Текст книги "Про огород для бережливого и ленивого"

Автор книги: Борис Бублик

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)

  Для  ловли  проволочника  нужно  в  кусочки  картофеля  без  глазков  воткнуть  палочки, прикопать кусочки, оставив палочки снаружи, и регулярно проверять кусочки.

  Сея или сажая лук, можно посадить в каждый ряд по паре проросших луковиц – на них сконцентрирует  свое  внимание  луковая  муха,  а  позже  эти  луковицы  можно  удалить  вместе  с яйцекладками мухи.

Биологический контроль.

  Для  борьбы  с  вредителями  и  болезнями  можно  использовать  живые  организмы – растения, полезных насекомых (хищников и паразитов), животных. Биологический контроль – сущность  сбалансированной  экосистемы.  И  это – один  из  лучших  способов  поддержания здорового огорода

   Одним  из  средств  отпугивания  вредителей  является  совместная  посадка  тщательно подобранных компаний растений. Об этом достаточно подробно говорилось в главе 1. Шла в ней  речь  и  о  привлечении  полезных  насекомых  совместной  посадкой  растений.  Рассмотрим некоторые иные приемы и хитрости.

  Многие люди боятся ос и шершней. Между тем, они – замечательные хищники; подобно птицам, ныряют в листву, выискивают мелких вредителей и личинки и носят их в гнезда своим “птенцам”. Так что если на ос нет аллергии и один-другой укус осы не страшен, – не разоряйте их гнезда.

  Несколько вычурнее (но только в пользу огорода) заботятся о своем потомстве маленькие паразитические  осы.  Они  откладывают  яйца  внутрь  личинок  или  мягкотелых  вредителей,  а вылупившиеся затем личинки ос, питаясь через кожу, выедают своих “хозяев”. Так же “пекутся” о своих детках тахинные мухи.

  Ненасытными хищниками являются личинки златоглазок, журчалок и божьих коровок. Божьи коровки, и выросши, не брезгуют вредителями, хотя питаются также нектаром и пыльцой – основной едой взрослых златоглазок, журчалок, паразитических ос, тахинных мух.

  У  этих  хищников – короткая  ротовая  часть.  Поэтому  для  них  особо  привлекательны растения с многочисленными мелкими цветами, дающими богатую белками и сахарами пыльцу.   Энтомологи университета штата Юта (США) предложили курьезный способ привлечения божьих  коровок – полив  растений  сладкой  водой.  Подслащенные  растения  неотразимо притягивают божью коровку; она принимает (и не без оснований) такие растения за хозяев тли и слетается  к  ним  для  яйцекладки.  Число  божьих  коровок  в  центре  люцерновой  делянки, опрысканном  сладким  раствором (140 г  сахара  на 1 литр  воды),  выросло  за 2 дня  после опрыскивания в 14 раз!

  Повторяющийся в книге призыв меньше обрабатывать почву имеет в виду и опеку над некоторыми полезными существами. Чем меньше будет рыхлении почвы и шевелений мульчи, тем меньше пострадает норка земляного жука, яйцекладка ящерицы, убежище жабы, коварная сеть паука. Эта паутина у потолка в квартире нелестна для хозяйки. На огороде же она – лучший комплимент хозяину.

  Пауков весной привлекает объемная мульча из соломы, сена и других сухих материалов, обеспечивающая влагу, прохладу и убежище. На грядке с сенной мульчой пауков может быть в 10-20 раз больше, чем на голой грядке. Соответственно уменьшается и популяция вредителей.   Не пройдитесь тяпкой лишний раз по грядке, не потревожьте корни растений и ваших незаменимых (правда, не оцененных по достоинству) помощников.

  Бесценной в огороде жабе (за ночь она съедает до сотни слизней, улиток, жуков, клопов,мотыльков) не грех и подсобить, положить в тенистом месте “домик” битый глиняный горшок со щербиной (взамен двери), а в тени у воды поставить ведро без дна, – там жаба-мама отложит яйца.

  Можно  помощь  и  полезным  насекомым.  Поставьте  в  тени  неглубокие  сосуды (вроде селедочной банки) с водой, бросьте в них по несколько камешков для удобного приземления – и ищникам не надо будет отлучаться за тридевять земель на водопой. К  тому же, вода станет дополнительным средством привлечения полезных насекомых.

  Можно и использовать и живые ловушки, о которых шла речь в разделе “Совместные посадки растений”, настурция стягивает на себя тлю, укроп и любисток – рогатого помидорного червя и т.д. Надо только регулярно опорожнять такие ловушки, чтобы они не превратились в “инкубаторы”.  Как  ловушка  для  нематоды  выступают  и  бархатцы;  их  корни  приманивают нематод, а выделения корней лишают нематод способности к размножению!

Чрезвычайные меры.

  Проблема борьбы с вредителями и болезнями не так просто, чтобы перечисленные выше мероприятия  гарантировали  безбедное  существование  огороду.  Как  уже  упоминалось,  даже пестициды со временем становятся бессильны. Потому уместно рассказать и о чрезвычайных мерах, которые необходимы в случае, если ситуация угрожает выйти из-под контроля.

  Рукоприкладство.  Под  этим  понимаются  простейшие  физические  операции  по подавлению и уничтожению вредителей.   Широко распространенная процедура – ручной сбор вредителей. При легком заражении достаточно крупными вредителями ручной сбор хоть и скучен, но эффективен.

  Если, на капусте появились гусеницы, то нет другого средства сохранить качественный урожай.  Популярно  стряхивание  колорадского  жука  и  его  личинок  в  ведро,  на  донышке которого немного солевого или мыльного раствора.

  Много раз приходилось мне встречать рекомендацию не усложнять себе жизнь и просто стряхивать личинок колорадского жука на землю. Ясно, что это увеличивает темпы стряхивания в несколько раз. Можно поверить, что это эффективно и с точки зрения подавления вредителя. Если  личинка  окажется  в  соломенной  или  сенной  мульче,  то  будет  дезориентирована,  может ослабнуть  в  поисках  дороги  в “столовую”  или  зарыться  недокормленной,  т.е.  без  шансов превратиться в жука. Все это очень правдоподобно, но лично у меня не поднимается рука на такое  стряхивание;  мешает  представление  об  очень,  ну  очень  быстром  росте  геометрической прогрессии  со  знаменателем  в  несколько  десятков  и  даже  сотен (имеется  в  виду  число  яиц  в яйцекладке жука). Так и кажется, что если сейчас сэкономлю время на паре личинок, то через три недели придется “экономить” уже на трехстах. Словом, самая безобидная личинка – та, что в ведре!

  Ликвидируйте свежий выводок кукурузной совки с верхушки початка, пока не пронизан весь кочан. Срывайте и уничтожайте листья, пораженные минирующей молью.   Есть  еще  один  вид  физической  расправы – сбивание  вредителей  струей  воды.  Сбивая крестоцветных блошек при полном солнечном свете, можно разогнать их полчища. “Помогает” эта процедура и паутинному клещу. Ему – безногому – тяжело найти дорогу обратно. Только, сбивая клеща, например, с огурцов, надо не повредить листья.

  Два  фактора  определяют  эффективность  сбивания  тли  струей  воды.  Во-первых,  у  тлей очень нежное тело, и струя наносит им тяжелые повреждения. А во-вторых, большинство тлей бескрылы и безноги, и их доставляют к “кормушке” муравьи. Многие тли, сбитые на землю, могут не дождаться попутного “такси”.

  Кстати  о “таксистах”.  Если  бы  опека  над  тлей,  муравьев  можно  было  бы  считать полезными насекомыми. Они уничтожают клещей, червовидных личинок, яйца совок и бабочек.

 Но – очень уж ценят они медовые выделения тлей. Довелось мне увидеть фильм о муравьях. Самые запоминающиеся кадры: муравей обнимает тлю со спины, щекочет ей живот лапками, на ней вдруг проступает капелька росы, муравей хватает капельку и – был таков. Муравьи разносят колонии  тли  по  городу,  выискивая  сладкие  сочные  побеги  и  стебли,  и  защищают  тлю  от хищников. Вот почему их приходится считать вредителями, и – по возможности уничтожать.

Впрочем,  дело  это – невероятно  трудное.  Муравейник  погибает  лишь  когда,  когда  погибнет матка,  она  прячется  в  глубине  галерей  и  практически  недостижима.  Находясь  в  окружении трутней,  самка  продуцирует  яйца  до  двух  тысяч  в  день,  которые  разносят  по  галереям  для дозревания  стерильные  рабочие  самки.  В  их  обязанности  входит  также  снабжение  матки  и трутней  и  защита  всего  сообщества  от  хищников.  Несложно  уничтожить  текущую  смену рабочих муравьев – огнем, кипятком, приманками с борной кислотой. На смену павшим встают новые “солдатки”.  И  вот  недавно  энтомологи  придумали,  как  достать  матку:  сделать  борные приманки  очень  слабыми,  неопасными  для  рабочих  муравьев,  тогда  они  смогут  доносить “лакомство” до матки и трутней. А те постепенно, накапливая яд, погибнут.

  Технически это делается так: готовится однопроцентный раствор борной кислоты. Затем нужно смочить в этом растворе ватный тампончик, сложить их в консервную баночку, прикрыть так,  чтобы  в  нее  могли  проникать  муравьи  и  положить  вблизи  муравейника.  Муравьи откусывают  кусочки  сладкой  ватки  и  относят  ее  матки  и  трутням.  Содержимое  баночки обновляются  через  две  недели. “Заботясь”  о  здоровье  рабочих  муравьев  надо  уменьшить концентрацию раствора до 0.5%. За месяц – полтора муравейник погибнет.

  Возможно,  более  приемлемым  покажется  кавалерийский  наскок  на  муравейник.  В теплый солнечный день после холодной ночи матка и трутни могут вылазить погреться. Можно попробовать обдать муравейник кипятком, если сильно повезет, – его не станет. Против мелких мягкотелых  насекомых  эффективно  опрыскивание  горячей (до 65 С)  водой.  К  листьям  она доходит холодней примерно на пять градусов. Растениям не повредит, а вредители свернутся и попадают на землю.

  Вредят огороду и некоторые животные, чаще других досаждают кроты. Вообще говоря, крот  мог  бы  считаться  полезным  животным:  он  питается  исключительно  насекомыми,  но, добывая пищу, он роет нескончаемые галереи, калечит грядки и растения. Его можно отпугнуть касторовым  маслом.  К  нам  крот  подступался  дважды.  И  оба  раза “поход”  был  сорван выхлопными  газами  автомобиля.  На  выхлопную  трубу  надели  шланг,  раскопали,  свежую кротовую горку и по пять минут погазовали в оба хода.

  Если созревающим подсолнухам стали докучать воробьи, то может выручить негодная фотопленки.  Нужно  привязать  к  палке  кусочек  пленки  длиной 60 см  и  воткнуть  палку  возле подсолнухов.  Пленка  трепещет  от  малейшего  дуновения,  блестит  на  солнце  и  отпугивает воробьев.

  Инсектициды  и  фунгициды.  Если  популяция  вредителей,  взирая  на  мягкие превентивные меры, не уменьшается, то приходится прибегать к крайним мерам – инсектицид.

  Словом “пестициды”  называют  препараты,  убивающие  вредителей,  но  среди  тьмы пестицидов  можно  выделить  разве  лишь  бактериальные  препараты:  имеющие  строго направленное действие.

  В  органическом  земледелии  считаются  допустимыми  некоторые  ботанические инсектициды, препараты серии меди, изопропиловый спирт, питьевая сода, перекись водорода. Все они умеренно токсичны и достаточно быстро распадаются на свету и жаре. И все-таки, не  смотря на мягкость, они наносят вред не только вредителям, но и полезным насекомым, поэтому прибегать к их помощи надо, в крайнем случае.

  Универсальным инсектицидом является отвар из листьев (только листьев) ревеня. Листья кипятятся пол часа, затем масса отжимается и выбрасывается в компостную кучу, а жидкость процеживается.  Отвар  ядовит:  в  нем  содержатся  оксалаты,  соединения  щавелевой  кислоты. Соблюдая осторожность им можно опрыскивать растения, зараженные насекомыми. Если этим отваром полить лунку перед посадкой капусты, то можно избавится от килы.

  Наиболее мощным ботаническим инсектицидов являются препараты, приготовленные из хризантемы  вида Pyrethrum cinerariaefolium или Pyrethrum daisy. Столовая  ложка  порошка  из цветов  хризантемы  смешивается  с  двумя  литрами  кипятка,  добавляется  несколько  капель жидкого  мыла.  Раствор  готов!  Хоть  он  и  безвреден  для  птиц  и  животных,  все  же  нужно помнить, – что это инсектицид широкого действия. То есть не применять его без особой нужды. ожно  посыпать  порошком  из  цветов  места  скоплений  вредителей.  Удобно  насыпать  его  в носок и потряхивать его над носком. Лучше делать это утром, по росе, чтобы порошок лучше прилипал к листве.

  Активным  компонентом  препаратов  из  хризантемы  является  пиретрин – яд, разлагающийся в почве в течение 4 часов. Препараты перетрина есть в продаже. Не надо только путать их с пиретроидами – синтетическими ядами.

  Изопропиловый спирт можно использовать в качестве основы состава для опрыскивания. Обычные  составы  делаются  на  водной  основе,  и  скатываются  со  спин  насекомых,  а  спирт проникает сквозь восковую кожицу жуков и обезвоживает их тела. Рабочий состав – это 20 % водный  раствор  изопропилового  спирта,  в  который  для  усиления  действия  можно  добавить некоторое количества мыла или масла. Эффективен этот раствор против мучнистых червецов, паутинных клещей, тли, грибных комариков и щитовок.

  Удивительным образом сочетают в себе свойства богатого калием удобрения, фунгицида и  пестицида  древесная  зола.  Посыпав  ее  у  основания  капусты  и  лука  можно  частично уничтожить личинок корневой и луковой мух. Помогает зола и борьбе с паутинным клещом и

фасолевым  клопом.  Эффективно  противодействует  зола  киле  капусты  и  парше  свеклы,  репы, гороха, салата.

  Сравнительным  безвредным  фунгицидов  является  питьевая  сода.  На  один  литр  воды

нужно  взять  одну  чайную  лодку соды  и  одну  столовую  ложку  масла,  хорошо  размешать – и состав готов. Масло не только помогает удержаться раствору на листьях, но и очищает патогены с  листьев,  препятствует  его  распространению.  При  появлении  признаков  заболевания  нужно опрыскивать  подозрительные  растения  не  реже  одного  раза  в  неделю  до  исчезновения  этих признаков.  Не  оставляйте  без  внимания  нижнюю  сторону  листьев,  более  комфортную  для развития патогенов.

  При  появлении  грибковых  заболеваний,  помогает  и  опрыскивание  растений трехпроцентным  раствором  перекиси  водорода.  При  сухой  погоде  оно  выполняется  раз  в неделю,  а  при  сырой  чаще.  Поливать  можно  уже  укрепившиеся  саженцы  и  всходы  с  тремя настоящими листьями.

  Допустимы в органическом земледелии классические фунгициды на основе серы и меди. Хоть они и ядовиты для всего живого, но достаточно быстро переходят в доступные растениям соединения.

   Сера  является  фунгицидом  широкого  действия,  и  приносят  слабый  вред  среде.  При пользовании серой надо применять строгие средства индивидуальной защиты – уж как минимум не стоять по ветру. Особенно эффективна сера в борьбе с мучнистой росой, паршой, ржавчиной, коричневой, паутинным клещом.

  Медный  купорос  и  бордосскую  смесь  рекомендуют  использовать  только  в  случае крайней необходимости – в избыточных количествах и пропорциях они могут причинить вред даже растениям.

Сбор урожая.

  Казалось бы, на сборе урожая негде проявиться особенностям сберегающего земледелия. Но напомню, что это земледелие – другой взгляд на все без исключения этапы и процедуры, в том числе – заключительные. Пусть на грядке росла бамия. Отцвела, отошла. И, как делается, надо  бы  повырывать  прочные  бамиевые  кустики,  куда-то  их  определить (ладно  хоть  бы  в компостную кучу) словом, навести порядок на грядке. А можно не суетится вокруг кустиков, оставить их зимовать, дать им поймать лишнюю снежинку. А ранней весной, не перекапывая, посадить горох (если почва богата органикой, то она не покажется гороху слишком плотной).

Кустики послужат шпалерой для гороха, а когда станет слишком жарко для гороха, и в самый раз  для  перца – вырвать  их  вместе  с  горохом,  порубить  и  использовать  как  мульчу.  Да  еще, какую  ценную!  Ценою  ничего  неделания  добыть  материал  для  мульчи (и,  в  конечном  счете, удобрения), а грядка защищена и зимой и весной. Ну а попутное лакомство (молодой горошек) это заслуженная награда за не суетность.

  Есть,  возможно,  шероховатости  в  этих  идиллических  картинках.  Но,  отказавших  от привычного понимания “что такое хорошо, что такое плохо” можно нарисовать и более яркие. Непрерывный сбор.

Почти все овощи способны платить двумя плодами за вовремя снятый один (корнеплоды – естественное  исключение).  Не  дать  задержаться  зрелому  товарному  плоду  на  ветке – это, значит,  не дать  растению  почувствовать,  что  оно  выполнило  свое предназначение (произвело семена) и пора, дескать “ехать с ярмарки”. Неснятые вовремя спелые плоды формируют переход от вегетативного этапа к половому, и это приводит к быстрому старению и гибели растения, а оно могло бы еще плодоносить.

  Каждый,  вероятно,  видел “желтяки”  на  огурцах,  переспелые  раскисшие  плоды  на помидорах, подсохшие стручки на спаржевой фасоли и т.п. Все они поддерживают растения в стремлении “сворачиваться”. Спору нет, “желтяк”, возможно, нужен (на семена), но – один, два, а их лежат десятки. Я бы сказал, что плоды лучше снимать днем раньше, чем днем позже. Плод уже  сформирован,  потерь  еще  никаких.  В  свое  время  меня  удивил  один  кубинский  обычай. Помидоры на Кубе растут и спеют круглый год, несмотря на февральскую “стужу” (до плюс 17 градусов С). И, тем не менее, к столу никогда не подают спелые помидоры. Дескать, уже не то.

Им – “испортившимся” – место только на кухне. Только не надо думать, что я предлагаю менять наши  предпочтения;  какой  помидор  к  столу,  какой  на  кухню.  Речь  лишь  о  том,  что  спелому плоду уже не надо оставаться на ветке.

  Весьма показательна в этом смысле бамия (окра). Пока тщательно срезаешь все стручки достигшие товарного (с мизинец) размера, куст до самых заморозков остается зеленым. Но если на стебле торчат переросшие и начавшие созревать стручки, куст начинает светлеть, а позже – желтеть.

  Словом,  плоды  с  овощей  надо  снимать  никак  не  позже  их  созревания.  Это  поощряет растение к завязыванию новых плодов. И если куст “старается”, а не за горами заморозки, то надо  срезать  побеги (ветви,  плети,  стебли)  с  плодами,  которые  уже  никак  не  созреют,  чтобы усилить  шансы  вызреть  у  оставшихся.  Именно  этим  приемом  нам  удается  получить  от субтропической  люффы  не  только  мочалки,  но  и  пригодные  семена (и  это  на  северо-востоке Украины, в открытом грунте).

  Точно  также  нужно  поступать  и  с  цветами,  т.е.  срезать  их  все  время  свежими.  А  как только на цветочном кусте задерживаются “бывшие” цветы – усыхающие, истощенные, то куст свертывает формирование новых соцветий.

  Непрерывный  сбор  плодов  полезен  еще  с  одной  точки  зрения.  В  перезревшем  плоде начинается ферментация, и он привлекает на грядку всякую ползучую нечисть. Не открывайте “благотворительную столовую”.

  Некоторые культуры поспевают “разом” (салат, кустовая фасоль, кукуруза). Сейте такие культуры в несколько сроков или смешивайте семена ранних, средних и поздних сортов. Это поможет избежать натиска продукции и обеспечить ее более продолжительное и равномерное поступление.

Доморощенные семена.

  У огородика есть замечательные возможности селекции. Все растет на глазах; отбирай лучшие растения и собирай с них семена. При отборе лучшего растения нужно оценивать его силу, выросший урожай, устойчивость к болезням и вредителям, отсутствие внешних дефектов, терпимость к плохим погодным условиям, в частности, способность противостоять засухе. Надо тщательно  рассмотреть  и  плоды  этого  растения – их  размер,  форму,  цвет,  соответствие назначению. Это значит, например, что салатный помидор должен быть сочным, помидор для пасты – “сухим”  и  мясистым,  семян  в  сочном  плоде  должно  быть  немного,  а  в  подсолнухе, наоборот, много и т.д.

  Если  удалось  отобрать  хорошее  растение,  то  фактически  получено “свидетельство”  об адатапции культуры к конкретным условиям. Сбор своих семян на самом деле может “улучшить породу” почти всех огородных культур. Разве лишь свои семена моркови сомнительны; очень уж  легко  опыляется  морковь  родственниками,  особенно  дикой  морковью,  а  потом  вырастает много “никаких” белых корнеплодов. Да еще семена сладкого перца могут родить “неведомую зверюшку”,  если  по  соседству  со  сладким  перцем  рос  горький  перец.  У  других  культур возможно перекрестное опыление не так опасно.

  У  своих  семян  есть  одно  скрытое  преимущество.  Они  провоцируют  выращивание собственной рассады. И тогда не надо покупать “кота в мешке” (с болезнями в нагрузку). Не обзаводиться “Тамбовским  урожайным”  вместо “Космонавта  Волкова” (ладно  наоборот  бы). Кстати о “Космонавте Волкове” в одном из серьезных всемирных конкурсов он был признан самым вкусным помидором в мире!

  Хлопоты вокруг сухих семян (имеются в виду морковь, петрушка, укроп, фасоль, горох, капуста,  редис,  свекла,  душистые  травы)  невелики.  Не  надо  дожидаться  полного  созревания семян; они созревают неравномерно, стручки могут полопаться, зонтики рассыпаться и т.д. Как только около двух третей зонтиков, стручков, колосьев, мутовок и т.п. приобретут характерный  для поспевающих семенников цвет, нужно их собрать. Подсушить пару дней в тени, сложить в плотный мешок, завязать и обмолотить. Осталось только провеять.

  Проблема веяния для круглых семян решается “по щучьему велению”, побитая масса из мешка высыпается порциями на картон, картон приподнимается с одного края и по нему при легком  постукивании  пальцем  скатываются  семена.  Возможно,  эту  процедуру  надо  будет повторять еще раз. Для других семян придется ждать ветра или использовать вентилятор.

  Просто выбираются семена из арбузов, кабачков и тыквы. Пульпу с семенами помидоров, огурцов  и  дынь  надо  залить  водой  и  подержать  несколько  дней  в  тепле,  можно  на  солнце. Начнется ферментация и появится плесень. В этот момент семена нужно промыть (пульпа легко отделится от семян), а затем просушить.

  Ферментация  не  должна  быть  долгой;  в  пульпе  содержаться  химикалии,  угнетающие всходы,  и  если  подержать  в  воде  семена  с  отделившейся  пульпой,  то  они  могут  тронуться  в рост.

  Все  семена  перед  закладкой  на  хранение  надо  просушить (а  те,  что  будут  храниться  взакрытой посуде – особенно тщательно). Делать это надо на стекле или керамике. Никогда – на металле, на солнце, в духовке.

  Хранение семян должно быть сухим и холодным. Если семян меньше, чем свободного места в холодильнике, то лучшего хранения. Чем в холодильнике в плотно закрытой стеклянной банке, не придумаешь.

  Пара  нелишних  предостережений.  Бывал  я  свидетелем  долгого  хранения  семенных фасоли  и  гороха  в  стручках,  а  также  выдерживания  семенных  помидоров  и  огурцов  до загнивания. В обоих случаях просрочка с выборкой семян опасна.

  Гороховая  и  фасолевые  зерновки  откладывают  яйца  в  стручки  незадолго  до  их созревания. И если стручок вышелушить, не откладывая, то личинки, даже если и вылупятся, не успеют расползтись по зернам. Ну а если этот момент пропустить, то они проникнут в зерна, выедят  внутренности,  окуклятся,  и  сеять  весной  будем  уже  не  горох  и  фасоль,  а  готовую зерновку в гороховой или фасолевой обертке.

  Передержка  зрелого  помидора  до  начала  загнивания  может  привести  к  тому,  что патогенами,  вызвавшими  гниение  плода,  будут  заражены  семена.  А  зачем?  Странный  этот предрассудок – вынимать  семена  из  помидора  лишь  после  того,  как  он  начал  разлагаться.

Вынимаемые семена из арбуза – здорового, крепкого, съедобного, из тыквы, дыни – тоже. А вот помидор почему-то выдерживаем.

  Собирая  семена,  надо  точно  знать,  является  ли  родительское  растение  перекрестно – опыляемым сортом. Не надо собирать семена с гибридов.

  Со мной был такой казус. Из семян многолетнего дельфиниума, с высокими побегами, все  лето  облепленными  синими  цветами,  вырос…  лютик.  Та  самая  стелющаяся, “куриная слепота”  с  желтыми  цветочками.  Если  бы  выросла,  например,  настурция,  то  можно  было списать  на  ошибку,  вспомнить  о  склерозе.  Но  из  семян  дельфиниума – растения  семейства лютиковых, вырос лютик. Так что техническая ошибка исключалась. А дело просто в том, что дельфиниум – гибрид!

   Обычные перекрестно – опыляемые сорта устойчиво передают все свои характеристики из поколения в поколение.

  Выведение  таких  устойчивых  видов  растений – сортов – может  занимать  десятки  лет. Упрощая  можно  сказать,  что  селекционер  испытает  различные  комбинации  скрещиваемых сортов,  чтобы  получить  растение  с  желаемыми  характеристиками,  а  потом  ведет  длительную работу по закреплению результата, по созданию сорта.

  Однако удачным промежуточным результатом скрещивания можно распорядиться иначе – пустить в продажу гибрид, обладающий некоторыми ценными качествами (устойчивостью к определенным болезням, небывалой урожайностью). То есть не дожидаться, удастся ли создать сорт с такими качествами. И это экономически целесообразно.

  Одна  беда  с  гибридом:  семена  полученные  из  него,  могут  породить “ни  мышонка,  ни лягушку”.  О  каком  наследовании  ценных  качеств  можно  говорить,  если “наследники”  могут быть даже не похожими на ближних родственников. Стал же на моих глазах потомок высокого красавца дельфиниума стелющимся желтеньким лютиком.

  Словом, семена с гибридов собирать сомнительно, и это все что можно поставить в упрек гибридам.  Серьезные,  добросовестные  семенные  компании  маркируют  пакетики  с  семенами гибридов или прямо словом “гибрид”, или значком F1.

  Наибольшее  число  гибридов – это  растения,  устойчивые  к  определенным  болезням  и вредителям.  Создан,  например,  огуречный  гибрид Poinset-76, устойчивый  ко  всем  болезням огурцов. Перечень болезней и вредителей, к которым устойчив гибрид, чаще всего помечается на семенном пакетике аббревиатурой из таких букв:

• V – вертициллиозный вилт,

• F – фузариозный вилт,

• N – корневая нематода,

• T – вирус табачной мозаики,

Например, аббревиатура VFN означает, что гибрид устойчив к вертициллиозному вилту, фузариозу и нематоде. У сорта помидоров Рома VF устойчивость к вертициллиозному вилту и фузариозный вилту отражено в самом названии сорта.

  Встает интересный вопрос: как быть в случае, если “за столом” замечен овощ, который хотелось бы завести у себя? Брать их него семена или не брать? В тарелке ведь нет ни слова гибрид, ни пометки F1? Твердо убежден – надо брать. Но пометить на пакетике происхождение семян. Испробовать несколько штук, проследить их в течение сезона, а осенью подвести итоги.

Если не выросло ничего хорошего, то выбросить пакетик и забыть. Но зато при удаче вы почти наверное  становитесь  обладателем  ценной  находки.  Согласитесь,  что  одно  дело – перебирать пакетики и семенного киоска, а другое держать на вилки или в руках что-то необыкновенное. И вырастить его потом самому. Риск? ДА! Но стоящий.

Постурожайные хлопоты.

  В работе на грядки по завершении уборки модно выделить три процедуры:

• очистка от сорняков с семенниками,

• подзимнее мульчирование,

• сев покровных культур.

Очистка участка от сорняков с семенниками. О важности этой процедуры говорилось чуть выше в разделе “Уход за растениями”. Между прочим, трудно придумать лучшее время для борьбы с сорняками. Просторно, нет помех со стороны культурных растений. Сорные растения уже  не  всходят,  как  было  весной,  а  хорошо  проявившиеся  растения.  Нет  аврала.  Можно спокойно  нагнуться  к  каждому  сорняку,  чтобы  на  следующий  год  не  бороться  с  ордой  его потомков.

  Впрочем, нагибаться не обязательно, не сложно сделать инструмент, который выглядел бы  как  тяпка,  подвернутая  больше  обычной,  а  именно  так,  чтобы  полотнище  скользило  по земле. А в лезвии полотнища – V – образные выемки. Подхватываем шейку сорняка выемкой, вытаскиваем  его,  стараясь  не  стряхнуть  семена,  и  сбрасываем  в  корзину.  Понятно,  что  чем больше  выемок  на  полотнище,  тем  проще  попадать  ими  на  шейки  сорняков,  так  что  лезвие может  быть  практически  пилой (сам  инструмент  можно  сделать  из  куска  полотнища  пилы).

Наполненную  корзину  выгружаем  в  компостную  кучу.  В  ней  должно  быть  достаточное количество  азотосодержащих  ингредиентов,  чтобы  температура  при  возгорании  оказалась губительной для семян. Лучше, конечно, не доводить дело до зрелых семян. Иначе будет трудно избежать осыпания на грядку.   Уже  говорилось,  что  эта  работа – задел  на  будущее,  чтобы  вообще  извести  многие злостные сорняки. Чтобы с каждой весной сорняки досаждали все меньше.

  Подзимнее  мульчирование.  Имеется  в  виду  укрытие  грядки  всякого  рода органическими материалами, чтобы она не ушла в зиму голой. Если на грядки остались остовы растений – кусты  бамии,  стебли  кукурузы,  подсолнечника,  топинамбура,  то  их  полезно  не трогать, дать им послужить снегозадержанию зимой. А весной порубить их в компостную кучу, или использовать попутно в качестве подпорки.

  Можно  поступить  так.  Убрав  грядку,  поковырять  неглубоко  поверхность  почвы, добавить  слой  компоста,  постелить  слой  листьев  толщиной 5 см.  Если  к  весне  листья разложились – засаживайте грядку, если же нет – сгребите их в компостную кучу.   С  большим  удовольствием  прочитал  я  однажды  в  английском  журнале “Organic Gardening” заметки об исследовании выживания хризантем зимой. У нас иногда рекомендуют выкапывать на зиму корневища хризантем и держать их в погребе. Другие советуют не трогать растения, а только срезать стебли и хорошо замульчировать “розетку”. Так вот, испытания 19 сортов хризантем показали, что если не срезать стебли, то этого оказывается достаточным для выживание  корневища:  осадки  и  снег,  удерживаемые  веником,  сберегают  корни  от  резких перепадов температуры. В наших более суровых условиях не помешает и мульча.

  Вот и судите после этого, что такое “порядок” на участке.

  Сев покровных культур.

Покровные культуры – это  другой способ укрытие почвы  в зиму,  не  менее  эффективный,  чем  подзимнее  мульчирование.  Об  этих  культурах  подробноговорилось в главе 1.   Уместно рассказать здесь об одном любопытном экологическом факте. В Мексиканском заливе, вокруг устья Миссисипи была обнаружена “мертвая зона” с площадью превосходящей площадь штата Нью-Джерси. Богатые азотом стоки с полей ферм, расположенных в бассейне Миссисипи выносились в залив, там они провоцировали рост водорослей, а те, в свою очередь, поглощали весь кислород растворенный в воде, и естественно убивали все живое вокруг.