Текст книги "Моря нашей Родины"
Автор книги: Дмитрий Карелин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
время в реке возникает «водяная плотина». Спокойная поверхность
реки внезапно начинает волноваться – и вдруг, среди пены и
брызг, возникает высокий водяной вал, стремительно бегущий
вверх по течению. Он захватывает со дна ил, песок, камень,
свирепо шумит и захлестывает всё встречное
переваливающейся вершиной гребня. Через некоторое время он
рассыпается, но на смену ему спешит другой. Горе неопытному
путешественнику или рыбаку, который прозевает момент
возникновения бора и окажется на легкой лодке среди бушующей
воды!
В несколько секунд лодка будет захлестнута и перевернута,
а неопытный гребец сброшен в кружащийся водяной вихрь.
Даже небольшие суда могут быть опрокинуты бешеным валом
бора.
Особенной силы «боры» достигают в устьях рек по
северозападному побережью Камчатки.
Но знаменитые боры – не единственная примечательность
гидрологического режима устьевых участков Охотского моря.
Другая его примечательность – особое распределение
температур воды по вертикали.
По мере того, как ученые изучали это море, становилось всё
более ясным наличие в нем нескольких различных слоев воды.
Летом обычно наверху его располагается тонкий слой теплой
воды. Это – результат прогрева его сверху лучами солнца и
вкрапления речной воды. Уже на глубине 25 метров начинается
другой слой с отрицательными температурами. Толщина его —
свыше 100 метров. В течение лета он становится тоньше. Наши
исследователи сумели объяснить происхождение его. Этот слой
является остатком мощного зимнего охлаждения,
распространяющегося вниз до глубины около 150 метров. Естественно, что
перемешивание воды несколько уменьшает его.
Ниже этого слоя уже до дна лежит мощный слой теплой
воды с температурой около 2,5°. И положение его, и
температура удивительно устойчивы.
Получается, что, хотя Охотское море лежит значительно
севернее Японского, вода в глубинах его теплее. Это и есть
результат притока океанской воды через глубокие проливы.
В Японском море тепло наверху и холодно внизу, а в
Охотском – холодно наверху и тепло внизу.
Впрочем, если бы не замкнутость северной части моря
сушей и не суровые вторжения холодов с материка, Охотское
море было бы значительно более теплым и сверху.
Поступление в огромном количестве теплой воды из океана
имеет для Охотского моря важные последствия.
В Охотском море есть глубины до трех с лишним тысяч
метров. Они соединяются с океаном глубокими проливами между
островами Курильской гряды. Вода свободно протекает из
океана в море и обратно не только на поверхности (как в
Японском море), но и на километровых глубинах, заполняя
котловины моря. Следовательно, и глубоководные океанские
организмы, даже субтропические, могут попасть в Охотское море.
Действительно, исследователи нашли здесь многочисленных
представителей фауны, обитающих в океане (чего нет в
Японском море).
В водообмене между океаном и морем участвуют не только
глубинные слои воды, но и поверхностные. В море действует
гигантская система течений, идущих вокруг него в направлении
против часовой стрелки. Она прерывается лишь в районе
Курильских островов. Океанологи проследили путь холодного
течения Ойя-Сио, идущего из Берингова моря к Курильским
островам. Оказалось, что большие массы воды время от време-
ни отрываются от этого течения и заходят через проливы в
Охотское море. Но зато и холодная поверхностная вода из
моря, вытекая в океан, пополняет течение. Между островами то
появляются, то исчезают холодные пятна воды. Их так и
назвали «блуждающими пятнами». Они перемещаются то в
сторону океана, то в сторону моря вместе с приливо-отливными
течениями.
Морякам хорошо известны эти пятна. Сколько раз
неожиданный туман застигал судно на подходе к проливам или в
самих проливах! Сколько раз капитаны и вахтенные штурманы
хватались за ручку машинного телеграфа, чтобы дать сигнал
«стоп»! Всё это «шутки» блуждающих пятен холодной воды,
над которыми возникает густой туман.
Несколько десятилетий назад исследователи плохо знали
Охотское море, так как мало занимались им.
Подробное изучение моря и его богатств начато лишь при
советской власти. При этом обнаружилось, что в Охотском море
имеются большие запасы промысловой рыбы. Сравнительно
широкая зона малых глубин вдоль материкового берега,
разнообразие температурных условий, влияние речных вод,
выносящих в море питательные вещества, способствуют тому, что в
вбде Охотского моря много планктона, идущего в пищу
рыбе.
В отличие от Японского моря, главным богатством
Охотского моря является не сардина, а лосось, сельдь, треска, кра-
бы. Немалое значение имеют и обширные подводные заросли
морской капусты.
В этом море в большом количестве развиваются и
своеобразные микроскопические организмы, которые при движении
воды светятся. 1
Зачерпнешь воду ведром из-за борта и начнешь ее
разбалтывать, и в ведре загораются холодные искорки, словно в воде
спрятан какой-то фонарик.
Когда темной ночью корабль мчится по глади моря, за ним
остается светлый мерцающий след, словно корабль разбросал
по морю фосфоресцирующий 2 состав.
Необычайно сильное свечение моря описывает один из
очевидцев на судне «Охотск»:
«На общем фоне светящихся полос постоянно всплывали и
через 2—3 секунды меркли ярко светящиеся звездочки разной
величины... Внезапно в 11 часов вечера под кормой вспыхнул
в воде необыкновенно яркий зеленовато-белый свет, который
быстро подвигался вперед и окружил всё судно. Через 2—3
минуты светлое пятно достигло горизонта, продолжая светиться
там в виде яркой светлой полосы, дававшей отблеск на
облаках. Получилось полное впечатление, что вдали на берегу
находится город, освещенный электрическим светом, отблеск
которого отражается в виде зарева на небе».
Более суровые условия и льды, появляющиеся зимой, не
позволяют вести лов круглый год в северной и западной частях
моря. Однако у Курильских островов и у Сахалина советские
рыбаки не прекращают промысел и зимой.
Немалыми богатствами обладают и другие районы
Охотского моря.
Далеко от берега в нескольких стах километров к северу от
Сахалина расположен одинокий остров Ионы. Когда
подходишь к этому острову, издали кажется, что он усеян
вертикально стоящими камнями, похожими на столбы. На близком
расстоянии начинаешь замечать, что эти «столбы»
шевелятся и неожиданно дружной гурьбой сваливаются в воду.
В течение нескольких секунд создается впечатление, что вся
поверхность прибрежных скал движется и распадается на
части.
Оказывается, остров облюбовали многочисленные морские
животные – сивучи. Часами они неподвижно лежат на гальке,
камнях и скалах, а при первой тревоге уходят в воду.
Единственный район, богатый морскими котиками, – это
небольшой остров Тюлений, лежащий к востоку от Сахалина.
Ежегодно громадные стада котиков приплывают сюда. Здесь на
удобном пляже они рождают и воспитывают детенышей.
Чтобы изучить повадки животных и сохранить ценное
стадо, советское правительство устроило на острове Тюленьем
научную станцию. Котики живут здесь под охраной, и охота
на них запрещена.
На вершине этого же острова существует «птичий базар».
Весной сюда приезжают бригады для сбора яиц
тихоокеанской кайры.
Район Курильских островов славится богатыми промыслами
трески, ивасей, наваги, палтуса, лососей, крабов. Охотятся
здесь и на китов. Раньше воды островов изобиловали дорогими
пушными животными – морскими бобрами, сивучами, котика-
ми. К концу XIX века никем не регулируемый промысел привел
к почти полному истреблению их. Лишь кое-где на островах
сохранились небольшие лежбища бобров и сивучей. Во многих
районах встречаются нерпы.
Суровы условия жизни на Курильских островах, особенно
на северных. Океанские волны с шумом ударяются о
скалистые берега и, омывая их, разбиваются на миллионы брызг.
Капельки воды, подхватываемые ветром, несутся через острова.
Здесь подолгу держатся туманы. Зимой часто возникают
сильные бури. Растительности на островах мало.
Но советских людей это не пугает. Представители разных
профессий едут сюда строить поселки, школы, больницы,
промышленные предприятия, рыбозаводы. ..
Немного лет прошло после возврата островов нашей стране,
а между тем здесь уже выросла своя рыбная промышленность.
С островов в страну пошла ценная продукция.
Не только из района Курильских островов, но и из других
районов Охотского моря советский народ собирает обильный
«морской урожай», который с каждым годом возрастает.
Северная часть Тихого океана заканчивается Беринговым
морем. Во время первых походов русских казаков и
промышленников в XVII веке к реке Анадырь это море называлось
Анадырским. 1 Впоследствии оно получило название Берингова
моря, в память руководителя первых научных русских
экспедиций в этом море. На обратном пути от Америки к России,
укрываясь от шторма, корабль Беринга, ударившись о прибрежные
скалы, вынужден был закончить свой путь у неизвестного
острова. Команда корабля во главе с больным Берингом
выбралась на берег, где В. Беринг и умер. Могила его на острове
Беринга и памятник в Петропавловске-на-Камчатке
напоминают о бессмертном подвиге отважных русских мореплавателей
в этих бурных водах.
Площадь моря – около 2 275 000 квадратных километров.
Среди других морей, омывающих берега нашей страны, это са-
1 В XVIII веке нередко употреблялось также название Камчатского
моря. Называли его также Бобровым морем.
мое большое море. Оно является также одним из крупнейших
морей на земном шаре.
Географическое положение Берингова моря, безусловно,
примечательно. Подобно Чукотскому морю Северного
Ледовитого океана, оно лежит между двумя материками – Евразией
и Америкой – и соединяет два океана. Граница его четко
определяется грядой Алеутских и Командорских островов на юге и
Беринговым проливом на севере. По форме его можно сравнить
с огромным треугольником или воронкой, которая имеет
широкий и глубокий вход на юге и очень узкий, мелководный, выход
на севере.
В Беринговом проливе ближе всего подходят, друг к другу
два материка – Азия и Америка. Расстояние между ними —
около 90 километров. Посредине пролива лежат острова
Диомида, 1 разделенные всего лишь пятикилометровым пространством.
Западный остров – Ратманова – принадлежит Советскому
Союзу, восточный остров – Крузенштерна – Соединенным
Штатам Америки. Между островами проходит наша
государственная граница с Америкой.
Жители острова Ратманова первыми в стране встречают
наступающий день. Их время на 10 часов впереди московского.
Здесь, начинаясь между островами Берингова пролива и
следуя к проходу между Командорскими и Алеутскими островами,
проводится граница смены суток, которая продолжается далее
на юг по меридиану 180° в Тихом океане и называется линией
перемены даты, или демаркационной линией. Мореплаватели,
идущие на восток, к Америке, переставляют при пересечении
этой линии календарь на сутки назад и один и тот же день
недели считают дважды. Мореплаватели, идущие на запад, в
Советский Союз, прибавляют к календарной дате сутки вперед и
перескакивают через один день недели.
Строго говоря, эта операция должна была бы
производиться не в Беринговом проливе, а западнее его, на меридиане
180°. Но этот меридиан проходит через Чукотский полуостров.
Иметь два календаря на одной и той же территории было бы
чрезвычайно неудобно. Поэтому и условились линию границы
суток перенести на восток, в Берингов пролив. А в южной части
Берингова моря эта линия сдвинута, наоборот, на запад от
меридиана 180° к Командорским островам. Это сделано для того,
чтобы не менять календарные сутки на Алеутских островах.
Другое название их – «острова Гвоздева:
Таким образом, Берингов пролив играет важную роль как
в политических взаимоотношениях, так и в системе
современного календаря.
Вся южная часть моря имеет большие глубины. Местами
они доходят до 4 773 метров. Из всех четырнадцати морей
Советского Союза Берингово море самое глубокое. Глубины
больше этой лежат лишь в открытом океане за Курильскими и
Алеутскими островами и восточнее Камчатки.
Однако северная часть моря по рельефу дна ничем не
напоминает южную. Глубины в ней, на огромной площади около
1 миллиона квадратных километров, не превышают нескольких
десятков метров.
Подъем дна в северной части моря между Корякским
берегом и оконечностью полуострова Аляска довольно крут.
Переход рельефа от южной к северной половине моря можно
сравнить с резким переходом к высокой горной стране, на вершине
которой расположено большое плато, изрезанное рядом
ложбинок. Это плато и является дном северной части моря. А
ложбинки напоминают о той геологической эпохе, когда всё плато
стояло выше уровня моря и пересекалось многочисленными
реками. Геологи установили, что поднятие и опускание суши в
этом районе происходили несколько раз.
Во время последнего оледенения суша стояла выше
нынешнего уровня. На месте северной части Берингова моря и
Берингова пролива тогда расстилалась широкая равнина. Как и при
предыдущих поднятиях суши, тогда Тихий океан не имел связи
с Северным Ледовитым океаном. Азия и Америка сообщались
между собой сухим перешейком. Это и объясняет, почему
сейчас в Азии и Америке, несмотря на разделенность их морем,
имеются одинаковые сухопутные животные и растения.
Они распространились по двум континентам в то время,
когда между ними имелся «сухопутный мост».
По этому «мосту» переходили, в частности, и мамонты. По
нему же могли перейти из Азии в Северную Америку и люди —
далекие предки нынешних североамериканских племен. Об
этом напоминают черты сходства внешнего облика и культуры
некоторых племен Азии и Америки.
Затем суша опустилась, низменность покрылась водой и
между двумя материками снова легло море, как будто никакого
сообщения по суше никогда и не существовало. Понадобилось
долгое развитие человечества и рост науки, чтобы по едва
заметным следам восстановить историю развития океанов и суши.
Погружение «сухопутного моста» произошло не так
давно, – всего лишь несколько десятков тысяч лет назад.1 Значит,
с точки зрения геологической истории, северную часть
Берингова моря следует считать молодой.
Географы не могут пройти мимо того факта, что среди
морских организмов, населяющих северную часть Тихого океана и
северную часть Атлантического океана, имеется много общих
видов.
Они напоминают о более древних временах (до последнего
«сухопутного моста»). Тогда эти океаны сообщались между
собой, как и сейчас, через Северный Ледовитый океан, но
климат последнего был значительно теплее.
В ледниковую эпоху теплолюбивые организмы в сильно
охладившемся Северном Ледовитом океане вымерли, а в
Атлантическом и Тихом океанах сохранились.
История этих крупных перемен выяснена лишь в самых
общих чертах. Многие детали ее остаются еще не ясными.
И именно в Беринговом море можно найти сравнительно
четкие следы былых геологических перемен и катастроф.
Изучая это море, ученые рассчитывают обнаружить здесь
много новых данных, которые прольют свет на прошлое.
Можно предполагать, что в глубине земной коры под
Беринговым морем еще не закончились значительные подвижки.
И, значит, формирование дна моря продолжается. Время от
времени об этом напоминают вулканические извержения и
землетрясения на островах Алеутской гряды.
Алеутская гряда состоит из ста десяти островов и многих
скал. Подобно Курильской гряде, здесь иногда меняются форма
и размеры островов.
Большой интерес для географов и геологов представляет
история острова Богослов, так как она проходила на глазах
людей. Участники русской экспедиции Креницина и Левашова
в 1768—1769 годах увидели в море к северу от крупного
острова Умнак одну большую и несколько маленьких скал.
Впоследствии эта скала получила название Корабельной, так как
издали она имела вид идущего в море корабля.
В 1796 году над скалой повисло облако дыма или пара,
скрывшее этот участок моря от глаз наблюдателей – алеутов и
русских с соседних островов.
1 Вероятно, около двадцати пяти тысяч лет назад, перед началом так
называемого Сартанского оледенения.
Группе русских промышленников, случайно застрявших на
несколько дней на острове Умнак, пришлось стать свидетелями
рождения нового острова в мае 1796 года. Сперва они заметили
столб дыма над скалой. О дальнейшем один из очевидцев,
Крюков, пишет так: «Ночью показался в том месте огонь, иногда
столь сильный и яркий, что они, находясь в 10 милях оттуда, на
своем острову всё ясно различать могли. На сем последнем
произошло землетрясение и ужаснейший гул раздавался от гор,
на юг лежащих. Бедные охотники приведены были в смертный
страх; с рождавшегося острова летели на них каменья, и
они ожидали погибели». Наутро охотники увидели
появившийся остров, напоминавший по форме высокую шапку
черного цвета.
Пять лет висело облако на месте, но иногда сильными
порывами ветра оно разрывалось, и тогда можно было увидеть
поднимающийся из моря остров на месте скалы.
Через восемь лет промышленники, а также управляющий
Российско-Американской компании А. Баранов посетили
остров. Баранов дал тогда же ему название по имени судна, на
котором приплыл сюда, – «Богослов».
В это время скалы и камни острова были еще горячими и
на них трудно было ступать. Вода вокруг острова была теплая.
Но на острове уже поселилось множество сивучей.
В дальнейшем остров часто менялся по размерам.
Некоторые мореплаватели считали, что высота его около ста метров,
другие – свыше одного километра. Через одну из расселин в
скалах стал бить мощный поток воды.
А в сентябре 1883 года произошло извержение нового
вулкана рядом со старым. При извержении было выброшено много
пепла. Наблюдатель, находившийся на острове Уналашке,
записал: «В 2 часа 30 минут пополудни вдруг стало так темно,
как ночью. Затем в течение десяти минут лил ливень с пеплом,
покрыв им землю тонким слоем. Стекла окон покрылись
грязью, и через них ничего не было видно».
От выброшенной вулканом породы вода в море окрасилась
в красный и зеленый цвет. Много сивучей было убито. В
результате извержения появился новый остров, получивший
название «Новый Богослов». Оба острова соединялись низкой
косой. В 1906 году на месте косы поднялся еще один остров
высотой около 130 метров, а через десять месяцев разрушился.
Еще много раз менялся облик этих островов в результате
действия могучих сил, скрытых под дном моря.
В настоящее время от острова Новый Богослов осталась
лишь небольшая часть; высота скал его – около 70 метров.
Высота Старого Богослова – около 100 метров. Коса между
ними погрузилась под воду, и только отдельные скалы при
отливе, появляясь на поверхности, указывают на ее
существование.
Нужно думать, что и в дальнейшем Алеутская гряда
преподнесет еще не один сюрприз.
Геологические процессы на материковом побережье
развиваются несколько спокойнее. Но и здесь нередко случаются
события, говорящие о том, что в глубине недр земли в районе
Берингова моря идет работа титанических сил. Об этом
напоминают действующие вулканы, гейзеры, горячие источники на
окраине материка.
Камчатка – один из немногих вулканических районов
Советского Союза. Дым из высочайшей вулканической
Ключевской сопки поднимается на огромную высоту. Моряки, подходя
к Камчатке при ясной погоде, видят его за сотни километров.
На Камчатке имеются единственные в стране гейзерные
долины. Десятки гейзеров выбрасывают на поверхность земли
горячие воды, и от этого повышается температура воздуха. В
гейзерной долине зеленеют растения в то время, когда в окрестных
местах лежит снег. В теплых озерках зимой цветут водяные
растения.
Горячие источники обнаружены и в прибрежных горах
Чукотки.
Берега Берингова моря большей частью гористы. От них
веет какой-то сумрачностью. Чувствуется, что огромные силы
участвовали в формировании прибрежных горных великанов,
упирающихся вершинами в неприветливо серое небо.
Особенно неласковым для путешественника представляется
район вблизи Берингова пролива. Здесь явно чувствуется
холодное дыхание Арктики и в море и на суше. С севера идет
холодное течение, приносящее льдины Северного Ледовитого
океана.
Берега выглядят, по сравнению с другими районами,
особенно угрюмо и неприветливо. Темные скалы висят над морем.
Их голые, без растительности вершины почти всегда окутаны
туманом или облаками. У подножья их лежат не успевшие
растаять снежные завалы. Климат суровый, часто проносятся
бури.
Однако и этот далекий край имеет много привлекательного.
В горах есть горячие целебные источники. На озерах и в реках
много всевозможной дичи и рыбы. В море у берегов ведется
охота на моржей, на нерп.
Каждому, кто плавал в Беринговом море, не могла не
броситься в глаза смена природных условий между северной и
южной частями моря. Дело здесь не только в том, что расстояние
между крайними границами моря составляет около
одиннадцати градусов географической широты. Заметно, что изменение
природных условий от южной части к северной происходит не
в соответствии с широтой, а значительно быстрее.
Попав в район Анадыря, бухты Провидения, Берингова
пролива, путешественник скажет, что он побывал в Арктике. И
действительно, он встретит пловучие льды, холодную воду, снег
в ложбинах берега даже в середине лета, голые скалы. И всё
это будет «сдобрено» промозглой сырой погодой, холодом,
забирающимся под одежду.
А в районе Петропавловска-на-Камчатке и Алеутских
островов он встретит совсем иное. Никаких льдов от ранней весны
до поздней осени, мягкий климат, сочная зелень, кустарники и
даже лес (хотя и не первоклассный) на берегу.
Всё это тесно связано с влиянием океана и с рельефом дна.
Северная часть мелководна, а Берингов пролив может быть
назван высоким порогом, над которым лежит тонкий слой воды
мощностью всего лишь в 40—50 метров.
При таких условиях проникновение на север глубинных
тихоокеанских вод невозможно. Это значит, что запас тепла в
местной воде невелик. Зимой он быстро исчезает, и
температура воды в море становится близкой к точке замерзания. Не
удивительно, что вся северная часть моря на зимний период
покрывается льдом. Этому способствует климат, который в
северной части моря имеет характер арктического. Из Северного
Ледовитого океана и с северо-восточной части Азии сюда
проникают зимой холодные воздушные массы.
Летом Берингово море прогревается не только за счет
солнечных лучей, но и за счет рек. Помогают прогреву и теплые
ветры, которые летом дуют из океана в море. В это время
теплая вода на поверхности устремляется к Берингову проливу.
Но этот период короток. Осенью всё быстро возвращается
к прежнему состоянию, причем некоторые «порции» холода
начинают поступать вместе с водой и льдами и из Северного
Ледовитого океана. Холодное течение Ойя-Сио, зарождающееся
в северной части Берингова моря, идет далеко на юг, к
Курильским островам.
Иное дело в южной части моря. Здесь в глубоководной зоне
действуют течения из теплой зоны океана. Они заходят к северу
от Алеутской гряды и делают невозможным замерзание
некоторых южных и восточных районов моря. С течением заходят и
теплолюбивые организмы из океана. Ни о каком сравнении
этого района с Арктикой не может быть и речи.
Это резкое деление Берингова моря на две природные
зоны – одна из интереснейших особенностей его.
Не так резка и не так заметна, на первый взгляд, разница
между западной и восточной частью моря, но мореплаватели и
океанологи замечают ее по навигационным условиям и
цифрам, характеризующим состояние воды.
Эта разница хорошо заметна во многих
гидрометеорологических явлениях.
Например, через Берингово море идут один за другим
циклоны. Они пересекают его с юго-запада на северо-восток и
уходят большей частью на Аляску. С восточной стороны этих цик-
лонов дуют теплые и влажные ветры с океана, а с западной
стороны – холодные ветры с Азии или из Северного
Ледовитого океана. В результате климат Аляски и американского
побережья намного теплее и мягче климата Чукотки и советского
побережья. Это сказывается и на состоянии льдов, которые
у нашего побережья мощнее и держатся дольше, чем у
американского. Жителям Камчатки не раз приходилось видеть, как
по льдам, занесенным с севера, к берегу осторожно
пробирается белый медведь, недоверчиво знакомящийся с новым для него
районом. Такой дрейф льдов – результат северных ветров и
холодного течения, переходящего у берегов Камчатки в Ойя-
Сио. Совершенно иные течения действуют у американского
побережья. Туда в большем количестве поступают теплые воды
из океана. Их пополняют теплые воды из крупных рек
Аляски – Юкон, Кускоквим. Они увлекаются ветрами и, постепенно
перемешиваясь, текут к северу.
Всё это ведет к тому, что навигационные условия западной
части моря намного сложнее и труднее, чем восточной части.
Берингово море долгое время было одним из самых
пустынных морей океана. Правда, во второй половине XIX века сюда
зачастили зверобойные суда англичан и американцев. Началась
азартная погоня за котиками, моржами, каланом, 1 а затем —
и за китами.
Одиночные суда, забиравшиеся во льды, нередко
оказывались в тяжелом положении, терпели аварии, кончавшиеся
гибелью людей.
К началу XX века азарт схлынул, так как хищничество, не
пресекаемое никакими правилами охоты, кончилось, как и
следовало ожидать, таким истреблением ценных животных, что
дальнейшая охота стала приносить предпринимателям мало
барыша. В водах моря стали появляться лишь одиночные суда,
идущие на север или возвращающиеся назад.
Сейчас этому длительному периоду застоя в освоении моря
настал конец. Освоение морских путей в Арктику, лов рыбы,
которым раньше почти не занимались, привели в море
многочисленные современные суда.
Однако оживление «морского хозяйства» идет в западной
и восточной части по-разному. Правители Соединенных Штатов
Америки видят в Аляске удобный плацдарм для размещения
военных сил поближе к границам Советского Союза. На терри-
Морская выдра.
тории Аляски растут аэродромы, военные поселки, а в водах,
омывающих Аляску, появились корабли, производящие
испытания различных видов оружия в суровых природных условиях.
Советский Союз, наоборот, развивает мирные отрасли
хозяйства.
Советская власть использует все возможности для
развития на побережье кипучей жизни. Старинные поселки, о
которых в царское время говорили, что они «прокляты людьми и
забыты богом», стали быстро развиваться.
Сейчас на западном берегу Берингова моря разрослись
города Петропавловск-на-Камчатке, Анадырь и другие с
большими домами, электричеством, клубами.
Увеличилось население и на берегу бухты Провидения, по
праву прозванной «воротами в Арктику», ибо отсюда караваны
судов начинают свое движение по Северному морскому пути.
Советские люди с большой готовностью едут в самое
далекое от родных мест море и подолгу живут на его побережье.
В последние годы здесь быстро возрастают добыча и
обработка рыбы. С каждым годом увеличивается число
рыбопромысловых судов. Больше всего вылавливается кета, горбуша,
сельдь, треска.
Несомненно, у рыболовства в Беринговом море еще большее
будущее. Судя по всем данным, рыбные запасы здесь
огромные, а используется лишь малая доля их.
Развитие промыслов требует тщательного изучения фауны.
Для ученых здесь может открыться много нового и интересного.
Берингово море – единственный в северном полушарии
район, где в наше время производится, хотя и ограниченная, но
регулярная охота на китов. Летом гигантские животные в
большом количестве идут вдоль Курильской гряды и Камчатки на
север к Берингову проливу. Ежегодно наша китобойная база
«Алеут» с приданными ей судами-китобойцами выходит в море
и выслеживает китов.
Поиски китов в необъятных просторах Берингова моря —
дело сложное. Наши моряки призвали на помощь самолеты. За
несколько часов самолет осматривает большой район. Сверху
хорошо видны и фонтаны китов и силуэты их огромного тела
при нырянии. Обнаружив мирно пасущихся в море китов,
самолет дает радиограмму на базу. Судно уверенно идет в
указанный район за добычей.
Ежегодно наши беринговоморские китобои добывают
сотни животных. Там же в море на китобойной базе – «Алеут»
разделывают их и перерабатывают на консервы, жир,
удобрения.
Первый рейс «Алеута» состоялся в 1933 году. Сначала наши
китобойные суда ходили с иностранными гарпунерами, так как
заграничные фирмы, продавая нам гарпунные пушки,
отказались предоставить их без своих людей. Иностранные гарпунеры
относились к делу без энтузиазма, отказывались учить
«секретам» охоты наших моряков, тормозили промысел. И всё-таки
советские люди скоро овладели всеми «секретами». Они не
только переняли опыт иностранных гарпунеров, но далеко
превзошли их. Там, где прежде добывались десятки китов, теперь
добываются сотни.
Первый советский гарпунер Зарва уже имеет много
учеников – мастеров своего дела. Один из них, Прокопенко, за
охотничий сезон 1949/50 года убил 254 кита. Эти цифры сами
говорят о мастерстве наших китобойцев. Опыт, накопленный ими
в Беринговом море, позволил успешно начать китобойный
промысел и в Антарктике.
Северный Ледовитый океан занимает особое место в жизни
нашей страны. Этот океан изучен и приобщен к полезной
деятельности людей главным образом трудами русского народа.
Северный Ледовитый океан – единственный океан, почти со
всех сторон окруженный сушей. Половина океана и окраинных
морей его примыкает к побережью СССР. Ни одна другая
страна не имеет такой большой береговой линии на севере, как
наша.
Протяженность северных берегов нашей страны, омываемых
водами Северного Ледовитого океана от Норвегии до
Берингова пролива составляет, не считая мелких извилин, около
18 000 километров. Через шесть морей – Белое, Баренцово,1
Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское —
проходит Северный морской путь, соединяющий Атлантический океан
с Тихим. Этот путь освоен советским народом и является
достижением социалистической эпохи. От этого пути ответвляются
трассы к Новой Земле, Шпицбергену и к устьям великих
сибирских рек – Оби, Енисея, Лены, Яны, Колымы и других.
Во времена средневековых вражеских нашествий на
западные окраины нашей страны случалось, что Баренцово и Белое
моря оставались единственными для России выходами в другие
моря и страны. Впоследствии наша страна вернула все свои
прежние морские побережья и закрепила их. У нас есть ряд
удобных морских-путей и портов на западе, юге и востоке, но
тем не менее и при этих условиях роль северных морей
исключительно велика. Через них западные области страны могут
обмениваться тяжелыми грузами с Сибирью. Из Ленинграда до
Владивостока через северные моря путь почти на 10 тысяч
километров короче, чем по южному пути через Средиземное море,
