Текст книги "Красная книга вещей"
Автор книги: Ким Буровик
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Ким Александрович Буровик
КРАСНАЯ КНИГА ВЕЩЕЙ
Галине Ивановне Буровик посвящается
ОТ АВТОРА
Эта книга – словарь забытых вещей, известных нашему современнику лишь по литературе. В самом деле, на ком можно увидеть сегодня сюртук или визитку, роброн или кринолин?
Тему издания можно определить как историческое товароведение.
Вместе с тем в книгу попали и те предметы, которые приняты в нашем обиходе, но о происхождении которых многие практически ничего не знают.
Что же заставило нас обратиться к сундукам и гардеробам предков? Ответ очень прост: настоящее и будущее строятся на фундаменте прошлого. Человеку не дано вырваться из объятий прошлого – как в сфере духовной, так и материальной.
Цивилизованные общества всегда отличали активный интерес к истории материальной культуры, пристальное внимание к предметному миру и технологическим достижениям прошлого, бережное отношение к традициям ремесла. Они создавали настоящее и проникали в будущее, наследуя культуру минувших эпох. Общеизвестно: Иваны, не помнящие родства, не способны построить общество благоденствия.
Ненавязчивый разговор о происхождении вещей нужно начинать со школы. Однако сегодняшние учебные программы оставляют эту задачу в стороне, а история предстает исключительно в виде цепи дел правителей, полководцев, вождей, партий и народов.
Трудно не согласиться с автором «Истории труда и культуры» П. Кирхманом, который еще полтора века назад возражал против преподавания истории «разнузданного честолюбия и кровавых деяний, имеющих слабое и посредственное влияние на обстановку нашей жизни…
Если история государств и народов может возбудить… стремление сделаться великим полководцем или государственным деятелем, то история культуры и труда… стремление стать двигателем на поприще мирной культуры, и если в первой истории мирно трудящийся является страдательным членом великого народного общества, то вторая дает ему высокое значение двигателя человеческого общества».
Сегодня негде, как правило, почерпнуть систематические знания по истории материальной культуры.
Мы не знаем своих корней. Редко кто припомнит семейную родословную дальше, чем на два-три поколения назад. А уж традиции ремесел и промыслов, купеческие и промышленные династии почти полностью забыты.
Профессиональная и культурная узость стали бедой общества. Последствия очевидны: низкий уровень производства, упадок технологий, резкое снижение качества промышленной продукции.
Предлагаемая читателю «Красная книга вещей» посвящена истории материальной культуры, а конкретнее – происхождению предметов обихода – одежды, головных уборов, обуви, галантереи, мебели, бытовой и церковной утвари.
С помощью забытых вещей из «Красной книги» мы попытались восстановить связь времен, без которой нет ни цивилизованного человека, ни самой цивилизации.
Предлагаемая книга-словарь состоит из глав, каждая из которых дает культурно-исторические сведения о предметах более или менее однородных по назначению и использованию.
Словарные статьи начинаются с этимологических сведений которые помогают выяснить происхождение и предметов, и слов, их обозначающих.
Словарные статьи, а их в данном выпуске 385, расположены в алфавитном порядке.
Книга будет интересна и полезна широкому кругу читателей. Среди них наверняка окажутся учащиеся и преподаватели учебных заведений, особенно педагогических и творческих, историки культуры, деятели театра и кино, изобразительного искусства, коллекционеры, специалисты по антиквариату, а также товароведы, технологи и просто любознательные читатели.
Главное же, чему служит книга – это не дать людям забыть об утратах, которые приносят войны, революции, оголтелые реформы, непостоянство моды и банальное равнодушие…
СМЕСЬ РУССКОГО И БАСУРМАНСКОГО
Эта глава посвящена одежде. Название ее заимствовано из статьи В. Г. Белинского «Петербург и Москва», опубликованной в «Отечественных записках» полтора века назад.
Со свойственным ему темпераментом Белинский выразил свое отношение к русскому мещанству, «которое создало себе какой-то особенный костюм из национального русского и из басурманского немецкого, где неизбежно красуются зеленые перчатки, пуховая шляпа или картуз такого устройства, в котором равно изуродованы и опошлены и русский, и иностранный типы головной мужской одежды…»
Нельзя не отдать должного таланту, наблюдательности, знанию и артистическому видению жизни, какие проявил в данном случае, как и во многих иных работах, великий критик.
Тем не менее отважимся на комментарий. Костюм любого народа формируется в результате синтеза национальных черт и неизбежных заимствований. Но заимствования эти трансформировались в национальном духе и зависели от уровня культурных традиций и господствовавших вкусов.
На многочисленных примерах можно видеть, как басурманский костюм приобретал русские особенности, а русский – обасурманивался.
АЗЯМ(от араб. аджам– иноземщина, персы) – длиннополый кафтан, который крестьяне на Руси носили еще в XIX веке. Шили его из домотканого грубого сукна. Одежда эта, как и ее название, пришла с Востока.
АЛЬБЕРТ– стоячий крахмальный воротник с отогнутыми углами. Пристегивался к фрачной рубахе. Назван по имени принца Альберта, сына английской королевы Виктории (1819–1901), впоследствии короля Великобритании Эдуарда VII (1901–1910), числившегося среди законодателей мужской моды последней четверти XIX века.
АЛЬМАВИВА(по имени персонажа комедии Бомарше «Женитьба Фигаро») – просторный плащ-накидка без рукавов.
В российский обиход вошел в конце XVIII века и продержался до середины XIX века. Кроили, как правило, из одного куска ткани.
Название плаща – дань моде того времени называть предметы одежды именами знаменитых людей, популярных литературных персонажей.
М. И. Пыляев (1842–1890), бытописатель Петербурга и Москвы, рассказал о молодых людях, которые имели обыкновение прогуливаться по Невскому проспекту в качестве живых манекенов (описание относится к первой четверти XIX века). Один из них заказал у известного в столице портного величественную альмавиву на малиновом бархатном подбое специально для таких прогулок, другой «напялил щегольской светло-гороховый каррик» (см.).
Не раз надевал альмавиву и Пушкин. Он носил ее, закинув одну полу на плечо.
АМАЗОНКА(от греч. амазонес, в котором а– без, мазоне– грудь, сосок. По легенде амазонки, представительницы мифического племени Скифии, выжигали себе правую грудь, чтобы удобнее было стрелять из лука) – длинное дамское платье для верховой езды. Вошло в моду в первой четверти XIX века, сначала во Франции.
АНОРАК(эскимосское слово) – ветронепроницаемая плотная куртка с капюшоном, предназначенная для ходьбы на лыжах. И куртка, и ее название заимствованы у эскимосов Гренландии; они надевали анорак поверх одежды, когда выходили на каяках (лодках) на промысел.
АПАШ(от франц. apache– хулиган, бандит, произошедшего от названия индейского племени апачи) – мужская рубаха (см.) с открытым широким воротом и отложным воротником. Ее носили без галстука (см.). Апаш был вызовом обществу, благополучным буржуа. Рубахи с такими воротниками носили до начала тридцатых годов XX столетия.
Столь же популярен в те годы был и танец апаш.
АРМЯК(в переводе с татарского одежда из верблюжьей шерсти) – кафтан (см.) из толстого сукна, по крою напоминавший халат. Надевали армяк в дорогу и для тепла. Подпоясанный кушаком (см.), широкий, длинный до пят, он совсем не годился для работы. Из всей верхней одежды армяк (а также чапан, халат, азям – тоже из семейства армяков) был самой верхней одеждой: его натягивали поверх кафтана, полушубка или поддевки (см.).
АРХАЛУК(от тюрк, аркалык– чересседельник, арка– спина) – мужской домашний кафтан без пуговиц, с рукавами без плечевых швов, известный в России с начала XIX века. Шили из сложенного вдвое куска ткани. Для архалука выбирали плотную шелковую или хлопчатобумажную полосатую ткань, что было данью увлечению Востоком.
В архалук был одет гоголевский Ноздрев. В красном архалуке в зеленую клеточку художник К. Мазер изобразил А. С. Пушкина (1839). В архалуке написал себя О. А. Кипренский (1828).
БАРМЫ(диадима) – драгоценное широкое оплечье, которое до реформ Петра I возлагали на себя русские великие князья и цари при венчании на царство и по таким торжественным поводам, как великие богослужения, приемы важных послов и т. п. Часть царского облачения (см.) – орната (см.).
Бармы украшали жемчугом, золотом, драгоценными камнями, дробницами (мелкими металлическими пластинками или бляшками – круглыми, выпуклыми, плоскими, в виде блесток и т. п.), резными и вышитыми иконами, финифтью.
К светским выходам надевали бармы, в украшении которых преобладали золото, жемчуг, драгоценные камни. По случаю религиозных праздников и богослужений на царские плечи возлагались бармы с изображениями Христа, святых. Такие бармы называли святыми.
Великий князь Иван I Данилович Калита в 1328 году завещал сыну своему Ивану «коць (накидку, длинный плащ. – К. Б.) великий зъ бармами», а другому сыну – Андрею – «скарлатное портище (одежду. – К. Б.) сажено зъ бармами».
БАСКИНА, БАСКИНЬЯ(слово испанского происхождения) – очень широкая юбка с пышными складками и оборкой по низу. Из дамского гардероба XIX века.
БЕКЕША[венгерское слово, по имени Бекеша, предводителя пехоты у польского короля Стефана Батория (1533–1586)] – теплый кафтан на меху, с отрезной талией и в сборку, похож на сюртук. Застежка, как у поддевки (см.), сбоку, на крючках. Подбивали бекешу овчиной или мехом кенгуру; из того же меха или из каракуля делали воротник, как правило стоячий.
Крыли бекешу серым или коричневым сукном, габардином. Бекеши времен Первой мировой войны 1914–1918 годов шили из сукна цвета хаки. Поперек груди нашивали карман с клапаном.
В гражданскую войну (1918–1920) бекеша стала униформой высшего комсостава Красной армии.
БЕШМЕТ(от тат. башмет– одежда на вате) – стеганое полукафтанье или поддевка под тулуп, кафтан. В России известен с XVI века.
БИКИНИ(по атоллу Бикини, где США в 1946 г. впервые испытали атомную бомбу) – очень открытый купальник, представляющий собой лифчик без бретелек и треугольные трусики. Считают оригинальным созданием парижского модного салона «House of Heim» (1947–1948), хотя в аналогичных лифчиках и трусиках изображены женщины на древнеримской мозаике 406 года, найденной в Центральной Италии.
БЛИО(франц. bliaud) – распространенная в средние века рубахоподобная верхняя одежда для мужчин и женщин. В Западной Европе блио стали носить с X века.
БЛУЗА(франц. blouse) – просторная рубаха, которую носят без пояса и мужчины, и женщины. Это преображенное с течением времени средневековое блио (см.).
Особенной популярностью пользовалась блуза у рабочих и сельских жителей. Издавна блуза – часть военной униформы. Блузниками называли участников революционных движений. М. Фасмер в «Этимологическом словаре русского языка» (1950–1958) указывает на происхождение слова «блуза» от названия египетского города Pelusium, в котором крестоносцы красили свои блио в синий цвет. В России блуза вошла в обиход в первой трети XIX века.
БОЛЕРО(испанское слово) – короткая безрукавка по типу тореадорской. В другом значении – испанского типа фетровая шляпа с круглой тульей, которую носят и мужчины, и женщины.
БОСТРОГ(от гол. borstrok) – короткая мужская жилетка, род фуфайки, поддевки, а также женская телогрея на крючках и на помочах, стеганая и в сборах. Носили в XVIII–XIX веках.
БРИДЖИ(англ. breeches) – брюки (см.) для верховой езды, узкие в коленях, заправляемые в сапоги. В русском обиходе с начала XIX века.
БРЮКИ(гол. broek) – «верхняя мужская одежда нижней половины тела, штаны» (Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1. М., 1935).
История брюк начинается с истории штанов (см.).
По одной из версий штаны европейцам достались от скифов, на лошадях кочевавших а причерноморских степях за 500 лет до н. э. Без кожаных штанов их жизнь представить весьма затруднительно. Возможно, одними из первых преемников этой одежды стали германцы и галлы, которые тоже были наездниками.
В книге «Создано человечеством» (М.: Политиздат, 1984) Ю. В. Бромлей и Р. Г. Подольный рассказали о раскопках под Владимиром, во время которых были найдены останки людей в меховых штанах. Установлено, что жили они 20 тысяч лет назад, т. е. задолго до одомашнивания лошади. Это существенно корректирует устоявшиеся представления о происхождении брюк.
В Древнем Риме «варварская» одежда оказалась под запретом. Ослушавшимся грозили строгое наказание и конфискация имущества. Запрет не касался воинов: суровая жизнь в походах и сражениях, частые передвижения на лошадях не оставляли другого выхода. А полководцы на свой триумф надевали пурпурные штаны.
В латинском языке отношение к штанам выражено словом bracatus, которое имеет следующие значения: 1) одетый в шаровары; 2) иноземный, чужой; 3) изнеженный. Варваров римляне называли gentium bracatorium – племенем в штанах.
Матросские штаны из парусины, которые можно назвать брюками, впервые были завезены в Россию Петром I в конце XVII века. Спустя сто пятьдесят лет – с середины XIX века – брюки стали одеждой горожан. Рабочий люд, купцы, деревенская молодежь предпочитали носить их заправленными в сапоги и только к концу XIX века – навыпуск. Мода на дамские брюки пришла в шестидесятые годы XX столетия.
В Западной Европе вплоть до Великой французской революции длинные штаны носили только бедняки и моряки. В таких штанах щеголяли французские революционеры конца XVIII века – санкюлоты.
Но, пожалуй, самым близким прототипом современных брюк следует считать штаны из детского матросского костюма восьмидесятых годов XVIII века.
Отвороты на брюках – новшество конца XIX века, обязанное как будто бы прихоти принца Уэлльского, большого модника.
Однажды его застал на улице дождь, и, чтобы не забрызгать брюки, он подвернул их.
Складки на брюках появились в начале XX века.
В России в селах, живших ремеслом, к концу XIX века по праздникам стали носить городские брюки. Их шили недлинными – до щиколотки.
Но в Поволжье, например, деревенские подростки до четырнадцати-пятнадцати лет ходили без штанов, в одной рубахе. Право на штаны у них появлялось только года за два перед женитьбой.
БРЮКИ ДАМСКИЕ– мужская брючная монополия давно подрывалась женщинами. Историки утверждают, что первой женщиной в Европе, осмелившейся надеть мужские штаны, была народная героиня Франции Жанна д'Арк (XV век). Отправляя Орлеанскую деву на костер, церковники припомнили ей и эту дерзость.
Известен и такой факт: французская королева Мария-Антуанетта закончила свою жизнь на эшафоте во время Великой французской революции. А могла бы и не дожить до эшафота – задолго до революции она как-то появилась на людях в брюках, за что едва не была растерзана возмущенной толпой.
Жорж Санд (1804–1876) к своей литературной славе добавила известность неукротимой воительницы брючной моды.
Удобным поводом покуситься на мужскую одежду был спорт. И после того, как велосипед стал массовым средством передвижения, были изобретены женские спортивные шаровары. В брюках женщины стали ходить на лыжах, путешествовать, подниматься в горы.
Дальнейшую судьбу дамских брюк связывают с появившимся в начале XX века аргентинским танго, наводившим ужас на обывателя.
В 1911 году парижские дома моделей попробовали предложить женщинам широкие и длинные юбки-брюки. Эта попытка чуть не привела к общественным беспорядкам. Но последующие двадцать лет не прошли даром: дамы в брюках прорвались на пляжи, курорты, а дома стали носить «ленивую пижаму» с брюками.
Вскоре на экранах мира знаменитая кинозвезда Марлен Дитрих появилась в брюках, и это не могло не вызвать подражания.
С сороковых годов XX столетия в Лос-Анджелесе открывается эра дамских голубых джинсов (см.), в то время как для мужчин она наступила за 100 лет до этого.
Но до окончательного утверждения брюк в женском гардеробе оставалось еще не меньше трех десятилетий. Фильмы, газеты, журналы, эстрадные шоу на Западе вели неустанную обработку потребителя, психологически подготавливая к восприятию женщины в джинсах.
И когда на рубеже семидесятых годов в европейских странах рядом с мужчиной возник образ спутницы в джинсах, это уже не грозило общественным взрывом и не сопровождалось скандалом.
Близился триумф брючной моды. Но еще в шестидесятых годах студентке Кембриджского университета нельзя было появиться на занятиях в брюках.
Немалое влияние на внешний облик женщин оказали годы войны. Женщины заменяли мужчин у станка, в канцелярии, в поле, лазарете и даже на поле боя. Неудивительно, что брюки для них стали практической необходимостью.
БУГАЙ(тюркское слово) – верхняя одежда на меху, которую русские начали носить с XIV века. В отличие от шугая (см.) бугай не имел рукавов. В древности был великокняжеской одеждой.
БУРКА(от слова «бурый», обозначавшего цвет натуральной шерсти) – род плаща или накидки у кавказцев и у казаков. Изготавливается из черного или коричневого войлока (нз овечьей и козьей шерсти). Снаружи к бурке «приваливается» мохнатое козье руно.
В старину для наездников обычно делали длинные бурки, для пастухов – короткие.
БУРНУС(арабское слово) – первоначально просторный плащ бедуинов, обычно из белого сукна с капюшоном, отделанный тесьмой. В российской дамской моде с тридцатых годов XIX века. В восьмидесятые годы XIX века светские дамы переоделись в черные бурнусы. Не случайно Пульхерия Андреевна из пьесы А. Н. Островского «Старый друг лучше новых двух» вопрошает: «Ведь уж все нынче носят бурнусы, уж все; кто же нынче не носит бурнусов?»
БЮСТГАЛЬТЕР(от нем. Büstenhalter – держатель груди) – приспособление для поддержания женской груди. Англоязычные народы называют его французским словом brassiere (брассье), а сами французы – soutien gorge ( сутьен– подпорка, горж– грудь).
Трудно переоценить значение бюстгальтера, который освободил женщин от корсета (см.), веками наносившего их здоровью непоправимый вред.
Изобретали бюстгальтер не раз. В 1903 году в Парижской медицинской академии был опробован первый в мире бюстгальтер (тогда, правда, так не называвшийся). Автором его была врач Гош-Саро, ратовавшая за гигиеническую одежду.
Незадолго до этого она разработала гигиенический корсет, освободивший грудь и живот женщины и опиравшийся лишь на бедра.
Следующий ее шаг был решительнее: Гош-Саро разрезала корсет пополам, верхняя его половина стала лифчиком, нижняя – поясом.
Первый бюстгальтер состоял из эластичных полос шириной 3–10 см, число которых можно было менять в зависимости от объема груди.
На первых порах лифчик завоевывал позиции довольно робко. О новации Гош-Саро основательно забыли, и изобретение лифчика заново десять лет спустя в Америке было воспринято как открытие. На этот раз автором изделия стала Мэри Фелпс Джекоб, которую в США больше знали как «блистательную Кроссби».
Знаменательно, что Мэри – прямой потомок Роберта Фултона, построившего первый в мире колесный пароход. «Моя страсть к изобретательству пришла из его чресел», – обронила она как-то.
Первые лифчики Мэри смастерила с помощью служанки из носовых платков и запатентовала свое изделие в 1915 году, дав ему название «бесспинный лифчик» (backless brassiere).
Поначалу лифчики особого успеха не имели. Тогда супруг изобретательницы предложил новинку фирме по изготовлению корсетов, в которой служил.
Заплатив 15 тысяч долларов за патент, владелец фирмы обеспечил себе процветание на десятилетия вперед.
ВЕЛЛИНГТОНЫ[по имени герцога Веллингтона (1762–1852), английского фельдмаршала, командовавшего союзными войсками при Ватерлоо] – панталоны (см.), которые с двадцатых годов XIX века стали надевать поверх сапог, как носил их Веллингтон.
Костюмная новация фельдмаршала была достаточно смелой, так как длинные штаны в те времена были чуть ли не социальным атрибутом якобинцев, моряков и простолюдинов. В России Веллингтоном также называли шляпу-двууголку (см.), которой отдавал предпочтение Веллингтон.
ВЕНГЕРКА– форменный кафтан или куртка венгерского происхождения. На Руси – с XVI века. Называли также вице-доломаном.
Характерные детали: отделка на груди разноцветным шнуром, позументы, костыльки вместо пуговиц, ткань преимущественно синего цвета.
В самом начале XIX века куртка-венгерка стала частью русской военной униформы. С 1855 года венгерка оставалась только в гвардии.
Была весьма популярна среди деревенских помещиков: сказалось традиционное почтение к военному сословию, в значительной своей части представленному дворянством.
«В Москве есть еще один класс, который не военный и не статский, который ходит в усах, в шпорах, в военной фуражке и в венгерке…» – с иронией писал В. А. Соллогуб (Большой свет, 1840. Ч. III).
В семидесятые годы XIX века в моде был дамский костюм «денис», воспроизводивший гусарскую венгерку времен Отечественной войны 1812 года и названный именем Дениса Давыдова, героя этой войны.
ВЕРТЮГАДЕН(франц. vertugadin), или вертюгали (франц. vertugalе), – очень широкая юбка (см.), которая держалась на конском волосе или на обручах из прутьев.
Появилась сначала в Испании в XVI веке. Название получила по испанскому слову verdugado – прут.
Обтянутая парчой, украшенная драгоценностями, такая юбка была очень дорогой и представляла собой целое сооружение: установив на полу, в нее вначале просто входили, а уж потом пристегивали к корсету.
Французы, тоже одевшие своих дам в такие юбки, называли их vertugadin, что по созвучию толковалось как «охраняющая добродетель». При этом французские и итальянские vertugadin стали несколько легче и приобрели округлые формы. Эффект необъятности юбки создавался набедренным ватным кренделем.
Испанской юбкой обзавелась английская королева Елизавета I Тюдор (1533–1603), много времени уделявшая своему гардеробу. Никто, кроме нее, не смел надеть такую юбку.
ВИЗИТКА– недлинный однобортный сюртук (см.) с расходящимися спереди полами, закругленными фалдами. Со второй половины XIX века была частью выходного костюма. Отличалась от обычного сюртука лацканами, более открытой грудью. В. И. Даль определил визитку как род полуфрака, кафтанчика особого покроя, придуманного «щеголями для утренних разъездов». Застегивалась на одну-две, реже – на три пуговицы (обычно басонные – обтянутые плетеной тесьмой). Верхний карман застегивался на одну-две пуговицы. Лацканы визитки, как правило, шелком не отделывались.
Шили визитки из крепа или кастора (тончайшего сукна). В начале XX века для пожилых стали шить визитки с бортами и обшлагами, обшитыми шелковой тесемкой. Тогда же появились и черные бархатные визитки.
По всей вероятности, визитка заимствована у англичан, где ее называют cut-away от cut – стричь и away – прочь, в значении «пиджак с обрезанными полами».
Жилеты (см.) к визиткам подбирали однобортные и двубортные, черные, белые и цветные; ботинки или полуботинки подходили лишь черные лакированные. Иногда верх ботинок был замшевый, в тон жилетке – серый или бежевый. Случалось, их прикрывали фетровыми гамашами.
Носили визитки служащие контор, банков, работники магазинов. Их надевали профессора, адвокаты, врачи. Для конных прогулок к визиткам полагались серые, в мелкую клетку, бриджи (см.).
ВИЦМУНДИР(от лат vice – вместо, наподобие + мундир) – фрак (см.), повседневная форма чиновников. Для всех чинов ввел в 1834 году Николай I. Отдавая предпочтение единообразию перед разнообразием. Николай одел чиновников во фраки из темно-зеленого и темно-синего сукна с гербовыми пуговицами.
В конце XIX века вицмундир имел статус полупарадной одежды чиновников; петлицы и эмблемы ему не полагались. В фалде слева была прорезь для шпаги.
ВОЛОТА– так называлась в Древней Руси верхняя мужская одежда. «А мужи бы к святому причастию во волтах не приходили, но снимая волоты, а на ком пригодится опашень или шуба, и они бы припоясывали» (из грамоты митрополита Кнприана, относящейся к 1395 году).
ГАВРИЛКА– так в конце XIX – начале XX веков называли в России пристегивающуюся манишку. Господа носили ее с обыденным костюмом, а рабочие – с выходным.
ГАЛИФЕ[собственно русское слово, хотя воспроизводит фамилию французского генерала маркиза G. de Galliffet (1830–1909)] – широкие в бедрах и узкие в коленях штаны (см.), удобные для верховой езды. Введены генералом Галифе, известным расправой с коммунарами в 1871 году и с арабами в Алжире в 1872-м. В 1899–1900 годах был военным министром Франции.
В гражданскую войну (1918–1920) отважных красных конников награждали красными галифе.
ГАРИБАЛЬДИЙКА[по имени героя освободительного движения Италии Джузеппе Гарибальди (1807–1882)] – красная блуза (см.), ставшая в Европе модной в середине XIX века, с небольшим отложным воротником, длинными рукавами с напуском и манжетами.
В России второй половины XIX века гарибальдийка была особенно популярна среди студентов, выражавших таким образом свои демократические симпатии. Не гнушались ею даже дамы аристократического круга.
Гарибальдийкой называли также шапочку без полей, отделанную цветной тесьмой, и куртку, декорированную в итальянском народном духе.
ГИМАТИЙ, ГИМАТИОН(греческое слово) – верхняя одежда женщин и мужчин в Древней Греции. Плащ из шерсти или льна. У мужчин пропускался под правым плечом и, как правило, фибулой (пряжкой) застегивался на левом.
Древние греки времен Римской империи гиматием называли и тогу (см.) римлян.
Надобность в гиматии возникала в ненастную холодную погоду. Его надевали поверх рубахоподобного хитона (см.), драпируя вокруг тела.
Воротника, рукавов, бортов, подкладки и пуговиц у этого античного плаща не было.
Красивыми складками гиматий ниспадал с плеч, для чего по углам его зашивали небольшие грузики.
Роскошные одежды были, как правило, не в чести у античных народов. Положение человека или род его занятий отличал среди прочего способ носить одежду. Поскольку физический труд был уделом рабов и бедняков, ученые мужи и мудрецы закутывались в гиматий так, чтобы не видно было рук. Такой гиматий назывался ораторским.
Женщины пеленали себя в гиматий, оставляя свободным один конец его, которым покрывали голову. Руки они также прятали под плащом.
ГИМНАСТЕРКА(от гимнастер, как в старину называли гимнастов) – род верхней рубахи с прямым воротом и продольной планкой-застежкой, принятой в русской армии в качестве форменной одежды.
Военная гимнастерка впервые была введена в 1867 году в Туркестанском военном округе. Эту полотняную косоворотку до того выдавали солдатам для гимнастических занятий. Изменив покрой воротника, ее снабдили погонами и разрешили носить с портупеей. Во всей русской армии гимнастерку узаконили в 1882–1884 годах. Была белой до 1908 года, затем она стала травянисто-зеленой: белая гимнастерка во время русско-японской войны (1904–1905) служила мишенью для неприятеля.
ГУЛЬФИК, ГУЛЬПИК(гол. gulp) – передний клапан мужских верхних штанов. Его прототипом был braguette бургундских обтягивающих штанов XV века; у немцев он назывался Schamkapse], что в переводе означает «срамной мешочек». Эта деталь костюма была предметом гордости мужчин, особенно ландскнехтов, а потому ее украшали бантами и лентами. Во время праздничных шествий знаменосец опирал на выступающий гульфик древко своего знамени.
Гульфик такого рода можно видеть на многочисленных полотнах, гравюрах и скульптурах западноевропейских мастеров XV–XVI веков.
В России штаны с гульфиком появились в первой четверти XIX века. У В. И. Даля читаем: «…говорят и гультик, обзывая так и барские штаны, и самого барина, чиновника».
ДЖИНСЫ(англ. jeans или blue jeans) – тип брюк из прочной ткани, со швами, усиленными двойной строчкой, заклепками, с задними карманами. Прообразом джинсов считают штаны старателей, рабочих, фермеров и ковбоев.
По одной из версий в средние века в Генуе (англ. Janua) производили ткань для парусов jeans (искаженное januas, что означает «генуэзский»).
По другой версии ткань для парусов вырабатывали во французском городе Ниме (serge de Nimes – саржа из Нима), а Генуя поставляла краситель – индиго.
Ним с древних времен славился своими саржевыми тканями, и первое упоминание о ткани «деним» встречается в Оксфордском словаре английского языка 1695 года. Отсюда другое название джинсов – деним (denim), которым пользуются англичане, отражающее вклад французов в историю джинсов.
В XVII–XVIII веках главным потребителем денима стала Америка, где из прочной ткани шили одежду для рабов.
Дальше следы ведут в Калифорнию конца 40-х годов XIX века, куда золотая лихорадка занесла эмигранта из Баварии Леви Штрауса [Levi Strauss (1829–1902)]. Здесь он попытался разбогатеть, изготавливая палатки из прочной французской ткани. Но быстро понял, что еще больше старатели нуждаются в рабочих брюках, шитье которых он и наладил из денима, усилив швы двойной строчкой, а карманы – заклепками. В 1873 году Штраус запатентовал джинсы.
ДОЛОМАН, ИЛИ ДОЛИМАН, ДУЛАМ, как называли его в XVIII веке (от венг. dolmany, в свою очередь произошедшего от тур. долама– красный суконный плащ турецких янычар), – венгерский короткий кафтан (см.) или полукафтан, отделанный шнурами, гусарская куртка (см.).
На Руси о доломанах знали с XVI века, а в армии он был введен с 1741 года. С начала XIX века становится мундиром гусар. На груди, спине и рукавах расшивали золотыми и серебрянымн шнурами у офицеров и белыми гарусными шнурами – у рядовых. На рукавах шнуры образовывали так называемый «венгерский узел», а на воротнике, сзади, «гусарский».
Гусар в России называли доломанщиками.
В русской армии доломану суждено было продержаться до 1917 года. Носили его без погон и эполет, которые заменяли наплечные шнуры. Количество шнуров на груди регламентировалось; в 1817 году, например, их располагали в восемнадцать рядов, а в начале XX века – в пять.
С середины XIX века доломан появился и в дамском гардеробе. Его украшали сутажом, не контрастирующим с тканью самого доломана.
ДОМИНО(от лат. dominus – господин) – в современном значении маскарадный костюм, накидка с капюшоном и черной полумаской или одна только черная полумаска. В начале XVIII века французы называли так монашескую одежду с капюшоном. Видимо, ее название в применении к этой одежде произошло от шуточного латинского выражения benedicamus domi – благославляем господина.
В России домино стали носить в екатерининские времена.
ДОХА– зимняя одежда сибиряков типа тулупа (см.), которую шьют, как правило, мехом наружу из собачьих, козьих, оленьих шкур. Другое, по-видимому монгольское, название дохи – яга.
