Текст книги "Фотосъёмка движения"

Автор книги: Дон Морли

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)

Ультрафиолетовые фильтры

Спектр света, видимый глазом, несколько отличается от того, что воспроизводится на пленке. Поэтому многие снимки страдают от избытка голубого или ультрафиолетового цветов. Естественная тенденция к наблюдению за прозрачной голубизной моря или вершинами гор превращается в работу по слежению за неестественными лазурными оттенками моря и неба. Пленка запечатлевает изображение в более правильной тональности, чем это делает глаз, и спектр цветов, улавливаемый глазом, вряд ли длиннее, чем спектр, улавливаемый пленкой. И ультрафиолетовый и небесно-голубой фильтры поглощают избыток ультрафиолетовой радиации. Их различие заключается в том, что фильтр 1А имеет розоватый оттенок, который слегка «утепляет» цветовую прозрачность. Для большинства случаев эти два фильтра наиболее полезны. Оба они в одинаковой степени подходят и для цветных и для черно-белых пленок, но фильтр 1А все-таки чуть лучше. Действительно, когда освещение голубое, в нем очень много ультрафиолетового цвета. Поэтому можно иногда применять более плотные розовые фильтры.

Многие фотографы постоянно используют один из этих фильтров для каждого объектива по двум наиболее важным причинам: 1)для предохранения поверхности линзы объектива от воды, дождя и пыли; 2) для предохранения линзы от попадания песка, который при чистке линзы поцарапает стекло. При съемках яхтсмена любой фильтр будет делать эту очень полезную дополнительную работу, иногда, возможно, более важную, чем свое основное назначение, предохраняя объектив от попадания воды. Гораздо легче и дешевле сменить испорченный фильтр, чем испорченный объектив. Те, кто уже постоянно пользуется фильтрами для этой цели и чистил их много раз, должны только снять фильтр и проверить на свет, не осталось ли после чистки каких-либо повреждений па его поверхности, в то время как поверхность линзы объектива осталась нетронутой.

В девяти случаях из десяти это правило можно принять безоговорочно, но следует постоянно помнить и о том, что даже лучшие в оптическом отношении гладкие фильтры ухудшают четкость снимка. Это происходит в незначительной степени тогда, когда пространство вокруг открытое и чистое. Но если съемка ведется против света, даже мельчайшая частичка пыли на фильтре или на объективе ярко вспыхнет в кадре, и четкость будет потеряна. Более того, возникает рискованная ситуация от появления внутренних световых отражений между фильтром и объективом. От этого цвета теряют свою насыщенность. Эта проблема встает еще острее при применении широкоугольных объективов. Иногда внутренние световые отражения полностью уничтожают четкость и определенность изображения. Поэтому перед съемкой следует проверить все оборудование и установить камеру в нужном месте по направлению к объекту, который имеет хорошо прочитывающиеся в видоискателе резкие и тонкие детали. Например, дерево, потерявшее листья и расположенное против света. Лучше всего проверять камеру, когда солнце расположено напротив нее или по меньшей мере есть сильный источник бокового освещения (который необязательно должен быть в кадре). Нужно выбрать низкочувствительную, но обладающую хорошей четкостью пленку, такую, как Pan Р или Plus X, затем с фильтром и без него отснять несколько серий фотографий каждый раз отдельными объективами. Результат будет более чем неудовлетворительным для большинства фотографов. Даже если все фильтры и объективы будут без единого пятнышка, потеря в четкости будет очевидна.

Чтобы не быть голословным и доказать этот аргумент, нужно лишь установить негатив или позитив в увеличитель или проектор, увеличить изображение до максимума и сравнить отпечатки, сделанные с фильтром и без него. На черно-белом отпечатке при формате пленки 6х6 см надо проследить качество изображения от центра на периферию. Потери в четкости и контрастности будут весьма очевидными. Это тем не менее не следует считать аргументом против использования фильтров для защиты объектива. Над этой проблемой требуется серьезно поразмыслить. Если фотограф проанализировал освещенность и направление света, то ему следует убрать фильтры и отснять необходимые кадры.

Множительные насадки
для спецэффектов

Насадки для создания эффекта «горящих звезд» очень удобны для съемок спортивных соревнований. По своим характеристикам они напоминают наиболее загрязненные обычные фильтры. Они представляют собой оптически прозрачное стекло с нанесенными па его поверхность тонкими, но четко пересекающимися линиями. Таким образом, любой яркий объект имеет свое раздробленное световое отражение на снимке, в результате чего возникает интересный эффект.

Насадки – очень ценное добавление к арсеналу фотографа, особенно при съемках воды или солнца на соревнованиях по скоростному спуску на лыжах. Здесь вновь стоит подумать об использовании ультрафиолетовых фильтров или фильтров 1А, но на этот раз с нанесенным на них тонким слоем пыли. Пыль сделает то же, что и фильтры «горящие звезды».

Насадки для создания множественных изображений из одного изготовляют из толстого стекла, от матового до гладкого, как серии призм. Некоторое количество гладких стекол или призм, встроенных в одну насадку, определяет количество изображений, производимых ею, и их место на негативе. Насадка ввинчивается в объектив, как обычно, но вращается внутри свободно, т. е. поверхность насадки можно повернуть по своему усмотрению.

Такая насадка может создать на снимке иллюзию движения объекта, который на самом деле находится в относительно статическом положении, хотя это всего лишь трюкачество. Так, например, пять изображений одного удара игрока в настольный теннис в одном кадре будет выглядеть значительно эффектнее, чем одно. Чтобы добиться успеха, необходимо следовать тем же правилам, что и при съемке настоящих множественных изображений, или использовать метод стробоскопа. Изображения хорошо просматриваются на снимках только тогда, когда фон темный или черный и съемка ведется посредством штатного или широкоугольного объектива.

Существует несколько различных типов насадок для создания спецэффектов. Некоторые раздваивают изображение, некоторые растворяют его, другие заставляют его блестеть и т. д. Большинство из них являются модификациями фильтра «горящие звезды» или насадок, состоящих из множественных призм.

Коррекция цвета

Окрашенные в массе стекла или пленки фильтры получают в фотографии различные назначения. Хотя фотограф, снимающий движущиеся предметы, возможно, нуждается только в одном типе фильтров, предназначенных для коррекции цвета при съемках на цветную пленку.

Цветность света в середине дня резко отличается от цветности света рано утром, или поздно вечером, или при обычной погоде. Поэтому можно считать необходимым коррекцию цвета с помощью фильтра для создания условий, близких по цветности света к условиям полуденной съемки. Цветные корректирующие фильтры изготовляют по степеням кратности, чтобы по возможности соответствовать всем экстремальным условиям съемки. Помня уже упоминавшиеся советы по применению одного фильтра для каждого объектива, любой фотограф может не пользоваться ими. Конечно, для большинства фотографов такие фильтры, как янтарный 81C, для снижения количества голубого цвета в ярком небе, или голубой 82С[34]34
  Указаны конверсионные светофильтры фирмы «Кодак» «Раттен» – 81C и 82С.
  При освещении объекта съемки источником света, не совпадающим с цветовой температурой, на которую сбалансирована цветная негативная кинопленка, например, при съемке с дневным освещением на кинопленке, сбалансированной к цветовой температуре 3200° К, используют фильтр «Раттен-85» или отечественный аналог ОС-6 (оранжевое стекло). По существу, аналогом для светофильтра 82С является СС-1 (синее стекло, 1 мм).
  Съемка со светофильтром уменьшает количество света, действующего па фотопленку во время экспонирования, и тем самым как бы снижает ее светочувствительность.


[Закрыть], для снижения содержания красного цвета при съемках рано утром или поздно вечером, весьма полезны. Но они гораздо нужнее для тех, кто снимает в помещении или в студии, где коррекция флуоресцентного света является насущной необходимостью. Как известно, на кортах для игры в скуош, спортивных центрах и т. д. главное освещение флуоресцентное. Флуоресцентные лампы отличаются друг от друга по цветности света (имеются в виду типы ламп), но ни одна из них не совпадает по спектральному составу ни с дневным светом, ни со светом галогенной лампы. Поэтому пленки, рассчитанные как для дневного, так и для искусственного освещения, не позволяют получить в результате правильную гамму цветов, если будут использованы только такие источники освещения. Обычно на снимке преобладает зеленый цвет. В этом случае должен быть безусловно использован корректирующий фильтр. Существуют два особых типа фильтров. FL-B (FL-A) – оранжевый фильтр и предназначен для пленки, сбалансированной на галогенное освещение; FL-D – плотно-розовый, используется для пленки, сбалансированной на дневное освещение. Но на них не стоит полностью полагаться. Лучше сделать несколько пробных снимков (и затем их проявить) при тех показателях выдержки и диафрагмы, которыми фотограф пользуется при съемках в помещении. А затем вы брать оптимальную комбинацию пленки и фильтра.

Надо помнить, что оба этих фильтра поглощают половину света, поступающего в объектив. Большинство других фильтров (исключая ультрафиолетовый и небесно-голубой) также в определенной степени снижают количество света, поступающего на пленку.

Поляризационные фильтры

Другой тип фильтров, над приобретением которых стоит задуматься, – поляризационные фильтры[35]35
  Гладкие поверхности некоторых объектов съемки, такие, как стекло, вода и различные окрашенные и полированные материалы, отражают, как в зеркале, изображения окружающих предметов. Эти поверхности создают ненужные блики, т. е. говорят, что они бликуют. Чтобы избавиться от таких отражений, в некоторых случаях можно применить поляризационный светофильтр. Он представляет собой желатиновую или целлулоидную пленку, в массе которой содержится большое число микрокристаллов герапатита (сернокислого йодхинина), ориентированных одинаково и образующих кристаллическую решетку, пропускающую световые колебания, совершающиеся только в одной плоскости. Пропускание поляризационного светофильтра составляет только 25–30 % падающего на него света, поэтому кратность его равна приблизительно 3–4. Таким образом, при съемке с поляризационным светофильтром требуется дополнительное раскрытие диафрагмы на 1,5–2 деления. Спектральное пропускание применяемых в фотографии поляризационных светофильтров в пределах спектра почти равномерно.
  При использовании поляризационного светофильтра нужно учитывать, что степень поляризованного отраженного света зависит от вещества, отражающего свет, и от угла падения лучей. Только при некотором определенном угле падения отраженный луч оказывается полностью поляризованным. Для поверхности воды угол полной поляризации равен 53°, для льда – 52°30′, для оконного стекла —56°. Практически он лежит в пределах от 52 до 56°.


[Закрыть]. В определенных условиях они устраняют нежелательные блики. Фотограф, который специализируется на съемках спортивных событий или движущихся предметов, может использовать эти фильтры для создания спецэффектов. Снимая гонки на яхтах или плавание с применением поляризационного фильтра, можно добиться такого эффекта, когда устранение отражений света от поверхности воды делает воду прозрачнее и можно увидеть, что находится под водой. Фактически поляризационный фильтр поглощает большую часть яркого (сверкающего) света, отраженного от воды примерно под углом 35° по отношению к ее поверхности.

Если изменить угол съемки по отношению к поверхности воды, фильтр будет поглощать меньше отраженного света. Он также не будет поглощать свет, отраженный от блестящих металлических поверхностей.

У поляризационных фильтров есть и побочный эффект. Они иногда выборочно затемняют голубое небо. Поэтому, когда съемка ведется на фоне яркого голубого неба, применение поляризационного фильтра бывает оправданным. При съемках на цветную пленку он дает тот же эффект, что и оранжевый при съемках на черно-белую, т. е. приглушает голубизну неба и улучшает разделение между облаками.

Когда ведут съемку летящего самолета, особенно с другого самолета, или с воздуха на землю, для цветной пленки необходимо применять ультрафиолетовый или небесно-голубой (1А) фильтр, а для черно-белой по меньшей мере оранжевый. Поляризационный же фильтр полезен и может помочь в обоих случаях. При съемках лыжных соревнований, воздушных парадов или соревнований по плаванию главной и действительно серьезной проблемой является избыток ультрафиолетовой радиации.

Фотоувеличитель

Первое, что приходит в голову, когда говорят об эффектах, полученных с помощью фотоувеличителя, – это ступенчатая экспозиция, множественные изображения от «многослойного пирога» (изогелия), сложенного из негативов, или сдвиг фотобумаги относительно негатива (барельеф). Существует множество книг по технике печати с негатива, в которых справедливо отмечается, что фотопечать остается наиболее слабым звеном в арсенале технических возможностей фотографа. Возможно, самое главное при печати – правильный выбор времени проявления и экспозиции фотобумаги. В принципе фотобумагу можно сравнить с пленкой. Фотографическая эмульсия так же наносится на бумагу, как и па полимерную основу. Но, в отличие от пленки, фотобумага не имеет фиксированного времени, необходимого для правильного проявления, и поэтому проявляется согласно обстоятельствам. Отсюда вытекает важный вывод: никогда не нужно переэкспонировать и недопроявлять и никогда не нужно недоэкспонировать и перепроявлять бумагу.

Переэкспонированный лист бумаги, который проявляется в ванночке очень быстро, много теряет в контрастности. Таким же образом недоэкспонированный лист, оставленный в проявителе долгое время, покрывается вуалью, что также приводит к потере контрастности.

Если об этом постоянно помнить и твердо следовать правилам техники печати, то позитивы будут получаться хорошими. Есть в фотографии несколько правил, которые нельзя нарушать, т. е. не отступать от стандартов, принятых при экспозиции и проявлении бумаги.

Поэтому, прежде чем приступать к экспериментированию, следует овладеть навыками и правилами печати.

Возвратимся к главе, где речь шла об изображении, полученном от нескольких вспышек, или о снимках с предусмотренным размывом. А затем посмотрим на увеличитель как на фотокамеру. Увеличитель в действительности работает почти как камера, только без затвора. И вместо того чтобы изображение приходило через объектив на пленку с внешней стороны, оно получается от просвечивания негатива через объектив изнутри.

Можно передвигать негатив и фотобумагу как во время одной экспозиции, так и во время серии экспозиций. Если увеличитель обладает автоматической наводкой на фокус, то можно также получить эффект, подобный тому, который создает объектив с переменным фокусным расстоянием.

Многократная экспозиция

Когда хотят на одном листе фотобумаги получить с последовательного ряда негативов ряд фаз движения спортсмена, например бегуна, то можно рекомендовать следующий порядок работы.

Проще всего двигать либо рамку с фотобумагой, либо рамку увеличителя. Возьмем в качестве примера бегуна, двигающегося слева направо по отношению к фотографу.

Негатив закладывают в увеличитель, который затем включают. Эксперимент проводят без фотобумаги в рамке. Изображение бегуна располагают в рамке с правой стороны. Затем изображение бегуна отмечают на контрольной бумаге, по которой проводят две продольные параллельные линии. Верхняя соответствует верхней точке изображения бегуна, нижняя – соответственно нижней, т. е. голове и ногам. Затем фотобумагу закладывают в рамку. Не двигая ее, правильно отпечатывают первое изображение. Затем бумагу снова вынимают и закладывают в светонепроницаемый пакет. При этом обязательно надо отметить стрелкой в правом верхнем углу на обратной стороне листа направление движения.

Затем увеличитель включают снова. Рамка фотобумаги передвигается вдоль контрольной бумаги отметок до того места, где предполагается отпечаток второго изображения. Это место отмечают на контрольной бумаге, после чего ее вновь откладывают в сторону. В рамку снова закладывают уже экспонированный лист фотобумаги. Рамка должна оставаться на месте. Изображение во второй раз экспонируют. Эта несложная операция может быть повторена столько раз, сколько требуется, а затем бумагу проявляют. Любая ошибка в экспозиции может привести к тому, что снимок будет безнадежно испорчен. Поэтому, работая с увеличителем, надо быть внимательным к экспозиции и делать хотя бы один контрольный снимок перед тем, как приступать к созданию сложной композиции.

Может случиться и так, что качество изображения ухудшится в результате того, что свет все-таки будет пробиваться через темные места негатива. Поэтому, если заметно, что некоторые места на негативе недостаточно плотные, надо сократить время экспозиции, чтобы нежелательный свет попал на бумагу в незначительных количествах, не снижающих качества фотографии. Поэтому крайне желательно сделать хотя бы один пробный отпечаток, чтобы определить правильное время экспозиции. Чем контрастнее негатив, тем лучше получится отпечаток. И тогда, когда необходимо частичное наложение изображения, проблема правильной экспозиции возникнет снова. И опять-таки лучше всего сделать контрольный отпечаток.

Размыв изображения

Можно размыть изображение, не прибегая к двойной печати. Сначала надо получить одно резкое изображение или два отдельных, а между ними создать размыв. Для получения этих эффектов следует обратиться к уже известным приемам работы. Вместо того чтобы передвигать изображение без бумаги в рамке, надо оставить бумагу в рамке. Это очень легко сделать с помощью фильтра (красного или оранжевого), который закрывает объектив увеличителя на время передвижения рамки с бумагой. На доске, на которой лежит рамка с бумагой, карандашом проводят линию. По ней в дальнейшем будет двигаться рамка. Но еще лучше прикрепить к доске линейку или другой ровный кусок дерева, по которой рамка будет скользить. Как и раньше, заранее определяют места, где требуются отпечатки изображений. Проводят контрольный опыт с передвижением бумаги, отмечая на доске те места, где изображения должны находиться па фотографии. Опыт, естественно, проводят, используя обычную белую бумагу, соответствующую формату фотобумаги. Когда маркировка закончена, но белая бумага еще находится в рамке, ее передвигают в первоначальное положение. Фломастером или клейкой лептой и на рамке и на линейке отмечают те места, где будут отпечатаны изображения. Должны быть отмечены все изображения. Причем на рамке против изображения должна стоять одна только отметка, а на линейке – против каждого, так как рамка с бумагой будет скользить по линейке.

Остается только вложить фотобумагу в рамку, проверив заранее экспозицию по контрольному отпечатку, который проявляется положенное время. Теперь можно считать, что все готово к экспозиции. Методика заключается в том, что сначала экспонируют первое резкое изображение. Затем рамку медленно и по возможности равномерно передвигают до следующей точки экспонирования. Здесь происходит экспозиция второго резкого изображения. Очень важно, чтобы экспозиция была по времени такой же, как и первая. Рамка продолжает скользить по линейке с той же скоростью и так же равномерно до следующей точки и т. д. Конечно, интенсивность света в увеличителе в течение всей операции до самого конца должна оставаться неизменной.

Так как фотобумага гораздо менее чувствительна, чем пленка, движение рамки с бумагой должно быть медленным и очень четко контролироваться. Возможно, движение между двумя точками займет 1–2 с. Может быть, понадобится уменьшить отверстие диафрагмы объектива увеличителя или сменить лампу в нем на менее яркую, чтобы дать возможность увеличить время передвижения и соответственно сделать движение более равномерным.

В этой работе практически невозможно избежать определенного наложения изображений. От этого прежде всего пострадает правильность экспозиции со всеми вытекающими последствиями. Поэтому необходимо сократить продолжительность экспозиции каждого резкого изображения в отдельности приблизительно наполовину от заранее установленного времени.

Эту методику с успехом применяют и при передвижении негатива в рамке увеличителя. Но все-таки передвигать рамку с бумагой проще, легче контролировать ее движение. И не надо отчаиваться, если для эксперимента нет достаточно хорошего негатива с плотным черным (на позитиве белым) фоном. Надо просто сделать большое увеличение негатива по своему выбору, предпочтительно на глянцевой нормальной бумаге. Затем вырезать объект съемки и приклеить его на большой лист белого картона. Затем нужно сфотографировать этот лист: в идеальном варианте изображение с фоном были контрастны. Простым и эффективным является прием, когда пленка средней чувствительности (125 ASA) экспонируется как высокочувствительная FP4 (400 ASA) и проявляется в течение всего лишь 1 или 1,5 мин в проявителе для бумаги. Негатив проявляется в полной темноте в кювете для проявки бумаги. Так как проявитель для бумаги значительно сильнее, чем проявитель для пленки, негатив будет более чем контрастным с абсолютно угольно-черным фоном. Это поможет в достижении множественных отпечатков на одном снимке.

Не нужно промывать или сушить негатив. Он может быть раскатан в рамке увеличителя мокрым. И с мокрого негатива можно печатать фотографии. Конечно, в итоге он будет испорчен, но и вряд ли может опять когда-нибудь понадобиться.

Моделирование изображения

Можно проделать и много других интересных опытов и создать эффектные фотографии, печатая негативы обычным путем, но используя граненые или рифленые стекла, установленные на время экспозиции над фотобумагой. Рифленое стекло создает эффект разрастания изображения между линиями, как будто множество снимков было сначала разрезано, а затем склеено вместе, но не совсем в том же порядке. Наиболее эффектно выглядят объекты, движение которых несложно и потому не мешает тональному разделению. Б простейшем варианте теряется вся средняя тональность и остаются только резко контрастные черные и белые отпечатки (серые отсутствуют). Отпечаток сам по себе может быть как позитивным, так и негативным. Если пользоваться этой методикой, то в идеальном варианте получается снимок, передающий характер и идею движения объекта. Именно движение, а не объект, который может не отпечататься на снимке достаточно хорошо, является ведущей темой такого снимка.

Затем снимок переснимают на пленку. В идеальном варианте следует применять пленку более контрастную, чем обычная, и которая может быть использована с дополнительным освещением. Тем не менее можно работать и с любой низкочувствительной (или обычной) пленкой.

Отметим, что ролевыми пленками легче пользоваться, чем 35-мм, потому что их формат больше. Оригинальный негатив закладывают в увеличитель, а разрезанные полосы пленки, на которые предполагается экспонировать изображение, хранят в светонепроницаемой коробке. Изображение через увеличитель проецируют на подставку увеличителя. Причем размер его соответствует формату разрезанной пленки. Пленку экспонируют от половины до 1 с. Если пользоваться конденсорным увеличителем, то отверстие диафрагмы его объектива должно быть полностью открыто. Пленку проявляют в проявителе для бумаги. Затем негатив протирают. Оригинальный негатив вынимают из увеличителя, а в него вкладывают полученный негатив. Затем процедуру повторяют. С каждым разом контрастность негатива возрастает, теряются средние тона. Процедуру проделывают до тех пор, пока желаемый негатив или позитив не получен. Обычно требуется две или три экспозиции, после чего па пленке остаются чистые белый и черный тона.

Получение таких чистых тонов зависит от двух вещей: тональности оригинального негатива и продолжительности экспозиции. В особенности черного цвета. Чем больше экспозиция, тем большее количество деталей объекта проявляются как абсолютно черные на позитивном изображении.

Теперь, когда все меры предосторожности приняты и желаемый негатив или позитив получены, можно печатать их на плотной или высококонтрастной бумаге.