (Garrison Church) и наконец выводит по крутой тропе к Обсерваторному холму (Observation Hill). Когда-то это была крепость-казарма для офицеров, выстроенная на случай мятежа каторжников. Сегодня это место проведения пикников, откуда открываются чудесные виды на гавань. Ночью старинная обсерватория отрывается для посетителей, желающих полюбоваться звездным небом. А дальше к Миллерз-Пойнт протянулись кварталы с паутиной улочек, где раньше селились портовые рабочие. Пивная "Герой Ватерлоо" (The Hero of Waterloo Pub) – самая старая в Сиднее (построена в 1844 г.), окруженная живописным Палисадом (Palisades).

По берегу, в противоположную сторону от Ки, можно выйти мимо здания Оперы к Ботаническому саду (Botanucal Gardens), вместившему колоссальную коллекцию тропической растительности Южного полушария, в том числе царственные фиговые пальмы из залива Мортон-Бей. Среди искусственных озер, под сенью густой листвы укрылся великолепный ресторан. С мыса Миссис-Маккуорри-Пойнт (Mrs Macquarie"s Point), названного в честь супруги одного из первых губернаторов Сиднея, открывается вид на крошечный остров с крепостью Форт-Денизон (Fort Denison). Круглой форт из песчаника был построен в 1870-х гг. для защиты Сиднея от вторжения русского флота. Ранее называвшийся Пинчгат, островок был местом казни мятежников-каторжников, чьи тела болтались на виселице до тех пор, пока от них оставались одни скелеты.

По тропам, вьющимся через ботанический сад, можно дойти до Художественной галереи Нового Южного Уэльса (Art Gallery of New South Wales). На фасаде этого импозантного здания выбиты божественные имена Леонардо, Микельанджело, Боттичелли и других мастеров Возрождения, хотя их полотна и не представлены в коллекции. Предмет гордости галереи – лучшие произведения австралийских художников.

Коммерческий центр. Сиднейский Центральный деловой район (Central Business District) – или Си-би-ди, как называют его все горожане – это конгломерат безликих небоскребов из стекла и бетона, эклектически соединяющих приметы архитектурных стилей последних двух веков. Они столпились на стареньких улочках, проложенных ещё в эпоху Георга III. Осмотр этого района можно начать с прогулки от Ки вдоль Янг-стрит, мимо старого Таможенного дома (Customs House) постройки 1844 г., относящегся к эпохе превращаения Сиднея в крупный порт Империи, и нового Музея Сиднея (Museum of Sidney), в чьих залах выставлены диковинные механические экспонаты, демонстрирующие сценки из жизни старого Сиднея.

Свернув на Маккуэри-стрит, вы увидите лицо официального Сиднея. Одно за другим выстроились Государственная библиотека (State Library), Здание парламента (Parliament House), Сиднейский монетный двор (Sydney Mint) и казармы Гайд-парка (Hyde Park Barraks). В двух последних зданиях ныне расположены музеи, самый популярный из которых – бывшие казармы. Выстроенное в 1819 г. по проекту архитектора-каторжника Франсиса Гринуэя, это здание первоначально использовалось для размещения сотен преступников. Среди экспонатов, посвященных "каторжной эпохе", вам покажут "спальни" с рядами парусиновых гамаков (желающие за плату могут провести ночь в этом весьма экзотическом месте).

Макуэри-стрит упирается в Гайд-парк (Hyde Park), где возвышается Памятник австралийцам-героям войны (Anzac War Memorial).

Пройдя через площадь Мартин-плейс, вы попадете на Питт – и Джордж-стрит, две главные артерии Си-би-ди. Многие сиднейцы не могут без гримасы взглянуть на фаллическую иглу небоскреба Сентерпойнт-тауэр (Centrepoint Tower), с вершины которог, правда, открываются захватывающие дух виды на город (здесь же, конечно, имеется и вращающийся ресторан). Целый квартал занимает "Куин-Виктория-билдинг" (Queen Victoria Building). Оно было построено в 1890-е гг. как здание городского рынка, а в 1980-е после долгой реставрации здесь разместились шикарные бутики. Витражи, византийские арки и гипсовая лепнина превратили Кью-ви-би, по словам Пьера Кардена, в "красивейший торговый центр мира".

Близ Кью-ви-би проходит монорельсовая дорога, которая несмотря на многочисленные протесты (мол, она превращает Сидней в подобие Диснейленда), и обещания городских властей демонтировать её, работает в обычном режиме. Она связывает деловой центр с Дарлинг-Харбором (Darling Harbour), крупнейшей городской новостройкой. В прошлом веке это был "черный ход" Сиднея, где швартовались торговые корабли. Ныне тут сосредоточились сверкающими своими витринами сувенирные магазины и рестораны, по соседству с которыми (наверное, для контраста) находится Морской музей (Maritime Museum), Аквариум (Aquarium), Выставочный центр (Exhibition Centre) и Китайский сад (Chinese Gardens).

Следующая остановка монорельсовой дороги – Электростанция-музей (Powerhouse Museum), на чьей огромной территории собраны экспонаты, посвященные истории науки и техники. Отсюда рукой подать до сиднейского Китай-города (Chinatown), сердца азиатской кулинарии.

Викторианская нищета, современный шик. В каком-то смысле это череда "внутригородских пригородов" (такое вот у них странное название), которые показывают истинное лицо Сиднея. В конце прошлого века тут строились ряды дешевых каменных домов для рабочих – обычно перед домом разбивался небольшой садик, к входной двери примыкало высокое каменное крыльцо, балконы украшали чугунные литые решетки. Еще в начале ХХ в. в таких домах одновременно ютились несколько семей, которые по мере возможности съезжали отсюда в более просторные жилища на дальних окраинах. Начиная с 1970-х гг., эти районы второе рождение, и бывшие трущобы быстро превращались в дорогие престижные дома.

В западном "внутреннем пригороде" выделяется Глиб (Glebe), чью главную дорогу Глиб-Пойнт-роуд ныне украшают шикарные бутики и модные кафе, где любят посидеть студенты и преподаватели Сиднейского университета (University of Sidney) – утопающего в зелени храма науки, выстроенного с оглядкой на Оксфорд. Прибрежный район Балмейн (Balmain) некогда был грязным рабочим кварталом, где жилые бараки перемежались с коробками пакгаузов и четырьмя десятками пивнушек – по одной на 366 душ местного населения. Теперь их осталось тут 24, но сам этот зеленый район приобрел более респектабельный вид. Сюда вас доставит паром от Ки – это идеальное место для воскресных прогулок (особый интерес представляют жилые дома XIX в. на набережной – в них разыгрываются события романа Питера Кэри "Оскар и Люцинда").

Восточный внутренний пригород отличается большим разнообразием. В викторианскую эпоху Кингс-Кросс (Kings Cross) был фешенебельной зеленой окраиной. В 1920-30-е гг. "Кросс" стал меккой артистической богемы. Вьетнамская война и бум наркотиков превратили "Кросс" в мрачный и опасный район "красных фонарей". Недавние новостройки – молодежные общежития – едва ли облагородили здешнюю атмосферу. Вечерняя экскурсия по Дарлингхерст-роуд (Darlighurst Road) в пятницу или субботу мимо размалеванных проституток, пьяных бомжей, дешевых рюмочных (над входом можно заметить зазывную вывеску вроде "ваша эрекция ведет вас прямо в нашу дирекцию!") и ресторанчиков "фаст-фуд" – прямо скажем, удовольствие не из приятных. Еще один экзотический уголок города – Уильям-стрит (William Street), где перед автосалонами дефилируют стайки трансвеститов.

Но странное дело, чуть в стороне от этих не слишком соблазнительных маршрутов лежат самые очаровательные улицы Сиднея. Виктория-стрит (Victoria Street) в особенности давно уже превратилась в центр моды.

Бегущая к восточным пригородам Оксфорд-стрит (Oxford Street) – тоже отличное место для прогулки. Она начинается в Дарлингхерсте, центре сиднейских "голубых" (по своей численности и масштабам деятельности гомосексуальная община Сиднея переплюнула сан-францисскую). Это южнополушарный вариант нью-йоркской Ист-Виллидж, где вы найдете самые крутые бары, самые дешевые рестораны, самые новомодные причесоны и прикиды, с явным преобладанием блестящей черной кожи. Каждый март тут отмечается "Голубой" Марди-Гра (Gay Mardi Gras), с неизменным красочным парадом, посмотреть на который сходятся до 600 тыс. сиднейцев (и более миллиона австралийцев имеют возможность наблюдать за ним по телевизору). В этом весьма толерантном городе мэр и члены парламента считают своим долгом посетить сие действо и даже его кульминация – "Грязный бал" – считается респектабельным событием.

Когда Оксфорд-стрит вбегает в Паддингтон (Paddington), городские кварталы приобретают более фешенебельный вид. Здесь расположены самые красивые в Сиднее каменные одноэтажки, а чугунная вязь балконных решеток становится более замысловатой, и дивные переулочки утопают в буйной зелени. Рядом с шикарными кафе гостеприимно распахивают свои двери крошечные картинные галереи и роскошные мебельные салоны (Куин-стрит давно уже стала "антикварным рядом"). Звездный час "Паддо" наступает в субботу днем, когда на знаменитом Деревенском базаре (Village Bazaar) открываются многочисленные лавки. После захода солнца пол-Сиднея высыпает на улицу и бросается в лавки, торгующие модной одеждой со скидкой, бижутерией ручной работы и произведениями искусства.

На тихоокеанском берегу. От Паддингтона вы быстро доберетесь на такси до любого из восточных пляжей города – самым знаменитым из которых бесспорно является Бондай (Bondi). Именно с этого песчаного полумесяца в 1880-е гг. первые сиднейские "психи" бросали вызов океанской стихии, нарушая, кстати, неписаный закон, запрещавший купаться между солнечным и закатом (это считалось неприличным). Местные обыватели стучали на "психов" полиции, и бесстыжие купальщики подвергались арестам. Перелом в общественном мнении наступил в 1903 г., когда один священник и респектабельный служащий банка открыто нарушили запрет. Несмотря на то, что как писала одна газета, "эти двое учинили омерзительную выходку" их возмутительному примеру тут же последовали сотни сиднейцев. А в 1905 г. на берегу Бондай-Бич была создана первая в мире спасательная станция. Двадцать лет спустя уже около 100 тыс. сиднейцев проводили на этом пляже летние выходные. Здесь же австралийцы впервые увидели серф – катание на волнах продемонстрировал Дюк Каханомок из Гонолулу. Бондай, с его бескрайними золотопесчаными дюнами, зазубренными скалами и ласковым прибоем, стал очередной эмблемой Сиднея.

Летом это живописное место предстает во всей своей красе. Пляжная жизнь начинается рано утром, когда на тропы выходят первые любители джоггинга, культуристы "качаются" на берегу, а серфингисты бегут с досками в прибой, надеясь "словить волну" за пятнадцать минут до начала рабочего дня. Любители солнечных ванн прибывают к 9.00. за ними наезжают автобусы с японскими туристами. После открытия торгового павильона (мороженое, сувениры) приезжают горожане с пакетами сухого пайка. А с наступлением темноты песок становится любовным ложем для десятков парочек.

Бондай – это ещё и пригород. Вдоль Кемпбелл-перейд (Campbell Parade), основной прибрежной трассы, толпятся магазины 1930-х гг., которым, похоже, не грозят никакие реставрационные работы ("это одно из самых позорных мест в Сиднее", заметил писатель Джэн Моррис). В середине 1990-х, когда в северной части Бондай отрылись фешенебельные магазины и рестораны "Новой австралийской кухни", пошли пустопорожние разговоры о "Бондайском Возрождении". Но тем не менее Перейд по-прежнему не утратил своего уникального лица, и большинство сиднейцев вряд ли желали бы его обновления.

Даже зимой в Бондай стоит приехать – хотя бы ради часовой прогулки от южной оконечности пляжа мимо песчаниковых скал к Тамараме (Tamarama) и Бронте (Bronte). Уютные кафе Бронте с лихвой вознаградят утомленных путешественников за их усилия. Отсюда открываются чудесные виды. Кстати, поищите наскальные рисунки аборигенов, может быть, вам посчастливится найти изображение гигантской рыбы или акулы (весь район Бондай был когда-то "мастерской" древних каменотесов и живописцев). Над обветренными холмами песчаника возвышается кладбище Бронте, где похоронен великий поэт Генри Лоусон. Дальше к югу протянулись пляжи Клавли (Clovelly) и Куджи (Coogee). Куджи после недавнего косметического ремонта стал популярным местом для семейного отдыха.

К северу от Бондай Нью-Саут-Хед-роуд бежит к Уотсонз-Бей (Watson"s Bay), где находится лучший в Сиднее пивной сад (ваш взор непременно привлекут живописные виды: табуны яхт в гавани и городской силуэт на горизонте). Рядом с пивной расположен "Дойлз", один из лучших в Сиднее рыбных ресторанов (цены соответствуют его высокому статусу). Матросы по-прежнему, как и встарь, привозят свой улов на бережок и заглядывают сюда за порцией жареной баррамунди и бутылочкой шардоннэ. Восхождение по горной дороге к Саут-Хед (South Head) у входа в Порт-Джексон не из легких, но вы не пожалеете потраченных сил. Высокие утесы Гэпа до сих пор – излюбленный трамплин для местных самоубийц.

Обратное путешествие в город можно совершить по самому красивому предместью Сиднея – Воклюзу (Vaucluse). Вы увидите его главную достопримечательность – особняк Воклюз (Vaucluse House), выстроенный государственным деятелем, поэтом и исследователем Уильямом Чарльзом Уентвортом в 1828 г. (он был в составе первой экспедиции через Голубые горы и напророчил Австралии славное превращен из "заморской каторжной тюрьмы" в "новую Британию южного полушария"). Чайный домик очарователен, как и сады, куда в выходные приезжают горожане. Щеголеватый Двойной залив (Double Bay) – родовое гнездо местной аристократии, хотя обосновавшийся тут немалый контингент выходцев из центральной Европы же успел наложить свой отпечаток.

Наконец, истинным детям солнца рекомендуем часовую поездку на северные пляжи – Китовый (Whale) и Пальмовый (Palm Beach). Если у вас мало времени, можно слетать туда на гидроплане: регулярные рейсы отправляются от городского залива Роуз-Бей и совершают посадку в тихой лагуне Питтуотер.

К СЕВЕРУ ОТ СИДНЕЯ

Для сиднейцев выражение "вдоль берега на север" издавна символизирует дорогу романтических грез. От томительной скуки сиднейской зимы всегда бежали "на север". Еще совсем недавно городские беглецы, отправляясь на север, вдогонку за солнцем, встречали на своем пути лишь захолустные поселки и сонные пивные. Плотность населения быстро снижалась и скоро единственным собеседником путешественника оставался буш и ветер. Да безмолвные рекламные щиты у шоссе и мерцающие неоновые вывески мотелей.

Но, разумеется, цивилизация пришла и в эти пустынные края. В поездке на север по национальному шоссе номер 1, или Тихоокеанскому шоссе (Pacific Highway), вас будут сопровождать колонны стройных эвкалиптов, за которыми иногда маячат белые буруны Тихого океана (вопреки своему названию, Тихоокеанское шоссе проходит в нескольких километрах от океанского берега). Но кроме этих вестников вечности, вы увидите и стайки новеньких мотелей, разросшиеся приморские городки и оазисы прибрежных застроек.

По этой живописной асфальтовой реке с придорожными пивными, молочными барами, загорелыми серфингистами и колоритными фермерами, лучше всего плыть с достаточным запасом времени (по Тихоокеанскому шоссе можно, конечно, и за каких-нибудь 12 часов домчаться до Квинсленда, ни черта не увидеть, собрать целую коллекцию штрафных квитков за превышение скорости да ещё натерпеться страху на крутых виражах – но если времени у вас в обрез, лучше все же выбрать самолет). Три дня – это минимум для тесного знакомства с побережьем.

Северный маршрут начинается на Мосту Сиднейской гавани. Вскоре северный поток транспорта разветвляется по четырем полосам шоссе. В час пик эта автомобильная река через каждые несколько минут замедляет бег перед очередным светофором и на перекрестках с пригородными шоссе. Зато в другое время поток машин по шоссе мчится без остановки. Ловко вырвавшись из цепких объятий "вольво" и "саабов" у Варунги (Wahroonga), вы наконец-то попадаете на Ньюкаслское шоссе.

А около Бераура (Berowra) – крайней северной границы Большого Сиднея, можно съехать с шоссе и повернуть налево к Бераура-Уотерс (Berowra Waters). Здесь расположен знаменитый ресторан "Бераура-Уотерс-Инн", некогда лучший в Австралии. Его шеф-повар Гей Билсон давно уже уехал отсюда, но и новому управляющему удалось сохранить славные традиции. Учтите: это не забегаловка "быстрой еды" – чтобы попасть в ресторан, вам придется взять катер. Ресторан дорогой и там всегда аншлаг.

Реки, парки и озера. Шоссе приведет вас к "Ку-ринг-гай Чейз" (Ku-ring-gai Chase National Park), одному из красивейших в стране национальных парков. Здешние скалы испещрены сотнями наскальных рисунков. С вершин этих скал открываются чудесные виды на окрестности и на р. Кауан-Крик. Проще всего добраться сюда можно по Бассейновой тропе (Basin Trail), убегающей от Вест-Хед-роуд.

Роскошный вид на горные отроги, долины и водоемы вдали открывается и с места пересечения шоссе с р. Хоуксбери (Hawkesbury River) у Бруклина (Brooklyn). Это излюбленное место отдыха для многих сиднейцев. Они обычно арендуют катера и ловят устриц в здешних заливах и лагунах. Если у вас будет время, проведите хотя бы полдня в этом чудесном уголке и насладитесь изумительными водными просторами – или во время прогулки по берегу, или с палубы старинного парома "Ривербоут-Постмен" (и то другое – в Бруклине).

Можно без сожаления оставить в стороне малосимпатичный Госфорд (Gosford) и рвануть в самую гущу урбанизированного района Центрального Побережья (причудливая смесь поселков для пенсионеров, промышленных новостроек и особняков сиднейских служащих). Впрочем, сразу же за городскими кварталами начинаются чудесные сады и леса вокруг г. Мангроув (Mangrove Mountain), а на прекрасных пляжах неподалеку раскинулся Рептайл-парк (Reptile Park) и Старый Сидней-таун (Old Sydney Town) последний представляет собой реконструированный слепок городской жизни из "каторжной эпохи" – включая и ежедневное зрелище палочного наказания.

В Дойалсоне (Doyalson) Тихоокеанское шоссе мчится мимо горной гряды, отделяющей океан от о. Макуэйри (Lake Macquarie). Изредка посещаемое туристами, это озеро (в особенности его западный берег) – удивительный памятник прошлой эпохи, когда рабочий люд мог позволить себе приобрести прибрежные дома. Шахтерский поселок Ванги-Ванги (Wangi Wangi), где многие годы в добровольном изгнании прожил художник сэр Уильям Добелл, классический пример чарующей красоты озерного края.

Стальной город. Второй по величине город Нового Южного Уэльса Ньюкасл (Newcastle) – центр тяжелой индустрии и средоточие роскошных жилых пригородов, воплощающих "австралийскую мечту" (приземистые кирпичные бунгало на клочке земли). Из-за сталелитейщиков и шахтеров Ньюкасл когда-то считался "пролетарским городом" с низкой культурой. У путешественников, вырвавшихся из Сиднея, вероятно, возникнет искушение поскорее проехать Ньюкасл и устремиться на север, в теплые края. Марк Твен, побывавший в этом городе в 1895 г., потом так отозвался о нем: "Тут единственная большая улица, одним концом упирается в кладбище, где нет ни одного покойника, а другим – в клуб джентльменов, где нет ни одного джентльмена".