Текст книги "Красная книга вещей"
Автор книги: Ким Буровик
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Русские императрицы от Марии Александровны (1824–1880), жены Александра II, до Александры Федоровны (1872–1918), жены Николая II, при венчании надевали брачный венец (корону), изготовленный в 1800 году из знаменитого алмазного пояса Екатерины II. Венец осыпан более чем полутора тысячами алмазов. Неведомыми путями он оказался после Октябрьской революции за границей и сейчас его можно видеть в коллекции Мариории Пост (США), супруги американского посла в Советской России в 1930-е годы.
ВЕРХОВКА– простонародная поволжская мужская валяная шляпа (XIX – начало XX веков). Валяли вместе с валенками; сваленную овечью шерсть варили в кипятке и сушили на солнце. Тулья верховки расширялась кверху, а поля были прямыми.
ГРЕЧНЕВИК– валяная деревенская шляпа с высокой тульей и плотно прилегающими к ней отворотами. Деревенский цилиндр. Излюбленный головной убор московских извозчиков из пригородных деревень, разъезжавших на зимних санках и на «отчаянных клячах» (XIX – начало XX веков).
ДВУУГОЛКА– двурогая шляпа, появившаяся в конце XVIII века на смену треуголке, более громоздкой и неудобной. Двууголка легко складывалась и занимала меньше места – качества важные, тем более что на приемах и балах кавалеры не расставались со своими шляпами. В России начала XIX века ее называли веллингтоном.
Наряду с кивером (см.) двууголка в русской армии была распространенным головным убором офицеров с 1803 по 1845 год. По ширине и фасону галунов на бортах шляпы, по кокарде и плюмажу (см.) различались чины.
На портрете генерал-адъютанта князя А. С. Меншикова (правнука сподвижника Петра I) кисти Д. Доу (1826) он изображен в двууголке с генеральским плюмажем из черных, оранжевых и белых петушиных перьев. Надетая углом вперед, «в поле», она указывает на то, что ее владелец чин императорской свиты. Ее также носили адъютанты, офицеры Генерального штаба, ннженеры.
В России двууголка до Первой мировой войны была частью парадной одежды чиновников, а в иных странах сохранилась до сих пор в униформе военных и дипломатов.
ДИАДЕМА(лат. diadema) – в первоначальном виде голубая или белая повязка, которую носили азиатские правители (персидские, армянские, парфянские) и еврейские первосвященники. Впоследствии стала широкой повязкой, многими народами наделенная княжескими атрибутами. Такую диадему носил брат Клеопатры Птолемей.
Если судить по сохранившимся произведениям искусства (например, геммам), то диадема порой была равнозначна нынешней королевской короне.
ЕРМОЛКА(от тур. амурлык– дождевик) – шапочка, домашний колпак. Шилась «вплоть по голове, без околыша или какой-либо прибавки» (по В. И. Далю).
ИНФУЛА(лат. infula), или католическая митра (см.), – литургический головной убор папы римского, кардиналов и епископов. Высокий, по высоте разделен надвое, с заострениями на концах и с лентами (лат. vittae), ниспадающими на плечи. Изготавливают из шелка, украшают драгоценными камнями, вышивкой, жемчугом и золотом.
У древних римлян инфулой называли белую или красную головную повязку из шерсти, которую носили жрецы и весталки, – символ святости. Такую же инфулу повязывали жертвенным животным. Инфулу надевал посол, прибывший с просьбой о мире или покровительстве.
Ленты инфулы тоже ведут свое начало от языческих повязок древнеримских жрецов, весталок и женщин свободных сословий. Так же в античные времена называли священные повязки на алтарях, жертвенниках и изображениях святых.
Еще одно значение лент vittae: символ слезной мольбы. На митре они появились в XIII веке.
Первые католические митры были конусообразными, потом полукруглыми. С 1125 года над висками (по бокам) появились заостренные сверху шильды (щитки); позднее они расположились надо лбом и затылком (XII век).
Сегодняшний вид инфула приобрела в XVI–XVII веках.
По своему убранству и литургическому использованию различают: mitra pretiosa, украшенную драгоценными камнями, mitra auriphrygiata, обтянутую золотой парчой, и mitra simpley – из шелка и льна.
КАНОТЬЕ(от франц. canot – лодка) – соломенная шляпа с лентой, плоской тульей и прямыми полями. Родом из Франции, где сначала ее носили моряки. Канотье были в моде с начала 1890-х до 1920-х годов. В них щеголяли известные звезды кино и эстрады Морис Шевалье и Гарольд Ллойд.
В русском языке привилось французское название шляпы. Англичане называют ее бэутэ (boater), а американцы – сенит (sennit – плетенка) – словом, заимствованным из лексикона моряков. Для защиты от влаги канотье покрывали шеллаком (воскоподобным веществом). Носили канотье и мужчины, и женщины.
КАПЮШОН(франц. capuchon) – откидной головной убор, прикрепляемый к вороту верхней одежды.
В древности капюшон был частью плаща, потом стал самостоятельным головным убором крестьян и горожан, приобрел свисающий до пояса башлык и оплечье и в XIII–XIV веках входит в моду у знати. А с XV века такой капюшон – недвусмысленный атрибут шутов и «дураков».
КАРТУЗ(от нем. Kartuse – кулек) – мужской головной убор с козырьком, неформенная фуражка. В XVIII веке картуз с козырьком на голландский манер называли «карпуз». В какой-то момент карпуз стал картузом. С середины XIX века вся Россия обзавелась картузами. Известный этнограф Д. К. Зеленин (1878–1954) относил картуз к интернациональной одежде восточных славян. Существует версия, что русские переняли картузы у немецких колонистов Поволжья.
КАСКА(от исп. casco – череп, шлем) – стальной, кожаный или пластмассовый шлем военных, пожарных и строителей. Первыми надели металлические каски французские драгуны в 1758 году.
В русской армии каска впервые введена в 1786 и упразднена в 1796 году. С начала XIX века – снова в униформе кирасир, драгун, конных артиллеристов. С 1844 по 1856 год – практически во всех родах войск.
Парадная каска, увенчанная большим двуглавым орлом – луженым, серебряным или позолоченным – под царской короной, с андреевской звездой на лобовой части и чешуйчатым подбородным ремнем сохранилась у гвардейских кирасир и у конных гренадер до 1914 года.
В условиях Первой мировой войны русская армия отдала предпочтение более практичным и удобным стальным каскам упрощенного образца. Им надлежало защищать солдат от пуль и осколков снарядов.
В Красной армии стальную каску ввели с 1939 года, назвав ее шлемом.
КАСКЕТКА(франц. casquette) – так с начала XIX века в России называли мужскую легкую шапку с козырьком.
Во Франции же каскеткой принято считать то, что у нас называют кепкой, т. е. мягкий головной убор без тульи и околыша, с козырьком. Слово «кепка» в русском языке – с конца XIX века.
КАСТОРОВАЯ ШЛЯПА(от названия материала шляпы – кастор, по-гречески бобер). Первоначально валяная шляпа из бобровой шерсти. Впоследствии эти шляпы были не обязательно бобровыми. Впервые стали носить в XVIII веке.
КАШНИК– русская простонародная валяная мужская шляпа XIX века. По форме напоминала опрокинутый крестьянский горшок, в котором варили щи и кашу.
КЕПИ(франц. kepi – слово немецкого происхождения, но в русский язык пришло из французского языка. Впервые слово «кепи» ввел в русский обиход А. Герцен в «Письмах из Avenue Marigny» в 1847 году) – род фуражки военного образца с твердой или мягкой тульей в виде прямого цилиндра или усеченного конуса, с козырьком. В начале XIX века кепи ввел во французской армии генерал Лассаль. Во времена Второй империи (1852–1870) кепи имело мягкую небольшую тулью. С 1862 по 1881 год – в униформе русской армии, кроме гвардейской кавалерии и армейских уланских полков.
Сейчас во Франции кепи с цилиндрической тульей носят военные, полицейские, студенты специальных колледжей.
КИВЕР(от польск. kiwior – турецкая повязка на голове, тюрбан) – форменный головной убор военных и чиновников в XIX – начале XX веков.
Изготовляли кивер из жестко выделанной кожи, обтянутой сукном, или из фетра. Спереди – кокарда, андреевская звезда или государственный герб (у русских военных киверов) {6}6
В русской армии первой трети XIX века на киверах гренадеров и карабинеров крепили гранаду – знак гранаты.
[Закрыть]. По форме кивера были весьма разнообразны. Наиболее распространенный – в виде перевернутого усеченного конуса. С султаном {7}7
Султан кивера достигал 49 см в высоту и 20 см в ширину.
[Закрыть]или помпоном, с кожаным козырьком и чешуйчатым подбородным ремнем из медных бляшек. Высотой до 70 см (с султаном), весом около 2 кг.
У кивера венгерское происхождение. В русской армии – с 1807 по 1862 и с 1909 по 1914 год. С 1856 по 1862 год были введены кивера облегченного типа, больше походившие на французские кепи (см.). В прежнем виде (образца 1812 года) кивер был восстановлен в гвардейской пехоте и артиллерии в 1909 году в качестве парадного головного убора.
КИЧКА– женский народный головной убор. На Руси известен с самой глубокой древности. Состоял из холстяного волосника, обычно рогатого, надевавшегося прямо на голову, и налобника из бересты, луба или простеганной (иногда проклеенной) ткани; сзади волосы прикрывали позатыльником. Сверху на кичку надевали сороку – нечто вроде чехла из холста, крытого кумачом. Шили сороку по форме волосника, воспроизводя рога и другие его «архитектурные» особенности.
Рога на кичке считались надежным оберегом.
Кичку надевали в праздники и будни и, конечно, на свадьбу.
Лобную часть свадебной кички украшали золотошвейным узором с блестками и позументом, а верх – красным шелком. Недаром И. Е. Забелин (1820–1908), известный русский историк, археолог, назвал кичку короной замужества.
Несколько скромнее свадебной была праздничная кичка. Вместо шелка ее отделывали новомодным (в середине XIX века) кашемиром, францюзом (ситцем) и ластиком (сатином).
Будничную кичку украшали золотой нитью и блестками. В пост надевали кичку без украшений. Вдовы носили кичку с белой сорокой – «по горю».
Порой в кичках выполняли тяжелую работу, например косили и пахали. Были селения, где женщина считала для себя позором, если мужчина увидел ее без кички.
Кичка была наследием язычества. Видимо, поэтому духовенство и помещики упорно боролись с рогатыми головными уборами. Этнограф М. Е. Шереметьева записала воспоминания крестьянки: «Бабы на лугу сено трясли – все в кичках наряжены: приехал городской приказчик на луг и приказал, чтобы отобрать у всех баб кички и покидать их в речку; барину, дескать, не нравится эта мода. Так и не стали носить кичку в Ромоданове» {8}8
Все венки да поверх воды. Тула: Приок-ское изд-во, 1989. С. 29–30.
[Закрыть].
КОВБОЙСКАЯ ШЛЯПА– модификация сомбреро скотоводов Запада США. Американцы называют ее шляпой Стетсона, так как в 1870-х годах шляпный мастер Джон В. Стетсон первым сумел организовать фабричное производство шляп для ковбоев. В конце 1950-х годов ковбойская шляпа стала предметом европейской моды. Ее горячим пропагандистом зарекомендовал себя известный парижский модельер Пьер Бальман, сам носивший такую шляпу.
КОКОШНИК(от древнеслав. кокош– курица, наседка, петух) – женский головной убор с твердой основой и нарядным верхом, составлявшими одно целое. На Руси известен с древности. С XVIII века носили в основном в купеческой, мещанской и крестьянской среде.
Особым колоритом отличались кокошники северных губерний. Высокой лопастью или рогом вздымались они надо лбом. «Женщины носят ужасной величины кокошники в виде рога», – сказано в «Топографическом описании Владимирской губернии» XVIII века.
Опытные мастерицы и монахини шили кокошники из дорогой покупной материи – парчи и бархата, украшая позументом, жемчугом, бусинами.
Многим поколениям невест кокошник служил свадебным головным убором. В первые годы после замужества его надевали по самым большим праздникам. Бедным невестам приходилось брать нарядные кокошники напрокат.
КОРОНА(от лат. corona – венок) – символ монархической власти в виде головного убора, как правило, венца из благородных металлов, украшенного драгоценными камнями, жемчугом, эмалями и проч. Государственная регалия наряду со скипетром и державой.
Обычно среди древнейших корон называют воинский шлем египетского фараона, который надевали поверх головного платка – клафта. Этот шлем символизировал Нижний Египет, а корона в виде высокой митры – Верхний Египет.
Совмещенная двойная корона представляла правителя обеих частей Древнего Египта.
Короны европейских монархов восходят к античным венкам (см.) н венцам (см.) почета и воинской славы, которые в те времена обладали двумя главными качествами: были государственными знаками отличия и даровали неприкосновенность своим владельцам, как, например, миртовый венок советника и оратора у древних римлян.
Византийский император Юстиниан I (485–565) сменил диадему, повязку с драгоценными камнями и украшениями, на стемму – золотой обруч, унизанный жемчугом.
Преемники Юстиниана пошли дальше: над стеммой появился крест, а на щеки спустились две подвески из жемчуга и драгоценных камней. Стемму подложили тканью, и державный убор стал напоминать шапку.
Другой византийский правитель, Константин VII Багрянородный (905–959). не довольствовался одной короной: он тешил свое честолюбие, надевая то зеленую, то голубую, то красную, а то и белую эмалевую корону.
Обзавелись коронами императрица, дети императора и высшие духовные сановники.
С XVI века (сначала в Германии) право на короны было даровано и дворянству – титулованному и нетитулованному. Но роль этих корон была скорее символической – они стали составной частью дворянских гербов.
Со временем царская (и королевская) корона обрела особый статус. Ею венчали на царство. Ее именем освящалась власть, скреплялись договоры и объявлялись войны.
Корона венгерских королей, например, стала общенациональной святыней. В 1000 году папа римский Сильвестр II решил отметить заслуги первого венгерского короля Иштвана I (970–1038), обратившего свой народ в христианство, и подарил ему корону, которую назвали латинской. А в 1075 году другой венгерский правитель, Гейза II, получил в подарок от византийского императора открытую корону. Двадцать лет спустя очередному правителю пришла в голову идея соединить латинскую и византийскую короны, чтобы показать: власть монарха (власть земная) соединилась с властью, данной ему от Бога. Позднее на короне появился крест.
Лишь тот, кто венчался короной св. Иштвана, мог стать законным венгерским королем. Претендент на королевство, не успевший короноваться ею, пусть даже этому помешала смерть в бою, уже не значился среди венгерских королей. При короне св. Иштвана содержались штат офицеров, коронная стража; корону наделяли имуществом, дворцами, ее хранили в трех ларцах, вставленных один в другой; третий (самый большой) ларец был окован железом и снабжен хитроумными запорами. У дверей тайника сменяли друг друга дежурные префекты, им было поручено неусыпное наблюдение за короной. Но главная ответственность лежала на двух высших сановниках – дуумвирах короны.
За обладание короной св. Иштвана не раз затевались смертельные междоусобные побоища. Ее чтили и борцы за республику. Лайош Кошут, вождь венгерской революции 1848–1849 годов, распорядился закопать корону св. Иштвана, чтобы она не досталась австрийцам. В земле она пролежала с 1846 по 1853 год. Но нашелся изменник и выдал тайну.
В России Петр I венчание на царство заменил коронацией. Вместо царского венца (см.) на голову самодержца возлагалась императорская корона, а Шапку Мономаха несли впереди процессии.
Обладательницей первой русской короны, сделанной по западноевропейскому образцу, стала супруга Петра I – Екатерина I, которая была объявлена императрицей и короновалась в 1724 году. На этот раз царский убор был из позолоченного серебра и украшал его замечательный рубин, купленный еще при царе Алексее Михайловиче в 1676 году в Пекине у китайского богдыхана Кон Хи русским послом Николаем Спафарием.
После смерти Екатерины I рубин из ее короны оказался в короне внука Петра I Петра II (был на российском троне с 1727 по 1730 год).
Но на этом приключения (скорее, злоключения) знаменитого рубина не окончились. Анна Иоановна (императрица с 1730 по 1740 год), заказав себе самую роскошную корону, какую знала до нее русская история, не устояла перед соблазном украсить ее тем же рубином. Ту же корону возложили на Елизавету Петровну (1741–1761). Сто с лишним лет спустя эту корону, но уже без знаменитого рубина, понизили в должности, назвав Польской.
Жены русских монархов (императрицы) надевали малые (выходные) короны, которые, как правило, не наследовались. Такие короны подлежали уничтожению, а драгоценности с них раздавались по завещанию.
Все русские императоры, включая последнего – Николая II, короновались Большой императорской короной России. За полтора века (с 1762 года) ее несколько раз переделывали. Сейчас она хранится в Алмазном фонде России.
Идея этой короны появилась сразу после драматического восшествия на российский престол немецкой принцессы Софьи Фредерики Августы, ставшей Екатериной II (1762–1796).
В 1762 году 8 июля, т. е. на десятый день после переворота, появился указ за ее подписью, которым камергеру И. И. Бецкому отпускались 50 тысяч рублей на расходы по коронации, включая оплату ювелирам.
Большую императорскую корону России принято считать творением придворного ювелира Жереми Позье (1716–1779), выходца из Швейцарии, но француза по происхождению (русские клиенты называли его Еремеем Петровичем). В Россию его еще мальчиком привез отец.
Первый эскиз короны был поручен Позье. Но главный мастер при дворе, а им был тогда Георг-Фридрих Экарт, забраковал замысел ювелира. Получив золото, он сам изготовил ажурный каркас для нее, израсходовав килограмм золота из царской алмазной мастерской. Украсил же корону камнями Позье.
В дело пошли камни казенных ювелирных изделий. «Я выбрал между вещами все самые большие камни, негодящиеся на модную отделку, отчасти бриллиантовые, отчасти цветные. Несмотря на все предосторожности, принятые мною, чтобы сделать корону легкою и употребить только самые необходимые материалы, чтобы удержать камни, в ней оказалось пять фунтов весу», – вспоминал Позье в своих «Записках».
Задача оказалась непростой – ведь в касты короны надо было уложить 4936 бриллиантов, 75 жемчужин и знаменитый рубин из короны Елизаветы Петровны.
По оценкам того времени, корона обошлась казне в 2 миллиона рублей. На создание этого ювелирного чуда понадобилось всего два месяца.
Совершенство формы, конструкции короны было заслугой Экарта. Талант Позье проявился в подборе бриллиантов и самоцветов, в удивительно гармоничном их сочетании, умении выявить игру бриллиантов и мерцание жемчуга, создать изысканные цветовые переходы.
Монтаж камней и жемчуга выполнил придворный ювелир Ороте.
Конечно, такая работа была бы немыслима без участия талантливых казенных золотарных мастеров – ими были Иван Естифеев и Иван Липман. При «деле короны» были также ремесленники придворной Алмазной мастерской. За труды всем ювелирам причиталось получить 8200 рублей.
Павел I, став императором (1796), заменил жемчужный наряд короны: ее теперь украшали 54 более крупные жемчужины.
КУЧЕРСКАЯ ШЛЯПА– это крепко сваленная шляпа из войлока, который стоял лубом. Шляпа с широкими полями, высокой тульей, кожаным ремешком, расширяющаяся кверху.
Дно шляпы снаружи обшивали лакированной кожей. Для красоты наводили пушок или ворс.
Изготовлялись шляпы в Макарьевском и Семеновском уездах Нижегородской губернии, в основном для кучеров.
МАЛАХАЙ– меховая шапка, известная со времен Древней Руси. Имела четыре «лопасти»: две большие, закрывавшие уши и щеки, – их обматывали вокруг шеи и завязывали на затылке, и две небольшие, которые прикрывали затылок и лоб.
Малахаем на Руси называли и кафтан (см.), который носили внакидку.
МИТРА(от греч. митра– головная повязка) – высокая округлая шапка из парчи, бархата, украшенная драгоценными камнями, жемчугом, бисером, эмалями; головной убор епископов и заслуженных священников в православной церкви, надеваемый во время богослужения. У митрополитов – с крестом наверху. У католиков митра (инфула, см.) – литургический головной убор римского папы, кардиналов и епископов.
Митру называют венцом славы.
По церковному преданию Иоанн Богослов (автор одного из Евангелий и Апокалипсиса) и Иаков, «брат Господень», как священники Христа, носили на голове повязку с золотой дощечкой. Видимо, в подражание ветхозаветному Аарону, родоначальнику первосвященников.
У древних римлян митрой называли женский чепчик из плотной ткани, у которого сзади образовывалось нечто вроде кармана для волос. Грекам митрой служила широкая повязка; на затылке ее завязывали узлом со свободно ниспадающими концами.
С VI века митру стали украшать вышивками и священными символами. Она все больше походила на царскую корону: ей надлежало создать образ Царя-Христа и вместе с тем символизировать терновый венец Спасителя, напоминая о том сударе (повязке), в котором Он был погребен.
Русские святители, начиная со св. Мефодия (IX век), довольствовались простыми клобуками с тремя воскрылиями (покрывалами). В XV веке русские архиереи носили высокие конусообразные, отороченные мехом, шапки, наподобие княжеских, но украшенные на церковный лад. Современную форму митра священников приобрела в XVIII–XIX веках.
Круг «митроносцев» постепенно расширялся. Московский собор 1667 года решил жаловать митру и архимандритам (настоятелям монастырей). А 130 лет спустя Павел I определил {9}9
Начиная с Петра I все русские императоры считались главами православной церкви.
[Закрыть], что и протоиереи {10}10
Протоиерей (греч. первый священник) – старший иерей среди священников (в народе звали протопопом). Главного священника армии н флота, а также настоятелей некоторых кафедральных соборов называли протопресвитерами.
[Закрыть], особенно заслуженные, могли награждаться митрой.
Митру возлагают на голову архиерея перед богослужением со словами: «Положи, Господи, на главу твою венец и от камней драгих, живота просил еси, и даст ти долготу дней, всегда, ныне и присно и во веки веков».
Православная церковь уподобляет митру золотому брачному венцу, которым будут венчаться «праведники в Царстве Небесном на брачном пире сочетания Христа с Церковью».
МУРМОЛКА– древнерусская шапка с плоской тульей, к голове расширяющейся, с меховыми отворотами. Нередко украшалась жемчужным или дорогим белым пером.
ПАРИК(франц. perruque) – искусственный головной покров из чужих волос или иных материалов. «Накладной волос во всю голову» (В. И. Даль).
Парики известны со времен древнейших цивилизаций Ассирии, Вавилонии, шумеров, Древнего Египта, Греции, Древнего Рима.
У древних римлян парик (по-латыни parruca) был чем-то вроде современного шиньона. Особенно ценились парики из белокурых и рыжих волос германских рабынь.
В период раннего средневековья о париках как будто бы забыли. И только со времен готики интерес к ним возрождается. К концу XVI – началу XVII веков парики начинают определять облик европейцев – прежде всего аристократии и состоятельных граждан. С середины XVII века парик – некий атрибут знатности.
Первый пышный парик был заказан куаферам неким аббатом Ривера в 1620 году. Это были еще громоздкие и неудобные изделия.
За дело взялся лейб-медик короля Людовика XIII (1610–1643) Эрве. Маленькие шапочки он обтянул тончайшей шелковой сеткой, к которой прикреплялись волосы.
Парикмахеры проявили себя новаторами, применив для завивки париков горячий пар. что было открытием XVII века.
Кончилась Тридцатилетняя война (1618–1648), и двор в Версале снова втянулся в жизнь, полную дорогостоящих забав. Штат придворных парикмахеров возрос с 50 до 5000 человек, а с 1673 года начал свое существование цех парикмахеров в Париже.
Людовик XIV какое-то время довольствовался простым париком, но осознав свое всеевропейское величие, перешел на «гриву» и «пудель». И в качестве апофеоза куафер Бннет соорудил ему из белокурых волос грандиозный аллонжевый парик (см.) «гранд инфолио».
Такой парик состоял из многих рядов крупных локонов, надо лбом возвышались тупеи, а на грудь и спину (до поясницы) спускались бриды.
Фабрикация искусственных шевелюр достигла расцвета. Со всех концов Европы, в том числе из России, во Францию поступают заказы на парики, ставшие выгодной статьей экспорта: большой аллонжевый парик из белокурых женских волос стоил до 3 тысяч экю. Для изготовления таких париков заказывались белокурые женские косы из Фландрии и Бретани. Но указом короля придворным запрещалось обзаводиться париками из белокурых волос – они были привилегией королевской семьи.
Страсть к регламентации распространилась и на парики. Служителям культа предписан был круглый небольшой «аббатский» парик; юристам, судьям – «испанский»; третьему сословию – небольшие с тремя бридами; военные носили «бригадирский» парик, который сзади завязывали бантом; сановным лицам определялись большие четырехугольные парики.
Дворцовый этикет обязывал придворных дам иметь несколько париков – каштановый, черный, серый и даже белый. Народ обходился париками из овечьей шерсти, морской травы, конских хвостов, волокон проса и кукурузы.
Чтобы как-то осветлить темные парики, многие обильно посыпали их пудрой, мукой или каолином.
Европейские монархи следовали примеру Парижа. Прусский король Фридрих I (1657–1713) выписывал парики из Парижа, а потом, как гласит молва, втридорога продавал их своим придворным. Но и сам Фридрих изобрел новые прически, а заодно и налог на парикмахеров. Фридриха называют автором мужской прически с хвостом и буклями на висках, но из собственных волос. Мода на такую прическу стала всеевропейской, не обойдя и Россию.
Павел I ввел в русской армии парик с косичкой – по прусскому образцу, а немецкие студенты в 1817 году сожгли такой парик на Вартбургской горе, решительно протестуя против жандармского засилия в университетах.
Новое рождение париков (в основном дамских) приходится на начало 1960-х годов. Мода на этот раз имела американскую прописку. Инициаторами стали крупные универмаги. Импозантные модели, масштабная реклама помогли заокеанским парикам довольно быстро завоевать и Европу.
ПЕТАСОС(греческое слово) – головной убор древних греков. Характерные признаки: низкая тулья и широкие поля. Изготавливали из войлока. Служил для защиты от солнца и дождя. В пределах этих основных признаков петасос имел весьма разнообразные формы. На затылке или на подбородке удерживался ремешком. Петасос был на каждом, кто отправлялся на работу или в дальний путь.
Преимущества петасоса оценили римляне и переняли его у греков. Живопись Помпей и уцелевшие барельефы дают хорошее представление о том, как выглядели эти шляпы. На многих мраморных всадниках с фронтона афинского храма Парфенона, перекочевавших в Британский музей, – такие же головные уборы.
В петасосе изображали греки и бога Гермеса.
Петасосы носили эфебы – свободнорожденные юноши от 18 до 20 лет, проходившие подготовку к гражданской и военной службе.
В средние века петасосы, по не вполне ясным мотивам, предписывалось носить евреям в некоторых европейских странах: видимо, власти напоминали таким образом людям, что приютили их из милости и что у них временный статус.
Такие же шляпы носили в XIX веке английские крестьяне и железнодорожники, не подозревавшие, конечно, что наследуют древние античные традиции.
ПИЛЕОЛУС(лат. pileolus) – круглая шапочка папы римского (белого цвета), католических кардиналов (красная), епископов (лиловая) и аббатов (черная). Во время мессы, в определенное время, ее снимают, почему и называют soli-Deo – только Богу. Пилеолус прикрывает тонзуру {11}11
Выбритое место на макушке, знак принадлежности к католическому духовенству.
[Закрыть]духовного лици, когда ему приходится снимать шляпу. Происходит от маленькой войлочной шапочки древних римлян, которую те носили дома.
ПИЛЕУС, ПИЛЕУМ(лат. pileus, pileum) – античный войлочный колпак, которым пользовались только мужчины. Вероятнее всего, ведет свое начало от фригийских войлочных колпаков со свисающей на лоб «макушкой». Был непременным атрибутом трудящегося люда – ремесленников, рыбаков, крестьян. Но не рабов, так как пилеус, как, впрочем, и любой головной убор, был привилегией свободного человека.
По римским обычаям из этого правила делалось исключение. Во время сатурналий – празднеств в честь бога Сатурна – рабовладельцы и рабы становились «равными». В память «золотого века» {12}12
В представлении многих древних народов самая ранняя пора человеческого существования, когда люди оставались вечно юными, не знали забот и огорчений, были подобны богам, но смертны – смерть приходила к ним как сладкий сон (Советский Энциклопедический Словарь. 1981. С. 472).
[Закрыть]все надевали пилеусы: несколько дней, начиная с 17 декабря, господа прислуживали слугам, как бы забывая о своих привилегиях.
В Древнем Риме рабу дарили пилеус, когда его отпускали на свободу или продавали. Отсюда пошли латинские выражения «пилеум редимере» (pileum redimere) – получить свободу и «сервос ад пилеум вокаре» (servos ad pileum vocare) – призывать рабов к восстанию, обещая им свободу.
Раба, которому надевали на голову пилеус, чтобы предложить его на продажу и в то же время дать знать, что хозяин не ручается за его честность, называли pileati servi.
В качестве символа свободы пилеусу была суждена долгая жизнь. Его выбивали на медалях и монетах. И сейчас он украшает многие государственные гербы стран Центральной и Южной Америки: Аргентины, Боливии, Сальвадора, Колумбии, Кубы, Никарагуа.
Красные колпаки якобинцев после революции 1789 года во Франции имели форму фригийских колпаков, но непосредственно их заимствовали у французских каторжников времен монархии.
И в наше время неаполитанские моряки, верные древним италийским традициям, носят эти колпаки.
Римская знаковая символика насаждалась или заимствовалась и завоеванными народами. Даки, например, жившие на территории современной Румынии, знать величали «пилеати» (люди в пилеусах), а простой народ без головных уборов – «комати» (косматыми).
ПИЛОТКА– головной убор первых русских военных летчиков с 1913 года. С 1935 года в униформе Красной армии.
ПЛЮМАЖ(от франц. plumage – оперение, перья) – украшение из перьев на шляпах или на конской сбруе.
Плюмаж появился на треуголках (см.) дворян на рубеже XVII–XVIII веков; им украшали и дамские шляпы. В русском обиходе со времен Петра I.
ПОПОВСКАЯ ШЛЯПА– шляпа с низкой тульей и широкими полям. Как правило, «городского фабричного дела», из фетра или велюра. Священнослужители носили ее вне храма (Россия, вторая половина XIX – начало XX веков).
ПОЯРКОВАЯ ШЛЯПА(название – производное от выражения «по яре» – после весны) – шляпа из поярка, руна с ярки, молодой овцы по первой осени, первой стрижки.
РОВНАЯ ШЛЯПА– простонародная русская шляпа XIX – начала XX веков. Ровная тулья по всей высоте шляпы. Шляпу называли также базарной.
«Солидные старички, – пишет С. Максимов, – и до сих пор ее не покидают, дорожа ее удобствами, именно потому, что „дело в шляпе“ – в буквальном смысле поговорки: хранится синий ситцевый платок с завернутыми в нем деньгами, личным паспортом, нужными бумажонками, со счетами и расписками, с письмом от баламута-сына и проч».
Молодежь украшала эту шляпу цветной лентой и раскрашенной оловянной пряжкой.
РУБЕНСА ШЛЯПА(она же Рембрандта) – шляпа больших размеров, с широкими полями, популярная в XVII веке. Названа именами великих живописцев Рубенса и Рембрандта, носивших такие шляпы, что известно прежде всего по автопортретам этих мастеров.
СОМБРЕРО– войлочная или соломенная (у батраков) широкополая шляпа наездников в Испании, Южной Америке, на Юге-Западе США. У мексиканцев и американцев – сомбреро с полями шириной до двух футов (60 сантиметров). Бывают желто-коричневые, серые или белые; с отделкой по краям и серебряным шнуром.
