Текст книги "Красная книга вещей"
Автор книги: Ким Буровик
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
Лиственная корона имела двойную скобу, но была лишена навершия с крестом. Скипетр и держава короля были меньшего размера, чем императорские.
Короля Франции в период XV–XVI веков облачали в нижнюю шелковую одежду розового цвета с длинными, до кистей рук, неширокими рукавами, поверх которой надевали темно-синюю одежду из бархата или атласа с широкими и короткими рукавами, вышитыми лилиями. Мантия французского короля была голубой и тоже вышивалась лилиями.
Лилии на предметах орната французских королей были заимствованы из Древнего Рима (лилия была здесь символом надежды и красоты).
В гербе французских королей лилия – с 1179 года, хотя уже при короле франков из рода Меровингов Хлодвиге I (466–511) лилия украшала королевские регалии.
Золотые и серебряные лилии на голубом фоне красовались в гербах Франции до 1789 года и с 1815 по 1830 год.
Королевскую мантию подбивали и отделывали горностаем; ее пелерина тоже была из горностая.
В руках монарх держал скипетр и жезл правосудия с эмблемой присяги в виде руки с указующим перстом.
Объявив себя императором, Наполеон I Бонапарт позаботился и о подобающем орнате. В нем вполне выразилось его пристрастие к древнеримской имперской символике. В орнат Наполеона I вошли:
длинная туника из белого атласа с золотым шитьем по подолу, плечам и бокам;
широкий пояс с золотой бахромой:
темно-красная мантия, расшитая золотыми пчелами.
Золотые пчелы как символ аккуратности, работоспособности и прилежания перекочевали на мантию императора с герба корсиканской семьи Бонапартов. (При Наполеоне I золотые пчелы украшали также гербы избранных императором городов.)
Мантию подбивали горностаем. Пелерина тоже была горностаевой. По бортам мантии сияло золотое шитье.
Голову Наполеона украшал, как у древнеримских императоров, разомкнутый спереди лавровый венок. На ногах были белые чулки и расшитые золотом античные сандалии.
Имперскую мощь и ее карающую силу символизировали золотой скипетр, увенчанный орлом на манер древнеримской сигны (штандарта) signa militari, и золотой меч древнеримского типа.
Английский король унаследовал орнат, известный со времен Ричарда III (1452–1485) и Генриха VII (король Англии с 1485 года), – шелковую ярко-красную тунику, вышитую серебром, и темно-красную (или пурпурную) мантию, подбитую горностаем.
Кроме короны и державы, обязательными регалиями английского монарха были меч, золотые шпоры и два скипетра, один из которых венчал золотой голубь [см. также Мантия императорская России (порфира)].
Орнат католических священников (лат. paramente) включает несколько предметов, куда входят: нижняя одежда, риза, пояс, головной убор, обувь, посох и т. п. Эти литургические предметы в течение веков видоизменялись, чего нельзя сказать об орнате священников ортодоксальной церкви (в том числе православной), которая сохранила его с византийских времен с минимальными изменениями.
ПАЛЛА(лат. palla) – плащ древних римлян, преимущественно женский, представлявший собой четырехугольный кусок ткани, которым драпировали тело с напуском у пояса. На плечах скреплялся аграфами (застежками).
Заимствован у греков, у которых назывался пеплосом.
Латинские авторы называли паллой одежду, которую носили в Древней Греции состоятельные дамы в качестве официального платья. Художники и скульпторы изображали в паллах богинь, мифологических персонажей, их носили во время представлений музыканты и актеры.
ПАЛЛИУМ(лат. pallium) – часть католической ризы (орната папы, епископа, архиепископа), которая покрывает грудь, плечи и спину, со свисающими на грудь и спину узкими и длинными (12 дюймов, или 30,48 см) лентами белого цвета с вышитыми на них черными крестами. Зашитые в концы лент свинцовые пластины не дают паллиуму путаться и сминаться.
В Древнем Риме паллиумом называли всю греческую одежду, приравнивая его к шерстяным плащам пастухов-пастырей. Само слово palliatus в отличие от togatus означало в Риме нечто второстепенное, греческое.
У христиан еще в IV веке паллиум получил пастырский статус, а несколько позднее стал символизировать достоинство митрополита. Папа римский как почетное отличие мог передавать его епископам.
Символика католического паллиума возвращает нас к временам, когда римский император предоставлял своему служащему нечто вроде шарфа, видоизмененного императорского повода, что означало: слуга на поводу у правителя.
Так и епископ вместе с паллиумом получал права представителя духовной власти. Уже в VI веке епископ мог стать обладателем паллиума лишь с разрешения императора.
В течение многих веков утвердился ритуал изготовления паллиума. В день св. Агнессы (21 января) римский папа благословляет ягнят, шерсть которых предназначена для паллиума; прядут ее монахини монастыря св. Агнессы в Риме; они же ткут ткань и изготовляют из нее паллиум.
Будущему владельцу паллиум передается не сразу. После благословения папы его хранят на гробнице св. Петра.
Великие клирики за свои паллиумы платили римскому папе. В XVI веке эта плата стала столь обременительной, что явилась одним из главных поводов Реформации, означавшей борьбу против католической церкви как основы феодальных порядков в Европе.
ПАЛУДАМЕНТУМ(лат. paludamentum) – древнеримский военный плащ, который полководцы и высшие военные чины надевали поверх доспехов, аналогично тому, как солдаты носили сагум (см.). Но палудаментум был больше, из более тонкой ткани – белоснежной, багряной или пурпурной. На плече скреплялся фибулой (металлической застежкой).
ПАЛЬТО(франц. paletot) – «род верхней одежды длинного покроя» (Д. Н. Ушаков). Для жителя России 130–150 лет назад пальто было предметом достаточно непривычным. В. И. Даль, при котором пальто только входило в обычай, так пишет о нем в «Толковом словаре живого великорусского языка»: «Пальто – несклоняемое французское, весьма неудобное для нас название верхнего платья, мужского и женского, вроде широкого сертука; чапан».
Хотя слово «пальто» пришло в русский язык из французского, происхождение у него, как полагают лингвисты, испанское, в котором palletoque означает плащ с капюшоном, разновидность верхней одежды крестьян. Получилось оно от соединения слов palla – просторный плащ и toque – головной убор.
В Голландии, которая в XVII веке была в орбите испанских влияний, этот крестьянский плащ с капюшоном становится дворцовой одеждой palastrock, а во Франции этот плащ уже paletot – часть военного обмундирования.
В России пальто появилось где-то в 40-е годы XIX столетия. До того времени «обыкновенного теперь пальто никто не носил».
Еще в середине XIX века пальто в помещении не снимали. Первые пальто кроили по фигуре, а застежку делали сквозной, на пуговицах.
ПАЛЬТО ГАБАРДИН(названное по ткани габа – очень плотного сукна, как правило белого, из которой его шили) – широкое, с просторными рукавам, мужское и женское пальто. Заменяло дождевик в дальних поездках. Носили во второй половине XIX века.
ПАЛЬТО ЛАЛЛА РУК– светлое суконное дамское пальто, широкое, с расширяющимися книзу рукавами, с орнаментом из контрастирующих с фоном темных цветов в восточном стиле. Названо по стихотворению В. А. Жуковского «Лалла Рук» (1821), которое было написано после торжеств в Берлине, где в роли индийской принцессы Лаллы Рук выступила принцесса Шарлотта, будущая императрица Александра Федоровна, супруга русского императора Николая I.
ПАЛЬТО ОЛЬСТЕР– длинное двубортное пальто из грубого тяжелого сукна, которое с давних времен вырабатывали в североирландском городе Ольстере. Носили обычно с поясом. Было в гардеробе и мужчин, и женщин со второй половины 60-х годов XIX столетия.
ПАЛЬТО ПОМПАДУР– просторное дамское летнее пальто из узорчатых тканей в подражание тем робам (платьям для выхода на улицу), что были в моде в XVIII веке при дворе Людовика XV, когда тон моде задавала его фаворитка маркиза де Помпадур (1721–1764).
ПАЛЬТО РЕГЛАН– пальто, отличающееся тем, что рукава шьют заодно с плечом. Названо именем английского фельдмаршала лорда Ф. С. Реглана (1788–1855), потерявшего в Крымской кампании против России руку. Для него-то и был скроен новый тип рукава. В европейскую моду пальто покроя реглан вошло около 1900 года.
ПАЛЬТО САК(от англ. sack – мешок) – короткое пальто «мешком». До середины XIX века было популярно среди мужчин. Носили со шляпой дагер (названной так в честь французского художника и изобретателя фотографии Дагера). Существует мнение, что сак был прототипом мужского пиджака (см.).
ПАЛЬТО ТАЛЬОНИ– [по имени французской танцовщицы, итальянки по происхождению Марии Тальони (1804–1884)] – короткое, до колен, мужское пальто с узкими рукавами и бархатным воротником. Отделывалось шнуром в стиле итальянской народной вышивки. Было модным во второй половине XIX века.
ПАЛЬТО ЧЕСТЕРФИЛД– пальто в талию, скроенное по образцу того, что носил лорд Честерфилд (1781–1855), вице-король Индии. Однобортное пальто из тонкого сукна высшего качества, с бархатным воротником и прорезными карманами.
ПАНТАЛОНЫ(от итал. pantaloni, по имени персонажа итальянской народной комедии) – сужающиеся ниже колен мужские штаны. В России получили распространение с начала XIX века; тогда их носили заправленными в сапоги.
В 1819–1820 годах панталоны стали носить навыпуск, что было воспринято как дерзкое нововведение. Светскую публику шокировали светлые панталоны, напоминавшие крестьянские порты.
В Петербурге моду на панталоны окрестили американской. Инициаторами ее называли известного тогда в столице П. П. Свиньина и некоего мистера Бэгота-младшего, вероятно американца. Знаток быта и нравов прошлого М. И. Пыляев отдавал предпочтение герцогу Веллингтону, генералиссимусу союзных войск и фельдмаршалу, который ввел в Петербурге «существующего вида брюки сверх сапогов», тем более что а России принято было называть такие панталоны навыпуск веллингтонами.
Популярности панталонам добавила слава Веллингтона как победителя армии Наполеона I при Ватерлоо.
«В числе многих революций в Европе, – писал друг А. С. Пушкина поэт П. А. Вяземский о 1818–1819 годах, – совершилась революция в мужском туалете… Введены в употребление и законно утверждены либеральные широкие панталоны с гульфиком впереди, сверх сапог или при башмаках на балах. Эта благодетельная реформа в то время еще не доходила до Москвы. Приезжий Н. Н. явился в таких невыразимых на бал к М. Н. Корсаковой. Офросимов, заметя его, подбежал к нему и сказал: „Что ты за шутку тут выкидываешь? Ведь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мачту лазить, а ты задумал нарядиться матросом“».
К панталонам понадобились подтяжки. Они были изобретены еще в начале XVIII века, первыми их стали носить европейские рабочие.
Сначала узкие и короткие, панталоны к тридцатым годам XIX века стали длинными, просторными и закрывали башмаки.
У себя на родине, в Англии, Веллингтон явился в длинных штанах в свой клуб, однако дальше дверей допущен не был: простонародная одежда, какой считались длинные штаны, исключалась в аристократическом обиходе.
Клетчатые на английский манер панталоны у русских вызывали ассоциацию с передниками кухарок. Но верх одержали пристрастие к романам Вальтера Скотта и мода на все английское.
К середине XIX века клетку сменили черная и серая полоски. Панталоны носили со штрипками (стремешками) из ткани или тесьмы. Их отсутствие воспринималось как недопустимая небрежность или бедность. Штрипки сохранялись в течение всего XIX века.
ПАНЬЕ(франц. panier – корзина) – куполообразная юбка на каркасе, получившая распространение во Франции с начала XVIII века.
Первыми ее надели актрисы, хотя при появлении в панье на театральных подмостках они были жестоко освистаны.
Носить панье было непросто: походка должна была вызывать покачивание юбки; из-под нее был виден подол нижней юбки и, конечно, открывались ноги – чуть выше щиколотки.
Зрительный эффект от покачивающейся юбки дополнялся шумовым. Многочисленные металлические или деревянные планки каркаса, соединенные клеенкой, издавали при ходьбе интригующий шорох, из-за чего эту юбку называли крикуньей.
Панье овальной формы французы окрестили paniers à coudes – панье с локотками, круглые – à guéridon, что в буквальном переводе означает «круглый столик на одной ножке».
В соответствии с положением в обществе придворные дамы облачались в панье, впечатлявшие своими размерами.
Усмотрев в новой моде падение нравов, отцы церкви обрушили на панье неистовые поношения. Ни одна прихожанка не смела явиться в панье в церковь. Ослушавшихся заставляли принародно ее снять и сжечь.
ПАРА– мужской костюм из сюртука (фрака, пиджака) и панталон (брюк). Так и говорили: сюртучная (фрачная, пиджачная) пара. Костюмная пара мастерового конца XIX – начала XX веков состояла из жилета и шаровар.
ПАРТИКУЛЯРНОЕ ПЛАТЬЕ(от лат. particulus – частичный, частный. Слово «партикулярный» вошло в русский язык при Петре I) – штатское платье, в отличие от военного, форменного, не имеющее знаков различия.
ПЕНУЛА(лат. paenula) – круглый в крое плащ древних римлян: из овечьей шерсти или из шкуры с отверстием для головы и капюшоном.
ПЕНЬЮАР(от франц. peignoir; peigne – гребенка) – домашнее утреннее женское легкое платье, капот. Другое значение – пелеринка, простыня, которой прикрывают плечи во время стрижки, причесывания. Во Франции пеньюаром стали пользоваться с XV века.
Во второй половине XVI века в распоряжении богатых венецианок были аналогичные предметы, возможно, изобретенные ими самостоятельно. Большую часть дня эти дамы проводили в особых комнатах с туалетными столиками.где хранились косметика и золотые ручные зеркала. Для косметических занятий они надевали рошетти (итал. rochetti) – венецианский аналог пеньюара.
ПИДЖАК(от англ. pea-jacket – бушлат, тужурка) – по определению В. И. Даля, «долгая куртка, коротенький сюртучок, по бедрам». Отсюда с очевидностью вытекает, что пиджак в шестидесятые годы XIX столетия был одеждой не очень привычной.
А. Г. Преображенский в своем «Этимологическом словаре русского языка» начала века (1910–1914) называет пиджак родом короткого пальто (см.), что тоже еще не соответствует нашему сегодняшнему представлению о пиджаке.
В «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова (1939) читаем: «…Принадлежность мужского костюма – род куртки с открытым воротником и застегивающимися полами». Как видим, пиджак уже не редкость, а «принадлежность мужского костюма».
Как одежда более удобная и практичная, пиджак пришел на смену фраку (см.) и сюртуку (см.). С шестидесятых годов XIX века его шьют в комплекте с жилетом и брюками (тройка, см.) из одной ткани.
У англичан словом pea-jacket с XVI–XVII веков обозначался морской бушлат, т. е. суконная куртка с двумя рядами пуговиц, с открытым отложным воротником – явно голландского происхождения, так как по-голландски pie – куртка из грубой шерстяной материи. А сам пиджак англичане называют словом coat, которое применимо и к френчу, и к мундиру, и к пальто.
Лингвисты полагают, что у истоков пиджака французское имя Jacques – Жак. «Жак-простак» – прозвище французского крестьянина, которое он получил от дворян.
Видимо, можно заключить, что пиджак вышел из народа.
В Западной Европе время пиджаков наступило примерно с середины XIX века.
Во второй половине XIX века пиджачная мода пришла и в русскую деревню, которая после отмены крепостного права все прочнее сближается с городом. Крестьяне отхожего промысла, да и те, что обосновались в городах, приезжали в деревню в городской одежде.
Однако сшитый по городской моде пиджак не годился деревенскому жителю: пришлось перешить его в более приспособленный к крестьянскому быту и вкусу «пинжак» (или «спинжак») – длинный, до колен, однобортный, с маленьким стоячим воротником. Тачали пинжаки из сукманины (крестьянского полушерстяного домотканого материала) или холста синего цвета, нередко подбивали ватой. Застегивался пинжак на левую сторону.
В северных краях России пиджак называли «ежеденной оболочкой» или даже халатом. Городской тип пиджака победил в деревне окончательно к 1920-м годам, а прежние суконные пинжаки молодежь называла стариковскими.
ПИЖАМА(англ. pyjamas) – домашний или спальный костюм для мужчин и женщин, обычно из фланели или другой легкой ткани; состоит из панталон и куртки. Происхождение индийское, где «пэжама» – широкие панталоны из легкой ткани. В европейский обиход пижама пришла через Англию.
ПЛАТНО– верхняя одежда государей (царей) и лиц, относящихся к их дому, часть орната (см.). Изготовлялось из драгоценных тканей – бархата, атласа, аксамита {1}1
Аксамит – старинная ткань с золотыми и серебряными нитями в основе, плотная и ворсистая как бархат.
[Закрыть], объяри, украшалось жемчугом и драгоценными камнями, круживом (см.), шитьем, золотыми и серебряными кляпышами (застежками в виде палочек) и т. п.
Из «Выходов государей царей и великих князей…» узнаем, что одно из них было «отлас червчат осмого наряду», другое – «из Венедицкого зеленого бархата с аксамиченными золотом разводами и травами по серебряной земле; другое из Персидского бархата с разноцветными нитками по золотой земле…»
Оба платна застегивались на 11 золотых пуговиц с жемчужными закрепками.
Обычной для древних русских одежд длины, с короткими, но широкими рукавами, книзу платно расширялось.
Царя облачали в платно при больших выходах, которым соответствовал наряд Большой казны.
Платна, как и другие одежды Большой казны, подразделялись на наряды. У царя Михаила Федоровича Романова, например, их было восемь.
Видимо, со времени царствования Алексея Михайловича платна стали подбивать горностаем. С 1678 года, при царе Федоре Алексеевиче, платно уже называли порфирою (см.).
Известно, что при венчании на царство (18 июня 1676 год) «ему, великому государю, подал святейший Иоаким патриарх его государево новое царское платно, бархат двоеморх (с двойным ворсом. – К. Б.) по рудожелтой земле по травам низано жемчугом в одно зерно, круживо нашито низано жемчугом с запоны золотыми с каменьи с алмазы и с яхонты и с изумруды» (Выходы государей. М., 1844. С. 622).
ПЛЮДЕРХОЗЕН(нем. Pluderhosen) – штаны немецких наемных солдат (ландскнехтов) в XVI веке.
Жалованье этому воинству платили нерегулярно, одежда быстро ветшала; кто-то догадался превратить лохмотья в ленты и перевязать их в нескольких местах, закрепив у пояса и у коленей. Получилось причудливое подобие шаровар.
У щеголей, которые носили такие штаны отнюдь не от бедности, на их изготовление уходило до ста локтей материала.
Контрабандисты использовали необъятные плюдерхозен для доставки через кордоны дорогих тканей.
ПОДДЕВКА– разновидность мужского легкого пальто, распространенного в России в XIX веке. «Полукафтанье или безрукавый кафтанчик, поддеваемый под верхний кафтан» (В. И. Даль). Шили в талию с мелкими сборками. Носили в основном зажиточные крестьяне, горожане.
Во второй половине XIX века многие русские интеллигенты щеголяли в поддевках, косоворотках и сапогах, подчеркивая свою причастность к народу. Не случайно Левина в «Анне Карениной» Лев Толстой одел в большие сапоги и суконную поддевку (а не шубу).
В некотором роде поддевка стала русским аналогом европейского пиджака.
Д. Н. Свербеев в своих «Записках» 1899 года вспоминает: «С годами, кажется с 1833 года, некоторые надели поддевки и отрастили бороды; честь первого переодевания принадлежит, кажется, К. С. Аксакову, за ним переоделся А. С. Хомяков».
ПОНЁВА, ПОНЯВА– простонародная юбка, полы которой, как правило, не были сшиты. На Руси известна с древности. Несшитую, распашную понёву иногда называли растополкой.
«…Лоскут, не обходит кругом, кроет только зад и бока, а спереди остается рубаха, или надевается занавеска, передник с лифом, и рукавами (как малороссийская попередница); курская, рязанская, тамбовская, тульскаякороткая юпка из трех разнополосых полотнищ; рязанская, воронежская, тамбовскаяв понёве, сшитой юпке, вставляется спереди полосатое или клетчатое полотнище иного цвета…» (В. И. Даль).
Понёвы последнего вида – их называли глухими – появились в XVIII веке. У них спереди была вшита однотонная прошва из холста или бумажной ткани.
Держались понёвы на гашнике (ремне, веревочке, шнурке, тесьме). Изготовленные из клетчатой домотканой шерсти, они были «добрые», «хожалые», «посвятные» и «последние». А еще понёвы делились на синятки (однотонные синие) и краснятки с браным (тканым) узором.
Понёва вполне представляла свою хозяйку: откуда она родом, замужняя или вдова и почему надела понёву.
Деревенские портнихи были весьма изобретательны в отделке понёв. К примеру, сшитую понёву складывали по клеткам («глазкам») в «ласки», «гранки» и, перевязав веревочкой, клали под горячий каравай: получалось «плиссе», складки которого долго не расходились.
Русские крестьянки придумали себе и нечто вроде модного тогда в городе турнюра (см.). Они подтыкали понёву сбоку за пояс, чтобы сзади получалось нечто вроде кулька. Отправляясь же в церковь или в город, понёву распускали, как этого требовали деревенские приличия.
Молодая после венчания надевала понёву с «хвостом» из красного сукна с разноцветными шелковыми лентами, позументом, бархотками и рядом пуговиц. Такую понёву носили до тех пор, пока не приходила пора стать свекровью или тещей, Или пока не наступала старость.
В иных местах понёву украшали кумачом, лентами и ткаными нашивками. В Тульской губернии были понёвы с бубенцами – при ходьбе их слышно было издалека. Самые разукрашенные понёвы носили замужние женщины до рождения первенца. На праздничных понёвах от украшений не оставалось свободного места, и носить такую тяжесть, а были понёвы, весившие по 5–6 кг, было нелегко.
Понёва была «бабьей» одеждой. Девичий наряд, как правило, состоял из рубахи с шерстяным поясом, а поверх – фартук или армяк. В канун совершеннолетия, на именины девушки или в праздник на нее при всех родных подруги надевали понёву. Девушку, надевшую понёву, можно было сватать и собирать ей приданое.
В последний раз, и теперь окончательно, понёву на девушку надевали во время свадьбы. Понёву поддевали на кнут, поднимали выше головы и, опуская на невесту, приговаривали: «Вот тебе гроза и воля, и вся твоя судьба». Невеста с громким плачем отвечала: «На что девичью красу снимаете, бабью сухоту надеваете».
ПОРТЫ– неширокие штаны, одежда славянских народов. Носили с глубокой древности. В XVIII–XIX веках стали исключительно деревенской одеждой. Шили их из домотканой белой ткани, пестряди, набойки. Штанины порт называли соплями или калошами. Соединяли калоши вставкой – ширинкой (огузком). До XVIII века словом «порты» на Руси называли вообще мужскую одежду.
ПОРФИРА(от греч. порфира– багряница) – царское платно (см.), или императорская мантия (см.) в ранге государственной регалии, часть орната (см.). Торжественная одежда, возлагаемая на государей во время коронации.
ПУДРОМАНТ, ПУДРАМАНТ, ПУДРАМАНТЕЛЬ, ПУДЕРМАНТЕЛЬ(от сочетания немецких слов Puder – пудра и Mantel – плащ) – накидка, прикрывающая одежду, пока гримировались и пудрились. Распространенный предмет обихода в XVIII веке; ведь «не нарумянившись, куда-нибудь приехать значило бы сделать невежество» (Благово Л. Д. Рассказы бабушки. СПб., 1885. С. 27).
Яркое описание многочасового туалета щеголихи в пудермантеле оставил М. И. Пыляев (воспроизведен обычай второй половины XVIII века): «…Употребляли пудру разных цветов – розовую, палевую, серенькую, а ля ваниль, а ля флер де оранж, миль флерс. Щеголиха держала длинную маску с зеркальцем из слюды против глаз, и парикмахер пудрил дульцем, маленьким мехом или шелковой кистью. Некоторые имели особые шкафы, внутри пустые, в которых пудрились, барыня влезала в шкаф, затворяла дверцы и благовонная пыль нежно опускалась на голову…». (Пыляев М. И. Старое житье. СПб., 1897. С. 71).
Пудреные парики были в употреблении и у дам, и у кавалеров. Отсюда понятна фраза И. И. Панаева в «Барыне» (1844), описывающего восьмидесятые года XVIII века:
«Бригадир прохаживался по комнате в пудермантеле и гусарских сапожках без кисточек».
Но в конце XVIII века французские якобинцы отменили пудреные парики, и мужской пудромант ушел в небытие. А дамский устоял, но стал предметом интимным.
РЕДИНГОТ(англ. riding coat) – верхняя одежда с высокой застежкой на пуговицах. Родом редингот из Англии первой четверти XVIII века, где стал одеждой для верховой езды. К восьмидесятым годам появились дамские рединготы из шелка, в то время как мужские были из сукна.
К началу XIX века редингот во Франции приобрел более элегантный покрой и служил для прогулок. Его снабжали одним, двумя и даже тремя воротниками, лежавшими на плечах или поднятыми.
Именно с рединготов изменилось отношение к мужскому костюму. В начале XIX века даже короли сменили царственные одежды на редингот с цилиндром (см.) и зонтиком (см.).
Большими рединготами из дразефира (одного из видов сукна) или серо-голубого каотина (пальтовой ткани) с двойными отворотами и карманами обзавелись санкт-петербургские щеголихи, «у которых были кареты». «Сии рединготы делаются на вате и с беличьим или шиншиловым воротником», – сообщалось в Прибавлении к «Московскому телеграфу» за 1825 год, № 2.
Для дам столичные портные сочинили домашнюю разновидность редингота.
Но уже к сороковым годам XIX века наблюдался закат рединготов.
РЕЙТУЗЫ(от нем. Reithosen – штаны наездника) – штаны для верховой езды, плотно обтягивающие ноги.
Появились в европейском обиходе в конце XVIII века; их носили с высокими сапогами.
Теперь это в основном женская и детская одежда.
РОБРОН(от франц. robe rond – круглое платье) – платье с фижмами (см.) колоколообразной формы, которое носили европейские дамы (в том числе и российские, следовавшие европейской моде) в XVIII веке. Шили из бархата, штофа, люстрина, гродетура, гроденапля, т. е. тканей плотных и прочных.
Роброн был заимствован у французов, где перед революцией (1770-е годы) господствовала мадемуазель Бертэн, модистка, ставшая приближенной королевы Марии-Антуанетты. Наделенная талантом, вкусом и чувством времени, она вместе с королевой правила бал французской женской моды. С ее придворного ателье начались дома моделей Франции.
РОМАНОВСКИЙ ПОЛУШУБОК– зимняя одежда из дубленых шкур романовской породы овец с густым и не очень волнистым мехом. Шили нагольными (мездрой наружу, мехом внутрь), коричневого и черного цвета. Мех изнутри был коричневым. Дубленая кожа верха имела тиснение, вышивку зеленого или темно-красного цвета; воротник – стоячий меховой, борта, подол и карманы (прорезные) оторачивались мехом. Спина полушубка была прямой или со сборками.
РОМАНОВСКАЯ ШУБА– шуба, как и романовский полушубок, из дубленых шкур романовских овец. Была нагольной. Имела отрезную талию и трехмастную спинку. Застегивалась на крючки. Воротник кроили и отложным, и стоячим. Борта, края рукавов и карманов отделывали полосками меха. По борту, карманам, по обшлагам делали тиснение.
Романовские шубы были в основном одеждой провинциалов, а столичные жители надевали их, отправляясь на охоту.
В Первую мировую войну романовские шубы и полушубки стали зимней одеждой офицеров, военных врачей, сестер милосердия, сотрудников земского и городского союзов, снабжавших фронт медикаментами и организовывавших врачебную помощь.
РУБАХА– белье и верхняя одежда из легкой ткани для верхней части тела.
Нижняя рубаха утвердилась в обиходе относительно недавно, хотя подобие льняной рубахи носили древние германцы уже в III веке до н. э.
Древние римляне, подчинившие себе «варваров», несмотря на свою великодержавную спесь, переняли у германцев этот элемент одежды вместе со штанами.
Носителями прогресса оказались римские воины, которым в их нелегкой службе и далеких походах очень кстати пришлись и рубаха, и штаны варваров.
Рубаху еще не связывали с гигиеной тела, зато наделяли религиозной символикой.
Грубые рубахи христиане надевали в дни покаяния, смирения. В такой рубахе в 1077 году император Священной Римской империи Генрих IV, попытавшийся было противопоставить свою, светскую, власть власти папы римского и потерпевший поражение, явился в Каноссу, чтобы вымолить себе прощение.
Средневековый быт с его идеалом человека-аскета, отказывавшегося от радостей земной жизни, не побуждал к поддержанию культа рубахи: с XIII по XIV век она как будто исчезает из рыцарского обихода. Но эта «безрубашечная» мода миновала народные массы: выручала крестьянина и горожанина в их трудовой повседневности туника из грубого холста {2}2
Следует иметь в виду, что домашнее производство тканей делало одежду в ее полном наборе малодоступной для простого люда. В период раннего средневековья на изготовление 1 м 2ткани (прядение и ткачество) уходило от 60 до 80 часов.
[Закрыть]. Феодалы же постоянно напоминали простому люду, что туника должна быть короче платья, дабы, как сказано в «Королевском зеркале» (т. е. регламенте) 1250 года, «дворовый человек не украшал себя пенькой и льном».
Бургундцы, в XIV веке задававшие тон Европе, использовали «декоративные» свойства рубахи: она просматривалась у шеи, в разрезах рукавов, на груди и на спине. Но такая рубаха из тончайшей льняной ткани была доступна далеко не каждому.
Женская нижняя рубаха еще и в XVI веке большая редкость. Даже знатные дамы имели по одной рубахе. Если сорочка была в стирке, то ее обладательнице ничего не оставалось, как пребывать в постели. Из инвентарей (описей имущества) того времени известно, что и царствующие дамы не могли похвастаться изобилием нижнего белья.
Европа была тогда в неуютных объятиях испанской моды с ее суровыми предписаниями и запретами. Тем не менее в XVI веке родилось новшество – ночная рубаха {3}3
Во французской энциклопедии «Grand Larousse Encyclopedie» 1960 года утверждается, что ночные рубахи известны в Европе уже с XIV века, но были в то время суконными.
[Закрыть]. Родиной ее считают Германию периода Реформации. До этого спали нагишом. Ночная рубаха мало отличалась от той, что носили днем, но была шире и длиннее. Тогда же в дворянский и бюргерский быт вошел ночной колпак.
Средневековые предрассудки относительно рубахи были чреваты драмой. Иван Грозный, разгневанный видом снохи в ее покоях в одной рубахе, ударил молодую женщину, а когда сын Иван вступился за жену, смертельно ранил его тяжелым жезлом.
Старинные рубахи всегда украшались вышивкой, позументами, лентами, жемчугами. Все эти украшения с древнейших времен считались оберегом: ведь нечистая сила не дремала, она могла юркнуть под подол, за ворот рубахи или в рукав.
РУБАХА ФОРМЕННАЯ– одежда, используемая в качестве военной и гражданской униформы. Не раз вовлекалась в политический круговорот общественными движениями и партиями. В 1860–1871 годах на волонтерах Гарибальди в Италии были красные рубахи; еще раз их видели на итальянцах в начале Первой мировой войны.
Форменная рубаха была доступна, проста и создавала иллюзию единства и равенства. Широким массам это импонировало. Поэтому и фашисты не преминули ею воспользоваться. Муссолини в 1919 году объявил черную рубаху, серые кюлоты (см.), гамаши и черную шапочку с кисточкой партийной униформой. Гитлер в 1925 году отдал предпочтение коричневой рубахе.
