Текст книги "Красная книга вещей"
Автор книги: Ким Буровик
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
ДУЛЬЕТКА, ДУЛЬЕТ(от франц. douillette – дуйетт) – русский аналог – душегрейка, домашняя одежда, стеганная на вате, распашная. Была известна в мужском и женском вариантах. Шили из гладких тканей, не злоупотребляя отделкой.
Женские дульетки служили и для прогулок. Французы отделывали дульеты (дульетки) мехом и лебяжьим пухом.
В русском обиходе была около ста лет – с середины XVIII до середины XIX веков. У И. С. Тургенева встречаем «бездушного старика в шелковой „дульетке“ нараспашку» (Несчастная. 1868. Гл. XVII).
ЕПАНЧА(от тур. япондже– плащ с капюшоном: попона) – широкий длинный плащ. В Древней Руси была известна под другими названиями: японча, ялончица, опонча. Носили в основном в ненастную погоду.
Древняя епанча представляла собой круглый в крое суконный или войлочный плащ, служивший дорожной одеждой. Для защиты от дождя и снега епанчу пропитывали олифой.
В «Выходах государей царей и великих князей…» (с 1632 по 1682 год. М., 1844) читаем: «государь… изволил ферезею (см. – К. Б.) переменить, а надел епанчу, сукно осиново, да шляпу, для того, что был дождь».
На рубеже XVII и XVIII веков у епанчи появились длинные рукава. Она стала церемониальной одеждой. Согласно погребальному этикету, заведенному Петрим Великим, он первым облачился в траурную епанчу на похоронах принцессы Шарлотты, «несчастной супруги злополучного царевича Алексея Петровича». Верный этому ритуалу, Николай I на похоронах императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I, тоже был в траурной епанче и в широкой, закрывавшей лицо шляпе (по книге: Свербеев Д. Н. Записки. М., 1899. Т. 2. С. 358).
ЖЕРНОВА[название получили по сходству с мельничными жерновами; другое название – фреза (франц. fraise)] – воротник из тонкой льняной ткани, собранной во множество складок, жестко накрахмаленный, иногда на проволочном каркасе. Туго охватывал шею. Иногда достигал столь внушительных размеров, что голова казалась лежащей на блюде.
Жернова надолго задержались в западноевропейском костюме – с начала XVI века по первую треть XVII века. Да и в наше время они нет-нет да и напомнят о себе в европейском народном костюме.
Мода на жернова вписалась в общественно-политическую ситуацию, в которой находилась их родина – Испания – в годы правления Филиппа II, изувера и религиозного фанатика. К этому времени Испания уже утратила былое могущество, но и король, и его окружение всеми силами стремились сохранить величие, хотя бы и показное. Аффектация облика была в полном согласии с представлениями об империи, над которой, по выражению Карла V, отца Филиппа II, никогда не заходит солнце. Испанской моде еще следовала вся Европа.
Когда в начале XVI века итальянцы научились плести кружева, европейская знать использовала их для своих воротников. Кружевные воротники-жернова составляли существенную статью расходов английского короля Карла II (1630–1685). В очередной раз ему пришлось обратиться к парламенту с просьбой выделить ему средства на приобретение нового кружевного воротника, но после непродолжительных дебатов монарху было в этом отказано и рекомендовано отремонтировать старые кружева.
Жерновами в те времена обзавелись и испанские крестьяне, не расставаясь с ними даже во время работы.
Увлечение жерновами было всеобщим, что привело в смятение служителей церкви, всерьез недоумевавших, как можно в таких воротниках подобающим образом перекреститься?
В Европе XVI–XVII веков царил повышенный интерес к украшательству одежды воротниками, манжетами, кружевами, лентами, отворотами. Достоверно известно, к примеру, что во время Тридцатилетней войны (1618–1648) заключались «кружевные перемирия», необходимые только для того, чтобы мушкетеры воюющих сторон могли постирать свои кружевные воротники и манжеты, а потом просушить их, развесив на прикладах мушкетов.
ЖИЛЕТ(франц. gilet) – короткая одежда без рукавов, надеваемая под пиджак, фрак, смокинг. Есть две версии происхождения слова «жилет». Первая – по имени ярмарочного петрушки, носившего такую безрукавку. Его во Франции издавна называли Жилем. Вторая версия – по имени портного Жиле, за которым признано авторство на жилет.
Известный литературовед и культуролог Ю. М. Лотман писал: «Жилеты, хотя и были известны в XVIII веке (гвардейские модники екатерининских времен нашивали по семи жилетов один поверх другого), но, как и фраки, подвергались гонению при Павле I».
В дневнике княгини Дарьи (Доротеи) Ливен, родной сестры Бенкендорфа, читаем: «Жилеты запрещены, Император говорил, что именно жилеты совершили французскую революцию. Когда какой-нибудь жилет встречают на улице, хозяина его препровождают в часть…»
Жилет был для модника первой половины XIX века весьма ответственной частью костюма. Элегантные господа носили жилеты из шерсти, шелка и кашемира.
Шили их двубортными, однобортными, с воротничками и без них, со множеством карманчиков, на подкладке из пунцового шелка или бесценных шалей.
«Московский телеграф» за 1825 год № 2 рекомендовал для новогодних визитов бархатный жилет с золотыми цветочками и «еще жилет из белого пике».
ЖУПАН(от араб. джубба– суконная туника без рукавов) – полукафтан, национальная одежда поляков и украинцев. Обычно из серого или голубого сукна. Сами поляки жупаном называют сюртук (см.), а чехи – халат.
Сродни жупану зипун (см.), а также чапан.
ЖЮСТОКОР(франц. justaucorps от выражения juste au corp, т. е. «плотно к телу») – европейская одежда кафтанного типа, до колен, в талию; без воротника, рукава с широкими обшлагами.
Покрой жюстокора был заимствован в 60-х годах XVII века у военного костюма.
Придворная одежда при Людовике XIV. Поскольку на одежду из парчи с золотом существовало ограничение, жюстокор был одеждой «по привилегии» и появлялись в нем лишь с разрешения короля. Такое разрешение имели 50 придворных.
Поначалу жюстокор был синим, украшенным золотым и серебряным шитьем, на алой подкладке.
ЗАТРАПЕЗНОЕ ПЛАТЬЕ[названо по ткани «затрапез» – по фамилии купца Ивана Затрапезнова (или Затрапезникова), который «в поощрение способностей и полезной деятельности» получил от Петра I ткацкую фабрику в Ярославле] – будничная, домашняя, повседневная одежда из затрапеза – пестрой или полосатой ткани.
Обстоятельные сведения о затрапезном платье приводит беллетрист-этнограф С. В. Максимов (1831–1901): «Еще на нашей памяти, вплоть до пятидесятых годов (1850-х. – К. Б.), обучавшиеся в духовных училищах и семинариях дети бедного провинциального духовенства ходили в халатах, носивших название „затрапезных“. Эти халаты представляли собой узаконенную обычаем и, кажется, обязательную форму для всех семинаристов, исключая лишь тех, которых родители были побогаче. Те имели возможность одевать детей или в шинели, или в нанковые длиннополые сюртуки до пят, или, как острили сами семинаристы, „по сие время“.
…Подобные хламиды все чаще можно было встречать за монастырскими обедами в трапезах. Отсюда же и самое название перенесено на всякое платье самого дурного качества, поношенное, измятое и потрепанное, дозволительное только в монастырских стенах и терпимое лишь в семинарских классах, на плечах бедных учеников или же монастырских мальчиков.
Известный М. М. Сперанский, впоследствии государственный деятель России, ближайший помощник императора Александра I, в подобной затрапезе пришел в ворота Александро-Невской лавры учиться».
ЗИПУН(от араб. забюн– куртка) – узкий, до колен, почти в обтяжку русский кафтан (см.), как правило, с узкими рукавами. У древних зипунов (XVI–XVII века) рукава часто отличались по цвету: к зеленому зипуну пришивали белые рукава, а к желтому – синие. Надевали зипун поверх сорочки; застегивали на 4–8 «втышных» пуговиц, т. е. продевавшихся в прорези кафтана, что было новшеством в XVII веке.
К зипуну пришивали или пристегивали «ожерелье», стоячий воротник, который по желанию меняли.
Зипун был исподней одеждой, в одном зипуне появлялись только дома, в кругу домочадцев. Гостей же принимали в кафтанах из парчи, атласа и бархата, что было заведено и я домах бояр, и в царских хоромах. В 1626 году царю Михаилу Федоровичу был скроен зипун «камка зелена мелкотравная…»
Позднее зипуном называли и крестьянскую верхнюю одежду аналогичного покроя из сермяжного сукна.
КАЗАКИН– короткий кафтан в талию со сборками сзади, одежда русских и украинцев в конце XIX – начале XX веков.
КАЛАЗИРИС– одежда наподобие тупики с вырезом на груди, которую древние египтяне сооружали из одного куска ткани. У женщин при этом грудь, как правило, оставалась открытой, а все тело было как бы упаковано в ткань. Другим куском ткани, свернутым в виде трубы, прикрывали нижнюю часть тела. Держался калазирис на длинных бретельках. Такая одежда нередко была полупрозрачной и, по выражению одного автора, не скрывала тело, а окутывала его туманом.
КАЛЬСОНЫ(франц. caleçon) – мужские нижние панталоны. Одними из первых обладателями нижних штанов в Европе называют древних саксов и франков. Правда, строгого разграничения тогда не знали: нижние штаны в зависимости от времени года, погоды легко становились верхними, и наоборот.
Это были льняные штаны, чуть ниже колен. В латинском языке они получили пренебрежительное название feminalia (femina по-латыни «женщина»), по-видимому, отказывающее в праве называться мужчиной тем, кто их носил. Но как только римляне расстались с тогой, носить штаны стало незазорно. Предполагают, что кальсоны первыми надели французы в XVI веке.
Следует при этом иметь в виду, что по-итальянски calzoni означает брюки, штаны, являясь производным от calza – чулок, мешок. Вероятно, и средневековые тканые чулки, которые привязывали к поясу, можно считать предками кальсон.
С XVII века знатные англичане обзавелись длинными нижними панталонами, что было вполне уместным в климатических условиях туманного Альбиона.
На Руси штаны издавна относили к предметам нижней одежды. И на то имелись веские историко-лингвистические основания: ведь тюркское слово «иштон», означающее штаны, составлено из «иш» (внутренний) и «тон» (одежда), иначе – нижняя одежда. По этой причине правильнее писать «штоны».
В России кальсоны известны со второй половины XIX века: слово «кальсоны» бытует в русском языке примерно с этого времени.
Бельем аналогичного назначения обзавелись и женщины – в Италии, Франции и других европейских странах. А в конце XVIII века в моду вошли прозрачные дамские туники наподобие античных, и с тех пор нужда в этих предметах стала особенно настоятельной.
КАЛЬЦЕС(исп. calzes) – короткие, иногда до колен, испанские мужские штаны. В XVI веке их штанины уподобились подушкам, которые набивали паклей, мякиной, сеном, пером и конским волосом. А сверху натягивалась «наволочка» с разрезами, через которые виднелась дорогая ткань нижних штанов. Мода на кальцес овладела и англичанами, причем подушки штанов увеличились здесь до невероятных размеров, что заставило королеву Елизавету I переделать скамьи в парламенте.
КАМЗОЛ(франц. camisole, произошло от лат. camisia – рубаха) – одежда рубашечного типа мужская, с рукавами и без них; с некоторыми изменениями использовалась и в женском костюме.
В Западной Европе XVI века его носили в качестве куртки н жилета под верхней одеждой. В России стал частью костюма с начала XVIII века благодаря реформам Петра I.
В XVIII веке камзол имел вид длинного жилета, который надевали под кафтан (жюстокор, см.). Спереди украшался шитьем, выставлявшимся напоказ.
В. И. Даль упоминает о камзоле, «долгом жилете», как уже устаревшей одежде (со второй половины XIX века).
КАНЗУ, КАНЕЗУ(от франц. canezou, вошедшего в употребление с конца XVIII века) – род пелеринки, платка на плечи.
Характерная деталь дамского костюма второй половины XVIII – начала XIX веков. Канзу делали из легкой ткани или кружев.
Концы платка, прикрывавшего обнаженные плечи и глубокое декольте, охватывали грудь и завязывались на талии. «Платочек на груди, как ветерок, навеян» (А. Грибоедов).
КАРРИК(англ. carrick) – двубортное пальто (см.) со множеством воротников. В первой трети XIX века с карриком связывалось понятие элегантности во внешнем облике мужчины. Возможно, пальто это получило свое название от ирландского города, возможно – от имени знаменитого в свое время английского актера Гаррика (1717–1779), который первым отважился надеть его.
В Германии одним из первых в каррик облачился генерал-фельдмаршал Блюхер, участвовавший в битве при Ватерлоо. Немцы поэтому переименовали каррик в «пальто Блюхера».
С начала XIX века каррик стали носить и женщины.
Щеголи соревновались в количестве воротников (пелерин). «Огюст Лафарж, белокурый красавец, служивший главным клерком у одного парижского нотариуса, носил каррик с тридцатью шестью пелеринами…» (Моруа А. Три Дюма).
КАФТАН(слово, по-видимому, заимствовано из татарского языка) – мужская и женская одежда восточного происхождения.
Трудно добраться до истоков этой одежды, но определенно одно: она означала отказ от драпировки тела, столь характерной для древнейших цивилизаций.
При феодальных порядках у кафтана был почетный статус: султан жаловал его высшим сановникам по их вступлении в должность. Послов, которым оказывалась его милость, тоже одевали в дареные кафтаны.
По всей видимости, русские цари и князья следовали тому же обычаю, принимая у себя крымского хана, калмыцких и ногайских послов: «А сколько их будет, послов, – будет и с ними людей, и на тех послов и на людей их, в чем им быти на приезде у царя и на отпуске готовят платье: на послов – шубы отласные золотные, на куницах и на белках, да однорядки суконные красные с круживы, кафтаны камчатые, шапки лисьи высокие, сапоги» (Г. Котошихин, 1630–1667).
Различали кафтаны исподние, теплые и холодные (без подкладки). Широкие кафтаны без воротника, всего с двумя застежками, у шеи и на левом боку, назывались турскими, что указывало на их турецкое происхождение. Становые («по стану») кафтаны были приталены, имели воротник, пуговицы на груди, на разрезах по бокам и подолу (для украшения). Другая их особенность – широкие и короткие рукава.
Но, как правило, кафтаны знати в допетровские времена имели непомерно длинные рукава, спускавшиеся до земли
Кафтаны носили все – мужчины и женщины, цари и крепостные. Правда, у одних кафтаны были сермяжные (из грубого некрашеного сукна) или из крашенины (из крашеного холста), а у других – атласные, бархатные, камчатные (из цветного шелка), из объяри (шелковой «волнистой» ткани), из тафты, зуфные (шерстяные), мухояровые (из бухарской бумажной ткани).
Старинного покроя кафтаны с неотрезной спиной в XVII–XVIII веках называли досельными.
В старину мужская одежда на Руси состояла минимум из четырех предметов. На рубаху (см.) надевали зипун (см.), а поверх него натягивали распашную, с завязками спереди, ферязь (см.), достававшую до икр или лодыжек. Выходя со двора, на ферязь надевали длинный до пят кафтан – суконный, атласный, а в особых случаях – парчовый. Дорогие парчовые кафтаны хранились в царских палатах и «ссужались только сановникам и почетным боярам» для торжественных церемоний и приемов послов.
К середине XIX века кафтаны заметно укоротились, стали пригодными для двора и для улицы. Крестьяне шили их из домотканого серого, иногда желтого, сукна, сермяги или понитка (ткани с основой из льна и утком из шерсти). На праздничные кафтаны шло синее, белое или черное сукно, домотканое или фабричное (оно было дороже), а то и плис – «бумажный» бархат.
Чем дальше находилась деревня от крупного города, тем дольше держались в ней старинные традиции в одежде. Но с развитием фабричного производства домашние рукомесла не выдерживали натиска, и народная одежда постепенно подчинялась городскому стандарту.
Во Владимирской губернии праздничный кафтан ласково называли кафтанчиком или казакином (см.): его не подпоясывали, а в теплые дни носили нараспашку.
Зимние кафтаны шили из овчины и сверху покрывали сукном. Деревенский богатей носнл кафтан на мерлушке с двумя рядами костяных пуговиц. Однако зимой выходить на улицу в одном кафтане никто не решался, поэтому под него обязательно надевали овчинный полушубок.
Нелегкой была жизнь большинства крестьян на Руси, но ничто не могло убить в них стремления хоть как-то ее украсить. Во многих губерниях швы и правую полу кафтанов отделывали красным и черным шерстяным шнуром, а воротник и обшлага обшивали кожей или черным плисом. Подпоясывали кафтан широким кушаком, пестрым или красным.
КИРАСА(нем. Küraß от франц. cuirasse, от лат. corium – кожа) – панцирь, защищавший грудь и спину кавалериста от удара холодным оружием и огнестрельных ранений. Состояла из передней и задней пластин, изготовленных по форме торса и соединенных между собой пряжками.
Известна со времен Древней Греции и Древнего Рима. Греки называли ее гуалоном, а римляне – пекторалью (лат. pectorale) по названию переднего щитка: pectus означает грудь.
В то же время переднюю часть кирасы они называли «лорика» (loriса). Так же назывались и латы древних римлян.
Передний и задний щитки античной кирасы воспроизводили мускулатуру груди и спины со всеми анатомическими подробностями.
Возрождение кирасы (видимо, поначалу кожаной) можно отнести ко времени раннего средневековья (XI–XII века).
Во Франции солдат одели в кирасы в XIII–XIV веках, в Германии – веком позже.
В России первый кирасирский полк рослых всадников на мощных конях, рассчитанный на сокрушительный удар их сомкнутого строя, появился в 1731 году.
Металлическую кирасу они надевали поверх белых суконных или кирзовых мундиров (колетов).
До начала XX века кираса в России оставалась частью парадной униформы кирасирских полков.
Практическое значение кираса утратила с середины XIX века, когда появилось нарезное огнестрельное оружие большой убойной силы.
КОЖУХ– тулуп из овчины и кожаный кафтан, кожан; «опашень на подспорье на меху» (В. И. Даль).
КОРСЕТ(от франц. corps – тело) – принадлежность одежды для придания фигуре, торсу определенной формы и стройности, а также для использования с лечебной целью.
В середине XIX века В. И. Даль называл корсетом женскую кофточку в обтяжку, которую носили с юбкой как верхнюю одежду. В своем толковом словаре он дает и другое определение корсета: «безрукавая поддевка, для стягивания стана, со шнуровкою, на китовом усу».
Корсет был известен уже древним античным народам: под хитоном или туникой надевали кожаные полосы, которые стягивали живот и поддерживали грудь. Причем носили корсеты и женщины, и мужчины, а в XIX веке ими пользовались даже гвардейские лейтенанты.
Корсет как бы лепил торс по велению моды. Он поднимал или опускал грудь или делал ее более плоской, подчеркивал талию, убирал живот.
Самостоятельным элементом одежды корсет становится в XIV–XV веках у бургундцев. В фетиш дамской моды он был превращен ее испанскими законодателями в XVI–XVII веках, когда слабый пол буквально заковывали в панцири, державшиеся с помощью деревянных планок, металла и китового уса.
В Англии женщинам позволялось ослабить корсетный гнет: здесь корсеты шнуровались сзади и не затягивались так туго, как французские.
В эпоху утверждения рококо, когда была возрождена юбка на обручах, корсет снова создает основу дамского облика.
Решительным противником корсета был Ж.-Ж. Руссо, французский писатель и философ, взгляды которого на сей предмет нашли отражение в книге «Вырождение человеческого рода под влиянием корсетов».
Война корсетам была объявлена во времена Великой французской революции. Запрета на корсеты потребовали врачи, реформаторы, философы.
Но уже с начала XIX века мода снова возвращает женщинам корсеты на этот раз почти на целое столетие. С 1830 года их производство перевели на промышленную основу.
В конце XIX века женщины были затянуты в корсет так, что практически не было видно живота (франц. sans ventre – без живота).
Избавителем от корсетных оков стал прославленный парижский модельер Поль Пуаре (P. Poiret, 1879–1944), предложивший платья свободного покроя, которые можно было носить без корсета. Известно, что фабриканты корсетов явились к Пуаре с петицией, умоляя отказаться от бескорсетных моделей, грозивших им разорением.
После Первой мировой войны корсет почти исчезает из дамского обихода. Его заменили бюстгальтером (см.) и эластичным поясом для чулок.
КРИНОЛИН(от франц. crinoline, производного от crinière – грива + lin – лен) – широкая дамская юбка куполом из жесткой ткани или поддерживаемая обручами из дерева, проволочным каркасом, китовым усом, бамбуком, подушками, воздушными шлангами или нижними юбками из накрахмаленного льна.
Первоначально, видимо с конца XVIII века, кринолином называли лишь льняную ткань с утком из конского волоса. Ее изобретателем называют француза Удина (Oudine), который использовал кринолин для изготовления солдатских воротников. Позднее название ткани было перенесено на куполообразную юбку на каркасе.
Наибольшую популярность кринолин приобрел в 1860-е годы: когда первый кутюрье (по-французски couturier – дамский портной) Франции Ш. Ф. Ворт (Ch. F. Wort. 1825–1895) надел его на императрицу Евгению, жену Наполеона III.
Но это было далеко не первое в истории костюма торжество юбки в виде купола.
Кринолин стал юбкой для всех. Проволочные кринолины выпускали десятками миллионов, на них уходили сотни километров проволоки.
КУ ДЕ ПАРИ(франц. cul de Paris – буквально «задница из Парижа») – юбка, популярная во Франции в последней четверти XVIII века. Утрированная форма юбки создавалась ватной подушкой, которую подкладывали ниже спины.
Появление ку де Пари связывают со стилем рококо в искусстве, для которого характерны орнаментальность, прихотливость, изысканность, асимметричные декоративные образы.
В это время при дворе неимоверно возрос престиж модных портных. Молодая модистка Роза Бертэн стала личной портнихой Марии-Антуанетты. Она входила в покои королевы без доклада, платили ей больше, чем первому министру короля.
К 80-м годам XVIII века юбка приобрела весьма причудливый вид. Ширина ее стала необъятной. В юбке лишь с трудом можно было двигаться, менять положение, проходить в дверь.
В это время весьма кстати для юбок был изобретен складной каркас – двери, кресла, экипажи перестали быть препятствием для модниц.
КУРТКА(от лат. curtus – короткий) – короткая верхняя одежда, как правило, наглухо застегивающаяся. В. И. Даль добавляет: «…без пол, круглая; камзол с рукавами, фуфайка…» В России появилась до петровских реформ: первые письменные упоминания о ней относятся ко второй половине XVII века. Тогда ее называли «курта».
Есть предположение, что слово «куртка» пожаловало в русский из польского языка, в который в свою очередь пришло из турецкого (в переводе с турецкого «кюртэк» означает короткая одежда, а в общем восходит к латинскому curtus, означающему «короткий».
Писатель Лев Успенский предложил иную версию: «…мало-помалу стало прививаться кургузое немецкое (т. е. иностранное) платье. Шили его сначала иноземцы – портные, главным образом французы; они называли его по-своему. По-французски куртка вообще зовется „вэст“ (veste), а короткая куртка – „вэст курт“ (vest courte); слово „курт“ как раз и значит „короткая“. Вот из этого-то французского прилагательного „курт“, слыша его от портных-французов, и создали наши прапрадеды много лет назад русское существительное „куртка“» (Ты и твое время. Л.: Детская лит-ра, 1972. С. 546).
КЮЛОТЫ(франц. culotte) – очень популярные в XVII, XVIII и даже в XIX веках короткие, по колена, штаны. Носили кюлоты аристократы и простые горожане, солдаты и полководцы.
Буквально с первых дней XVIII века Петр I ввел в России новую одежду: отныне дворянам и горожанам вменялось носить кафтан, камзол, кюлоты, чулки и башмаки с пряжками. Тон задавал сам царь.
Якобинцы во времена Великой французской революции носили длинные штаны, за что получили от обозленных аристократов презрительную кличку «санкюлоты», иначе «безкюлотники».
ЛАЦЕРНА(лат. lacerna) – древнеримский прототип военной шинели. Благодаря капюшону поначалу заменяла римлянам – военным, всадникам – дождевик: в непогоду ее набрасывали на тогу. Со временем пурпурная лацерна стала одеждой римских полководцев – палудаментумом (см.), атрибутом военного престижа, власти. В таком качестве ее унаследовали средневековые правители.
ЛЕТНИК– древнерусская женская длинная, до полу, широкая одежда, сильно раскошенная книзу. Очень длинные и широкие рукава сшивались от плеча до локтя или несколько ниже, нижняя их часть свисала свободно. Летник украшали вошвами (см.).
Осенние и зимние летники по вороту, полам и подолу обшивали меховой (часто бобровой) лентой в полвершка шириной.
Летники шили из бумажных, шелковых и золотных тканей – в зависимости от достатка, чаще всего из камки. Нарядный летник на меху называли кортелем.
«А князь Василеи пожаловал сестру свою, дал кортель горностаен… летник камка желта, вошва аксамит багрян» (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М. – Л., 1950).
ЛОСИНЫ(от лосина– вид замши) – парадные штаны военных из замши, плотно облегающие ноги. Натягивали их мокрыми.
Использовались лосины в некоторых полках России с начала XIX века по 1917 год.
МАКИНТОШ(от англ. mackintosh – прорезиненный плащ, непромокаемая ткань) – в русском обиходе (первоначально) плащ из непромокаемой ткани; впоследствии плащ свободного покроя.
Назван по имени изобретателя прорезиненной водонепроницаемой ткани шотландского химика Чарльза Макинтоша (Ch. MacIntosh, 1766–1843).
Плащи Макинтоша имели существенный недостаток: были липучими, так как в то время еще не умели вулканизировать каучук.
МАНТИЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ РОССИИ– торжественная императорская одежда (безрукавный плащ) в ранге государственной регалии. Надевалась при коронациях и особо торжественных выходах царствующих особ – как императором, так и императрицей.
Петр I возложил императорскую мантию на супругу Екатерину I во время ее коронации (1724).
Следуя европейским традициям, Петр I заменил венчание на царство Шапкой Мономаха коронацией, а царское платно (см.) – на мантию из золотой парчи, подбитую горностаем, и с пелериной из того же меха. Края мантии тоже отделывали горностаем. Со спины на мантии был вышит герб Российской империи.
Государь сам на себя возлагал порфиру, он же возлагал ее и на государыню.
В качестве государственной регалии императорская мантия России сохранилась вплоть до низложения монархии в 1917 году.
У последних российских императоров Александра III и Николая II длина мантии от края пелерины до конца шлейфа составляла 8 аршин (т. е. около 6 м); мантии императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны (супруг Александра III и Николая II) были короче на 1 аршин (71,1 см).
МИ-ПАРТИ(от франц. mi-parti – разделенный пополам) – одежда, левая и правая половины которой были разных цветов. Пик ее популярности приходится на XV век, пору расцвета в Западной Европе геральдических пристрастий, кодексов преданности сюзерену, рыцарскому долгу и пр. Цвета и рисунок ми-парти указывали на социальное происхождение человека, степень знатности, принадлежность к тому или иному роду, городской общине и т. д.
ОБЛАЧЕНИЕ РУССКИХ ЦАРЕЙ, ОРНАТ(см.) – одежды и регалии, которые надевали русские цари до Петра I в особо торжественных случаях: при венчании на царство, великих богослужениях и для приема важных послов. В царское облачение входили:
золотой крест с цепью;
Шапка Мономаха или другие царские венцы (см.);
бармы (см.), или диадима;
скипетр;
держава – золотое яблоко с крестом;
окладень – нагрудная цепь из золотых плоских колец или звеньев другой формы, которые нашивались на бархат или атлас;
жезл, или посох;
платно царское (см.);
кафтан (см.) становой.
Одевание царя перед выходом подчинялось строгому ритуалу и было торжественным актом.
На шелковую исподнюю одежду и украшенную драгоценным шитьем белую рубаху надевали зипун (см.) без рукавов или с легкими шелковыми рукавами.
Если царь облачался в наряд Большой казны, то зипун подавался без ожерелья, поскольку его делала ненужным диадима (бармы, см.) этого наряда.
Поверх зипуна надевали на царя становой шелковый кафтан с драгоценными запястьями, а на него – царское платно (см.) или порфиру (см.). Со времен царя Алексея Михайловича порфиру подбивали горностаем.
В завершение на платно возлагали бармы, золотой крест с цепью и окладень.
ОДНОРЯДКА– длинная, до пят, верхняя одежда русских (мужчин и женщин) в допетровские времена. Без воротника, без подкладки («в один ряд»), без опушки, с длинными рукавами, с прорехами под мышками – для продевания рук. Со спины однорядка опускалась ниже переда. Застегивали на пуговицы или завязки. Шили из зуфи (шерстяной ткани) и сукна. Украшали круживом (см.), образцами (нашивками, бляхами) и строками.
Надевали однорядку на зипун (см.) и кафтан (см.).
Носили осенью и в непогоду внакидку, продевая руки в рукава или в прорехи под мышками.
ОПАШЕНЬ(от «на опашку», т. е. внакидку) – мужская и женская верхняя одежда русских допетровского времени. Свободного покроя, с длинными суживающимися к запястью рукавами, на подкладке. Был летней одеждой. Весной и осенью его заменяли однорядкой. Со спины на два вершка длиннее переда. Носили опашень, как правило, внакидку, без пояса.
Шили опашни из атласа, бархата, объяри, зуфи (шерстяной ткани), скорлата (дорогого французского сукна). Подбивали их тафтой или бязью, а подпушки были из атласа, камки и тафты. Украшали опашни обычно ожерельем, круживом (см.), нашивками, застегивали их на пуговицы и на петли с кистями.
ОРНАТ(от лат. omatus – облачение, одежда) – торжественная одежда светских и духовных правителей (Об орнате русских царей см. Облачение русских царей, орнат).
Император Священной Римской империи германской нации (существовала с конца XV века до начала XIX века) облачался в широкую и длинную тунику из белого шелка, темно-лиловую верхнюю одежду без рукавов, с проймами для рук, доходящую до колен, с широкой белой пелериной, на которую надевалась цепь ордена Золотого Руна. Завершала императорский орнат мантия из золотой парчи, с золотыми аграфами. По бортам мантия была унизана драгоценными камнями и жемчугом. На руках были светло-желтые, отороченные пурпуром перчатки. На ногах – темно-фиолетовые, шитые золотом башмаки.
На голову водружалась раздвоенная корона (см.) с венцом из листьев и с поперечной скобой, с навершием в виде креста.
Королевский орнат Германии, кроме парчовой мантии и пелерины из горностая, состоял из нижней парчовой одежды, темно-лиловых чулок, черных башмаков и желтых перчаток, украшенных драгоценными камнями.
