Текст книги "Про огород для бережливого и ленивого"

Автор книги: Борис Бублик

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)

детерминантные  и  индетерминантные.  У  детерминантного  помидора  куст  компактен,  на  нем почти одновременно появляются все цветочные кисти, заканчивается куст тоже кистью и рост куста прекращается с началом цветения. Детерминантные помидоры не надо обрезать.   Индетерминантные помидоры росли и ветвились бы до бесконечности, кабы не морозы.

Например, у автора еще одного рекорда из книги Гиннеса Грехема вырос куст помидоров сорта “вишни” высотой более 17 метров, с него собрано было около 17 тысяч помидоров.   Для  индетерминантных  помидоров  обязательна  поддержка  и  пасынкование.  Форма опоры определяется выбранным числом стеблей. У нас наиболее популярен французский прием ведения  растения  в  два  стебля.  Для  поддержки  таких  кустов  годится  обычная  шпалера вдоль ряда. И если стебель помидора стал выше шпалеры, – отщипните верхушку. Это вызовет к росту ветки и цветы ниже этой точки, и плоды в целом будут более крупными.

  Чарльз  Вильбер  в  своем  рекордном  опыте  вел  каждый  из 4-х  кустов  в 18 стеблей,  а опорами  были  прочные  цилиндрические  клетки  диаметром  около  метра  и  высотой  около четырех  метров.  Саженцы  располагались  в  центрах  клеток,  а  плети  поднимались  с  внешней стороны  клеток.  Расстояние  между  растениями  было 1.5 м,  а  вся  грядка  была  укрыта соломенными тюками толщиной 8 см. Оставались неукрытыми только основания стеблей.   Обрезанные  пасынки помидоров годятся  не только  в  компост.  Их  можно  поставить  на несколько  дней  в  воду  или  слабый  компостный  чай,  а  как  только  начнут  расти  корешки высадить  новую  рассаду.  Она  быстро  приживется  и  увеличит  вашу  помидорную  плантацию.

 Кроме того, помидорные пасынки можно использовать для “угощения” вредителей (об этом шла

речь в главе 2).   Полезно удалить не только лишние пасынки, но и лишние листья. Оголенные снизу стебли улучшат аэрацию в прикорневой зоне, уменьшат риск заболевания и, в конечном счете, увеличат урожай. Знатоки говорят, что легкие ранения помидоров, наносимые им при обрезке и отщипывании, стимулируют более энергичный рост растений.

  Еще  один  совет “бывалых”  людей,  если  есть  хоть,  какая-нибудь  возможность – выращивайте  собственную  рассаду.  Главная  неприятность  от  покупной  рассады – она  может заразить ваш участок каким-нибудь вилтом, от которого потом придется долго избавляться. И нет никаких реальных способов опознать на глаз зараженную рассаду.

  Второе преимущество собственной рассады – возможность отбора все лучших и лучших сортов. У нас главным критерием отбора является вкус и аромат плодов. Мы даже названия не всех помидоров в своей коллекции знаем.

  Под конец – обращение к курящим. Не манипулируйте сигаретами вблизи помидорных растений,  мойте  руки  после  курения,  если  собираетесь  прикасаться  к  помидорам,  и…  у помидоров уменьшится шанс “зацепить” табачную мозаику.

Перец.

  Перец более теплолюбив, чем помидоры. Если в наших климатических условия удается вырастить прямым севом в грунт помидоры некоторых детерминантных сортов, то для перца без рассады лето коротковато. Для здоровья и потенциональной продуктивности рассады нужны подходящие температура, освещенность, влажность и простор.

  Хорошо перец всходит лишь при температуре 20-29 градусов. Идеальная температура – 27 градусов. Равномерную влажность почвы можно обеспечить содержанием рассадного ящика в  светлом  пластиковом  кульке  до  появления  всходов.  Потом  нужно  снять  кулек  и  выставить ящик  на  полный  свет, (можно  с  подсветкой)  в  теплое  место.  Примерно  через  месяц  после всходов  саженцы  нужно  распикировать.  Если  они  будут  расти  со  сжатыми  корнями,  то,  куст будет слабо ветвится.

  В  последние  две  недели  рассаду надо  начинать  закаливать,  вынося  ящик  на  несколько часов  на  открытый  воздух  в  теплый  и  спокойный  день.  Продолжительность  пребывания  на воздухе надо постепенно наращивать. В солнечный день надо уклоняться от ожогов, выставляя рассаду после 14 часов.

  Для того, чтобы саженец после пересадки был хорошо облиственным и имел мощную корневую систему, благодаря которой легче переносится пересадочный стресс, надо удалять с рассады  все  появляющиеся  бутончики  и  цветы.  Это  позволит  сформировать  полноценное здоровое растение цветения и плодоношения, что окупится ощутимой прибавкой урожая.

  Бережное  сохранение  цветков  и  даже  завязи  на  рассаде – один  из  распространенных предрассудков среди огородников. И вот что любопытно; спросите любую женщину, у которой подрастает дочь-подросток, хочет ли она внука или внучку. И каждая скажет “”Да! , но имеет  при  этом  в  виду,  что  дочь  должна  сначала,  подрасти,  окрепнуть  физически,  заиметь некоторый  социальный  статус – и  это  ох  как  понятно  и  справедливо.  Так  почему  же  для саженцев помидора и перца делается исключение? Зачем же их пускают в бурное плавание по   взрослой жизни с плодоношением еще не выросшими, без путных корней, да еще и в период тяжелого пересадочного недомогания?

  Даже после пересадки и укрепления растений полезно отщипнуть по 4 цветка с первой пары цветочных гроздьев. Это – специальная рекомендация для нашей, в целом холодноватой для  перца  местности.  Т.е.  бывает  у  нас  и  невысокая  даже  для  перца  жара,  но  ему  нужен длительный теплый период. И вот отщипывание завязи ускоряет развитие перца с тем, чтобы за сравнительно короткое лето получить все с полна.

  Хотя перец более теплолюбив, чем помидор, длительная жара отрицательно сказывается а его плодоношении. Т.е. куст в жару растет, цветет, ветвится, – но и только! И – как помидору – перцу помогает заглубленная посадка, светлая обильная мульча и утренний полив холодной водой.   Чем глубже посажен перец, тем мощнее у него разовьются корни, потому что у него, как у помидора, на погруженной в землю части стебля развиваются дополнительные корни. Уже в прошлом веке было подмечено, что посадка перца “под первый листок” увеличивает урожай на 20%.  Для  обеспечения  глубокой  посадки  можно  даже  отщипнуть  парочку  нижних  листьев.

Хорошо сажать перец в заглубленные лунки с компостом.   Перец очень не любит густоты. Если, скажем, засадить две делянки перцем – одну густо, через 25 см, а другую редко, через 50 см, то общий урожай на редко посаженой делянке будет в 1,5 раза больше. К тому же на этой грядке можно создать полезные компании растений, чего уже никак не сделаешь при густой посадке.

  Грядку для перца весной можно подогреть черной пленкой. Закрывать грядку обычной мульчой (а  это  желательно  для  предохранения  почвы  от  высыхания  и  перегрева)  надо  лишь после того, когда почва достаточно прогреется.

  Когда рассада переживет стресс, пойдет в рост, и на ней появятся первые цветы, их тоже желательно отщипнуть. Растение не останется в долгу; оно сможет направить энергию вместо преждевременных “родительских” хлопот на дополнительные ветви и корни и на добавочные плоды  на  этих  ветвях.  Если  процедура  отщипывания  ранней  завязи  и  цветов (возможно,  с привычки) кажется уж сомнительной, – попробуйте ее на 3-5 кустах.

  Еще  к  вопросу  об  обрезании  перца.  Довелось  мне  читать  такую  проверенную рекомендацию;  у  перцев,  достигших  в  высоту 15 см,  обрезать  верхушку.  И  тогда  растения получаются  очень  ветвистыми,  с  толстыми  стеблями.  Обрежьте  скрепя  сердце,  парочку растений для начала и посмотрите, что из этого вышло. Попробуйте.

  И снова – о сборе плодов. Не передерживайте пригодные в еду, стручки перца на ветвях; чем больше сорвете сегодня, тем больше вырастет завтра (ну не завтра, так послезавтра). Можно не дожидаться когда красный перец покраснеет, желтый пожелтеет, а фиолетовый потемнеет; как  только  стручок  достиг  типичного  для  сорта  размера  и  стал  крепким – он  полноценный кандидат на съем.

  Все  сказанное  о  сладком  перце  почти  слово  в  слово  относится  и  к  горькому  перцу, отличающемуся  от  сладкого (помимо,  вкуса,  конечно)  чуть  большей  выносливостью  и неприхотливостью.  В  жару,  например,  с  горького  перца  не  опадают  цветы  и  завязь. Позаботьтесь  о  том,  чтобы  во  избежание  переопыления  эти “братья  не  росли  близко  друг  от друга.

Капуста.

  Популярные  виды  капусты (кочанная,  савойская,  брюссельская,  цветная,  брокколи, кольраби)  выращиваются  рассадой.  Они  высаживаются  в  возрасте5-7  недель,  причем  чуть глубже, чем росла в парнике или рассадном ящике. Почва должна быть удобренной и с хорошим дренажем.  Место – открытое,  под  солнцем.  Правда  в  момент  пересадки  саженцы  хорошо  бы притенить (например, щепками) – очень тяжело переносит капуста пересадочный стресс.

  Капуста одна из немногих культур, не любящих рыхлую почву в прикорневой зоне. Не надо перекапывать почву перед посадкой капусты. Когда наши бабушки сажали капусту “под колышек” – они знали дело. Не надо боятся уплотнить почву колышком, ее следует даже обжать после посадки саженца. Если почва на грядке – легкая, то лучше предварительно сделать лунку и уже в ней пускать в ход колышек. Позже саженец окучивается, то бережно “дальней” землей, чтобы не потревожить корешки в “ближней”.

  Внекорневую подкормку принявшихся растений можно сделать компостом, рассыпая его кольцом  вокруг  растения.  Очень  важна  капусте  постоянная  влажность,  которую  невозможно обеспечить  без  мульчирования.  Резкие  колебания  влажности  почвы  могут  привести  к растрескиванию кочанов.

  Предотвратить  растрескивание  кочанов  можно  равномерным  поливом.  Ко  времени поспевания кочанов полив надо уменьшить. Головки могут начать трескаться и оттого, что уже созрели.  Если  вы  не  готовы  еще  к  уборке  капусты,  то  горю  можно  помощь  легко,  до  пол-оборота покрутить капусту. Это разрушит частично корни и стебли, задержит созревание и даст вам время “наточить нож”.

Капуста  может  пострадать  от  многих  болезней  и  вредителей.  Самая  распространенная болезнь – кила. Ее вызывают живущие в почве грибки. Повреждается корневая система, корень деформируется,  растение  ослабляется,  поникает  в  жару,  резко  падает  урожай.  Грибок  килы остается в почве и может снова поражать растения семейства крестоцветных. Обеззараживание почвы,  в  особенности  кислой  и  плохо  дренирующейся, – очень  трудное.  Если  известно  о зараженности делянки килой, то саженцы перед посадкой надо обработать фунгицидом.   Если нижние листья начинают желтеть, – немедленно удаляйте их в компостную кучу. Растению они уже не помощники, а вот патогены разносить могут.

  Тля  может  образовать  сероватые  колонии  с  нижней  части  листьев (наиболее восприимчива  к  тле  брюссельская  капуста).  Растение  угнетается,  останавливается  в  росте. Важно поймать самое начало заражения тлей – тогда легко ликвидировать эту колонию, сбить ее струей воды, опрыскать доступным инсектицидом.

  Еще  один “дежурный”  вредитель – белая  капустная  муха.  Она  зимует  в  капустных остатках и с весны принимается за свое черное дело. Яйца она откладывает на нижних листьях капусты  и  уничтожать  их  лучше,  когда  они  только  появились.  Куколки  выглядят  как коричневые щитовки. А с взрослой мухой бороться естественно труднее. В течение нескольких недель приходится опрыскивать растения инсектицидами каждые 5-7 дней.

  Много хлопот причиняют гусеницы большой и малой белых бабочек. Личинки большой белой  бабочки  волосаты,  с  желтыми  или  черными  отметинами,  заметны.  К  тому  же  они объедают  верхнюю  сторону  листьев,  так  что  их  нетрудно  собрать.  Хуже  с  личинками  малой   бабочки.  Они  зеленые,  незаметные  и  норовят  забуриться  в  сердцевину  растения.  Их  можно сбить струей воды или опрыскать подсоленной водой.

  Один из злейших вредителей капусты – капустная корневая муха. Она откладывает яйца в почву у основания растения, и маленькие белые личинки обгрызают, потом поверхностные слои стебля у земли. Наружные стебли желтеют, растение в жару поникает. Есть неплохой, но хлопотный способ борьбы с этой мухой – посадка в кружок из плотного материала (например, толи) радиусом примерно 10 см и с отверстием в центре для стебля саженца. Мы уходим от этой беды сдвигом капустной страды на 5-7 недель. Средней капусте еще лета хватает. А корневая муха уже отлетала.

  Надо  ли  повторять,  все,  что  говорилось  в  главе 2 о  средствах  борьбы  с  вредителями? Обеспечьте  соседство  растений  семейств  губоцветных,  сложноцветных  и  сельдерейных  для отпугивания  вредителей  и  привлечения  полезных  насекомых – они  найдут  и “приговорят” разбойников.   Эффектен подсев гречихи в капусту. Нужно дать ей зацвести, а при побурениии нижних семян подсечь часть растений (посеять гречиху снова). Гречиха будет привлекать хищников и паразитов, послужит мульчой, обогатит почву фосфором и азотом.

  Меньше  страдает  от  вредителей  и  капуста,  посаженная  в  клевере,  резко  уменьшается заражение  тлей  и  корневой  мухой.  А  количество  личинок  всякого  вида  падает  в 10 раз!  По-видимому, клевер камуфлирует запах капусты, и вредители просто ее не находят.

  Наконец,  о  сборе  урожая.  Срезая  летом,  кочан  капусты,  оставляйте  кочерыжку  с несколькими зелеными листьями на грядке. Вскоре на ней появятся новые кочанчики, и тогда надо  оставить  только  один  лучший – до  осени  еще  успеет  вырасти  головка  на  борщ.  У брюссельской капусты нужно, не ожидая осени, начинать срезать нижние тугие кочанчики. Это поощряет  растение  к формированию  новых  кочанчиков.  А  ближе  к  осени  надо  срезать  точку роста, чтобы успели вызреть уже появившиеся кочанчики. При появлении головки у цветной капусты  надо  поднять  окружающие  ее  листья  вверх  и  перехватить  их  резинкой.  Это предохранит от растрескивания, она будет нежнее и вкуснее.

  Кочанную и брюссельскую капусту хорошо задержать на грядке до начала заморозков (не морозов!). Тогда у них появится особый аромат. И растут кочаны и кочанчики в это время заметно интенсивнее. Надо только знать меру риска, не войти с неубранной капустой в морозы – она может “отойти”, но будет хуже храниться.

Редис.

  Редис – самый  скороспелый  овощ.  Сорт  Сакса  дает  готовые  корнеплоды уже  через 18 дней после всходов. Ввиду такой скороспелости нет смысла сеять редиску в одиночку. Благо, он хороший компаньон многим растениям. Редис – растение длинного дня. Таким образом, желая получить корнеплод, а не семенные побеги. Его нужно сеять в неподходящую для него пору с коротким днем, т.е. ранней весной или в конце лета – начала осени.

  Лучшее время первого весеннего сева – спустя неделю после возможного начала работ в огороде.  И  потом  снова  через 5-7 дней,  и  снова… – редис.  Можно  успеть  посеять 4-5 раз  и заметно растянуть период его сбора. В более поздние сроки сеять устойчивые к стрелкованию сорта.

  Место должно быть открытым, почва – рыхлой и удобренной. Обязательное условие для получения, хрустящего плотного редиса – постоянная влажность.

  О редисе вроде бы и говорить нечего, даже о его вредителях только что рассказано – они общие у редиса и капусты. И все же на двух особенностях редиса надо остановиться.

Первое. Некоторые огородники допускают ошибку, собирая семена редиса с растений, ушедших  в  стрелку.  Есть  две  причины  этого  не  делать.  Во-первых,  когда  растение  ушло  в стрелку,  вы  лишены  возможности  выбора.  Корнеплод,  деформирован,  цвет  его  искажен,  не видно, желанного ли сорта растение и вообще редис ли это. Выполняется “селекция” вслепую, собираются какие-то семена.

  И – самое главное – если уж растение пошло в стрелку, т.е. склонность к стрелкованию, то  зачем  вообще  семена  с  этого  растения?  Ведь  выросший  из  этих  семян  редис  будет  еще дружнее стрелковаться!

  Выход прост. В подходящий для роста срок, когда начинается выборочный сбор редиса, надо в только что вырванном пучке выискать редис – самый красивый, самый пахучий, самой правильной формы и самого типичного для данного сорта цвета. Лучший из лучших! С лучшей листвой.  И  без  всякого  намека  на  стрелкование!  Затем  отщипнуть  кончик  корня,  срезать  все листья, кроме пары самых маленьких внутренних, и посадить обратно в землю (можно на новое место). Подержать несколько дней в доставке влаги (можно временно притенить чем-то вроде ведра без дна.), достаться начала роста розетки и – перевести дух. Растение быстро выбросит семенные  побеги  с  цветами,  потом  вырастут  стручки,  а  когда  стручки  пожелтеют,  их  можно собрать,  сразу  же  ошелушить (сухие  шелушить  труднее),  семена  подсушить  и  спрятать  до весны. Из этих семян вырастет облюбованный прошлым летом редис.

  Вторая.  Удивительно  беспечно  относятся  многие  огородники  к  делянкам  редиса. Выбирают его, пока попадаются съедобные корнеплоды, а потом об этих делянках забывают. И остаются  на  все  лето  на  делянке  всякие  уроды  с  тонкими,  кривыми,  изъеденными  корнями, цветут, переопыляют семенники редиса и дайкона на вашем участке (и у соседей) и соблазняют хозяина собрать с них “семена”.

  Замечание  об  очистке  делянки  не  к  тому  редису,  что,  возможно,  был  посеян  вокругогурцов для защиты их от вредителей (об этом приеме – в следующем пункте). Этот редис занят делом!

Огурцы.

  Огурцы весьма теплолюбивы. Мало того, что не выносят заморозков – несколько дней холодной  мокрой  погоды  способны “раскрутить  спираль”  угнетения  роста  растений.  Но  если почва  богата,  погода – теплая,  место – просторное,  то  огурцы  благоденствую.  Они  хорошо отзываются даже на свежий навоз в разумных количествах.

  Для  посадки  огурцов  рекомендуется  разные  схемы.  Популяра  посадка  в  один  ряд  по центру, грядки через 10 см. При этом можно посадить не все семена сразу. В первом сеансе по одному  семечку  через 40 см,  через 5-7 дней – опять  по  одному  семечку  между  уже посаженными,  еще  через 5-7 дней – снова  по  семечку  между  посаженными  и,  возможно, взошедшими.  Это  растягивание  сроков  убивает  двух  зайцев,  растягивается  период  сбора огурцов и появляется некоторая страховка на случай внезапного позднего заморозка. При этой  беде гибнет не весь рядок, а только уже появившиеся всходы. Пострадавшие растения нужно удалить  и  на  их  место  подсеять  новые  семена.  Сажают  огурцы  и  группами  по 3 растения  с удалением групп друг от друга на 100-120см.

  Рассадой  сажать  огурцы  можно,  но  крайне  осторожно;  корешки  огурцов (как  и  всех тыквенных)  не  терпят  беспокойства.  Поэтому  рассада  должна  быть  не  старше  двух  недель  и выращивать  ее  надо  так,  чтобы  можно  было  пересадить  ее  с  целым  нетронутым  корневым комочком, например, в торфяном горшочке, яичной скорлупе и т.д.

  Требовательны  огурцы  не  только  к  теплу,  но  и  к  влаге  и  свету.  Нужно  поддерживать постоянную влажность в прикорневой зоне – в этом поможет мульча. Идеальное освещение для огурцов – полное солнце до и некоторое притенение после полудня. Это несложно организовать совместной  посадкой  огурцов  с  удачными  высокорослыми  компаньонами – кукурузой  или подсолнухом.

  Вот какую компанию для огурцов можно создать на основе индейской “легенды о трех сестрах”. Приготовить огуречную грядку рано весной, хорошо удобрить и взрыхлить. Разбить грядку на 60-сантиметровые полосы. Засеять редисом вразброс, но негусто каждую нечетную полоску,  считая  с  восточного  края  грядки (предполагается,  что  грядка  вытянута  с  востока  на запад). Полоски редиса можно засеять не в один сеанс, а в несколько, в перерывами в 5-7 дней.

По восточному краю каждой засеянной редисом полоски посеять рядок фацелии или календулы.   Когда почва прогреется до 15 градусов, в пустых (четных) полосках посадить кукурузу с фасолью (по одному зерну кукурузы и бобу фасоли в лунку). Лунки расположить в два ряда; один по центру полоски, а другой – по ее восточному краю. В каждом ряду сделать по 4 лунки.

  Начавший зреть редис можно выбирать, но неполноценные растения не трогать. Пусть и цветут,  все  лето – они  будут  защищать  огурцы  от  вредителей (не  надо  только  с  них  потом собирать семена). А когда настанет время огурцов – посадить их в рядок по центру полоски с редисом.  Для  страховки  от  заморозков  можно  сажать  огурцы,  как  было  сказано  несколькими абзацами ранее. Не в один прием, а растянуть время посадки на 2-3 недели.

  А теперь оценим эту компанию. Фацелия бурно растет весной, дает материал для мульчи и, зацветши, привлекает в огуречные ряды насекомых– опылителей (то же можно сказать и о календуле). Редис сначала используется по прямому назначению, а потом растения, оставшиеся на  грядке,  защищают  огурцы.  Ну,  а  о  троице  кукуруза – фасоль – огурцы  можно  повторить слово в слово все, что ранее было сказано о “трех сестрах”. И вдобавок кукурузно-фасолевые кулисы притеняют огуречные ряды после полудня, давая им полное солнце с утра.

  Если  грядка  ориентирована  с  юга  на  север,  то  ее  можно  рассматривать  просто  как двойную  полоску  с  востока  ряд  фацелии  и  лента  редиса  с  рядом  огурцов,  а  с  запада  лента кукурузы с фасолью. Вообще, поворачивая направление рядов по или против часовой стрелки, можно регулировать затенение огурцов кукурузно-фасолевой кулисой.

Ухаживая за огурцами (грядка – огуречная!), нужно время от времени удалять разросшиеся кусты фацелии и редиса, затеняющие огурцы.

  Если огурцы не сеются в компании с живой опорой – кукурузой или подсолнухами, то полезно сделать им опору. Она увеличит урожай, уменьшит вероятность заболеваний, облегчит контроль вредителей и сбор зеленцов. Слово “зеленцы” употреблено неслучайно, как только на плетях  задержаться,  и  начнут  желтеть  с  цветочного  конца  бывшие  зеленцы,  резко  падает формирование новых плодов, и начинается необратимое увядание растения.

Арбузы.

Хотя арбуз – близкий родственник огурца, в их развитии и агротехнике есть существенные отличия.  Самая  приятная  особенность  арбузов – их  высокая  засухоустойчивость.  Благодаря особой структуре вегетативной и корневой систем арбузы могут неделями выдерживать засуху, в  то  время  как  огурцам  и  один  такой  день  невмоготу.  Больше  того,  когда  арбузы  становятся размера в теннисный мячик, им даже вреден полив, хотя до того момента хорошая влажность способствует росту растений.

  Арбузы  требуют  заботы  о  быстром  росте;  коротковато  для  них  наше  лето.  Поэтому, несмотря на то, что они могут расти на песках, в наших широтах надо обильно удобрять почву, ускоряя их рост.

  Обычная  схема  посадки – лунки  через 120-140 см  с  двумя  растениями  в  каждой.  На грядке их можно сажать в одну линию по центру грядки через 80-100 см. Встречаются также советы сажать их гуще – через 30 – 50 см по центру грядки.

  Ценную компанию арбузам могут составить базилик и кориандр. Они отпугивают тлю. Удаются арбузы и не густо посаженных кукурузе и подсолнухах. Ввиду того, что арбуз очень теплолюбив,  можно  успеть  вырастить  на  грядке  редис,  горох,  салат.  Редкие  растения  редиса можно оставить расти и цвести все лето для отпугивания вредителей.

  Для  поощрения  роста  боковых  побегов,  на  которых  чаще  появляются  женские  цветы, точку  роста  основного  стебля  можно  прищипнуть  при 4-5 настоящих  листьях.  Можно прищипывать  и  боковые  ветви  после  образования  на  них  по  паре  плодов.  Новые  плоды  все равно  не  успели  бы  вызреть,  так  пусть  предназначенная  им  энергия  идет  на  рост  уже образовавшихся плодов.

  Наконец, о признаках спелости арбузов. Самый главный, абсолютно надежный, никогда не  обманывающий  признак – состояние  усика  на  арбузной  плети  точно  против  плодоножки арбуза. Усохший усик – спелый арбуз, зеленый усик – зеленый арбуз, начавший усыхать (но еще не усохший) усик – розовый арбуз! Несколько менее определенным признаком является цвет той  части  поверхности  арбуза,  которая  прилегала  к  земле.  У  зеленого  арбуза  она – белая,  у спелого – желтоватая. Еще менее надежным сигналом является звук, издаваемый арбузом при постукивании. У зеленого арбуза он более звонкий, у зрелого арбуза – глуше. Однако, чтобы воспользоваться этим признаком, надо иметь и музыкальный слух, и музыкальную память. И уж совсем негоже сдавливать арбуз, держа его возле уха. Дескать, спелый арбуз похрустывает при этом. Да, если хорошо сдавить арбуз, то спелый будет хрустеть иначе, чем зеленый, да только в любом случае это – бывший арбуз.

  Почти все, сказанное об арбузе, можно отнести к дыне. Только с признаками зрелости ее значительно легче от спелой дыни при небольшом нажиме пальца отделяется плодоножка, кожа легко прорезается ногтем и – самое главное – она пахнет.

Горох.

  Даже взрослым приятно постоять у грядки с цветущим и плодоносящим горохом. А уж детям…. Таких свежих и хрустящих, стручков не купишь ни за какие деньги.     Один из главных секретов урожайности гороха – ранняя посадка. Хотя комфортней для гороха является температура в 10-15 градусов, он всходит уже при 3-5 градусах. Всходы хорошо переносят легкие весенние заморозки. Ранняя посадка важна потому, что когда жара устойчиво превышает 24 градуса, горох перестает плодоносить и начинает усыхать, так что надо успеть собрать побольше стручков до наступления жары.

  Уменьшить  потерю  бесценных  прохладных  весенних  дней,  когда  нет  ни  жары,  ни мороза,, можно замачиванием и наключиванием семян. Замочить семена гороха достаточно на ночь.  Но  наключивание  эффективнее.  Нужно  взять  клочок  влагоемкой  ткани (например, махровой  хлопчатобумажной),  хорошо  намочить  ее,  уложить  на  ней  в  один  слой  семена, накрыть их этой же тканью, и уложить “пирог” в пластиковый кулек. Кулек плотно закрыть и положить в теплое место, например, на крышку холодильника у стены, т.е. над агрегатом. За три дня появятся проростки, и можно сеять. Им придется меньше лежать в холодной почве, рискуя загнить раньше, чем взойти.

  Влияние жары на горох значительно смягчить мульчой и поливом под мульчу. К тому же, гороху нужна умеренная влажность, особенно во время цветения и формирования стручков, и обеспечить ее без мульчи практически невозможно.

  Лучшая схема посадки – двойные ряды с междурядьями 60-90 см. В ряду – “зигзаг” с расстоянием между растениями 8-10 см. Впрочем, многие знатоки гороха рекомендуют более густой посев, вплоть до “семя к семени”.

  Дело  в  том,  что  горох  относится  к  тем  немногим  растениям,  которым  комфортно  в тесноте. Плотно растущие растения и лучше сберегают прохладу, и поддерживают друг друга. Вот еще одна возможная схема посадки. Роется плоскодонная борозда шириной до 15 см. В нее укладываются семена гороха на расстоянии 3 см друг от друга, и присыпаются компостом или почвой,  и  после  того,  как  у  гороха  появятся  усики, “роща”  огораживается  для  поддержки плетей.

  Поддержка – важное средство повышения урожайности гороха. Она может быть самой непритязательной;  оставшиеся  с  прошлого  сезона  стебли  подсолнуха,  или  кустики  бамии, воткнутые в землю раскидистые ветви деревьев, достаточно густой “лес” палок. Удобным видом поддержки (особенно в совместных посадках гороха и других культур) является “обрамление”. В концах каждого ряда забиваются колья и, начиная с момента образования усиков, верхушки растений  зажимаются  между  двумя  перекладинами (прутьями),  привязанными  к  кольям. Растения буквально оказываются в “раме”. Обычно хватает 3-4 таких рамки, поднятых одна над другой на 25-30 см.

  Обрамленный  горох  хорошо  экспонирован  и  доступен  для  тщательного  непрерывного сбора стручков. Непрерывный сбор, сбор, сбор стручков – самый главный залог урожайности. Стручки надо снимать ножницами или отщипывать ногтем (но не тянуть, срывая) до того, как они станут заполненными и бугристыми. Каждый оставленный на растении зрелый стручок – это сигнал “стоп плодоношению”. Надо брать пример с предусмотрительных хозяек при сборе огурцов, если корзина с огурцами полная, а на грядке остались подходящие зеленцы, – она зовет соседку или сама собирает и выбрасывает лишние огурцы в компостную кучу. Лучше они пусть “дозреваю” в ней к всеобщей выгоде, чем “старят” растения.

  На корнях бобовых растений растут в симбиозе корнями колонии клубеньковых бактерий Rhizobacteria,  улавливающих  азот  из  воздуха  и  фиксирующих  его  в  клубеньках  на  корнях  в форме, доступной растениям. Количество уловленного и зафиксированного азота, может быть огромным – более 3 кг  на  сотку!  Весь  этот  азот  идет  в  дело,  а  не  улетучивается,  как  высвобождающийся из аммония или селитры. Его потребляет частично само растение-хозяин, частично  другие  соседние  растения.  Остаток  азота  будет  заделан  в  почву  или  в  компостную кучу  вместе  с  растениями.  Вот  почему  так  значительна  роль  бобовых  культур  в  качестве покровных (хотя и гречиха, и горчица, и злаки, и редька масляная неплохо ведут свои “партии”).

  Обычно  ризобактерии  есть  в  почве,  но  в  настолько  малых  количествах,  что  не  могут уловить заметный объем азота. Однако если делянка заражена однажды, то бактерии уж всегда будут  в  достаточном количестве,  если  их  хозяин – бобовые  растения – кочует  по  огороду.  К тому же эти бактерии способны выжить в почве и без хозяина 4 года.

  Уровень  зараженности  почвы  ризобактериями  легко  оценить – достаточно,  вырвать какое-нибудь бобовое растение и посмотреть, есть ли на корнях клубеньки розоватого цвета. И если  вы  находите,  что  почва  бедна  ризобактериями,  и  хотите  дать  ей  возможность  в  полную силу  работать  на  свое  плодородие – “ разоритесь ” (один  раз!)  на  инокулянт – субстрат  с бактериями.  Потом  уже  нетрудно  будет  держать  весь  огород  зараженным – достаточно вырывать бобовые культуры (обязательно с корнями) и заделывать в разных частях огорода.

  Используется  инокулянт  так;  семена  гороха,  бобов,  фасоли,  клевера,  вики,  вигны, люцерны,  донника  и  других  бобовых  высыпаются  перед  самым  севом  в  миску,  легко увлажняются,  обсыпаются  инокулянтом  и  тщательно  перемешиваются  до  более  или  менее равномерного покрытия.

  Можно  конечно,  просто  посыпать  инокулянтом  приготовленные  бороздки,  но  это  уже менее прицельное (и менее эффективное) использование инокулянта. Инокулированные семена надо сразу сеять. Не надо подставлять их под солнце. Это  достаточно  длинный  монолог  про  ризобактерии  подходит  к  совету;  заставьте  горох производить не только лакомые для детей и взрослых стручки. Но и с полной отдачей трудиться на благо огорода.