Текст книги "Про огород для бережливого и ленивого"

Автор книги: Борис Бублик

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)

  Ученые  штата  Индиана  пришли  к  занятному  способу  спасения  залива:  предложили фермерам бассейна реки укрывать почву после убора урожая покровными культурами. Тройной удар! Прежде всего, покровная культура энергично потребляет азот и существенно уменьшает его  количество  в  стоках.  Кроме  того,  усмиряет  сами  потоки:  достаточно  сравнить  мысленно дождевой поток по клеверу и по голой почве. Наконец, азот, удержанный от смыва, и зеленые удобрения,  выращенное  для  его  удержания  и  заделанное  в  почву  весной  заметно  снижает потребность в новых удобрениях.

  Все в выигрыше: и мексиканский залив и почва и фермеры! Как тут не вспомним о том, что  мы  сознательно  чистим  поля  и  пашем  их  в  зиму,  чтобы  ничего  не  задерживало  потоки, разорительные для почвы и губительные рек, морей и океанов.

Глава 3. КУЛЬТУРНЫЕ ПОДРОБНОСТИ.

  В  предыдущих  главах  были  изложены  общие  принципы  и  приемы  агротехники сберегающего земледелия, справедливые. Вообще говоря, для всех культур. Однако у каждой культуры  могут  быть  свои “изюминки”,  проявляющиеся  в  этой  системе.  Возьмем,  например, помидоры.  Очень  распространена  техника  посадки  помидоров “лежа”,  когда  вместе  с корневищем в неглубокую лунку укладывается часть стебля. Но если посмотреть пристальнее, то выясняется, что при такой посадке что-то обретаешь, но еще больше теряет. Это – правда, что стебель, погруженный в почву, может дать новые корни – и это хорошо. Но мелкое погружение корней для культуры, перестающей плодоносить, когда температура в корневой зоне достигает 25  градусов – это  уже  плохо.  Вместе  с  тем  огороднику,  выговаривающему  слова  компост  и мульча, нетрудно удержать плюсы горизонтальной и не знаться с минусами мелкой посадки. В пышную,  богато  удобренную  компостом  почву  помидорный  саженец  можно  посадить вертикально,  глубоко  и  присыпать  площадь  вокруг  него  достаточно  щедро  светлой  мульчой.

Будут “и волки сыты, и овцы целы”. А если еще и поливать вопреки обычаю – не тепленькой водой вечером, а холодной, да с утра, то помидору остается только благодарно плодоносить.

Культуры – кормильцы.

  По этому разделу рассыпаны советы по выращиванию тех культур, к которым применима варьирующаяся  поговорка: ”Картошку (помидоры,  перец,  капусту,  редис,  огурцы,  горох, фасоль,  свеклу,  чеснок,  лук,  морковь,  пастернак,  петрушку,  укроп)  не  садить, – зачем  огород городить?”.  Может  показаться  странным  упоминание  укропа  в  ряду “кормильцев”,  но  как представить себе молодую картошку, не посыпанную укропчиком? А уху? Но открывает парад воистину “кормилец”…

Картофель.

  Картофелю  в  этой  книге  будет  уделено,  оправдано  много  внимания,  грубо  говоря, пропорционально доле площадей, которые он занимает на огородах. Он не только нужен всем – он  просто  бесконечно  интересен.  Что  можно,  например,  сказать  о  семенах  капусты?  А  о картофельных семенах – уйму интересного и важного!

  Заготовка семян. Картофель размножается в основном, вегетативно – клубнями. Это так привычно, накатано, что мы даже не замечаем, что называем словом семена вовсе не семена.

В  огородных  условиях  на  картофеле  иногда  вырастают “помидорчики”,  в  которых зарождаются настоящие семена. Но вызреть они не успевают. Правда, в научных учреждениях удается создать специальные условия, при которых формируются полноценные семена. И новые сорта,  создаются  только  половым  путем,  через  настоящие  семена.  Такие  семена  стали появляться в торговле и в ближайшее время мы намерены испробовать настоящие семена. Пока же своего опыта нет, просто переписывать что-то не хочется, так что буду семенами называть клубни.

  Лучший  размер  семенного  клубня – примерно  с  куриное  яйцо (50-70 г).  Кажется удивительным, но посадка целыми большими клубнями не оправдана. Факт – проверенный. А в качестве  объяснения  этого  феномена  могу  выдвинуть  такое  предположение.  Ростки, появившиеся  из  клубня  с  большим  запасом  питательных  веществ,  могут  дальше  питаться “грудным молочком”, корневая система на этом этапе не востребована, развивается медленно, а потом,  когда  она “спохватывается”,  время  ушло.  Потеряны  самые  благоприятные  для  ее развития условия – запасы весенней влаги и относительно низкая температура почвы. Корни, начинают развиваться в подогретой и подсохшей почве, отстают невосполнимо.

  Очень часто “семенами” называют мелкие клубни, до грецкого ореха. Мы такие клубни не сажаем (суперэлитные миниклубни не в счет). Думаю, что “грецкие орехи” в качестве семян хуже “куриных яиц”, запас питательных веществ в них все-таки маловат. Однако я бы не стал выступать  против  привычки  к  таким  семенам.  Возможно,  в  распространенной  оценке урожайности “сам-десят”, “сам четырнадцать” и т.п., т.е. с помощью отношения веса урожая к весу семян, у мелких семян есть даже преимущество перед крупными. Впрочем я никогда не понимал смыла такого исчисления урожайности. Для погреба и кухни важно, сколько картофеля запасено, а не во сколько раз больше. И, тем не менее, нет у меня “увесистых доводов против “грецких орехов”. А вот против обычной практики их отбора из общей кучи – есть.

  Если бы из общей кучи отбирались крупные клубни, то можно было бы быть уверенным, что  они – из  хороших,  здоровых  кустов.  Но  если  отбираются  мелкие,  то  они  могут  быть  и “последышами” из хороших кустов, и “лидерами” из больных и выродившихся кустов. В куче здоровые “последыши” и больные “лидеры” неразличимы!

  Доля  больных “лидеров”  в  семенном  фонде  с  каждым  годом  растет,  и  семена вырождаются.  Пояснить  неизбежность  вырождения  можно  таким  условным  расчетом.  Пусть ежегодно  сажается 100 кустов  и  на  первом  году 1 куст  оказался  больным.  Пусть  каждый здоровый куст даст по 8 крупных клубней и по 2 мелких, а слабый – 8 мелких. Таким образом, в куче  мелочи  на 190 здоровых  мелких  клубней  придется 8 больных.  Легко  подсчитать,  что  в сотне  семян,  отобранных  на  втором  году,  будет 14 больных  клубней,  на  третьем – 40 , на четвертом – 73! И  этот  расчет  еще  оптимистичен;  он  предполагает  лишь  распространение болезней, передающихся по наследству. Ясно, что если учесть инфекционные болезни, то обвал будет сокрушительнее. А как часто приходится слышать жалобы на вырождение картофеля!

  Вместе  с  тем,  избежать  этой  беды – проще  простого.  Надо  отбирать  семена (и оптимальных размеров, и мелкие, если кто к ним привык) не из кучи, а из лучших кустов; взять отдельное  ведро  и  в  него  собирать  семенные  клубни.  В  момент  выкапывания  куста,  до перемешивания с общей массой! И потом хранить их отдельно от столовых клубней. При этом удается уйти не только от наследственных, но и от инфекционных болезней.

  Отобранные  семенные  клубни  нужно  тщательно  отмыть (частицы  почвы  могут  быть носителями болезней), подержать 15 минут в малиновом марганцевом растворе, потом в течение 10-12  дней  просушить  на  свету (но  без  прямого  солнца)  и  заложить  на  зимовку  в  погреб  в отдельной  продезинфицированной  таре.  Озеленение  тоже  повышает  устойчивость  клубней  к  заболеваниям. Очень важно поддерживать в погребе такую температуру и вентиляцию, чтобы клубни  не  прорастали.  Потому  что  если  приходится  удалять  преждевременно  появившиеся ростки,  то  следующее  поколение  ростков  уже  будет  иметь  существенно  меньшую  ростовую силу.

  Слова  про  погреб,  да  еще  с  претензиями,  могут  показаться  несерьезными  человеку, живущему  в 24-этаже.  Однако  проблемы  все-таки  нет. “Схованку”  можно  сделать  прямо  на огороде.  В  сухую  погоду  копается  яма  глубиной 60-70 см,  в  нее  высыпаются (лучше,  если ставятся  в  ящиках)  семенные  клубни,  потом  накрывают  слоем  сухих  камышовых  стеблей толщиной примерно 20-30 см и засыпаются вынутой землей. Размеры ямы должны быть такими, чтобы верхние клубни были ниже уровня земли на 30-40 см. Камышовые стебли обеспечивают добавочную  вентиляцию  и  термоизоляцию  и,  не  в  пример  соломе,  отпугивают  мышей.  На вершину холмика можно бросить для гидроизоляции кусок толи, пленки и т.п., а потом еще для камуфляжа – охапку стеблей. Глубина ямы в 60-70 см вполне достаточна для наших мест. Это проверено.  Но  в  Нечерноземье,  например,  она  должна  быть  большей,  однако “за  глаза”  ее трудно определить.

  Предпосевная  обработка  клубней.  Обязательные  подготовительные  мероприятия несложны. Примерно за 3 недели до посадки надо вынуть семена из погреба (или “схованки”), тщательно пересмотреть их, беспощадно отбраковать сколько-нибудь подозрительные клубни. В  том  числе  с  нитяными  ростками (от  такого  семени  не  жди  доброго  племени),  подержать семена неделю в темном и теплом месте (годится комнатная температура), а потом еще 2 недели –  на  свету  и  в  прохладе.  За  это  время  клубни “проснутся”,  дадут  короткие  зеленые  ростки  и будут готовы к посадке. Кстати, это позволит избежать посадки “заглохших” семян.

  Для  раннего  урожая  нужно  начать  подготовку  неделей  раньше  и  после  теплого  и холодного этапов устроить еще влажную прохладную неделю. Проросшие клубни укладывают слоями в ящики или ведра и пересыпаются влажным компостом, перегноем или опилками. За неделю  белые  бугорки  у  оснований  ростков  превратятся  в  сильные  корешки  и,  чтобы  их  не повредить,  надо  при  посадке  аккуратно  разделить  клубни.  Проще  укладывать  клубни  на влажное проращивание неплотно, чтобы корни не переплетались.

  Посадка  резаными  клубнями.  Популярна  посадка  картофеля  резаными  клубнями. Некоторые семенные компании в СЩА, специализирующиеся на картофеле, даже поставляют готовые  упаковки  резаных  клубней,  в  которых  каждый  кусочек  содержит 2-3 глазка.  Часто режут семенные клубни и у нас. Но обычно не придается значения направлению разрезки. Или даются советы резать клубни вдоль, от верхушечной (апикальной) части к столонной. На самом же деле предпочтительнее резать клубни поперек.

Известен  феномен  апикального  доминирования  у  растений;  почки  на  вершине  стебля обгоняют в росте и даже подавляют почки, расположенные ниже. Этот феномен характерен и ля  глазков  на  клубне  картофеля.  То  есть  клубень – не  просто  однородное  хранилище питательных  веществ.  Его  можно  рассматривать  как  своеобразную  форму  растения  с типичными  для  растения  потоками  питательных  веществ.  По  внутренним  тканям  эти  потоки идут вверх, а по тканям “камбия” (под кожурой) – вниз.

Еще  одно  сходство  клубня  и  растения  поддерживает  эту  модель  клубня.  Если  отсечь вершину  растения,  то  при  надлежащем  уходе  из  вершины  можно  вырастить  новое  растение. Пенек тоже может дать новые побеги. Аналогичная картина наблюдается при предпосадочном проращивании  клубней  с  глубокими  поперечными  надрезами.  Когда  между  вершинной  и столонной частями клубня оставляется только тонкая перемычка, она не дает клубню распасться и предохраняет его от высыхания. Через 2-3 недели обе части клубня покрываются одинаково сильными наборами ростков.

Модель “клубень – растение” объясняет еще одно неожиданное явление, наблюдаемое при проращивании  надрезанных  клубней.  Если  поперечный  надрез  сделать  мелким.  То  почки  на нижней части клубня замирают совсем. Удивительный парадокс; глубокий надрез действует на столонную  часть  клубня  как “живая”  вода,  а  мелкий – как “мертвая”.  Мелкий  надрез перекрывает  потоки,  идущие  вниз  под  кожурой,  так  что  нижние  глазки  остаются  без питательных веществ.

Теперь представляются обоснованными такие советы;

• если  для  семян  предполагается  использовать  достаточно  крупные  клубни,  то  за 3-4

недели  до  посадки  нужно  сделать  глубокие  поперечные  надрезы  клубней  и  подсушить  их  во избежания загнивания,

• выполнять операции, описанные в пункте “Предпосевная обработка клубней”,

• перед посадкой разрезать клубни на подходящие кусочки и подсушить их до “корочки”

на срезах,

• если для посадки используются непророщенные достаточно крупные клубни, желательно разрезать их на части поперек.

Эта техника проверена годами. Она существенно экономит семена, пробуждая на клубнях дополнительные  ростки.  Кроме  того,  она  повышает  урожай,  выравнивая  стартовые  условия ростков на вершинных и столонных частях клубней, как пророченных, так и не пророченных. Любопытно,  что  на  всходах  неразличимы  кусты,  вырастающие  из  апикальных  и  столонных частей клубня.

Миниклубни.  В  последнее  время  в  среде  огородников  становится  популярными миниклубни,  получаемые  не  процессе  выращивания  куста,  а  из  мерисистемы.  Слово мерисистема, возможно, не каждый слышал. Но клубеньки, выросшие из нее, – точно видел. Они вырастают  в  темноте,  например,  в  погребе,  непосредственно  из  клубня  и  из  ростков, появившихся на клубне. Их размер – от горошины до маслины. Эти клубеньки – суперэлитные семена, абсолютно чистые от болезней. Урожай клубней из них несколько меньше обычного, но это  позволяет  получить  семена,  которые  называются  элитными,  и  возродить,  таким  образом, свой семенной фонд

Миниклубни  несложно  вырастить  самому.  Весной  надо  оставить  в  погребе  до  осени несколько  крупных  здоровых  клубней (ростки  не  обламывать),  лучше  таких,  на  которых  уже появились клубеньки. Оставить их на хранение – обычное, в темном углу на слое песка (темнота нужна  абсолютная).  А  осенью  надо  вынуть  поросшие “мхом”  клубни  из  подвала,  снять,  не травмируя, лучшие клубеньки (включая “горошины”), озеленить их в тени и положить обратно на  зимовку  в  погреб.  Следующей  весной  клубеньки  перебираются  и  сажаются,  как  обычные, только  немного  мельче – на 3-4 см.  Вот  вам  и  собственная  элита,  без  подделки  и  обмана, которые “кое-где у нас порой” случается.

Время посадки. Важен выбор оптимального времени посадки картофеля. Чересчур ранняя посадка может привести к тому, что клубни “заглотнут” и даже загниют в слишком холодной почве.  Задержка  с  посадкой  тоже  вредна;  уходят  благоприятные  дни,  когда  почва  насыщена весенней влагой и еще не перегрета, комфортна для развития корневой системы. Температура почвы в момент посадки должна достигать 10-12 градусов. Хорошим  ориентиром  может  служить  береза.  Именно  к  такому  моменту  листочки  на березе достигают размера копейки. Это и есть оптимальное время посадки.

Способы  посадки.  Самый  распространенный  способ – рядовой.  О  нем  уже  шла  речь  в пункте “Даешь  грядки”.  На  богатых  органическим  материалом  и  рыхлых  грядках  при  нашем (как  правило,  сухом  и  жарком)  лете  эффективна  посадка  в  глубокие  до 25 см,  лунки  или траншеи. Грядка предварительно рыхлится садовыми вилами. Затем на ней копаются в два ряда лунки  или  траншеи.  В  них  насыпается  слой  компоста  толщиной 5 см,  на  него укладываются семена (клубни,  половинки,  обрезки)  с  таким  расчетом,  чтобы  на  каждые 25-30 см  ряда приходилось 2-3 ростка.

Если  клубень  сажается  целым,  то  на  нем  ко  времени  посадки  обязательно  проявится апикальное  доминирование  ростков.  И  чтобы  выравнивать  время  появления  всходов  из вершинных и столонных ростков, надо укладывать клубень вниз вершиной, а не вверх, как это рекомендуется во многих пособиях. Очень это важно – ровные всходы. Уложенные  семена  присыпаются  слоем  компоста  и  почвы  слоем  толщиной 5-7 см – и посадка окончена. Разумеется – никаких грабель, никакого заравнивания. Семена лежат глубже, чем  при  обычной  посадке,  в  более  комфортной – влажной  и  прохладной – среде.  Случится желанный  весенний  дождь,  влага  будет  собираться  в  лунки  и  траншеи,  а  не  убегать  в  какое-нибудь из морей или озер.

Для  заглубленной  посадки  важно.  Чтобы  почва  была  богата  органикой  и  хорошо аэрировалась. Естественно, что такая посадка неприемлема на бедных, бесструктурных почвах; в  них  на  большой  глубине  корням  будет  недоставать  воздуха.  Правда,  поскольку  корневая система картофеля, не в пример его ближайшему родственнику – помидору, компактна, можно, имея некоторый запас компоста и на бедной почве сделать такие рыхлые и глубокие лунки. При этом они должны быть несколько большими в поперечнике.

Любопытно,  что  заглубленная (правда,  чуть  меньше,  до 20 см)  посадка  неожиданно хорошо зарекомендовала себя и под Москвой, в существенно влажном и прохладном климате. Моя  сестра  Нина  на  своем  участке  на  Пахре  регулярно  получает  по  ведру  картофеля  с 4-6 кустов, так что ей 150 кустов картофеля хватает, чтобы обеспечить семью из трех человек, даже в  самый  неблагоприятный  год.  На  всякий  случай  добавлю,  что  у  нее  участок – тоже органический. “Работает” солома с ближнего колхозного поля, непрерывно функционирует пара компостных куч, кочуют по участку покровные культуры – рапс, рожь, овес, клевер. Почва – не наши украинские черноземы. А глина с песком и камнями в бывшем известковом карьере, но – доведена до ума за 5 лет. А как буйствуют в ней дождевые черви!

Уход. При заглубленной посадке уход существенно упрощается. Когда всходы достигнут 12-15 см, лунка (траншея) частично засыпается. Верхушки стеблей остаются не присыпанными. В  это  время  уже  появляются  колорадские  жуки  и  надо  во  время  присыпки  осмотреть  кустик снизу, пока он невелик и обозрим, и уничтожить возможные яйцекладки. При этом можно не жалеть  загаженного  листочка  или  его  части,  которую  приходиться  отщипывать;  эта  потеря – ничто в сравнении с уровнем, который нанесут листве сотни вылупившихся на нем личинок (а потом личинки от этих личинок и т.д.). Проще всего бросить “добычу” вместе с родителями в ведро с соленой или мыльной водой. Люди с крепкими нервами иногда раздавливают кладки прямо на листочках, но, во-первых, не у всех на это хватит мужества, а во-вторых (и это уже серьезно), на листочке непременно образуется “ожог”, и больной листочек – уже все равно не “слуга царю”. Повторю еще раз, не боясь прослыть занудой, именно в эти дни, на маленьких кустиках собрать яйцекладки и избавиться от целого поколения жуков. Позже в изнурительной борьбе с жуком таких удобств и такой эффективности (чтобы сразу – целое поколение!) уже не будет.

Каждые 2-3 дня полезно “кинуть взгляд” на листочки снизу. У жуков в это время очень сильный лет – летят те, кто не угадал с выбором места для зимовки. Так что “гости”, готовые неистово плодится, могут появляться каждый день. И лучше всего показать им, что они еще раз ошиблись – на этот раз фатально.

Когда всходы опять достигнут 12-15 см, их нужно еще раз присыпать компостом и почвой, оставляя  верхушки  не  присыпанными.  Потом,  возможно – еще  раз.  Перед  последним присыпанием  можно  бросить  в  каждый  куст  по  фасолине – не  помешает!  Как  только  грядка выровняется,  подсыпание  прекращается.  Инструментальная  обработка  картофеля  закончена.Теперь остаются разного рода манипуляции и, возможно, подсадка культур– компаньонов. Первой неотложной манипуляцией является мульчирование рядов картофеля. Желательно светлая мульча – солома, сено, подсохшие сорняки, высохшая трава. После этого до цветения нужно  время  от  времени  собирать  жуков (желательно  почаще,  по  возможности  не  давая  им сотворить яйцекладки), поливать (если есть возможность), причем тем реже, чем толще мульча, вырывать проскочившие сквозь мульчу сорняки (и обращать их тут же в мульчу).

Удаление цветков. Как часто во время цветения картофеля, т.е. примерно в период разгула второго  поколения  колорадского  жука,  приходится  слышать  сетования  на  то,  что “погибла картошка; жуки цвет объели”. Да, возможно, погибла. Но не оттого, что объеден цвет, а оттого, что уничтожена листва.

Многие культуры, выращиваемые ради вегетативных органов-корнеплодов, так как иначе подвергаются  искусственному  угнетению  половой  функции – вплоть  до  кастрации (удаление цветоносов).

У озимого чеснока выламывание стрелки увеличивают вес головок – у некоторых сортов заметно,  наполовину  и  более.  Обманывают (по  существу)  и  склонные  к  яровизации крестоцветные  культуры  длинного  дня.  Редису  не  дают  исполнить “родительский  долг”, высевая  его  при  неугодном  ему  коротком  дне  ранней  весной  или  поздним  летом.  Редьку (практически с этой целью) делят на летнюю и зимнюю. Дайкон сеют в два этапа; зимой – для получения семян, а с середины июля – ради корнеплодов.

В  списке  обманываемых  значатся  и  морковь  со  свеклой.  Их  всходы  не  боятся  обычных весенних заморозков, так что посев возможен самой ранней весной. Но не сеют; моркови часто удается проскочить через возможные температурные перепады без массовой яровизации, а вот свекле – нет.

Когда  у  плодоносных  культур (помидоры,  перец,  огурцы,  бамия)  регулярно  срываются созревающие плоды, то этим ведь тоже угнетается половая функция.

И только картофель внушает почтение к его половой функции и к цветкам. Иногда после цветения  прекращается  всякий  уход  за  картофелем,  и  его  листва  сознательно  отдается  на съедение жукам (а могла бы служить еще больше месяца). Такая вот “трогательная” забота о том, чтобы жук, чего доброго, не зарылся на зимовку недокормленным.

Спору  нет;  цветы  и  семена (ягоды) – это  действительно  венец,  конечный  смысл жизненного  цикла  растения,  а  иногда – и  вообще  всей  его  жизни.  Погибают,  отплодоносив, укроп (на первом году жизни), корневая петрушка (на втором), и т.д.. Естественно, что бутонам, цветам, семенам ресурсы выделяются в первую очередь, а вегетативным органам (по существу, побочным  для  растения) – по “остаточному”  принципу.  Как  упорны  некоторые  растения  в исполнении  своего “родительского  долга”,  отщипываешь  цветонос  в  одном  месте,  а  он появляется  где-то “из-под  пазухи”.  А  как  чутки  они  к  отпущенному  им  сроку;  достаточно сравнить вальяжную весеннюю лебеду с осенней – “от горшка два вершка” и “без году неделя”, но уже колосится.

У  картофеля  вместе  с  бутонизацией  начинается  формирование  клубней.  Чего  проще отщипни бутончики – и столонам и клубням, достанутся совсем не лишние ресурсы. Мало того; стебель пытается восстановить цветонос в какой-нибудь пазухе и таким образом продлевается вегетативный  период.  По  нашим  наблюдениям – примерно  на  две  недели.  А  это  значит,  что фотосинтез лишних две недели работает на столоны и клубни.

Однажды  мы  провели  такой  опыт.  Посадили  грядку  картофеля  в  июле  на “молодую картошку” для осени. Один рядок не трогали, а другой кастрировали. И при каждой текущей копке пары-другой кустов самые крупные клубеньки из “вольных” кустов были равны самым маленьким из “ущемленных”. Такой разительный контраст объясняется, по-видимому, малыми ресурсами вообще (июльская посадка!); у вольно отцветших кустов их только на цвет и хватило. На весеннем картофеле, полнее снабжаемом ресурсами, прибавка от кастрации не так велика. Но  она – дармовая.  Как  раз  во  время  цветения  буйствует  колорадский  жук.  Плантация  не оставляется  без  присмотра,  многие  просто  собирают  жука  вручную,  так  что  отщипывание бутонов не требует дополнительных сеансов и времени.

Однако и подспудно, и явно против выщипывания бутонов выставляется тезис о грубом вмешательстве в “личную жизнь” растения. Не помогает даже ссылка на еще более грубое, но хозяйственно целесообразное вмешательство в “личную жизнь” кабанчика, бычка, жеребенка. В конце концов, можно ведь общипать часть делянки и сравнить. Но – без преувеличения – страх и  недоверие  в  глазах.  Рекомендации  удалять  бутоны  можно  изредка  встретить  в  популярной литературе. Даже со ссылкой на старинный русский опыт. Но, видать, и эти авторы не могут похвалиться пропагандистскими успехами. Поразительная вещь – предрассудки.

Копка картофеля. Об этой операции трудно сказать что-нибудь новое. И все же. …Копать нужно не вилами, которым спето столько песен, а лопатой. Вилы могут травмировать большее число  клубней,  да  и  сами  травмы  от  вил  губительнее  для  клубня.  При  заглубленной  посадке сама  копка  выполнятся  не  в  один  прием,  а  два.  Сначала  надо  сделать  такую “холостую” операцию  за  кустом,  чтобы  образовать “пустоту”,  и  только  теперь,  вогнав  лопату  поглубже перед кустом, вывернуть его в сторону “пустоты”. Если пытаться копнуть куст в один прием, то держак может не выдержать. Это – едва ли не единственная операция, которая усложняется на органическом огороде. К счастью, она – заключительная, и если в глубоком кусте картофеля больше (а иначе и быть не может), то копнуть лишний раз не жаль.

Выше я говорил о полезности мытья и купания в марганце семенных клубней. Все это не вредно и для столовых клубней. Им тоже частицы почвы – носители возможных болезней – ни к чему.  Но  сушить  такие  клубни  надо  в  темноте.  Иначе  в  них  образуется  соланин – хоть  и  не очень  ядовитое,  как  об  этом  пишут  во  многих  изданиях,  но,  по  крайней  мере,  горькое соединение. Кстати, соланин распределяется равномерно по всему клубню, позеленевшему от длительного пребывания на свету, а не концентрируется, как думают многие, только в зеленом слое.  Так  что  бессмысленно  снимать  этот  толстый  зеленый  слой;  такой  клубень  надо  или выбрасывать целиком, или вообще не обращать внимания на зелень.

 Хранение картофеля. Идеальные условия хранения картофеля, – конечно же, в хорошо вентилируемом погребе с низкой положительной температурой. Но если такого погреба нет, то и столовый картофель (а также морковь, свеклу, дайкон, редьку, пастернак, сельдерей) можно хранить в яме, о которой говорилось в пункте “Заготовка семян”. Однако здесь нужна маленькая хитрость. Семенной картофель вынимается весной, из уже оттаявшей земли, а к “столовой яме” придется обращаться зимой. Поэтому в сухую погоду в конце лета нужно накрыть (например, пленкой) то место, где будет яма. Тогда при закладывании “схованка” будет присыпана сухой землей, и если ее опять накрыть от осадков, то не придется зимой долбить смерзшуюся землю.

Помидоры.

  Хорошо знакомые и обязательно выращиваемые каждым огородником помидоры имеют несколько особенностей, учет которых позволяет заметно повысить урожай и качество плодов.   Первая особенность. О ней кратко рассказывалось в преамбуле этой главы. Корневая и вегетативная  система  помидора  по-разному  реагируют  на  высокую  температуру.  Сам  куст достаточно  терпим  к  жаре (если,  конечно,  не  изнывает  от  жары).  А  вот  корни  угнетаются высокой  температурой:  с 25 градусов  резко  ухудшается,  а  с 30 вообще  прекращается плодоношение. Жаркий длительный период вызывает даже опадение соцветий и завязей. Если бы “вершки” и “корешки” поменялись реакцией на высокую температуру, то ситуация просто была  бы  неуправляемой.  А  так  к  счастью,  есть  простой  выход,  предложенный  учеными Корнельского университета:

• сажать помидоры глубоко, пряча корни от перегрева,

• поливать помидоры утром холодной водой,

• покрывать почву вокруг помидоров светлой мульчой (сеном, соломой).

Если  саженец  поместить  глубоко,  на  дно  пахотного  слоя,  то  над  самой  подпочвенной подошвой  образуется  мощная  корневая  система,  напоминающая  формой  опрокинутую  крону ливанского  кедра.  Будучи  упрятанными,  в  более  прохладный  слой  почвы,  корни  способны помогать растению и в жаркий период.

  О  благотворности  утренних  поливов  холодной  водой  подробно  говорилось  во  второй главе в пункте “Полив пол мульчу”. Стоит еще раз напомнить, что вопреки распространенному мнению о полезности вечерних поливов теплой водой, именно рекомендуемый холодный полив предотвращает поражение помидоров грибковыми заболеваниями.

  Мульча сама по себе является регулятором температуры. А если она к тому же и светлая, то это увеличивает отражательную способность поверхности почвы и уменьшает опасность ее перегрева. К счастью, полезна и любимым компонентам помидора – моркови и чесноку: их тоже угнетает высокая температура почвы.

  Мульча спасает и от одной из неприятных болезней – гниение кончика плода, потому что способствует поддержанию равномерной влажности почвы.

  Вторая особенность. При пересадке саженец помидора испытывает тяжелый стресс. Он болезненно  реагирует  на  неминуемые  повреждения,  причиняемые  корешкам.  Каждый огородник  видел,  как  долго “сидит”  саженец  после  пересадки:  две-три  недели  он восстанавливает корневую систему и практически не растет. Заметную помощь может оказать саженцу отщипывание (именно отщипывание, а не обрезание) нижних листьев.

   Таким  образом,  поступают  садоводы  при  пересадке  деревьев.  Они  руководствуются таким правилом, если при пересадке пострадало, скажем, треть корневой системы, то следует уменьшить  примерно  и  на  треть  объем  кроны.  Это  восстанавливает  баланс  корневой  и вегетативной систем и ускоряет (и облегчает) выход саженца из стресса.

  Овощеводы рекомендуют общипывать разное количество нижних листьев: одну пару, две три. Чарльз Вильбер, автор занесенного в книгу Гиннеса рекорда урожайности помидоров (460 кг с четырех кустов), отщипывает при посадке рассады все листья, кроме верхней пары! Это помогает сначала бурному росту корневой системы, а потом – рекордному урожаю. Встречал я и проверенный годами совет отщипывать все листья дважды, и при пикировании и при посадке. Однако охотно допускаю, что редкий овощевод отважиться на это.

  Риску предложить такой минимум отщипывания:

• при пикировании рассады отщипнуть два-три нижних листка,

• при посадке отщипнуть два-три листа,

• удалить как возможно раньше все соцветия и возможную завязь у перезрелой рассады.

Если не сделать последней операции, если пожалеть цветы и завязь, то это ничего не дает кроме разочарования. Растения перестраиваются с вегетационного на половой этап развития во время  стресса,  при  неразвитой  корневой  системе.  Первые  соцветия  и  завязь  почти,  наверное, опадут,  при  этом  не  будет  толком  ни  ранних,  ни  поздних  помидоров.  Об  этом  говорит  опыт многих огородников.

  Бывает, что рассада слишком высокая – то ли вытянутая этиолированная, то ли просто ногастая.  У  таких  саженцев  часть  стебля  можно  уложить  горизонтально  в  глубокую  лунку  и хорошо удобрить ее компостом, чтобы обеспечить доступ воздуха к погруженной части стебля.   Третья  особенность.  Сорта  и  гибриды  помидоров  делятся  на  два  класса: