Текст книги "Фотосъёмка движения"
Автор книги: Дон Морли
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
Камеры с электрическим и
механическим приводом
Рассмотрим потенциальные возможности системы автоматической намотки пленки.
Съемка движения требует от фотографа максимальной концентрации внимания во время съемок. У него гораздо меньше времени, но больше точек для наблюдения, больше изменений в ситуациях, которые нужно принимать во внимание. Один из слабейших звеньев в цепи операций с камерой – рычаг намотки пленки. Только немногие профессионалы могут перематывать пленку, не отрывая глаз от камеры. Неважно, на какое мгновение камера оторвана от глаза, цепь прерывается, и постоянная сфокусированность на предмете съемки приостанавливается. Кроме того, пытаясь перемотать пленку очень быстро, когда скоростная съемка необходима, вы добавляете риск сотрясения камеры, когда она быстро движется от и к глазу фотографа. Для облегчения работы следует подумать о приобретении либо моторной намотки, либо быстро наматывающего механизма.
Вопрос о том, как предугадать возможные вариации движения объекта с учетом времени, необходимого фотографу для съемки, уже обсуждался. Теперь необходимо ташке рассмотреть случай непредсказуемого движения. Развивая «шестое чувство», вы сможете предусмотреть приближение кульминационного момента. Это важно, чтобы вместо кульминации не получился непривлекательный снимок.
Часто фотографы встречаются с ситуацией, когда только что отснят кадр, который фактически не оправдал ожиданий, когда второй кадр был бы гораздо лучше, чем первый. Время, затраченное па намотку вручную с отрывом камеры от глаза, слишком велико, и в любом случае точка съемки временно потеряна. Только с помощью автоматической намотки второй кадр может быть спасен. При пользовании двигателем для намотки, никогда не делайте так, чтобы при пуске кадры автоматически бежали один за другим. Наиболее скоростные электродвигатели проматывают приблизительно восемь кадров в секунду и даже четыре или пять кадров. При работе двигателя без остановки, когда пленка автоматически наматывается, кульминационный момент съемки может быть упущен.
Поэтому можно установить электродвигатель на автоматическую намотку, но нажимать на спуск как можно легче, чтобы снимать только по одному кадру, с частотой, на которую способен ваш палец. Если следовать такой методике, то у фотографа сохраняется свобода выбора кульминационного момента съемки в зависимости от того, что происходит (как, например, во время съемок столкновения машин во время автогонок). Он может ускорить или замедлить темп съемки, как ему нужно.
Следует предостеречь, что электродвигатели для намотки и механизм автоматической намотки шумят. Они могут раздражать соревнующихся. Не пользуйтесь ими, если есть возможность. Некоторые модели наматывающих систем позволяют работать с камерой вручную, не снимая двигателя. Это может быть весьма полезно, если вы хотите сконцентрировать внимание на съемках таких видов спорта, как теннис, где активные моменты игры чередуются с более спокойными периодами.
Экспозиция
Вступление
Фотосъемка движущихся объектов требует особых навыков в определении экспозиции особенно тогда, когда используется длиннофокусный объектив.
Бытует неправильное представление, что телеобъектив поглощает много света и поэтому отверстие диафрагмы телеобъектива должно быть открыто шире, чем показывает экспонометр. Все дело в том, что, пользуясь объективами с фокусным расстоянием приблизительно 400 мм, фотограф не может зачастую подойти к объекту съемки или к сцене во время представления в театре или даже подняться на нее, чтобы вблизи снять правильные показания экспонометра.
В то же время фотокорреспондент может спокойно сидеть в тени навеса на спортивной арене, которая освещена ярким солнечным светом, и может снимать правильные показания экспонометра в любом месте, не подходя близко к объекту съемки.
Когда вы работаете в помещении (в положении против света или даже с сильным боковым светом), пользуйтесь показаниями экспонометра при попадании в него любого количества случайного света (пользуясь при этом хотя бы «Инверконом»[12]12
«Инверкон» – насадка к экспонометру в виде полусферы из молочного стекла или пластмассы. Экспонометр с насадкой показывает освещенность рассеянным светом.
[Закрыть] или его эквивалентом).
«Инверкон» представляет собой устройство, напоминающее половину шарика для настольного тенниса, которая скользит в корпусе экспонометра. Это простейшее устройство не только позволяет установить правильную экспозицию, особенно при съемках с цветной пленкой, но и реагирует на любой свет, поступающий от других объектов и способный достичь объекта съемки.
Метод работы с экспонометром состоит в том, что при снятии показаний фотограф должен стоять максимально близко к объекту и спиной к нему. Экспонометр при этом должен быть направлен в противоположную сторону от места, где предполагается установить камеру. Если условия работы благоприятные – светит солнце и съемку проводят на натуре, например, снимается матч в крикет, – нет никакой нужды подходить близко к объекту съемки. В какой бы незатененной точке фотограф ни находился, он всегда получит показания, идентичные тем, что были бы получены в непосредственной близости от объекта, в его центре. В таких случаях экспонометр просто вешают на плечо и следят только за тем, чтобы ни малейшая тень не упала на «Инверкон». Тогда все будет в порядке.
Несмотря на то, что этот способ наилучший, существуют случаи, когда невозможно, но требуется измерить освещенность вблизи объекта, так как освещенность рядом с камерой и объектом съемки различна. Возвращаясь к примеру съемки во время представления в театре, следует отметить, что единственным выходом будет приехать в театр пораньше, задолго до появления публики, и попросить осветителя дать тот свет, какой будет во время представления. И тогда установить правильную экспозицию, стоя непосредственно на сцене. Если по тем или иным причинам это невозможно или в случае, если во время матча в крикет освещенность изменится по сравнению с той, когда вы устанавливали экспозицию, единственной альтернативой представляется использование оптического экспонометра.
Оптический экспонометр может быть направлен на объект через оптический видоискатель под углом не более чем 1°. Вполне приемлемым компромиссом является использование экспонометра КДС[13]13
Автором упоминается оптический экспонометр КДС. В настоящее время оптические экспонометры, работа которых основана на визуальном сравнении двух полей освещенности, не применяются, так как глаз быстро привыкает и прибор дает ошибочные показания. Они вытеснены современными экспонометрами.
[Закрыть], у которого есть дополнительное приспособление для телеобъективов и который дает правильные показания при отклонениях от 7,5° до 15°. Экспонометры типа НДС и кремниевые более чувствительны, чем селеновые, такие, как «Вестон»[14]14
«Вестон» – известная фирма, выпускающая фотоэлектрические экспонометры.
[Закрыть]. Это создает большое преимущество при низкой освещенности.
К работе с оптическими экспонометрами надо относиться с осторожностью. Если вы собираетесь снять показания экспонометра, направленного на белую рубашку игрока в крикет, считайте, что из-за неправильной экспозиции съемка безнадежно испорчена. Нужно выбрать предмет средней яркости, освещаемый тем же количеством света, что и объект съемки. Обычно при съемках на натуре за такой объект выбирают траву, которая по степени яркости очень подходит для правильной установки экспозиции.
Измерение экспонометром падающего света может быть полезно, когда нельзя снять показатели для съемки близко к объекту, например, перед спортсменом на старте. Экспонометр с «Инверконом» направлен в сторону от камеры, но точно под тем же углом, под каким камера направлена на объект, полагая, что и камера и объект принимают одинаковое количество света.
Необходимо также стараться избегать ситуации, когда съемка может быть испорчена неравномерным освещением, например, когда большие пространства за или перед объектом могут быть затемнены или на них падает тень. Во время зимнего и весеннего футбольных сезонов чаша стадиона может отбрасывать тень на половину поля. Игроки, находящиеся на солнечной половине, могут быть прекрасно освещены, в то время как в нескольких метрах от них будет находиться темное пространство, образующее неправдоподобный фон.
В таких случаях обычный экспонометр[15]15
Система ТТЛ – система экспонометрического устройства, в котором светоприемник расположен и измеряет освещенность за объективом, т. е. тот свет, который падает непосредственно на пленку.
[Закрыть], показывающий освещенность через объектив (система ТТЛ, – Примеч. пер.), предложит вам данные, не сбалансированные с темным фоном, и в результате экспозиция будет выше, чем нужно. Если фотограф работает с зеркальным фотоаппаратом с одним объективом и встроенным экспонометром, то он может его использовать, хотя лучше пользоваться отдельным экспонометром, улавливающим свет, идущий сзади и сверху. Если и это не помогает, следует обратиться к инструкции, вложенной в кассету от используемой пленки. В других экстремальных ситуациях, например при съемках летящего самолета, лыжных гонок зимой, сёрфера[16]16
Сёрфер участник соревнований по сёрфингу. Спортсмен, стоящий на специальной полированной доске, скользящей по волне прибоя.
[Закрыть] на поверхности воды против солнца, безнадежно пользоваться обычной методикой установки экспозиции экспонометрами, принимающими свет через объектив.
Если возникнет такая проблема, то следует вначале сделать соответствующие поправки. При съемке футбола лучше устанавливать экспозицию, направив экспонометр на траву, освещенную так же, как и футболист, или на другой предмет средней яркости, адекватно освещенный. Для установки экспозиции при съемках сёрфера, самолета пли лыжника лучше всего использовать отраженный свет, но если его нет, а ваши возможности ограничены экспонометром, действующим через объектив, нужно применить другой метод определения экспозиции.
Установите на фотоаппарат штатный объектив, посмотрите в видоискатель, затем вытяните руки так, чтобы ладонь находилась напротив объектива примерно на расстоянии 30 см. При этом надо быть уверенным, что ни камера, ни ваше тело не отбрасывают тень на ладонь, которая полностью закрывает рамку. Таким образом, все, что требуется, – это установить экспозицию по свету, отбрасываемому вашей ладонью, и начать снимать в соответствии с этой экспозицией. Но нельзя надеяться на экспонометр всегда. Его надо рассматривать как вспомогательное устройство, оставляя окончательное решение за самим фотографом.
Выбор правильных сочетаний
выдержки и диафрагмы
При условии, что объект хорошо освещен и используется пленка средней чувствительности, съемку можно проводить при выдержке 1/125 с и диафрагме 16 или при выдержке 1/2000 с и диафрагме 4. В обоих случаях экспозиция, если под ней понимать количество света, поступающего на пленку, абсолютно одинаковая, а полученные снимки будут разными.
При выдержке 1/125 с затвор движется со скоростью, иногда неспособной зафиксировать резко движущийся объект, и второй план снимка будет оставаться расплывчатым. А выдержка 1/2000 с может так «заморозить» снимок, что будут потеряны все столь необходимые элементы динамики. То же произойдет и со вторым планом, который ограничен глубиной резкости.
Снимки могут послужить хорошим примером того, как при наличии обдуманного плана можно сделать правильный компромиссный выбор и установить выдержку 1/500 с и диафрагму 8.
Каковы бы ни были показания экспонометра, у фотографа всегда есть выбор в установке выдержки и диафрагмы. Когда освещенность низкая, проблемой является подбор достаточно малой выдержки и широко открытой диафрагмы. Сильный свет может оказаться раздражающим, так как на снимке детали видятся по-разному, т. е. только объект съемки находится в фокусе, а все остальное нет.
Если на фотокамере установлен объектив с фокусным расстоянием 400 мм и выбор расстояния не представляет трудности, то даже при диафрагме 16, двигаясь назад для обеспечения более далекого расстояния до объекта, фотограф сможет добиться такого же результата. Если же у объектива фокусное расстояние 50 мм и нет никакой возможности увеличить дистанцию между объектом и камерой, то ничего не остается, как либо поменять пленку, что само по себе не очень практично, либо поставить фильтры.
Нейтральные светофильтры[17]17
Нейтрально-серый светофильтр ослабляет прошедший через него световой поток. Величина показывающая, во сколько раз происходит это ослабление, называется кратностью светофильтра.
[Закрыть] разной плотности подходят и для черно-белых и для цветных пленок и очень удобны. Двукратный по плотности фильтр снижает силу света, поступающего на пленку наполовину, позволяя фотографу шире на одно деление открыть диафрагму; четырехкратный – на два деления, и т. д. Как же правильно выбрать сочетание установочных данных, не меняя пленки? Какими бы ни были условия, не всегда, с точки зрения фотографа, практично менять пленку только ради одного кадра, когда половина уже отснята. Но иногда возникает необходимость замены пленки. Это нужно, когда всю пленку, кроме одного кадра, предполагается экспонировать при одном и том же высоком уровне освещенности.
Снимая в свободный день летние ландшафты, побережье моря или авиационный праздник с земли, нужно помнить, что все эти виды съемок имеют одну общую черту – избыток ярко освещенного пространства. Так как большинство черно-белых негативов получается передержанными в таких условиях, то в любом случае, какими бы ни были показания экспонометра, нужно уменьшить экспозицию. При съемках на цветную обращаемую пленку уменьшение экспозиции на половину кратности также принесет большую пользу, так как усилится интенсивность цветовой гаммы.
С большим вниманием и осторожностью нужно относиться к проявлению пленки. Ни в коем случае не стоит без особой необходимости изменять рекомендуемую длительность этого процесса. Черно-белый негатив может потребовать недопроявки в случае, если объект слишком контрастен, и перепроявки, если объект недостаточно контрастен. Эта рекомендация применима только в тех случаях, когда снимался один и тот же главный объект и весь рулон пленки экспонировался при одном уровне освещенности.
Правильный выбор техники
съемки и выдержки
Одной из трудностей при съемках является учет направления и характер движения объекта. Большинство людей, если их попросить проиллюстрировать понятие скорости, немедленно подумают либо о гоночной машине, либо о мчащемся поезде.
Применительно к фотографии эти примеры неубедительны, так как эти предметы движутся только в одном направлении. Гораздо труднее следить за относительно спокойным бегуном или танцовщицей на сцене. Их руки и ноги могут двигаться с невероятной скоростью.
Научитесь анализировать движение, с которым будете встречаться при съемках, и тогда можно будет заранее предугадать, какой нужен объектив и какими выбирать выдержку и диафрагму.
Съемка «с проводкой»
(малые и большие выдержки)
Способ съемки «с проводкой» можно сравнить с движением спицы колеса. Камера расположена на месте втулки, а объект движется, как конец спицы на ободе. Цель движется вместе с объектом, заставляя камеру вращаться вокруг своей оси таким образом, что изображение остается в центре видоискателя. Гоночная машина более не движется по отношению к камере, вместо нее стремительно движется второй план. Практика выдвинула совершенный и наилучший и в то же время простейший способ, как, не находясь на гоночной трассе, снимать соревнования в течение часа. Сначала возьмите камеру без пленки, поставьте ноги немного шире плеч (около полуметра), встаньте лицом к объекту, но на приличной от него дистанции. В таком положении вы можете повернуться в талии, в зависимости от ваших природных данных, почти на 90° с одной стороны на другую. Затем поднимите камеру к глазам, найдите видоискатель, постарайтесь соединить локти на груди так, чтобы они с камерой образовали бы подобие устойчивой треноги, и постарайтесь поймать в кадр объект, когда он будет находиться как можно дальше. Затем поворачивайтесь с одной стороны на другую, не отрывая ног, вслед за объектом. Следите за ним до тех пор, пока он не выйдет из центра видоискателя. Цель этого упражнения – приспособиться к скорости объекта так, чтобы держать его в центре видоискателя на всем протяжении движения. Если нужно увеличить скорость поворота, чтобы поймать объект в кадр или, наоборот, уменьшить ее, потому что видоискатель ушел вперед, время, затрачиваемое на дополнительные движения камеры, не позволит достигнуть наилучшего результата. После этого упражнения следует приступить к работе с заряженной камерой. В начальной стадии используйте довольно высокую выдержку – 1/250 с. Отснимите весь ролик и проанализируйте результаты. Если фотограф продемонстрировал знание техники съемки, то на каждом снимке центр должен быть «заморожен». Единственно важным элементом техники съемки «с проводкой» является расстояние, а не то, с какой скоростью движется объект. Нужно практиковаться, продвигаясь ближе к объекту, чтобы он заполнил кадр. Чтобы повысить свое мастерство, постарайтесь, например, чтобы в кадре было одно колесо машины.
При работе камеры «о проводкой» движущийся объект выйдет резким на фоне смазанного второго плана. Для большинства предметов их движение будет «заморожено», если используется выдержка от 1/250 до 1/500 с. Если есть желание показать некоторые движения (колес, например), можно попытаться использовать более длинную выдержку, такую, как 1/125 с. В то же время, если выдержка удлиняется, то и второй план будет выглядеть более резким. Необходимо помнить, что скорость движения фотокамеры при съемке «с проводкой» уменьшается по мере того, как увеличивается фокусное расстояние объективов. Но степень расплывчатости второго плана, как и любого движения внутри объекта, увеличивается.
Мысль о колесе подсказало такое сравнение. При любой скорости втулка небольшого колеса вращается всегда быстрее, чем у большего. По этому же принципу, чем ближе фотограф находится к объекту, тем быстрее ему надо поворачиваться. И вы поймете, что для этой операции фокусное расстояние вашего объектива не подходит. Таким образом, снимать «с проводкой» легче издалека с длиннофокусным объективом, чем приходить на подобные соревнования с обычным (или широкоугольным). Второй план будет смазан, а смазан он бывает всегда при съемке «с проводкой». Но при использовании длиннофокусных объективов степень расплывчатости второго плана увеличивается.
Как только вы почувствуете, что овладели этой несложной техникой, перед вами откроются большие перспективы. И тогда машина, мчащаяся со скоростью около 200 км/час, замрет в кадре даже при такой длинной выдержке, как 1/8 с. Конечно, все остальное в кадре превратится в абсолютно размытое пятно, но это лишь усилит впечатление скорости движения машины. Можно также пуститься на маленькую хитрость и сделать так, что медленно движущийся велосипед на снимке покажется несущимся с огромной скоростью. Чем меньше скорость, тем больше эффект. Даже при очень аккуратной съемке не всегда все находится в резкости. Так, контуры автомобильных колес, детали которых через промежуток времени, равный обороту, вновь встают на прежнее место, всегда расплываются. Такие детали, как ободы и нарезка покрышек, вообще исчезнут. Так и ноги велосипедиста, двигающиеся как поршни вверх и вниз, расплываются на снимке. Редко, чтобы выдержка более 1/125 с была нужна в таких случаях, если только не важен второй план. Если же он нужен, тогда выдержка 1/1000 с просто необходима.
Движение объекта
по направлению к камере
Скорость любого объекта, двигающегося по направлению к камере (вспомните, например, движение машины по направлению к вам), кажется гораздо меньшей, чем на самом деле. Скорость заметна только тогда, когда машина проносится мимо аппарата.
Перед фотографом встает только одна проблема, в каком месте следует сфотографировать объект, так как размер изображения меняется у него на глазах по мере приближения объекта. Снова воспользуемся примером с гоночной машиной, движущейся по направлению к камере с большой скоростью. Ее изображение в видоискателе вырастает с угрожающей скоростью. В идеальном варианте нужно сделать следующее: выбежать на обочину, внимательно ее оглядеть и отметить через видоискатель, в какой точке изображение автомашины заполнило рамку. Постарайтесь запомнить эту точку. Затем, по-прежнему смотря через видоискатель и не отводя камеры от отмеченной точки, найдите что-нибудь заметное на дороге или на обочине на одной линии с этой точкой, чтобы потом было легче определить, в какой момент и в каком месте сделать снимок. Таким предметом может быть какая-либо отметка на дороге, пучок травы, телеграфный столб и т. д. По этому предмету камера фокусируется.
Выдержка[18]18
Выдержка при фотографировании движущегося объекта (особенно при весьма коротких выдержках, достаточных для получения резкого изображения) заслуживает особого рассмотрения. Здесь надо учитывать следующие основные положения.
1. Абсолютная величина выдержки, с которой происходит фотографирование быстро движущихся объектов, сама по себе еще не имеет решающего значения. Более существенными факторами являются условия фотографирования и требования, предъявляемые к фотоснимку.
Сдвиг изображения и обусловленная им нерезкость мелких деталей движущегося объекта не обнаруживаются невооруженным глазом (на контактном отпечатке), если внешние контуры объекта получаются на снимке резкими и хорошо различаются.
2. Если с негатива производится увеличение, то нерезкость изображения становится более заметной. Степень конечного увеличения определяется допустимой нерезкостью изображения.
3. Изображение пути движущегося объекта, а следовательно, и наибольшая длительность выдержки, с которой может быть выполнено фотографирование, зависит от угла между направлением движения и фокальной плоскостью фотоаппарата.
Шторные затворы удовлетворяют потребность в предельно коротких выдержках (вплоть до 1/1000 с и меньше).
[Закрыть] определяется с учетом расстояния до объекта. Приближающаяся гоночная машина, которая достаточно быстро входит в рамку, потребует выдержки 1/500 с. Чтобы сделать фотографию более живописной, с развернутым вторым планом, лучше пользоваться выдержками 1/125 с. Наведите резкость по отмеченному предмету и ждите, когда объект приблизится на нужное расстояние. Существенными моментами при этом являются скорость человеческой реакции и даже более того – задержка в камере, когда пользуешься зеркальными камерами с одним объективом. Объект, движущийся со скоростью около 120 км/час, покрывает расстояние около 30 м за секунду. Малейшее опоздание – и объект проходит точку фокуса. Если у фотографа хорошая реакция и камера работает четко, то при нажатии на кнопку спуска в момент, когда на отмеченной вами линии появились передние колеса автомобиля, на негативе обнаружится, что машина, точнее, ее середина, как раз будет пересекать эту линию. Еще раз повторите попытку съемки. Такое повторение окажет огромную помощь, позволит узнать, какой была задержка и чего, следовательно, нужно избежать. Попробуйте также на практике следующее: отметьте для себя место, находящееся примерно в 3 м от замеченного вами предмета, наведите фокус на него, но снимайте по-прежнему, когда машина пересечет передними колесами воображаемую переднюю линию. Следующие кадры делайте, наводя резкость на места, находящиеся в прогрессирующей последовательности ближе к воображаемой линии, пока наконец вы не наведете резкость по ней самой. Проанализируйте результаты и вы придете к выводу, что фронтальная съемка длиннофокусным объективом объекта, движущегося по направлению к камере, гораздо труднее, чем съемка «с проводкой».
