Текст книги "Красная книга вещей"
Автор книги: Ким Буровик
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
СРЕЗОК– валяная поволжская мужская шляпа с низкой широкой, расширяющейся кверху тульей. Уменьшенная, как бы срезанная, верховка (см.).
ТАФЬЯ(тюрк. тагья) – круглая шапочка, покрывавшая только макушку. По свидетельству Н. И. Костомарова, ее носили «зажиточные люди, следуя восточным обычаям, укоренившимся в России (до реформ Петра I. – К. Б.)». Ее расшивали шелками, а для богатых – золотыми нитями и жемчугом.
Носили тафью дома, а Иван Грозный нередко появлялся в ней даже в церхви, чем вызвал гнев митрополита Филиппа.
ТИАРА(греч. тиара, лат. regnum, triregnum – тройная корона, см.) – высокий, овально-конической формы, головной убор папы римского, украшенный тремя коронами, с крестом на вершине. Изготавливалась из драгоценных металлов и украшалась драгоценными камнями. Надевалась во время коронации.
Тиара происходит от высоких головных уборов персидских правителей II и I тысячелетий до н. э.
Первая папская тиара датируется временем папы Константина I (708–715); при нем она была белой и имела форму сахарной головы.
В XIII веке тиару украсила золотая корона. При папе Бонифации VIII (1294–1303) на тиаре появилась вторая корона, а при Клементе V (1305–1314) – третья.
Короны эти в католическом мире символизируют власть папы как судьи, законодателя и священнослужителя.
Во времена папы Павла II (1464–1471) короны разделились пурпурной, голубой и зеленой полосами. С XVI века тиара получила закругленную вершину.
Папа Павел VI (1963–1978) пожертвовал свою тиару бедным, а следующие за ним Иоанн-Павел I и Иоанн-Павел II вообще отказались от коронации.
Но тиара уже давно перестала быть лишь короной римского папы. Она – символ папства, а потому красуется и в гербе римского папы, и в гербе государства Ватикан.
На этих гербах папская тиара изображена над двумя перекрещенными ключами, перевитыми лентами, а на гербе Ватикана – и связанными.
Один из ключей – золотой – ключ «связующий», другой – серебряный – ключ «освобождающий». Оба они символизируют преемственность папства в деле предписания покаяния и снятия обетов в католическом мире.
До XV века оба ключа в гербе были золотыми.
С 1309 года под давлением французского короля Филиппа IV местом пребывания римских пап стал французский город Авиньон, и в гербе города появился третий ключ, символизировавший его подчинение власти римского папы. «Авиньонское пленение» продолжалось до 1377 года, но во владении римского папы Авиньон оставался еще 420 лет, до 1797 года.
ТОК(франц. toque) – небольшая (испанского происхождения) шляпа без полей, с тульей в складочку. Носили ее начиная со второй половины XVI века мужчины и женщины. В XIX веке вернулась в моду в качестве дамского головного убора.
ТРОТТУАР(франц. trotteur) – небольшая шляпа к выходному уличному костюму.
ТРЕУГОЛКА– шляпа с полями, загнутыми так, что они образуют три угла.
Произошла треуголка от военной шляпы XVI века. Широкие поля мешали военным запрокидывать голову и были помехой, когда на плече лежало громоздкое ружье.
Треуголка красовалась на головах военных и гражданских лиц, пока Людовик XIV не завел огромные парики-аллонжи (см.). Шляпа оказалась ненужной, ее стали носить в основном не на голове, а в руках или под мышкой, при поклонах описывая ею замысловатые фигуры.
УБРУС– старинный русский головной убор, представлявший собой узкий платок, головное полотенце. Им обвивали или покрывали голову мужчины и женщины. Женские убрусы были из тонкого полотна или шелковых тканей. Очелье (передняя часть кокошника, на который набрасывали убрус) и концы убрусов вышивались разноцветными шелками с золотом и серебром, унизывались жемчугом. По понятиям, бытовавшим в Древней Руси, покрывало на голове было знаком власти мужчины над женщиной, мужа над женой.
ФАТА(от санскритск. пата– ткань) – свадебный головной убор из кисеи, кружев, шелка.
В Древнем Египте невесты кутались в полупрозрачное покрывало биссис, которое носили и гречанки. Древнеримские невесты украшали голову огненно-красной вуалью – фламмеумом (по-лат. flammeum – пламя, см.) или рециниумом (recinium, по-лат. recingo – свободно свисающий) – небольшим вдвое сложенным шерстяным платком.
В IV веке белая фата невесты в христианстве стала символом непорочности и чистоты, а черная – символом траура.
На Руси «совсем убранная, наряженная и изукрашенная красота (молодой женщины, не невесты. – К. Б.) покрывала свое лицо фатою, тонким сквозным покрывалом огненного цвета… через которое можно было все видеть и самой быть видимой». Фаты шились из легких тканей – турецких, индийских, арабских (миткаля), камки, бязи – набивными, алыми, синими, но «чаще всего белыми, нередко полосатыми» (Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц…).
ФЕСКА(от названия марокканского города Фес) – популярный на Ближнем и Среднем Востоке головной убор в виде войлочного колпака со срезанной верхушкой и с шелковой кистью. Обычно окрашивали в темно-красный цвет, применяя для этого сок ягод, произраставших в окрестностях города Фес. Допускаются и темно-голубые фески.
Носят в Турции, арабских странах, на Кипре, в Албании и Греции.
Иногда феску обматывают льняным или шелковым тюрбаном. На фесках мужчин черная или голубая кисть; на фесках женщин кисти нередко золотые и с жемчугом.
Турецкий султан Махмуд II (1808–1839) особым указом сделал феску обязательной для всех турецких подданных, даже немусульман. Тотальное правило действовало до 1923 года, до провозглашения республики.
ФУРАЖКА(от слова «фураж») – головной убор с низким прямым околышем и расширяющейся кверху тульей с круглым или овальным дном, иногда – с козырьком или без него и подбородным ремнем.
В России конца XVIII века шапки военных фуражиров представляли собой остроконечные колпаки с кистью; они заменили шляпы и каски, неудобные при несении службы.
С 1811 года фуражкой стали называть бескозырку, которую ввели для всех воинских частей – армейских и флотских; при этом были сохранены кивер и каска, а у офицеров еще и шляпы. Фуражки «строили» из выслуживших срок мундиров.
С 1844 года фуражка приобретает кокарду, которую офицеры носили во время пребывания в Санкт-Петербурге. Тогда же у фуражки появились околыш, тулья н верх на проволочном каркасе.
К концу XIX века офицерские фуражки снабдили небольшим козырьком. Практичная фуражка в армии и на флоте надолго пережила каски, гренадерки и кивера.
ЦИЛИНДР– высокая шляпа с узкими полями. Первыми ее стали носить пуритане в XVII веке.
Символ независимости американских колонистов в XVIII веке. В цилиндрах были представители третьего сословия Франции, объявившие себя Национальным собранием в 1789 году.
Таким образом, цилиндр вполне заслужил революционную репутацию. В Лондоне шляпный мастер Хеференгтон 15 января 1797 года был арестован и оштрафован за то, что позволил себе появиться на оживленной улице в цилиндре собственного изготовления, чем вызвал общественные беспорядки.
Русский император Павел I запретил ношение круглых шляп и цилиндров в том числе. Ослушавшихся приказано было бить по голове.
А в двадцатые годы XIX века цилиндры в Европе носили даже полицейские. К середине века мятежное прошлое цилиндра забывается, и он украшает головы легитимистов, сторонников монархической власти.
ЧАЛМА, ТЮРБАН– головной убор мужчин и женщин народов Азии и Северной Африки; перенят в Европе.
Слово «тюрбан», синоним «чалмы», указывает на материал, из которого в древности изготовляли убор, – дюльбенд (персидское слово, обозначающее «ткань из крапивы»). Другая этимология – услаждающий сердце. Отсюда же – тюльпан, который сравнивали с красным головным убором магометан.
Классический тюрбан состоит из двух частей – колпака и длинного куска тонкой мягкой шелковой или бумажной ткани (как правило, муслина) или шали, которые оборачивают вокруг колпака, для чего существует бесчисленное множество способов. Чаще ткань тюрбана оборачивают прямо вокруг головы. Колпак может быть круглым, полукруглым, цилиндрическим, в виде груши или конуса, гладким или ребристым. У многих мусульман колпаку исстари предписано было быть красным, самому тюрбану – белым. Тюрбан эмиров всегда был зеленым (цвет знамени Магомета).
Почти тысячу лет назад, по свидетельству Низами Арузи Самарканди в «Собрании редкостей», султан Махмуд пожаловал знаменитому ученому из Хорезма Абу Рейхану Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни среди прочих драгоценных даров парчовую чалму.
Парчовая чалма имела статус почетного дара. Называли ее дастор-и-касад.
Простолюдины носили незатейливую бумажную или шерстяную чалму.
Правители Востока, неизменно проявлявшие страсть к всеобщей унификации, включали в регламенты об одежде и тюрбан. Так, Мухаммед II Ала-Ад-Дин, правивший с 1200 по 1220 год Ираном, Азербайджаном, Хорасаном и другими территориями, обязал носить тюрбан всех своих подданных.
Триста лет спустя при Сулеймане I Кануни (Законодателе) Великолепном по тюрбану различали звания и сословия. Еще более жесткими были предписания турецкого правителя Мурада III в 1583 году. Тем не менее им суждено было просуществовать до 1829 года, когда Махмуд II, прослывший большим реформатором, облагодетельствовал турков, одев всех поголовно в красные мусульманские фески (см.).
Тюрбан украшали драгоценными камнями, жемчужными понизями (нитями) и перьями, которые укрепляли спереди или сбоку. Самыми дорогими были перья цапли. Их пристегивали к тюрбану дорогой пряжкой. В XVI веке у тюрбана султана было три пера, усыпанных бриллиантами, великого везиря – два, у других сановников – одно перо. Мужам рангом пониже разрешались перья поскромнее, если они совсем не были лишены права носить их.
Со времен Османа I (правил с 1299 года) мусульманский обычай требовал брить голову так, чтобы на макушке оставалась лишь небольшая прядь – низа. Поэтому под тюрбан надевали шапочку – фес (см. также Феска), и, поскольку с непокрытой головой ходить было не принято, дома фес оставляли на голове.
Женские тюрбаны известны со времен Кушанского царства {13}13
Кушанское царство – древнее государство, возникшее из княжества в Бактрии. В период расцвета (конец I – III века) включало значительную часть территории современной Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Северной Индии и, возможно, Синьцзяна.
[Закрыть]. По разнообразию и сложности конструкции они намного превосходили мужские. Их, пожалуй, можно сравнить с грандиозными головными уборами придворных европейских дам XVIII века.
В Букеевской орде (Казахском ханстве, 1801–1876) женский тюрбан делался на каркасе, который мастерили из нескольких слоев бумаги или картона. Получался усеченный конус в полметра высотой; его обшивали тканью таким образом, чтобы сзади спускался свободный конец. Получалось нечто напоминающее бургундский эннен (см.), который крестоносцы импортировали из стран Ближнего Востока. Снизу конус украшали нашивками из позумента, серебряными подвесками, расшивали бусами. На конец навивали тюрбан, изобиловавший спереди складками и с внушительным узлом сбоку. Закрепляли ткань булавками.
Пожилые женщины обходились тюрбанами без каркаса. Снимали и надевали его как шапку и в таком свернутом виде хранили.
У народов Средней Азии существовал обряд повязывания чалмы, он был обязателен для женщины, ставшей матерью. Были для обряда и другие поводы: обрезание {14}14
Обряд удаления крайней плоти мужского члена. Согласно предписаниям ислама и обычаям, обреэанне делают в возрасте от 5 до 11 лет.
[Закрыть]старшего сына, старшего внука, старшего племянника.
Чалмой женщина очень дорожила и хранила до конца жизни: ведь после смерти она служила ей саваном. Такой саван узбеки называли чистым (халол).
Жениху из богатой семьи к свадьбе дарили пешаварскую шелковую чалму. Чиновники, аристократы и сам эмир могли позволить себе чалмы из тончайшей индийской кисеи; легчайшие, почти невесомые, они получили название мисколи, что означает «золотник».
Будничная чалма была бумажной – голубой или синей, часто в клеточку (у жителей Самарканда, например). Юношам повязывали ярко-красную чалму (тоже в клеточку).
Духовенство и старики выделялись ослепительно белой чалмой из кисеи. Мальчикам ко дню обрезания приобретали чалмы из полупрозрачного малинового или желтого шелка, который изготавливали только в Фергане.
Жениху чалму сооружали из дорогого кашмирского платка; обычаем ей было определено стать частью похоронного костюма жены.
В старой Бухаре большую белую праздничную чалму называли дастор, она была выходным, парадным убором.
Состоятельным клиентам чалму наматывал специалист – дасторбанд.
До сих пор в народе считают, что чалма будет своему владельцу саваном, если смерть, не приведи Аллах, застанет его в пути. Поэтому длина чалмы должна быть не меньше 8 метров. Но и слишком длинная чалма недостойна мусульманина, поскольку демонстрирует тщеславие ее обладателя.
В старину показаться на улице без чалмы у мусульман считалось позором. Только нищие и поденщики, не озабоченные общественным престижем, покрывали свои головы тюбетейкой.
В Средней Азии до недавнего времени почитание чалмы было почти всеобщим, а уж старики и вовсе не позволяли себе «опростоволоситься»: даже дома они наматывали на голову чалму из сложенного в несколько раз поясного платка.
ШАПКА ГОРЛАТНАЯ– высокая (в локоть, т. е. около 40 сантиметров) шапка русских царей и бояр: сверху широкая, к голове сужавшаяся. Отделывалась мехом с горла («душки») чернобурых лисиц, куниц, соболей – отсюда и название.
Верх шапки был из бархата или парчи, иногда украшался кистями из шелка, золотых, серебряных или жемчужных нитей.
На приемах и во время пиршеств шапки, как правило, не снимали.
Под горлатную шапку на бритую голову надевали тафью (см.), а поверх нее колпак, чтобы шапка сидела прямо.
Чаще всего горлатную шапку носили не на голове, а на сгибе левой руки.
Дома же горлатной шапке было определено почетное место – ее напяливали на болванец, нарядно расписанный иконописцами и считавшийся украшением в доме. В царском обиходе и у бояр были шапки комнатные, или холодильные, столовые, панихидные, спальные, ездовые.
ШАПОКЛАК(франц. chapeau claque) – складной цилиндр. Французское слово «claque» на русский переводится как «шлеп». Его изобрел парижский шляпный мастер Жибю (Gibus) в 1823 году, а запатентовал в 1837 году. В России эту шляпу называли Жибю-цилиндр. В помещении шапоклак складывали и держали под мышкой. Расправлялась шляпа под действием встроенной в нее пружины. До 1914 года был непременной принадлежностью бального и театрального туалетов светского мужчины. Носили его непременно с фраком.
В наше время шапоклак сохранился в реквизите цирковых клоунов. Когда клоун невзначай усаживается на свою шляпу, она превращается в блин, а стоит только клоуну ее встряхнуть, и на его голове оказывается большой цилиндр.
ШЛЯПА ПРЯМАЯ(простонародная шляпа Поволжья, XIX век) – шляпа, свалянная из овечьей шерсти, заваренная в кипятке и высушенная (вместе с теплыми валяными сапогами) на солнце.
«Сваляют покрепче, чтобы войлок стоял лубом, наведут поля пошире… подошьют лакированную кожу и, вместо ленты, кожаный ремешок, наведут пушок или ворсу – выходит шляпа прямая или „кучерская“, на потребу этим важным и гордым особам» (С. Максимов).
ШЛЯПА С ПЕРЕЛОМОМ, С ПЕРЕХВАТОМ– мужской простонародный русский головной убор XIX – начала XX веков. У шляпы с переломом тулью переламывали посредине, а у шляп с перехватом – ближе ко дну. В месте перелома или перехвата прикрепляли пряжку или ленту.
ШЛЯПОК, ИНАЧЕ – ЯМСКАЯ ШЛЯПА– валяная шляпа XIX – начала XX веков. Имела низкую тулью и отвороты; кверху расширялась. Носили ее преимущественно ямщики. Изготовляли в «валяных избах» Семеновского уезда Нижегородской губернии.
ШЛЯПЫ ПОВОЛЖСКИХ «ИНОРОДЦЕВ» {15}15
Поволжскими инородцами до 1917 года называли нерусское население Поволжья: татар, чувашей, мордовцев, мари.
[Закрыть]– это черные шляпы «чувашки» и белые татарские, которые изготавливали в виде гриба или «первозданного скифского колпака», достаточно распространенные до второй половины XIX века.
ШЛЯПЫ РУССКИЕ ПРОСТОНАРОДНЫЕ XIX ВЕКА– головные уборы русских людей, о которых в конце XIX века писатель-этнограф С. В. Максимов (1831–1901) писал так: «Насколько изменяется, даже на нашей памяти, не только внутренний смысл народной жизни, но и внешние отличительные этнографические признаки русского человека, достаточно остановиться на одежде и здесь, не уходя в дальнейшие скучные подробности, ограничиться, например, лишь одним головным убором. Не говоря об исчезнувших уже женских киках (см.), кокошниках (см.), повойниках и сороках, более устойчивые мужские шляпы становятся теперь также большой редкостью.
До освобождения крестьян на глазах у всех было больше десятка сортов этой головной покрышки, носивших отличительный покрой и соответственные названия. По ним опытный, приглядевшийся глаз мог уверенно различать принадлежность их владельцев известной местности: шляпы, как наречие и говор, служили верными этнографическими признаками и точными показателями».
В простонародье родилась весьма популярная и в наши дни поговорка «Дело в шляпе».
В старину, когда нужно было решить спор о наследстве, дележе земли, долгах, было заведено бумаги для суда отдавать чиновникам – стряпчим. Полученные бумаги стряпчий для надежности помещал за подкладку своей шляпы, а уж проситель был уверен, что дело рассмотрят и решат в его пользу. Словом, «дело в шляпе».
ШПИЛЁК– мужская валяная шляпа с узкими полями. Известна с середины XIX века. «Ублюдок среди шляп… Ровный шпилёк похож был на опрокинутый кувшин, в каких до сих пор продают в Москве молоко…» (С. Максимов). Шпилёк московский отличался узкими полями.
ЭННЕН(франц. hennin) – средневековый высокий, «словно здание», головной убор, который был впервые введен при бургундском дворе в конце XIV века Изабеллой Баварской.
В дамской моде Европы эннен продержался около 100 лет, и его феномен объясняется сословными традициями средневековой знати, когда не само по себе богатство было главным мотивом поведения, а возможность демонстрировать его.
Эннены делали из жесткой бумаги или накрахмаленного льна, а поверх натягивали шелк или другую дорогую ткань. К нему прикрепляли длинную (до земли) вуаль, которая иногда закрывала и лицо.
МУЗЕЙ ОБУВИ
Следы исторических башмаков ведут нас вглубь веков.
Каким бы воображением вы ни были наделены, вам трудно представить, к примеру, современного бизнесмена в мушкетерских сапогах со шпорами и кружевными отворотами. Или, скажем, супругу египетского фараона в туфлях на французском каблуке.
Среди предметов исторического арсенала обувь античная и средневековая, ренессансная и бароккальная; обувь знати и простолюдинов, военных и штатских, мужская и женская.
Эта обувь представляет своих хозяев: римского консула и немецкого купца, мушкетера и придворного, крестьянина и столичного вертопраха.
Технический прогресс и социальное чванство, мода и труд сделали обувь такой, какая она есть.
БАКСА(лат. baxa) – легкие туфли, сандалии или лапти древних римлян, которые они плели из волокон, листьев и узких полос вайды. Египтяне употребляли для них листья пальмы и папируса. У древних римлян были атрибутом комических героев и философов.
Эту обувь можно видеть на древнеегипетских изваяниях. Ее находили в захоронениях фараонов и знатных особ. В основном встречаются два типа бакс: плотно облегающая ступню кожаная обувь и обувь, сделанная по типу деревянных сандалий.
В берлинском музейном собрании хранятся оригиналы этих туфель из папируса.
БАХИЛЫ– под этим названием в России бытовала обувь в основном двух видов: 1) плетенная из лыка или бересты в виде туфель или башмаков; ее носили дома, в ней работали на скотном дворе, надевая на босу ногу и не привязывая; 2) кожаные промысловые бахилы (на Севере) для охотников и рыбаков – выворотные, с высокими голенищами; их подвязывали к поясу.
БАШМАКИ(от тат. башмак– обувь; слово известно на Руси с XVI века). В обиходе у русских – с XVII века.
Шили башмаки в то время из юфти, сафьяна; нарядные – из атласа, бархата. Башмаки царя Михаила Федоровича были «шиты золотом волоченым, скобы серебряны…» (из Описи царскому платью).
В середине XIX века у башмаков на Руси были и другие названия: выступки, обутки, черевики, калиги (см.), калижки, босовки. «У нас носят обувь эту почти одни женщины…» – писал о башмаках В. И. Даль.
В русской армии башмаки были введены Петром I на флоте. К ним царь предписал носить чулки (см.) и штиблеты (см. гетры) и в течение всего XVIII века никто не покусился на эту обувь.
БОТИНКИ(франц. bottine) – невысокие сапоги без голенищ. В первой половине XIX века говорили не «ботинок», а «ботинка». В то время и до начала XX века боты и ботинки означали одно и то же.
БОТФОРТЫ(от франц. bones – сапоги, fortes – крепкие) – кавалерийские высокие сапоги (см.), введенные в русской армии Петром I с 1700 года. Из черной кожи с мягким или твердым голенищем, с «козырьком», закрывавшим колено, и с подколенным вырезом. В России XIX – начала XX веков входили в форму одежды гвардейских кавалеристских полков: кавалергардского, лейб-гвардии конного и кирасирских.
ВАЛЕНКИ– зимняя обувь из сваленной в виде войлока шерсти, наподобие сапог. Другое название – катанки, катанцы, а в Сибири и в Северном Казахстане – пимы. Высокие валенки с голенищами появились в России не раньше начала XIX века. Родиной валенок считают Семеновский уезд Нижегородской губернии.
Намного древнее валяных сапог валяные коты, чуни, кеньги, которые не имели голенища или были с суконным голенищем.
Валенки катали из овечьей шерсти – коричневой, серой или белой. В суровые русские зимы валенки стали необходимой обувью, но работать в них было не принято. Валенки надевали в праздник, дома или в дорогу. Впрочем, так было не везде – в Сибири, например, и Северном Казахстане пимы были повседневной зимней обувью для всех – от мала до велика.
Первые валенки изготовляли в два приема: сначала делали низкие валеные коты, а потом к ним пришивали голенища. Вскоре перешли на изготовление валенок целиком, на колодке.
Уже в первой половине XIX века по всей России носили твердые и гладкие, как правило, грубошерстные, натертые пемзой валенки и чесанки – мягкие, с начесом, из тонкой поярковой шерсти. На Кавказе валяную обувь делали в виде чулка.
Валенки в центральных губерниях России стоили очень дорого, ведь и само их кустарное, ручное, изготовление обходилось недешево. Даже крестьянин среднего достатка обзаводился валенками с трудом. Порой семья имела только одну пару валенок, и носить их приходилось по очереди или по старшинству. Деревенский богатей носил черные чесанки.
Валенки берегли от сырости, надевали на них лыковые ступни, а с начала XX века – резиновые галоши.
В Среднем Поволжье, где в одежде преобладали мордовские, чувашские и марийские традиции, в праздник надевали писаные валенки и валенки с мушками: на белый валенок наносились красные точки или красный рисунок (такие валенки называли еще кукморскими); у комаровских валенок были вышитые голенища. А поволжские татары и вовсе носили розовые валенки.
ВЯТСКИЕ ВАЛЕНКИ– белого или светло-серого цвета с красным узором по голенищу, который делали набойкой и красными шерстяными нитками.
ГАЛОШИ(франц. galoche) – обувь, которую надевают поверх сапог (см.), туфель, башмаков (см.), валенок (см.), чтобы предохранить их от сырости и грязи. Древним прототипом галош считают кожаные галльские gallicae (так называли их древние римляне). Другая версия: прототипом галош следует считать греческие деревянные башмаки – калоподионы. Первое подобие резиновых галош изготовил в 1803 году англичанин П. Рэдли (P. Radly) из ткани, которую он пропитал резиновым составом.
В русском обиходе галоши с XVIII века.
ИЧЕГОТЫ, ИЧЕТОГИ(от тюрк. ич– внутрь + ытык– сапог) – сафьяновые вышитые башмаки на мягкой подошве без каблуков. Переняты у татар, которые носили их с кожаными галошами (в XX веке – с резиновыми). В допетровские времена знать носила ичеготы из камки, атласа, бархата, иногда с серебряным и золотым шитьем. Обувь эта была распространена и в Средней Азии.
КАЛИГИ(лат. caiiga; слово древнегреческого происхождения) – 1) античные полусапоги из прочной и грубой кожи, верх которых, как правило, был плетеным. Обувь древнеримских воинов, солдат и центурионов. Солдат так и называли – калига, а солдатню – калигатус (caligatus);
2) легкая обувь странников, иноков, косцов и пастухов, известная с древности на Руси;
3) холстяные башмаки, которые на юге России надевали на покойников.
Впрочем, калигами называли и кожаные поршни, которые на подъеме затягивали ремнем. Обувь этого типа имела и другие названия: калигвы, калиговки, калики, калички и калижки.
В Древнем Риме солдаты легкой пехоты (инфантерии) носили калиги спекулаториа (caiiga speculatoria) с облегченными подошвами без гвоздей. Такие калиги были также обувью разведчиков и шпионов.
Особые калиги были у наездников высокого ранга. С края подошвы, сзади, в них забивали серебряные или даже золотые гвозди, служившие шпорами.
Изготовление солдатской обуви в Древнем Риме было обособлено в ремесло, которое носило название калигариус (caligarius). Изображение сапожника по калигам сохранилось в Милане на мраморном надгробии с надписью sutor caligarius.
Правнук Божественного Августа Гай Юлий Цезарь вырос в военном лагере своего отца полководца Германика и получил прозвище Калигула – Сапожок, так как носил солдатскую обувь, не соответствующую его высокому положению. Под этим трогательным именем он и вошел в историю, несмотря на жестокость, кровожадность и грехопадения во время своего непродолжительного правления (37–41).
КАЛЬЦЕУС(лат. calceus) – древнеримские полусапоги, полностью закрывавшие ступни в отличие от крепид (см.), сандалий (см.) и т. п.
С особой щепетильностью охраняя сословные различия в одежде, римляне с тогой надевали кальцеус. Красные кальцеус на высоких каблуках носили консулы {16}16
Консулы в Древнем Риме – два высших должностных лица, избиравшиеся на один год. Обладали высшей гражданской и военной властью.
[Закрыть], преторы {17}17
Претор (praetor) в Древнем Риме – сначала высшее должностное лицо, а с 367 года до н. э. – младший коллега консула.
[Закрыть]и курульные эдилы {18}18
Курульные эдилы (aediles curules) в Древнем Риме – должностные лица, ведавшие играми, надзором за строительством и содержанием храмов, водопроводов, раздачей хлеба гражданам.
[Закрыть]. Во времена империи – это уже обувь императора.
Черные кальцеус со скрещенными спереди ремнями принадлежали сенаторам. Выражение calceus mutare (кальцеус мутаре) – надеть кальцеус – означало еще и стать сенатором.
КАРПЕТКИ(от итал. scarpetta – башмачок, уменьшительное от scarpa – башмак) – получулки, носки (по В. И. Далю). В Казанской губернии в середине XIX века карпетками называли высокие глухие женские ботинки с кожаными союзками и вязаным верхом. Вряд ли здесь догадывались, что название обуви пришло сюда из Италии (через Польшу). У этой крестьянской обуви были пеньковые подошвы, удобные для хождения по горам Италии.
КОТУРНЫ(лат. cothurnus) – обувь древних греков и римлян. Отличалась толстой пробковой подошвой. В ней актеры появлялись на сцене в трагедиях, стиль которых обязывал к демонстрации величия. Надевали котурны с длинными одеждами, чтобы скрыть их необычно высокие подошвы.
Котурнами называли и невысокие шнурованные сапоги с отворотами, в которых античные скульпторы и вазописцы изображали охотников. Спереди они имели шнуровку. Эти котурны не различались для правой и левой ног. Несколько иного вида высокие котурны типа сапог можно видеть на изваяниях Дианы, Бахуса и Меркурия и обожествленных римских императоров.
В произведениях некоторых древнеримских поэтов (например, Вергилия) котурнами названы греческие эндромисы.
КРЕПИДЫ(лат. crepida от греч. крепис) – древнегреческая обувь на толстой подошве с пришитыми к ним кожаными берцами по сторонам ступни, с отверстиями для ремней, которыми крепиды привязывали к ступне. Иногда ремни эти укрепляли на подошве, а в образовавшиеся петли продевали кожаные шнуры, чтобы закрепить на ступне.
КРЮКИ– сапоги с цельными, непришитыми головками. Русская обувь XIX – начала XX веков.
ЛАПТИ– низкая плетеная обувь по щиколотки. Самая древняя обувь на Руси.
Из «Повести временных лет» (XII век) известно, что когда князь Владимир I одержал победу над болгарами (985), его воевода Добрыня, осмотрев одетых в сапоги колодников (пленников), сказал князю: «Эти не захотят быть нашими данниками; пойдем, князь, поищем лучше лапотников».
Лапотной Россия оставалась примерно до середины XIX века. Лапти были и мужской, и женской обувью.
Лапти из лыка назывались лычники; из мочала – мочалыжники (конечно, ниже качеством); из коры ракиты, ивы – коверзни, ивняки; из коры тала – шелюжники; из вяза – вязовики, которые ценились выше других лаптей; выдержанные в горячей воде они становились розовыми и твердыми.
Самыми нестоящими лаптями считались ивовые коверзни, плести которые среди крестьян считалось зазорным.
Из бересты плели берестяники; из дубовой коры – дубовики. Черниговские мужики ходили в лаптях из драни молодых дубов – дубачах.
В дело шли даже тонкие корни, и лапти из них назывались коренниками.
Лапти из пеньковых очесов, ветхих веревок – курпы, крутцы, чуни, шептуны – надевали дома, работали в них в жаркую и сухую погоду.
Из конских грив да хвостов получались волосяники, имевшие свои преимущества. А в Курской губернии, видно не от хорошей жизни, наладились плести соломенные лапти.
Плели лапти на колодке, и основным инструментом служил железный крючок – кочедык.
В XIX веке в Костромской губернии, славившейся своими липовыми рощами, плели знаменитые на всю Россию лапти. Для многих крестьян это был выгодный промысел. В день умельцы плели до пяти пар. На большой базар где-нибудь под Кинешмой привозили сразу по 100 тысяч пар лаптей.
Липовое лыко драли весной или в самом начале лета – в мае, июне, когда оно легче снимается. Старались снять лыко в «раст», с лип, на которых листья еще не распустились. Выбирали липки помоложе, их лыко считалось самым подходящим.
Потом лыко отмачивали в теплой воде. В Казанской губернии его оставляли в запруде до первых морозов. С размокшего лыка кора соскабливается легко, получается луб.
Плетение лаптей требовало умения и навыков. С. Максимов записал около ста лет назад: «…Самый хороший и привычный работник на заказ успевает приготовить в сутки лаптей не больше двух пар. Легко плетутся подошва, перед и обушник (бока); замедляется работа на запятнике, куда надо свести все лыки и связать петлю так, чтобы, когда проденутся оборы, они не кривили бы лаптя и не трудили бы ног в одну сторону. Не всякий это умеет.
Царь Петр (говорит народ) все умел делать, до всего дошел сам, а над запятником лаптя задумался и бросил. В Питере тот недоплетенный лапоть хранят и показывают».
По числу полос лыка, применявшихся для плетения лаптей, их называли пятериками, шестериками, семериками. Великорусский лапоть был прямого плетения; украинский и белорусский – косого.
Чтобы укрепить и утеплить лапти, крестьяне «подковыривали» их подошвы конопляной веревкой. Ноги в таких лаптях не замерзали и не промокали.
Держались лапти на оборах – кожаных узких ремешках или веревках из конопляного волокна (моченцах). Ноги оборачивали в холщовые портянки, а потом закутывали в суконные онучи.
Для работы по хозяйству удобны были плетеные ступни – подобие высоких галош. Они всегда стояли у порога, и их можно было быстро надеть для работы по хозяйству весной или осенью, когда на дворе грязь, а лапти с их портянками, онучами и оборами надевать было хлопотно и долго.
