Текст книги "Моря нашей Родины"
Автор книги: Дмитрий Карелин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
давления воздуха.
Изучение этих причин продолжается и в наши дни.
Подсчитано, что за последние двести пятьдесят лет
наводнения здесь случались триста пятьдесят раз. Особенно памятные
наводнения, причинившие городу много бедствий, были
в 1724, 1752, 1777, 1824 и 1924 годах, когда уровень воды
поднялся на три с лишним метра выше нормы. Самый большой
подъем воды зарегистрирован в 1824 году. Он оказался
равным 424 сантиметрам.
Таким образом, изменения уровня, вызванные ветром, во
много раз больше приливо-отливных колебаний. Кроме того,
летом уровень воды в море повышается из-за усиленного
притока речной воды.
Не будь этих колебаний, футшток в Кронштадте показывал
бы изо дня в день одно и то же.
Упомянув о кронштадтском футштоке, нельзя не сказать,
что он является своего рода достопримечательностью.
Прежде всего, это старейший футшток в нашей стране.
Первые наблюдения за колебаниями уровня воды в Финском
заливе были начаты еще в 1739 году, а после наводнения
1777 года здесь был установлен постоянный футшток.
Кроме того, кронштадтский футшток – опорная точка для
высотных геодезических съемок. По уровню моря,
установленному с помощью этого футштока, в нашей стране определяются
все высоты суши, каналов, дорог, строений и всякого рода
сооружений. Это тот нуль, по сравнению с которым
вычисляются высоты «над уровнем моря».
Воздушные массы, идущие с Атлантического океана,
благотворно действуют на климат района Балтийского моря.
Особенно заметна их роль осенью, в случае запаздывания холодов,
и зимой, когда внезапно морозы сменяются оттепелями. Редкий
случай теплой осени был в 1949 году. Тогда, например, в
результате резкого потепления в ноябре на побережье Балтики
в районе Калининграда вновь зацвели некоторые деревья.
Потепление было вызвано длительными теплыми ветрами с юго-
запада.
Однако далеко не всегда действует атлантическая
«тепловая машина». В восточной части моря нередко случаются
весьма суровые зимы, во время которых преобладают
холодные северные и северо-восточные ветры, приносящие
воздушные массы из Арктики.
Если обычно ледяной покров устанавливается в заливах на
несколько месяцев, оставляя свободной центральную часть
моря, то иногда лед закрывает доступы даже к таким портам,
как Лиепая, мешает плавать у южных берегов Швеции и в
центральных районах моря.
В некоторых исторических заметках сохранились сведения
об исключительно холодных зимах. Известно, что в 1224, 1306,
1326, 1408, 1459, 1554, 1670, 1740 годах замерзали проливы.
В эти зимы сообщение между странами устанавливалось по
льду.
Суровая зима была в 1809 году. Русской армии,
действовавшей против шведов, подкрепления доставлялись через Финский
залив в Финляндию по льду.
Ботнический залив замерз настолько прочно, что русская
армия перешла его по льду и, к ужасу шведов, неожиданно
оказалась у Стокгольма.
В XX веке суровостью отличались зимы 1929, 1940 и 1947
годов. Во время блокады Ленинграда по льду поддерживалась
связь между различными пунктами побережья и островами.
Обычно же неподвижный лед устанавливается лишь вдоль
берегов. На гладком льду взморья зимой происходят
интереснейшие спортивные соревнования. Снежные яхты – буера,
подхватываемые ветром, стремительно мчатся по сверкающему
льду, и из-под их,полозьев вылетает легкая снежная ледяная
пыль. Лучшее место гонок – Рижское взморье. По блестящему
льду залива буера мчатся со скоростыд 70—80 километров
в час, а иногда и больше. Здесь совершенствуют свое
мастерство советские гонщики.
Там, где лед не защищен от напора ветра, он не такой
ровный. На льду возникают высокие торосы.1 Известен случай
в январе 1863 года, когда сильным юго-западным ветром на
побережье Рижского залива на триста метров от берега были
выдвинуты льдины, нагромоздившиеся валом высотой до
восемнадцати метров. В одной из гряд вблизи берега был
обнаружен поднятый со дна гранитный блок весом около одной тонны.
Обычно больше всего торосов бывает на неглубоких местах (от
двух до пяти метров). Именно здесь ледяные торосы, имеющие
большую осадку, встречают первые препятствия, задевая
нижней поверхностью за грунт. В результате лед начинает
громоздиться. На больших глубинах он дрейфует2 более свободно.
Малая соленость вод Балтийского моря накладывает яркий
отпечаток на состав рыб (или, как говорят биологи, – на
ихтиофауну). В районах, прилежащих к устьям рек, можно
встретить большие косяки рыб, свойственных пресным водам.
Однако в Балтийское море заходят иногда представители
вод Атлантического и даже Северного Ледовитого океана. Сто
лет назад около нашего порта Палдиски в Финском заливе
появился житель гренландских вод – кит. Жители острова Пакри
убили редкое животное. Киты появлялись у южных берегов
моря неоднократно, а однажды кит был обнаружен даже
в Ботническом заливе около шведского порта
Худиксвалль.
Кроме китов появлялись акула, тунец,
пикша, палтус, пила-рыба, меч-рыба.
В Финском заливе пресноводных рыб
насчитывают больше, чем морских. Такие морские
рыбы, как треска, встречаются только в
западной части моря. С востока на запад
пресноводная фауна сменяется солоноватоводной и,
наконец, морской. Среди обитателей вод
Балтики для зоологов особенно интересен невзрачный
морской таракан, сохранившийся от холодной,
ледниковой эпохи.
Интересны и пришельцы с Каспийского
моря – полип, гидроидный моллюск и амфипода, Морской таракан,
проникшие недавно по рекам и каналам Мари-
1 Высота тороса около 5 метров, иногда до 9 метров, но под торосом, как правило, скапливаются льдины, и общая толщина льда достигает
15—20 метров.
2 Д р ей ф у ет —движется под влиянием ветра и течения.
инской водной системы. За последнюю четверть века на
побережье Балтики и в реках появился небольшой китайский
краб.
Биологи считают, что многие новые формы разнообразных
моллюсков и других организмов вселились в Балтийское море
из смежных районов Атлантики совсем недавно.
Главной добычей рыбаков в Финском заливе являются
салака, килька, окунь, сиг и другие. Весной, когда разрушается
лед, из моря в устья рек движутся большие косяки корюшки.
Их ловят неводами. Издавна в Финском заливе практикуется
подледный лов салаки. Рыбаки вырубают во льду проруби и
опускают через них под лед сети и неводы. В наше время
созданы механизированные тони, на которых тяжелый невод
вытаскивается с помощью моторов. Рыбаки поселяются в легких
передвижных деревянных домиках на льду.
Иногда случается, что внезапным штормом лед, на котором
находятся рыбаки, взламывается. Тогда на спасение людей
посылаются мощные технические средства – ледокол, самолеты.
Они находят рыбаков и доставляют их на берег.
Молодая Литовская советская республика раньше не
производила морского лова рыбы, теперь же и здесь организованы
большие рыболовецкие предприятия и заводы по переработке
рыбы.
В числе постоянной добычи балтийских рыбаков числится
угорь. Любопытен путь этой рыбы. Угри живут в реках, но
метать икру уходят далеко на юго-запад, в Атлантический
океан. У берегов Вест-Индии, у Бермудских островов, в Сар-
гассовом море они мечут икру. Теплое течение – Гольфстрим —
подхватывает личинки угря и несет через весь океан к
побережью Европы. Подрастая в пути, молодые угри идут к тем
местам, в которых жили их родители. Впоследствии они
совершают огромное обратное путешествие к Саргассову морю,
чтобы там, в свою очередь, выметать икру. Там и
заканчивается их жизнь.
Любопытно, что в последние годы в Балтийском море
появилась хамса – рыба из семейства сельдевых (атлантический
анчоус). Ранее она в своих странствованиях вдоль европейских
берегов доходила до Голландии и у побережья ее нерестилась.
Теперь же в связи, очевидно, с закрытием залива Зюдерзее
дамбой она идет на нерест в Балтику.
Через Балтийское море и через район Ленинграда
проходят трассы птичьих перелетов. Ежегодно, когда весна вступает
в свои права, огромные стаи
птиц – уток, гусей, лебедей,
казарок, куликов – устремляются
на север, чтобы осенью
вернуться назад, в более теплые края.
Некоторые стаи оседают в
камышах побережья Балтики.
Этим пользуются охотники и,
подкрадываясь на
замаскированном зеленью челноке,
собирают богатую добычу.
Ряд участков побережья
Балтики отличается своими
прекрасными природными
условиями, позволяющими
использовать эти места для
строительства санаториев и домов
отдыха.
Всемирной известностью
пользуется Рижское взморье —
узкая полоса плотного песка
на южном берегу Рижского
залива, шириной qt нескольких
сот метров до трех километров,
тянущаяся почти на двадцать
километров.
Теплый климат этого взморья
(более теплый, чем в других
местах побережья), ровное
песчаное дно, незначительные
колебания уровня, укрепляющее
действие купаний в теплой
воде, содержащей полезные для
организма соли, привлекают
сюда десятки тысяч людей.
Одними из первых больных
здесь побывали раненые
русской армии, участники
бородинского сражения 1812 года. В то
время на взморье имелись лишь
рыбачьи хижины, но потом
район начал быстро застраи-
ваться. В наше время по всей полосе взморья тянутся дачные
постройки, хорошо оборудованные гостиницы, санатории и
дома отдыха, предоставленные советским трудящимся.
Хороша природа северо-восточного побережья Финского
залива. Здесь растут густые сосновые леса, пейзаж оживляется
поросшими зеленью холмами – древними дюнами и
ледниковыми отложениями, чудесными песчаными пляжами и кое-где
обнажениями гранитных скал.
Замечательный русский художник И. Е. Репин, посетив
впервые окрестности Петербурга, был в восторге от них. Он
писал «... А утром мы уже бурлили по Неве, и я был в
несказанном восхищении от красот берегов и от чистого воздуха. ..
До этих пор я. . . спорил с товарищами, что... Петербург стоит
на болоте, кругом него болота, а здешняя природа – одни
стриженые, до гадости чахлые кустики севера... И вдруг такая
роскошь растительности, такой густой, брызжущий свежестью
цвет зелени. И сирень, и каштаны, и липы. .. а береза-то
береза! Что же об этом молчат!»
Советское правительство создало здесь курортный район,
пользующийся любовью всех ленинградцев. Автомобильный
транспорт по шоссейным дорогам и электропоезда быстро
доставляют отдыхающих ленинградцев в любую часть курортного
района. Здесь отдыхает много трудящихся и из других городов
Советского Союза.
На юго-западе нашей страны расположено Черное море и
соединенное с ним Керченским проливом Азовское море.
Площадь Черного моря – 412 000 квадратных километров.
Это море представляет собой почти замкнутую котловину, со
всех сторон окруженную сушей. Края этой котловины почти
всюду круто уходят вниз. Значительная часть моря имеет
глубины более 2 000 метров, а максимальная глубина его достигает
2 244 метров. Если бы не узкий пролив – Босфор, дающий на
западе выход в Средиземное море и в Атлантический океан, это
море с полным правом можно было бы отнести к числу озер,
какими являются Каспийское и Аральское. Результаты
геологических исследований показали, что в древности Черное море
было именно таким внутренним морем, не имеющим выхода нз
запад. Вода в нем была еще менее соленой, чем теперь. В на-
чале четвертичного (то есть последнего геологического) периода
на месте проливов Босфора и Дарданелл располагалась
сплошная суша, по которой протекали реки. Затем произошла
грандиозная геологическая катастрофа. Массив суши к востоку от
Средиземного моря опустился, в нем образовались глубокие
трещины, по которым соленая вода Средиземного моря
хлынула в Черное море.
При этом организмы, приспособленные к жизни в
малосоленых водах, погибли. Их остатки – кости, раковины – и сейчас
находятся на дне моря. Возможно, что море несколько раз
соединялось с океаном и несколько раз отделялось от него. Когда
сюда проникала океанская вода, гибли организмы, живущие
в солоноватой или пресной воде. Характерно, что последние по
времени остатки организмов покрыты сверху очень тонким
слоем ила, образовавшегося позднее. Значит, прорыв
Дарданелл и Босфора и гибель организмов в последний раз
произошли не так уж давно, по геологическим масштабам времени.
Среди грунтов на дне моря часто встречается ил темного,
почти черного цвета. Если он лежит на небольшой глубине, вода
над ним тоже кажется темной. Возможно, что именно поэтому
за данным морем издавна и установилось название Черного.
Беглого взгляда на географическую карту достаточно для
того, чтобы убедиться в своеобразии этого моря. Среди
голубого овала, берега которого изогнуты в виде огромного лука,
нет ни одного зеленого или коричневого пятнышка,
изображающего сушу. Черное море в его центральной части совершенно
лишено островов и даже значительных повышений дна. Это
море – одно из самых бедных островами морей Советского
Союза. Только в узкой мелководной прибрежной зоне кое-где
встречаются небольшие островки, почти вплотную прижатые
к материковому берегу. Единственное исключение представляет
северо-западная часть моря. Здесь, в широкой мелководной
излучине, между устьями рек Дунай и Днепр лежит ряд низких
островов и кос, оживляющих морской пейзаж.
Берега Черного моря почти на всем протяжении опоясаны
горами и горными кряжами. Они подходят вплотную к линии
воды, оставляя местами лишь узкую террасу. Издали,
подплывая к какому-нибудь порту, можно увидеть в синеватой
дымке неровные очертания горных вершин. Вблизи становятся
видны скалистые серые или желтовато-белые обрывы,
торчащие из воды одинокие камни и зеленые леса за линией берега
у подножья гор. Местами, словно рассекая нагромождения
скал, к берегу прорываются шумные ручьи и реки, несущие
в море не только холодную горную воду, но и обломки
истертых во время долгого пути камней.
И опять-таки берега северо-западной части моря являются
исключением. Они плоские, песчаные и круто обрываются
к морю с высоты 10—20 метров, образуя узкую полоску пляжа
и «загребы». 1 За линией берега, на горизонте не темнеют
громады гор, а лишь колышутся верхушки степных трав, пока
жаркое степное солнце не успело иссушить и траву и всю степь
целиком. Кое-где весенние талые воды проточили глубокие
овраги – балки, прорезающие ровную поверхность степи.
Привычный глаз географа, рассматривая линию берега,
не сможет не отметить еще одной любопытной детали: перед
большинством рек, впадающих в Черное море (а сюда
впадают такие крупные реки, как Дунай, Днепр, Днестр, Южный
Буг и другие, более мелкие), нет выступающих в море дельт.
Наоборот, дельты рек, за исключением Дуная, как бы
спрятаны в вершинах длинных лиманов,2 далеко врезающихся в
1 3 а г р е б – подводная коса в нескольких десятках метров от
береговой черты. Между загребой и берегом – полоса глубокой воды.
2Лиманы – мелководные заливы перед устьями рек, отделенные от
моря косами.
сушу. Географ обнаружит, что в других морях, если не считать
Карского, трудно найти такие же устья рек, как в Черном
море.
Разгадку этого замечательного своеобразия нашли геологи
моря. Она кроется в геологической истории моря. Лиманы
образовались при погружении берегов (или при подъеме уровня
воды относительно берегов), когда морская вода затопила
речные долины и низменности. За несколько тысяч лет, которые
прошли с тех пор, реки, продолжая свою неустанную работу по
переносу частиц грунта, сложили новые отмели и островки
у места впадения в лиман. Так возникли и начали расти новые
дельты в лиманах, далеко не дошедшие еще до моря. Там, где
лиманов нет, а речки впадают непосредственно в море (в
горных районах), дельты не могут возникнуть из-за большой
крутизны уклона дна.
Значительные участки черноморских берегов у горных
районов причиняют людям много хлопот. Здесь давно уже было
подмечено необычайное явление – движение гальки, снесенной
в море с прибрежных гор, под водой вдоль берега. Эти
путешествия гальки вызывают такие последствия, с которыми
инженерам, строящим различные береговые сооружения, не
приходилось встречаться в других морях.
В 1936—1937 годах в районе Сочи был построен
оградительный мол. Его строили по всем правилам, и можно было
ожидать, что берег после сооружения мола перестанет
разрушаться. Но ожидания не оправдались. У побережья возле мола
берег стал быстро изменяться.
Один участок берега, который до сих пор разрушался, стал
нарастать. До постройки мола галечный пляж к северо-западу
от порта имел ширину всего лишь 3—4 метра, а после
постройки мола этот пляж стал расширяться, и к 1947 году он имел
ширину уже около 60 метров. С другой же стороны мола, к юго-
востоку от него, пляж исчез. Самое удивительное, что галька,
из которой был сложен пляж, тоже исчезла. Вслед за этим
берег, который раньше был прочным, стал разрушаться и
отступать со скоростью до четырех метров в год.
Сходное явление было отмечено в районе Гагр. В 1915—
1917 годах был построен мол. После этого к западу от мола
берег стал нарастать, а к востоку от мола – разрушаться.
Нечто в этом же роде произошло в районе Сухуми. Там
были потоплены суда. Погрузившись на дно, они защищали от
действия волн одищ участок берега, и именно этот участок бе-
рега стало заносить галькой. Вдоль берега появилась новая
широкая коса. В это же время на соседних участках берега, не
защищенных от волнения, галька и грунт двигались в сторону
косы и обнажали коренные породы берега. Берег стал
разрушаться. Возникла угроза обвала застроенного участка.
Эти события трудно было понять, а тем более предвидеть
инженерам-строителям. Здесь требовалось вмешательство
исследователей.
Изучать причины этих явлений стали советские ученые —
В. П. Зенкович, А. В. Живаго и другие. Надевая водолазные
костюмы, они спускались на дно моря и многие часы проводили
на дне, следя за перемещением грунта и гальки. Для того,
чтобы легче было наблюдать за движением гальки, исследователи
окрашивали ее флюоресцирующей краской. За светящимися
в подводном полумраке камнями легко было уследить.
Ученые обнаружили, что волна, набегающая на берег под
углом и скатывающаяся с него по крутому склону вниз,
увлекает за собой гальку. Галька совершает мелкие движения вверх
и вниз по склону и в то же время на очень малую величину
отходит в сторону. В результате многократных мелких движений
отдельных камешков происходит перемещение большого
скопления гальки в определенном направлении.
Оказалось, что вдоль Кавказского побережья на большом
участке, протяженностью более сотни километров, непрерывно
движется поток гальки.
Ученые подсчитали, какое количество гальки переносится
этим потоком, и получили большое число – несколько десятков
тысяч кубических метров камня в год!
Этот поток может изменять берег, образовывать новые мели,
косы. Можно определить даже, сколько времени потребовалось
в прошлом или потребуется в будущем на эти изменения. С
помощью этих данных удалось, например, высчитать, что на
образование обширной косы у Адлера потребовалось, повидимому,
около шестисот лет.
Что же произойдет с потоком гальки, если на пути потока
вырастет дамба или мол? Очевидно, с одной стороны мола
галька будет уходить и обнажать берег, так как пополнения она
получать не будет: ведь галечный поток будет перерезан молом,
с другой стороны мола будет постепенно накапливаться галька,
приходящая сюда из соседнего района. Следовательно, с одной
стороны берег будет нарастать, а с другой стороны вследствие
ухода гальки – разрушаться.
Значит, прежде чем строить заградительные молы и дамбы,
надо подумать о судьбе каменного потока, спасительного для
многих участков берега.
В других районах Черноморского побережья, например
в южном Крыму, с берегами связаны другие заботы. Эти
берега приходится защищать от оползней. В некоторых
местах берег состоит из рыхлых известняковых пород. Через них
легко просачивается вода. В результате берег теряет
устойчивость и большие участки его постепенно сползают к морю и
размываются.
Люди научились предохранять берег от разрушения с
помощью сложной сети «водоводов» – канав и труб, отводящих
воду в сторону.
Если этого не делать, берег будет быстро разрушаться. При
этом могут пострадать прибрежные строения, дома отдыха,
курорты, дороги. Во время Великой Отечественной войны
фашисты, временно захватившие Крым, разрушили сеть водоводов,
любовно созданную советским народом, и сейчас приходится
заново строить их, заново укреплять большие участки берега.
На некоторых участках восточного побережья между морем
и подножьем гор образовались болота. Особенно богата ими
Колхидская низменность. Возникновение их в этом районе
объясняется приносом к горам влажного воздуха с моря.
Наталкиваясь на склоны гор, воздух поднимается и теряет влагу.
Шумные потоки воды от дождей текут к подножью гор в сторону
моря, но в пониженных местах застаиваются.
Так возникают большие болота – источники малярийных
заболеваний. Советские люди повели борьбу с этими
болотами, – в течение ряда лет идут большие работы по их осушению
и превращению в цветущие цитрусовые плантации. В
Колхидской низменности плантации созданы уже на многих участках
бывших болот. В помощь технике человек использует и
растения – эвкалипты. Эти деревья поглощают из почвы
необычайно много влаги и через листья испаряют ее. Их работу можно
сравнить с работой насоса. С площади, занятой эвкалиптовыми
лесами, за год испаряется через деревья слой воды толщиной
более полутора метров. Из эвкалипта можно добывать ценное
масло, уксусную кислоту, спирт. До революции на всем
побережье насчитывалось всего лишь несколько тысяч эвкалиптовых
деревьев, а сейчас, в результате работы советских лесоводов,
их выращено многие миллионы. В борьбе с малярией
приняли участие и ученые – ихтиологи, которые использовали ма-
ленькую рыбку гамбузию, поедающую личинок малярийного
комара. Гамбузия была привезена из Америки и быстро
акклиматизировалась в колхидских водах.
В северо-западную часть моря впадает ряд крупных рек —
Днепр, Буг, Днестр, Дунай. Они выносят много грунтовых
частиц, которые оседают в море и образуют косы, заливы, острова
и отмели. Навигация в этих районах затруднена. Особенно
сложно обстоит дело в устье Дуная.
Перед впадением в Черное море Дунай разветвляется на
многочисленные рукава – гирла. Они мелководны и не
пригодны для морского судоходства. Единственный судоходный рукав
Дуная – Сулинское гирло – тоже быстро заносится грунтом.
Как показали измерения, здесь ежегодно откладывается
несколько десятков миллионов кубических метров наносной земли.
Чтобы поддержать судоходство, приходится всё время вести
углубительные работы. В последнее время решено улучшить
положение более основательно.
Румынская Народная Республика с помощью Советского
Союза приступила к строительству канала, который спрямляет
водный путь по Дунаю, – от Чернавода по кратчайшему пути
до берега моря около озера Ташаул. Канал начинается в
глубине страны, а заканчивается у мыса Мидия. Длина его более ста
километров, а путь к морю, по сравнению с руслом реки, он
сокращает на двести с лишним километров. Строительство этого
канала – не легкая задача. Местами нужно рассечь
каменистые холмы высотой в несколько десятков метров. Без машин
такую работу не сделать. Советский Союз направил туда
экскаваторы, землечерпалки, транспортеры. Население Румынии
с радостью приняло участие в строительстве. У мыса Мидия
подъемные краны подхватывали и сбрасывали в море каменные
глыбы для строительства молов. Заградительные молы
выдвинулись на несколько километров в море.
Обширный юго-восточный район страны – Добруджа —
недаром получил название «Долины печали». Сухие, жгучие
ветры высушили здесь землю, сделали ее бесплодной. С
завершением строительства канала и приходом воды эта «Долина
печали» будет орошена и превратится в плодородную цветущую
долину, источник богатства населения.
Черное море лежит между 41—46° широты. На этой широте
на материках преобладает сухой жаркий климат.
Очевидно, не будь Черного моря, на его месте простирались
бы сухие, бедные растительностью степи и полупустыни.
Но море вносит существенные поправки в климат,
увлажняет его, снижает жару. Вдали от побережья климат заметно
меняется в худшую сторону. Солнце выжигает в степи траву,
гибнущую от недостатка влаги.
Климат черноморских районов нередко характеризуют одним
словом: «благодатный». Каждому, кто вспоминает
Черноморское побережье, приходит на память лазурное небо, теплая
вода голубого цвета, сады на побережье.
Действительно, трудно найти другое место, которое имело
бы такие замечательные природные условия. Недаром в наше
время заботами советского правительства и коммунистической
партии многие участки побережья Черного моря превращены
в здравницы. Здесь расположены сотни прекраснейших
курортов. Сотни тысяч людей ежегодно ездят сюда поправлять свое
здоровье. Южный берег Крыма – почти сплошь район
курортов и домов отдыха. Среди многих чудесных уголков
роскошной природы выделяется Никитский ботанический сад, который
раскинулся на берегу моря близ Ялты. В этом саду – тысячи
редких растений, завезенных из разных областей мира.
Ботаники и садоводы изучают их, испытывают, приспосабливают к
новым условиям, а затем передают для разведения и в другие
районы страны. Неподалеку отсюда расположены знаменитые
подвалы винодельческого комбината «Массандра».
На равнинном западном побережье Крыма лежат курортные
районы – Сакский и Евпаторийский, известные своими
целебными грязями.
Природа восточной части Крыма и Керченского полуострова
менее ярка. Здесь выпадает мало осадков, не хватает пресной
воды, беднее растительность. Но эта часть полуострова богата
полезными ископаемыми; именно здесь расположены
промышленные предприятия, добывающие железную руду и
выплавляющие металл.
Вовремя Великой Отечественной войны 1941 —1945 годов
предприятиям и курортам Черноморского побережья был
нанесен огромный ущерб. Фашисты разрушили и уничтожили
города, заводы и много здравниц.
Советский народ успешно проводит работы по
восстановлению разрушенного. Так, в Новороссийске, который представлял
собой почти сплошные развалины, много улиц отстроено заново;
в городе появились новые прекрасные здания, например Дворец
пионеров. К концу 1949 года городские предприятия давали уже
столько промышленной продукции, сколько давали и до войны.
Заново восстановлен и чудесный пионерский городок,
расположенный в Крыму на берегу моря, – Артек.
Вот как отзываются о нем те, кто побывал: «Мы живем
очень дружно и весело. Природа вокруг такая красивая, как
сказка. Лагерь находится на самом берегу моря. Развесистые
платаны, стройные кипарисы, красавицы магнолии окружают
лагерь. Всё вокруг цветет. Особенно красиво море».
Этот пионерский лагерь создан заботами советского
правительства.
В 1925 году сюда приехала первая партия детей. Было
их около тридцати человек, и жили они в белом палаточном
лагере. Быстро заселялся и разрастался молодой поселок. Скоро
появились здесь просторные светлые здания, спортивные
площадки.
Со всех концов нашей необъятной страны съезжаются
пионеры в Артек на отдых. Поезда, пароходы, самолеты
доставляют их на теплый лучезарный берег Крыма.
Художники, авиамоделисты, фотографы, туристы – все
найдут здесь себе занятие по душе. К их услугам имеются
наборы инструментов. Опытные руководители знакомят юных
мастеров с тонкостями их искусства.
В темные вечера, под открытым небом, усеянным крупными
звездами, собираются пионеры вокруг костра, делятся
впечатлениями, рассказывают о своих работах и планах. Они хотят
быть полезными своей любимой Родине.
За истекшие годы в Артеке побывало много десятков тысяч
пионеров и школьников.
Большую известность приобрел курортный город Сочи на
побережье Кавказа. С каждым годом этот город-курорт
расширяется и украшается. Здесь находятся лучшие, превосходно
оборудованные лечебницы.
Для добычи целебных горячих вод из недр земли здесь
ведется бурение на глубину 2 000 метров. Столь глубокое бурение
для получения воды осуществлено мастерами нашей страны
в районе Сочи впервые в мире.
Сюда ежегодно приезжают более ста тысяч человек
отдыхать и лечиться. Зимняя погода в Сочи обычно похожа
на погоду теплой осени на Балтийском побережье. Иногда
здесь выпадают дожди, больше становится пасмурных дней,
однако ненастья бывают лишь изредка. Даже зимой здесь
сохраняются вечнозеленая пальма и другие субтропические
растения.
В то время, когда в большей части страны устанавливается
снежная зима, на Черноморском побережье стоит теплая
погода. В декабре здесь еще можно встретить южных птиц. Они
улетают на короткий срок: январь – февраль.
Было бы всё же неправильно думать, что Черное море не
знает холодов. Изредка бывают случаи, что волны холода из
Арктики докатываются до этих теплых мест и губят роскошную
южную растительность.
Плохую славу заслужили суровые северо-восточные
штормовые ветры на Кавказском побережье, переходящие в
знаменитую новороссийскую бору, которая возникает в случае
накопления в горном районе холодных воздушных масс. Сильные
порывы ветра, налетающие при этом со стороны гор, взметают
поверхность моря и далеко несут водяную пыль, которая быстро
превращается в ледяные капли. Камни и предметы на
побережье обледеневают. Суда, попавшие под удары боры,
оказываются в тяжелом положении. При сильных зимних ветрах лед
у побережья взламывается и громоздится в виде валов. Вихри
из горных ущелий вылетают иногда в такое время, когда в
окрестностях стоит спокойная погода. Один наблюдатель в
тихий вечер видел, что в нескольких милях от берега низко к воде
спускались темные тучи и крутящийся вихрь поднимал к ним
воду. Десятки небольших смерчей ходили по морю на
незначительном расстоянии друг от друга в течение одного-двух
часов.
В особо суровые зимы на побережье Черного моря выпадает
снег и субтропические растения покрываются причудливыми
белыми клубами. Изредка морозы бывали столь значительными,
что побережье Черного моря замерзало. Известно несколько
случаев в V и VII веках, когда замерзал даже Босфор и по льду
можно было перейти из Европы в Азию.
Босфор замерзал также в 1011, 1232, 1621, 1669, 1755, 1823,
1849 и 1862 годах. Все эти случаи наводили страх на местных
жителей, наносили ущерб сельскому хозяйству.
К счастью, они повторялись не часто, и не было случаев,
чтобы такие исключительно холодные зимы следовали одна за
другой. Обычно сильные холода приходят сюда с севера и
вызываются прорывами арктических воздушных масс. За
движением их можно проследить по карте погоды. В наше время
наука позволяет предсказывать наступление холодов и защищать
от них ценные растения. Но иногда похолодание наступает столь
быстро, что к нему не успевают полностью приготовиться. Так
