Текст книги "Красная книга вещей"
Автор книги: Ким Буровик
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Деревенские молодые франтихи появлялись на людях в писаных вязовых лаптях из тонкого лыка с черными шерстяными (а не пеньковыми) оборами и онучами. Вязовые красноватые семерики считались самыми подобающими к праздничному выходу. Будничные лапти плели из грубого широкого лыка.
У русских лапти были разными для правой и левой ноги, а у поволжских народов – мордвы, чувашей, татар – лапти, напротив, по ноге не различались. Живя бок о бок с этими народами, русские переняли их более практичную обувь: когда изнашивался или рвался один лапоть, другой можно было не выбрасывать.
Лапти годились на все случаи жизни – их носили и в будни, и в праздники; в них хоронили покойников (в староверских семьях этот обычай сохранялся даже и тогда, когда лапти вышли из употребления).
В конце XIX века пара лаптей – и то «подковыренная» паклей или лыком – стоила не дороже 3–5 копеек. Зато молодого липового леса для них уничтожалась огромное количество. С. Максимов по этому поводу замечает: «Достаточно вспомнить, что на лыки для пары лаптей обдирается три молоденьких липовых деревца и что только в таком возрасте (до 4–6 лет) они способны удостоиться чести превратиться в обувь. Ее добрый мужик в худую пору изнашивает в одну неделю в количестве двух пар».
У шведов даже сложилось такое понятие – «лапотная миля».
Лапти были дешевой и практичной обувью для многомиллионного крестьянского люда – «легкой для ходьбы по лесам и притом зимой – теплой, а летом – прохладной».
В годы гражданской войны в России (1918–1920) среди множества комиссий существовала Чрезвычайная комиссия по снабжению армии валяной обувью и лаптями (сокращенно ее называли ЧЕКВАЛАП).
ОБУВЬ– одежда для ног. В Древнем Египте только фараон и самое близкое его окружение носили сандалии. Даже супруга фараона ходила босой. Тем не менее именно древние египтяне изобрели прототипы сапог – причудливое сочетание сандалий с голенищами.
Первую обувь делали из коры, волокон пальмы и даже исписанных свитков папируса. Сандалии украшали, а на подошвах изображали врагов, чтобы при ходьбе попирать их ногами.
Греки долгое время отдавали предпочтение «нагой» моде и ходили босыми. Но работа, путешествия, военные походы, торговля по всему свету заставили многих из них обзавестись обувью.
Греки первыми поняли, что обувь на левую и правую ноги должна быть разной. У персов они переняли персикаи в виде кожаных чулок. Геракл и Дионисий, согласно древнегреческим мифам, носили высокую шнурованную обувь – эндромисы (см.). Актеры, которым хотелось казаться выше, выходили к публике в обуви на высоких подошвах – котурнах (см.).
Привычное для нас слово «сандалия» (см.) заимствовано из греческого языка, в котором первоначально означало деревянный башмак, а к грекам в свою очередь пришло с Востока. Сандалии как таковые, вопреки бытующему представлению, древние римляне носили только дома.
Подошвы на ремешках (тоже восточного происхождения) у греков, а затем у древних римлян назывались крепидами (см.).
Одним из первых описал древнегреческое сапожное ремесло историк и писатель Ксенофонт, отличавшийся необычайно широким диапазоном интересов – от философии до верховой езды. По свидетельству Ксенофонта, сапожники Древней Эллады трудились на кооперативных началах и были разделены на мужских и дамских мастеров.
В их мастерских была четкая специализация: один резал ножом кожу, другой шилом заготавливал отверстия, третий соединял куски кожи между собой звериными жилами, пользуясь деревянной колодкой. Он же ставил подметки из кожи, дерева или пробки.
Древняя вазовая роспись времен Ксенофонта изображает аристократа, который велит сапожнику снять мерку с ноги девочки. Все это происходит на «производственном» фоне: колодки, кожа, инструмент.
Деревенские жители носили перо (pero) – практичную высокую обувь из сыромятной кожи.
Модницы иной раз натягивали на ноги некое подобие перчаток, на каждый палец в отдельности. Особый кодекс предписывал, как надевать на ноги перчатки и как носить их.
Обувь для древних была предметом почитания. С башмаками и сапогами человек, по их убеждению, обретал силу и вместе с ней быстроту и ловкость. Поэтому часто амулеты, кубки, светильники принимали форму сапог и башмаков.
Почитая древние поверья, дагестанские невесты вязали себе к свадьбе сапоги-чулки с загнутыми носами и украшенные орнаментом, чтобы всю жизнь потом держать их в сундуке. Эту обувь хоронили вместе с владелицей.
Долгое время считалось, что башмаки заодно с людьми против злых духов. Так, до начала XX века армянские католикосы совершали богослужение в туфлях, на стельках которых были изображены скорпион и питон, что должно было означать: под ногами католикоса им не жить.
В Византии знать носила закрытую обувь. Простой народ был обут в поршни – подобие кожаных лаптей на сборке; в них было удобно работать и танцевать.
Появляется яркая цветная обувь из сафьяна, первооткрывателями которого считают древних киприотов, научившихся дубить козлиные шкуры собачьим калом, винными ягодами и корой «кожаного» дерева. Но за многие века об этом забыли, и в IX веке сафьян был изобретен еще раз теперь уже маврами из Кордовы (Испания), где его соответственно называли марокин и кордуан. Слово «сафьян» произошло от персидского «сахтийан»; в Россию ввозился начиная с XVI века из Персии и Турции, хотя известно, что такую кожу умели выделывать в XIII веке в Торжке. Предполагают также, что сафьян назван по марокканскому городу Саффи.
Первая европейская гильдия сапожников заявила о себе в Геттингене н 1251 году. В XV веке сапожное ремесло в Западной Европе становится одним из самых распространенных. Не менее популярным оно было и на Руси. В Великом Новгороде в XVI веке насчитывалось около 1000 мастеров сапожников дела.
Средневековый ремесленник шил обувь просмоленной и навощенной ниткой из пеньки. Иглы были деревянными, роговыми или из кости. Грубые иглы из железа появились не раньше XIV века. Стальные полированные иглы англичане изобрели не раньше XVI века.
К XVI веку западноевропейский башмак стал короче, а по форме уподобился медвежьей лапе или коровьему носу. Появилась широконосая обувь с разрезами. Венецианские модницы надели цокколи (см.) – высокие деревянные подставки.
Еще в XVII веке испанские женщины тщательно прятали ноги под юбки, и только они умели ходить, изнутри наступая на край подола. Но именно Испании молва приписывает изобретение дамских туфель на высоком каблуке. За ними пришла очередь туфель с французским каблуком – высоким, имеющим характерный изгиб; этот каблук верно служил дамской моде более трех веков.
Красные каблуки и красные ранты мужских башмаков (см.) при Людовике XIV отличали представителей дворянского сословия. Впервые их изготовил для молодого короля сапожник из Бордо в 1660 году.
XVIII век с его еще довольно прочными феодальными традициями строгого сословного разделения в обществе характерен регламентацией обуви по цвету. На приемы и парады кавалеры надевали, как правило, черную обувь, на охоте и во время прогулок следовало быть в обуви коричневого цвета. У дам выбор обуви был не столь ограничен, но предпочтение отдавалось белой и красной обуви.
Тогда же (т. е. в XVIII веке) были предприняты попытки шить обувь машиной. Известный голландский анатом Петер Кампор занялся разработкой научных основ для создания удобной и практичной обуви.
В самом начале XIX века европейцы узнали, что американец Дэвид Рандолф соединяет верх обуви с ее низом металлическими штифтами. Причем за пределами Америки этот метод использовался, а на родине изобретателя больше доверяли деревянным гвоздям и применяли машину для их производства (1820-е годы). Тридцать лет спустя в США уже работали машины, с помощью которых подошвы крепились деревянными штифтами со скоростью 50–200 пар за рабочую смену (10 часов). Военную обувь «собирали» с помощью винтов. Подковы для каблуков – французское изобретение начала XIX века.
В конце XVIII – начале XIX веков дамская обувь вдруг лишается каблуков. Туфли становятся легкими, узкими и держатся на лентах, которые крест-накрест охватывают ногу. Мода на каблуки возвращается лишь к 1840-м годам.
Сто лет ушло на создание резиновой обуви, пока в 1846 году в Англии не стали выпускать галоши (см.) из вулканизированной резины.
В середине XIX века на массового западноевропейского потребителя уже работают обувные фабрики. Для них создаются новые швейные машины. Пошив обуви стали начинать с ее проектирования. В результате многочисленных обмеров стопы была разработана система конструирования верха обуви.
XX столетие началось с возврата женской обуви к моде XVIII века: туфли приобрели тонкий каблук и сильно выгнутый задник (одна из моделей открытых дамских туфель названа в прейскуранте того времени «декольте»). 1920-е годы принесли с собой прюнелевые лодочки, вышитые, инкрустированные и переливающиеся. Женской обувью на каждый день стали высокие ботинки на шнурках или пуговицах. Мужские ботинки на кнопках или шнурках зимой утепляли гамашами (см. Штиблеты).
Женские туфли из змеиной кожи комбинировали с замшей, лаком и оленьей кожей. В фешенебельных магазинах предлагали полуботинки из кожи крокодила и дикой козы.
В 1950-е годы дамская мода обогатилась каблуками-шпильками, ставшими бедствием для полов, ковров и, конечно, для женских ног.
ОСТАШИ(по названию города Осташкова) – сапоги из некрашеной («рыжей», часто конской) кожи, выворотные, а также на гвоздях, с голенищами выше колена. Назывались белым товаром.
В XIX веке город Осташков был крупным кустарным центром их изготовления.
Осташи носили рыбаки и чернорабочие главным образом северо-западных губерний России.
ПУЛЕНЫ(франц. poulaine) – обувь с длинными, загнутыми вверх носами. Известны во Франции с XIV века. По-видимому, польского происхождения: poulain на древнем французском «польский».
В Бургундии в XIV–XV веках принцам крови по регламенту полагалось носить обувь с носами в две с половиной ступни – до 70 сантиметров, родовым дворянам – в две ступни (60 сантиметров), рыцарям – полторы ступни (45 сантиметров), горожанам – в одну ступню (до 30 сантиметров).
Простолюдины должны были ограничиваться половиной ступни, т. е. 15 сантиметрами.
Длинные носы мешали ходить; а потому иногда их цепочками пристегивали к браслету у колена. Чтобы выглядеть импозантнее, модники украшали носы пулен фигурками зверей, колокольчиками и даже миниатюрными зеркальцами – на ходу можно было любоваться собой.
Пулены были причиной поражения швейцарских рыцарей: в одном из сражений, спешившись с коней, они не смогли вести бой, и многим это стоило жизни.
ПОЛУСАПОЖКИ– ботинки с резинками на невысоком каблуке. Были праздничной обувью русских крестьянок во второй половине XIX века, почитались за ценность и надевали их только в церкви, а до нее шли босыми или в лаптях.
САНДАЛИИ(лат. sandalium от греч. сандалион, первоначально обозначавшее деревянный башмак) – богато украшенные античные туфли восточного происхождения, оставлявшие пальцы ног закрытыми, а подъем и пятку – открытыми.
Иногда к задникам прикрепляли ремешки и привязывали их к ступне. Их носили состоятельные гречанки и римлянки.
Античные сандалии можно видеть на помпейских фресках.
Как и солеа (см.), сандалии знатные римлянки носили только дома. Из дому они выходили в сопровождении служанки, носившей за госпожой ее сандалии. Такую служанку называли sandaligerula от (sandalium и gero – носить),
САПОГИ(вероятно, от древнерусск. соп– труба) – род обуви с высокими голенищами. Изобретателями сапог считают древних египтян: на сохранившихся фресках можно видеть сандалии, снабженные голенищами.
В VI веке до н. э. в Европе появились персикаи – тонкокожие сапоги из Персии, у щиколотки перетянутые ремнями. К V веку до н. э. греки обулись в эмбады – подобие высоких сапог. Наездники были экипированы эндромисами (см.), представлявшими собой разновидность высоких ботинок. Именно в эндромисах изваяны прославленные мифические герои эллинов – Геракл и Персей.
Прочные сапоги из грубой кожи понадобились солдатам Древнего Рима, отвоевавшего себе земли далеко за пределами Италии. Эти сапоги назывались калиги (см.); верх у них, как правило, был плетеным.
В VI веке в биографию сапог снова вписывает свою страницу Восток, откуда в Византию завезли высокую обувь – тангии и ксангии – с отрезным задником и со складками на взъеме.
Средневековому мужчине, довольно много времени проводившему на коне, весьма кстати пришлись полусапоги из сукна и телячьих кож, названные во Франции хуссо. Надевали их на толстые шерстяные чулки.
К XIV веку одежда европейцев укорачивается, а голенища сапог удлиняются. К коротким курткам – пурпуэнам (франц. pourpoint) – очень шли высокие сапоги. Из Сирии крестоносцы привезли высокие сапоги с утрированно длинными носами, которые окрестили латинскими именами calcei rostrati (кальцеи рострати), что означало «с носами в виде птичьего клюва», и solitare rostrati (солитаре рострати), т. е. «с носами в виде ростров» (носов кораблей).
К XVII веку голенища мужских сапог укорачиваются и расширяются. Их украшают лентами, кружевами, тюлем. Гигантские шпоры придают облику кавалеров мужественность и экстравагантность одновременно.
Высокие сапоги остались теперь только у крестьян и солдат. А при дворе господствовали башмаки и туфли. Соревнуясь с дамами, мужчины украшали свою обувь большими серебряными и золотыми пряжками, нередко с драгоценными камнями. Зимой ноги утепляли английскими гетрами. Сапоги же надевали только для верховой езды. Однако на рубеже XVIII и XIX веков, скорее всего, под влиянием великих событий, связанных с притязаниями наполеоновской Франции на мировое господство, сапоги снова входят в обиход. Законодателями моды на военные сапоги в конце XVIII – начале XIX веков стали Суворов, Наполеон и Веллингтон. Во Франции молодые люди, франты и бездельники из высшего света, изобрели для себя узкие сапоги с косыми срезами голенищ.
На Руси сапоги известны с X века, но в те времена «составляли обувь только князей и старейшин». В XVI–XVII веках «сапоги носились до колен и служили вместо штанов для нижней части тела и для того подкладывались холстиною; их снабжали высокими железными подборами (каблуками. – К. Б.) и подковами со множеством гвоздей по всей подошве. У царей и знатных лиц эти гвозди были серебряные» (Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни великорусского народа в XVI и XVII столетиях. М.: Республика, 1992).
В XIX веке деревенские сапоги шили из простой черной кожи; подошвы подшивали «варными нитками».
В Костромской губернии, например, «сабоги» (так их здесь называли) тачали на прямой колодке; левый сапог не отличался от правого. Сапоги, сшитые на «косой» колодке, старики не носили, почитая это за великий грех. Запретными были и сапоги на гвоздях – ведь «в таких сапогах скоморохи плясали»; их подбивали березовыми гвоздями. Ни под каким видом нельзя было надеть в здешних деревнях сапоги с подковами на каблуках: «кони кованы бывают, а мы – люди».
Мечтой каждого русского крестьянина были кожаные сапоги. «Сапоги для мужика были самый соблазнительный предмет… Никакая другая часть мужицкого костюма не пользуется такой симпатией, как именно сапоги», – писал в 1883 году в рассказе «Бойцы» Д. Н. Мамин-Сибиряк.
Дорогие сапоги обязательно должны были быть «с моршыной», «с набором» – от пяти до девяти морщин на сапоге.
Голенища шили круглыми, шести– и восьмигранными, а сверх морщин полагались лаковые «бураки». Любимый фасон сапога имел высокий каблук и тупой нос.
Носили сапоги по нескольку лет, а заказывали обычно с двумя парами кожаных галош, как правило, к женитьбе и надевали в праздники. Над бедными заказчиками богачи, да и сами сапожники, потешались: «Сапоги с галошами, а на дворе нет лошади».
Для облика купца третьей гильдии 1870–1880-х годов характерны сапоги бутылками в сочетании со «спинжаком», ситцевой рубахой и глухим жилетом, «по которому распущена толстая серебряная цепочка…» (по Д. Н. Мамину-Сибиряку).
Купцы, мещане, рабочий люд, крестьяне (из тех, кто покрепче) носили смазные сапоги. Тачали их из юфти («смазного товара»), мездрой внутрь, и смазывали чистым дегтем или ворванью {19}19
Старинное название жира морских млекопитающих и некоторых рыб (трески и др.).
[Закрыть].
СОЛЕА(лат. solea) – древнеримские домашние шлепанцы или сандалии (см.) в их простейшем виде: подметка с завязками или ремешком для укрепления на ступне. Мужские и женские солеа не различались между собой.
В этой связи латинское слово «солеатус» (soleatus) означало человека, который сидит дома в состоянии неглиже (не одет), выходить в солеа из дома считалось неприличным. И тот, кто этим правилом пренебрегал, вызывал всеобщее осуждение за подражение греческим нравам.
Солеа играли важную роль в гостевом ритуале древних римлян. Перед едой их снимали, и выражение soleas deponere (солеас депонере), т. е. снять сандалии, означало то же, что у нас «пожалуйте к столу». Ведь ели древние римляне лежа, и обувь при этом была бы, конечно, помехой.
Окончив трапезу, господа требовали у слуг принести обувь (soleas porcere – солеас порцере), что одновременно значило «собираемся уходить»
Были у римлян и другие виды solea. Так, solea lignea они называли деревянные колодки для заключенных, которые надевали на них, чтобы перевезти с места на место.
Solea spartea представляли собой плетеную из веревок обувь для рогатого скота и вьючных животных, которая удерживалась на ногах кожаными ремнями.
И, наконец, solea ferrea – античный аналог наших подков, хотя ни греки, ни римляне не знали современного способа их крепления. Это были чехлы на копыта из кожи с железной пластиной (иногда даже с серебряной) снизу.
У́ЛЕДИ(по-фински yilo – полусапожки с широкой загнутой подошвой) – кожаная северорусская народная обувь, подобная кожаным лаптям (поршням). Носили в Пермской, Вологодской и Архангельской губерниях.
Как правило, из телячьих, коровьих, оленьих, тюленьих или козьих шкур. Со специальными ушками, за которые длинными оборами их привязывали к ноге. Шили мехом наружу.
«Иногда же такую обувь с загнутыми кверху крючкообразными носами шьют для ходьбы на лыжах» (Д. К. Зеленин).
В. И. Даль определил у́леди как «сыромятный лоскут на оборах; поршни, ка́лиги, род грубых котов без опушки…».
ЦОККОЛИ(итал. zoccoli) – обувь венецианок конца XVI века на очень высоких деревянных подставках. По одной из версий их появление объяснялось модой на утрированно удлиненный лиф платья, спереди опускавшийся углом, что существенно изменяло пропорции фигуры.
Чтобы не казаться коротконогими, женщинам приходилось надевать высокие цокколи.
Как правило, их надевали на обычную обувь или привязывали к ней.
По другой версии необходимость таких подставок объясняют невероятной грязью на улицах городов XVI века.
ЧОБОТЫ(от тюрк. чабат– лыковый лапоть) – в допетровские времена мужская и женская обувь в виде глубоких башмаков. В XIX веке чоботами называли сапоги. Украинцы делали свои «чоботи» без каблуков, называя это русским кроем. Каблуки нередко заменяли небольшими железными подковками.
Шили их как все выворотные сапоги, изнутри пришивая к голенищам подметку; затем сапоги смачивали и выворачивали. Такие сапоги получались очень широкими и неказистыми.
ЧУНИ– русские пеньковые веревочные лапти, которые носили дома.
Плели чуни на четырехугольной продолговатой колодке, в которую забивали небольшие гвозди; поэтому новые чуни имели характерную четырехугольную форму.
К восточным славянам эта обувь пришла относительно недавно, зато распространилась быстро и повсеместно, особенно среди беднейших рабочих.
По мнению известного этнографа Д. К. Зеленина, у которого взяты эти сведения, само слово «чуни» произошло от древнего «чухни», т. е. «финская обувь»: финнов в России называли «чухна» – от древнерусского «чухно».
ШТИБЛЕТЫ(от нем. Stiefel – низкие сапоги, полусапоги) – согласно современным представлениям – ботинки. Но еще в 1930-е годы штиблетами называли и гамаши на пуговицах.
За 150 и более лет до этого к штиблетам относили кожаные, суконные или полотняные гетры и гамаши {20}20
Гетры и гамаши в старину являлись, по-видимому, синонимами. В наше время гамашами называют обувь, прикрывающую ступню, а гетрами – надеваемую на голень.
[Закрыть], плотно облегавшие ногу и обязательно на пуговицах. В русской армии в начале XIX века штиблеты были заменены крагами.
«Московский телеграф» в 1825 году (№ 11) советовал «в дурную погоду носить черные казимировые штиблеты с пуговками из слоновой кости».
А во времена В. И. Даля (1850-е годы) – это «суконнные, на подкладке, реже кожаные, голенища, паголенки, на крючках или пуговках вдоль наружной стороны голени; камаши, ногавицы».
ЭНДРОМИСЫ(греческое слово) – высокая древнегреческая шнурованная обувь, оставлявшая открытыми пальцы ног. В них древние греки изображали Артемиду-охотницу.
Благодаря тугой шнуровке и открытым спереди пальцам, в эндромисах можно было быстро передвигаться. Поэтому в эндромисах изображали Геракла, Диониса, фавнов и пастухов.
