Текст книги "Про огород для бережливого и ленивого"

Автор книги: Борис Бублик

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)

  Создание  идеальной  почвенной  структуры.  В  хорошей  зернистой  почве  отдельные частицы  песка,  глины,  ила  естественно  группируются  в  большие  частицы – гранулы.  Такая структура почвы способствует воздухообмену и дренажу.

  Песчаная почва имеет бедную (не гранулированную) структуру, так как частицы песка слишком грубы для формирования агрегатов. Эта почва хорошо аэрируется, но слишком быстро пропускает воду и нуждается в частых поливах.

  Тяжелая глинистая почва, наоборот, слишком плотная. Она не пропускает ни воздух, ни влагу. Но на ней легко образуется плотная корка, дождевые потоки текут по поверхности вместе с почвенными частицами, а уже через пару дней после такого дождя растения на этой  почве снова просят пить.

  Так вот парадоксально, но факт: компост одинаково успешно лепит гранулы и на песке, и на  глине.  Тайна  агрегатных  формирований (крошек)  была  раскрыта  сравнительно  недавно.  В упрощенном изложении механизм гранулирования таков. В находящихся в почве органическом материале растут грибковые микроорганизмы, почвенные бактерии перерабатывают грибковые продукты  в  цементирующий  материал,  и  этот  цемент  склеивает  малые  частицы  почвы  в крупные  крошки.  Вторую  группу “скульпторов”  образуют  грибки,  растущие  на  корнях растений.  Увеличение  плотности  крошек  и  стабильности  зернистой  структуры  способствует гуминовая кислота, экстрагируемая из гумуса в присутствии кальция и железа. Наконец, оченьвесомый  вклад  в  структурирование  почвы  вносят  дождевые  черви,  тоже  питающиеся органическими остатками. Эти остатки поощряют сильные микробные популяции в кишечнике червей, а микробы, в свою очередь, склеивают частицы почвы в стабильные агрегаты. Но как удержатся  от  вопроса “А  что  может  сделать  популярная  нитроаммофоска?”.  Растворится  в дождевых струях и уплыть в Азовское море...

  Защита  от  засухи.  Высокая  проницаемость  почвы  с  богатым  содержанием  компоста обеспечивает  защиту  растений  от  засухи.  Такая  почва  впитывает  влагу,  как  губка.  Влага накапливается в пленках, обволакивающих гранулы. Пленки на гранулах гумуса могут до двух килограмм  воды  на  килограмм  гумуса!  Неправдоподобные  цифры!  Фантастика!  И  при  этом влага  пленок  постоянно  доступна  волоскам  корней  растений,  таким  образом,  на  богатой гумусом почве растения могут выдерживать достаточно долгие засушливые периоды.   Питательные  вещества – по  требованию  растений.  Компост  как  удобрение  хорош, прежде всего, тем, что богат многими необходимыми растениям питательными веществами и ферментами.  И  чем  более  разнообразны  ингредиенты  компостной  кучи,  тем  большее  число видов  питательных  веществ  будет  в  компосте.  Основные  элементы – азот,  фосфор,  калий представлены  обычно  в  соотношении  от 0.5:0.5:0:5 до 4:4:4. Содержатся  в  компосте,  как правило, и все необходимые растения микро – и рассеянные элементы. Они существенны для роста и генерации растений, хотя и нужны в малых растениях. Установлено, например, что если никеля в почве меньше 25 частей на миллион, то резко ухудшается рост саженцев некоторых деревьев.

  Но самое необычное у этого удобрение – это то, что питательные вещества поступают, как по просьбе растений. Компост выдает эти вещества медленно, пока растения малы, и более быстрыми темпами, когда почва прогрета, и у растений начинается период интенсивного роста. Да, компост – это склад питательных веществ для растений, но с рачительным кладовщиком. Вообразим себе – для контраста – любое внесенное в почву азотистое минеральное удобрение.

Во-первых, азот из него выделяется просто быстро, а во-вторых – без оглядки на растущие здесь растения. Ясно, что весь растущий азот улетучивается и вымывается, а если и случится хороший дождь, то все удобрение уплывет к берегам Антарктиды, и это не гипербола. В пору всеобщего увлечения дустом (ДДТ) его отложения были обнаружены даже в печени пингвинов!

  Нейтрализация  токсинов.  Еще  одна  функция  гумуса – нейтрализация  токсинов.  В почвах  с  высоким  содержанием  гумуса  менее  серьезно  токсичность  некоторых  растительных токсинов, менее вредна высокая концентрация солей. Заметно меньше специфическая вредность алюминия. Избыток  алюминия  в  почвенных  растворах  высокотоксичен  для  растений,  так  как делает недоступным для них имеющийся в почве фосфор. Но в процессе активного разложения органического материала вырабатываются органические кислоты, и некоторые из них образую устойчивые соединения с алюминием. Алюминия связан, фосфор доступен!

  Контроль над кислотностью почвы. У добротного компоста есть еще одна необычная функция – он  нормализует  кислотность  почвы.  Почвы  с  высоким  уровнем  показателя  рН (щелочные)  он  делает  менее  щелочными,  а  с  малым  рН (кислые) – менее  кислыми.  Но  это происходит лишь при существенном обогащении почвы компостом. В этом “виноваты” также дождевые черви. Компост питает червей, и, поощряя их размножение, повышает их способность корректировать рН. Они пропускают почву и органическую массу через кишечник, и сводят, в конце  концов,  любую  несбалансированную  почву  к  нормальному  уровню.  Можно,  конечно, нейтрализовать почву различными добавками. Известь, например, уменьшает кислотность. Но известь надо купить, привезти, разбросать, заделать – проще доверится неутомимым червям.

   Продление  вегетационного  сезона.  Компост  делает  почву  темнее.  Это  меняет  ее отражательную способность (альбедо), благоприятствует лучшему поглощению тепла весной и осенью – и сезон растягивается. На неделю-другую весной, тоже осенью, а в целом – до месяца. А лишний месяц на столе свежая зелень – это уже не пустяк. К тому же компост работает и в качестве терморегулятора почвы.

  Кстати  об  изменении  альбедо  его  можно  и  повышать,  используя  светлую  мульчу (например,  солому),  то  есть  добиваться  уменьшения  температуру  почвы.  В  этом  нуждается  в жаркую погоду картофель, помидоры, морковь.

  Стимулятор  роста.  Из  гумуса – главного  компонента  компоста – экстрагируется гуминовая  кислота.  Она-то  и  является  стимулятором  роста  растений.  Тщательными экспериментами  установлено,  что  даже  небольшая  концентрация  кислоты  порядка 0.01% стимулирует рост пшеницы, ячменя, картофеля, винограда, помидора, свеклы и других культур.

Выявлено  также,  что  в  типичном  для  гуминовой  кислоты  ионно-дисперсном  состоянии  она может ассимилироваться растениями как питательное вещество и сверх нормативного питания. Это  как  мороженное  для  детей – они  его  могут  есть  будучи  сколь угодно  сытыми.  Особенно заметен этот эффект этого сверхпитания (я имею виду растения) на ранних стадиях. Замечено также, что гуминовая кислота выступает и в роли своеобразного катализатора, в ее присутствии растения  способны  ассимилировать  и  другие  физиологически  активные  субстанции:  смолы, витамины и аналоги витаминов. Выше я уподобил гуминовую кислоту мороженому – теперь, по-видимому, не грех сравнить ее с бокалом хорошего вина. Современная диетология видит в вине и продукт питания и стимулятор.

  Повышение  устойчивости  растений.  Компост  чудодейственным  образом  повышает устойчивость растений к болезням и вредителям. Это объясняется, в первую очередь тем, что на богатой  органикой  почве  растут  сильные  растения.  Каждый  огородник,  вероятно,  видел,  как дружно набрасывается колорадский жук на больные кустики картофеля. Даже первые личинки появляются, как правило, на таких кустах. А вот пример “из другой оперы”, но на эту же тему. Люди  старшего  поколения,  по-видимому,  помнят,  как  терзал  педикулез (вши,  проще  говоря) измученных военными невзгодами людей. А как только миновало военное лихолетье, исчезла и упомянутая беда.

Причины  большей  устойчивости  к  болезням  у  растений,  живущих  на  богатой  гумусом почве,  не  очень  ясны.  Ведь  гумус  должен  благоприятствовать  росту  и  полезных  и  вредных микроорганизмов. Однако факт, что болезням плохо в гумусе – налицо. Вернемся к разделу “Нет пожарищам”, а именно к рассуждениям об огне, как средстве борьбы с живущими в отходах вредителями. Там говорилось о том, что потомство одной пары божьих коровок, если бы эта пара  не  погибла  в  огне,  могла  бы  уничтожить  многие  тысячи  вредителей.  Возможно  и  у микроорганизмов  похожая  картина.  В  богатой  почве  быстрей  развиваются  не  только болезнетворные  бактерии,  но  и  микроорганизмы – бактериофаги.  И  малой  колонии  таких “едоков” может оказаться достаточно, чтобы очистить микрофауну от патогенов.

Есть  еще  одна  версия:  компост  производит  антибиотики,  угнетающие  болезни. Установлены и конкретные факты: в сбалансированной почве плохо развиваются бактериальное увядание  и  головня,  неспособны,  выжить  в  компосте  грибки  корневой  гнили,  отлично чувствующие себя в ординарной почве и так далее. В конце концов, огороднику важно, что на удобренной компостом почве растения меньше болеют, а на счет “почему?” пусть болят головы у ученых.

Аналогично  обстоят  дела  на  богатой  органикой  почве  с  насекомыми-вредителями. Массовые  наблюдения  практиков  и  научные  эксперименты  говорят  о  том,  что  растения  растущие на такой почве реже подвергаются нападениям вредителей и несут от них меньший урон. Объяснение, по-видимому, опять кроются в том, что компост создает комфортные условия хищникам, ну а те времени даром не теряют.

И так вот что можно сказать о компосте, как об удобрении:

–  он является инструментом действенного оздоровления среды,

–  создает хорошую почвенную структуру,

–  способствует удержанию влаги в почве,

–  обеспечивает  поступление  питательных  веществ  по  мере  возникновения

потребности в них и удерживает питательные вещества от вымывания и испарения,

–  нейтрализует ядовитые соединения,

– поддерживает нейтральный уровень показателя рН,

– способствует продлению вегетационного сезона,

– является стимулятором роста,

– повышает устойчивость растений к болезням и вредителям.

Круглогодичное укрывание почвы.

Если воспринимать почву как живой организм, в котором непрерывно кипит жизнь, то нет резона  держать  ее  нагой,  подставлять  под  палящее  солнце,  размывающие  дожди,  ветер, способный выветривать даже скалы, разламывающую стужу. В природе, по крайней мере, нет голых  почв.  А  если  придет  кому-нибудь  на  память  Сахара,  то  пусть  вспомнит  он,  что  она – рукотворная.

  Представим  себе  лес  или  луг.  Почва  у  них  уже  из-под  снега  выходит  зеленой.  Тут – подснежник,  крокусы,  там – одуванчики,  клевер.  И  весь  сезон,  сменяя  друг  друга,  укрывают растения почву зеленью, к зиме лягут на нее (в лесу – еще и с иголками и листьями), согреют, превратятся  в  гумус,  а “потом  повторится  все  сначала”.  Конечно, “царь  природы”  может устроить  черный  пар  у  самого  среза  речки  и – прощай  речка!  Или  изовражить  черноземные степи. Но так поступать и неблагодарно, и невыгодно.

И на огороде можно похозяйничать, подражая природе, т.е. укрывать почву круглый год. Средствами такого “укутывания” грядок являются:

–  мульча,

–последовательные посадки,

–  покровные культуры.

Проще,  намного  проще  и  выгоднее  подражать  природе,  а  не  идти  ей  наперекор.  Очень интересное это слово – подражать. В русском языке оно означает копировать, а в украинском – наследовать.  Вот  это  и  надо – подражать  природе,  т.е.  копировать,  наследовать  ее  приемы  и технологии.

Мульча.

Слово мульча происходит от английского слова mulch. Согласно словарю Уэбстера, mulch –  это “листья,  солома,  мох  и  т.д.,  разбрасывание  по  поверхности  почвы  вокруг  растений  для предотвращения  испарения  воды  из  почвы,  замерзания  корней  и  т.д.”.  На  русский  язык переводится “по  буквам”, mulch – мульча, mulching – мульчирование.  Надо  же,  как непринужденно вошло в наш обиход чужое слово. Сама бы мульча так вошла!

Наборы  мульчирующих  материалов  и  ингредиентов  компостной  кучи  во  многом одинаковы. Солома, сено, трава, листья, свежие сорняки, водоросли, сосновые иголки, старые газеты  годятся  и  в  компост,  и  на  мульчу.  Приходится  нам  иногда  решать  задачу  Буриданова осла: куда бросить  порцию  органики – в  мульчу  или  на  компостную  кучу.  Есть  и  материалы определяемые  однозначно.  Кухонные  отходы,  унавоженная  подстилка  из  птичьего  загона, побуревшие грубые стебли, обсеменившиеся сорняки – только в компост. Кора деревьев, щепки хороши для мульчирования приствольных кругов. Пленка – только для мульчи, для укрывания почвы. Готовый компост – для мульчи и для “закваски” новой компостной кучи.

Задачи мульчи многогранны.

• спрятать почву от солнца,

• сберечь влагу,

• приглушить сорняки,

• уменьшить колебания температуры в почве,

• нагреть или охладить почву (в зависимости от цвета мульчи),

• защитить корни растений от промерзания зимой,

• способствовать снегозадержанию,

• уберечь почву от размыва и сноса дождями и выветривания,

• приютить бесценных для огорода жаб и ящериц,

• дать кров и пищу еще более важным обитателям огорода – дождевым червям,

• обеспечить чистоту ягод и плодов,

• изолировать  листья  и  стебли  растений  от  почвы,  возможно,  зараженной

болезнетворными организмами,

• дать старт “локальному” компостированию.

Хочу рассказать об одном любопытном опыте мульчирования. Сеяли мы как-то очередную смену укропа. Дело было в знойную июльскую пору. Подготовили лоскут земли, полили его, рассеяли  семена  укропа  и  присыпали  сухим  компостом.  Под  рукой  оказались  вымолоченные стручки маточников редиса. Притрусили ими примерно половину лоскута. Через две недели (!) “белую”  половину  украшал  зеленый  коврик  укропа.  А  на  черной  половине  семена  просто погибли – все до одного. Серьезное это дело мульча.

Обычно  мульчируют  посадки  после  того,  как  растения  взошли  и  укоренились.  Если мульчируются  культуры,  предпочитающие  прохладу (например,  салат),  то  сделать  это  нужно пораньше, до жары. Это сохранит почву холодной и продлит урожайный период. Теплолюбивые культуры лучше мульчировать после того, как достаточно прогрелась почва, но до цветения и плодоношения. Лучший момент – сразу после дождя, чтобы удержать влагу.

Мульчу можно укладывать достаточно толстым слоем. Все определяется мульчирующими материалами, их обилием или дефицитом и рыхлостью. Если мульча состоит из мелких частиц, то  достаточен  слой  в 4-5 см.  Более  рыхлую  мульчу (солому,  например)  модно  укладывать толще, до 10-15 см. Корневые шейки растений желательно не укрывать. Обрабатывать участки, покрытые мульчой, нет необходимости. Корка на них не образуется, сорняки приглушаются, ну а если какой и пробьется (например, неукротимый вьюнок), то его модно просто вытянуть. В течение сезона мульча начинает разлагаться и становится локальным удобрением. При подготовке  грядки  к  новым  посевам  мульчу  выгоднее  всего  заделать  неглубоко  в  почву. Неважно, что она не успела полностью разложиться, почвенная фауна доведет ее до ума, то есть до гумуса. Слабо разложившуюся мульчу можно сложить в компостную кучу.

 Мульчу  можно  использовать  и  для  первичной  подготовки  грядки  на  целине.  Известен такой  древний  русский  способ  разработки  дернового  участка.  На  участке  раскладывается достаточно толстым слоем (до 25-30 см) свежий навоз и на год о нем забывают. На следующий год и перегной готов, дерн перепахан червями в “пух и прах”.

А  вот  воспоминание  из  далекого  сибирского  детства:  навозную  грядку  выкладывали вокруг  пустых  ведер,  потом  ведра  вынимали,  образовавшие  лунки  заполняли  почвой  и  в  них высаживали огурцы. Мульча (навоз) служила и средством подготовки грядки “без топлива”, и биотопливом для огурцов, и компостной кучей, и собственно грядкой.

Эффектна  и  эффективна  своеобразная  модификация  этого  древнего  способа.  Разметьте грядку.  Выкопайте  корневища  многолетников  и  уберите  прошлогодние  сорняки.  Покройте грядки  гофрированным  картоном  или 8-10 слоями  газетных  полотнищ.  Сверху  уложите  слой органических  мульчирующих  материалов  толщиной 20-25 см.  Дайте “повариться”  все  лето. Осенью  еще  добавьте  мульчи.  Весной  не  перекапывайте,  а  прямо  в  мульче  делайте  лунки  и сажайте, что хотите.

Еще один способ для читателей газет. Уберите грядки как модно чище. Хорошо полейте. Уложите 6-8 слоев газет. Насыпьте сверху 5-6 см компоста или удобренной почвы. Разровняйте, полейте и через пару дней сажайте, высекая лунки в газетах для саженцев. Сажать можно все, кроме  растений  с  длинными  корнеплодами (моркови,  дайкона,  овсяного  корня).  Я  не  зря упомянул о чтении газет. Такую грядку можно засаживать из года в год без перекопки, лишь добавляя регулярно компост, к тому же с годами все в меньших количествах. Вот вам и время для чтения газет.

Последовательные посадки.

Наше тяготение к монокультурью грядок, участков, полей неизбежно приводит к тому, что почва  остается  голой,  по  крайней  мере, 9-10 месяцев  в  году.  Возьмем  любую  однолетнюю культуру, скажем, помидоры. Помидорная грядка пустует весной как минимум два месяца – от схода снега до высадки рассады. Еще несколько недель саженцы выходят из стресса – зеленеют, синеют,  толстеют.  А  почва  по-прежнему  практически  голая.  Наконец,  придя  в  себя  после пересадки,  растения  буйно  вегетируют  и  укрывают  почву…  на  целых 70-80 дней – аж  до заморозков.  Вместе  с  тем,  несложно  организовать “зеленый  конвейер”,  то  есть  такую  смену культур,  чтобы  грядка  была  укрыта  зеленым  ковром  весь  вегетационный  период.  При  этом посадки следующей культуры необязательно ждать, когда грядка освободится от предыдущей культуры: возможна разумная “накладка”.

Саженцы капусты, например, можно посадить между рядами еще не созревшего лука. Как раз ко времени, когда капуста пойдет в рост, лук поспеет и будет убран. И почва прикрыта все лето, и грядка дает двойной урожай.

  Последовательно, с интервалом, скажем, в 2 недели можно сажать в один и тот же ряд одну культуру, растягивая период ее сбора, избегая ситуации “то пусто, то густо” (это касается, в первую очередь, душистых трав, салата, огурцов).

Незатейливой,  но  весьма  эффективной  является  парочка  лук  на  зелень + подсолнух. Осенью (тогда когда, и чеснок) с междурядьями 50 см высаживается лук-севок (или выборок) на зелень. И буквально сразу после схода снега весной его уже можно начинать выбирать. Позже в междурядьях  лука  делается  по 3 лунки  и  в  них  высаживается  по  наклюнувшемуся  семечку подсолнуха. Подсолнух растет сначала медленно, а лук – быстро (и так де быстро выбирается на еду). И к тому времени, когда лук выбросил бы стрелку, подсолнух смыкается, а лука уже нет!

 Очень четкая передача покровных полномочий. И как из рукава фокусника – грядка зеленого лука! Без дополнительной площади! Без дополнительного ухода!

Не менее интересная компания – сладкий перец + редис + горошек. Заглавной культурой на грядке является сладкий перец, который мы сажаем рядами по 3 растения в ряд с междурядьями 50  см.  Начинается  же  формирование  компании  посевом  горошка  самой  ранней  весной,  как только станет возможной работа на грядке. Он сеется с междурядьями 100 см. Затем делается пауза в 5-7 дней, чтобы обмануть крестоцветных блошек, и сеется редис. Редис и горох быстро закрывают  почву.  Когда  горох  начинает  выбрасывать  жгутики,  ему  ставится  опора (самый простой  способ – воткнуть  по-несколько  веток  вдоль  каждого  ряда).  Редис  постепенно выбирается, и к моменту посадки перца его уже нет. Перец высаживаются в 2 ряда гороха – по 3 саженца в бывшие 1-ый и 3-ий ряды редиса. Таким образом, перца отстоят на 50 см друг от друга  и 25 см  от  ближайшего  ряда  гороха.  Под  прикрытием  гороха  перцы  переносят пересадочный стресс, укрепляются, а горох в это время начинает плодоносить. Но недолго; при температуре выше 24 градусов горох “сгорает”, его надо вырвать и оставить здесь же на мульчу.

На  этой  грядке  участники “эстафеты”  по  очереди  прикрывали  почву,  горох  вдобавок притенял  молодые  перцы.  Ну,  а урожай  редиса  и  гороха – это  чистые  дивиденды  с  перечной грядки.

Хорошо  взаимодействуют  на  грядке  картофель  и  средняя  капуста.  Сеется  капуста  на рассаду поздно, во второй половине мая, а высаживается в картофель (по осевой линии грядки) в начале июля. Рассада капусты тяжело переносит пересадку и очень кстати притеняется ботвой картофеля. Пока капуста приживется, картофель отцветет и его ботву можно притоптать, дав капусте полный свет.

Притаптывание  стеблей  картофеля – лучший  метод  сеникации (принуждение  к искусственному  старению).  Повреждая  внутреннюю  структуру  стеблей,  притаптывание ослабляет потоки питательных веществ вверх, от корней к листьям и сохраняет потоки вниз к корням,  к  столонам  и  клубням  по  уцелевшей,  укрепленной  трестой “коре”  стеблей.  Иногда применяется другой метод сеникации – скашивание ботвы, но он слишком уж радикален.

После  притаптывания  ботвы  картофеля  капуста  набирает  силу  и  с  момента  уборки картофеля  до  самых  заморозков  остается  только  она.  В  нашем  опыте  капусте  лучше,  чем  в междурядьях  картофеля,  не  получалась.  По-видимому,  дело  в  помощи,  которую  оказывает картофель капусте в решающие недели, когда она переживает пересадочный стресс. Если бы грядка была бы чисто картофельной, то она бы была укрыта лишь до конца лета, а с капустой она стоит зеленой до самых заморозков. К тому же успевает дать два урожая. Хорошо  растет  на  осевой  линии  картофельной  грядки  и  свекла,  посеянная  во  второй половине  июня,  уже  после  окучивания  картофеля.  Ее  всходы  прикрывает  еще  живая  ботва картофеля, а когда приходит время буйной вегетации свеклы – ботва примята. Свекла остается на грядке после уборки картофеля, разрастается и дает урожай высшего качества; корнеплоды получаются не большие, крепкими, не перезревшими и хорошо сохраняются при хранении.

Еще пример. Пусть грядка отводится под помидоры в следующем году, и предполагается садить их в две линии с расстоянием между растениями в линии 50 сантиметров. Еще теплой осенью за две-три недели до обычного срока посадки чеснока, роем через каждые 50 см ровики глубиной 6-8 см, сеем в них воздушные бульбочки чеснока и присыпаем ровики компостом и почвой.  Чтобы “разжиться”  этими  бульбочками,  надо  оставить  стрелки  в  нескольких  рядах чеснока и дать им вызреть.

 Весной  чеснок  знай  себе  растет.  Когда  приходит  время  посадки  помидоров (грядка  то помидорная!),  в  междурядьях  чеснока  делаем  две  лунки,  высаживаем  помидоры.  Чеснок  еще порастет ”на воле”; саженцы помидоров будут пару недель выходить из стресса и только позже начнут  разрастаться.  Потом  чеснок  окажется  в  тени,  но  уже  в  стадии,  когда  наливаются однозубки вскоре усохнуть и о нем можно забыть до осени.

Ухаживаем,  как  обычно  за  помидорами,  собираем  плоды,  после  заморозков,  вырываем ботву  и  выгребаем (окучником  или углом  обычной  тяпки)  однозубки  чеснока.  Это  отличный посадочный материал. Здоровый, надежный. Я не утверждаю, что зубки в этом качестве хуже.

Но  если  провести  параллель  с  семенами  картофеля,  то  можно  было  бы  назвать  однозубки суперэлитой, а головки, вырастающие на следующий год из однозубок, – элитой. Есть, правда, в этой  параллели “маленький”  изъян;  воздушные  бульбочки  чеснока – не  семена “в  строгоботаническом  смысле  слова”,  а  вегетативные  органы.  Тем  не  менее,  мне  приходилось  видеть больные  однозубки,  а  вот  чесночные  головки  с  розоватым  донцем (признаком  тяжелого грибкового заболевания) – сколько угодно.

Если конец лета был дождливым, то однозубки могут успеть пустить корешки. Тем лучше для  нас:  как  раз  подходить  время  посадки  чеснока!  Ну  а  если  вы  намерены  сажать  чеснок попозже, где-нибудь на время прикопайте однозубки.   Мало  того,  что  грядки  были  дольше  прикрыты,  чем  случай,  если  бы  она  была монокультурной, так еще и “ложка к обеду” досталась – посадочный материал (в изобилии, а не со считанными зубками).

  Вот еще один чудесный конвейер. Скажем, грядка отведена под фасоль, можно посадить на ней горох, а позже, когда станет тепло, прямо по городу фасоль. Сделать опору гороху, какой угодно формы – хоть шпалеры, хоть фиг вам, хоть просто воткнуть вдоль рядов ветки. Горох вырастет, обовьется вокруг, станет давать стручки, а когда наступит жара он более или менее быстро усохнет и станет отличной шпалерой для будущей фасоли. Ну а в конце лета остатки гороха и фасоли заделывается в почву и грядка готова для посадки чеснока. О таких эстафетах можно рассказывать долго. Общий принцип чередования культур таков.

Какой-нибудь из ранних спринтеров (редис,  горох, салаты, шпинат, летняя редька) сменяется летними “стайерами” (помидорами,  перцем,  фасолью,  кукурузой,  тыквой),  а  если  время  еще позволяет – осенней  культурой (с  чесноком  на  головку  или  однозубку,  луком  на  зелень, дайконом, редисом). Но подбор конкретных “команд” – все-таки индивидуальное дело. Важно, чтобы огородник почувствовал нужду в грядке, подобные трамваю: на длинном, благоприятном для  вегетации – на  весенне-летне-осеннем  отрезке  одни  культуры  в  нее “садятся”  а  другие “выходят”.

На  нашем  участке  нет  монокультурных  грядок.  На  каждой  за  сезон  побывает 2, 3, 4, 5 культур.  Стремимся  сеять,  где  только  разумно,  редис  и  салаты  в  несколько  сроков  весной, дайкон (с середины июля), укроп в течение всего сезона, рапс и пшеницу в течение всего сезона.

Подытожим достоинство последовательных посадок:

• растение по очереди укрывают почву,

• равномернее и полнее потребляется питательные вещества и другие ресурсы,

• угнетаются сорняки,

• уменьшается испарение почвенной влаги,

• интенсивнее используется почва.

 Покровные культуры.

  При  формировании “компании”,  помимо  овощных  и  зеленых  культур,  выращиваемых ради  урожая,  можно  использовать  и  так  называемые  покровные  культуры.  И  назначение – сугубо  технологическое.  Скажем,  озимая  рожь  сеется  поздним  летом,  заделывается  весной. Урожая – нет. Но рожь убьет нематоду на этой площади, защитит почву от смывающих ливней весной  и  осенью,  согреет  почву  зимой,  поучаствует  в  снегозадержании,  приглушит  сорняки, послужит  после  заделывания  удобрением.  Как  вам  послужной  список?  Не  меньший  список обязанностей  можно  поручить  бархатцам (ернобривцам),  вике  русской,  гречихе,  клеверу  и другим  культурам,  выращиваемым  не  ради  урожая,  а  для  укрывания  почвы  и  иных специфических функций.

  Вернемся  к  рассмотренному  в  предыдущем  пункте  примеру  с  чередованием  посадки чеснока и помидора. На самом деле такая грядка у нас выглядит немного по-другому. Сначала мы  сеем,  как  только  грядка  освободится (поздним  летом  или  ранней  осенью),  покровную культуру овес. Достаточно густо, гуще, если бы его сеяли ранней весной на зерно. А потом, как говорилось выше, и еще теплой осенью, за две три недели до посадки чеснока, роем по овсу, не обращая на него внимания, через каждые 50 см ровики глубиной 5 см. Сеем в них воздушные бульбочки чеснока и присыпаем компостом и почвой. Овес – холодостойкое растение. Он растет всю осень, не взирая на заморозки, покрывает почву зеленой почвой, потом все-таки замерзнет, будет способствовать снегозадержанию и прикроет укоренившийся чеснок.

  Весной  грядку  не  надо  трогать.  Она  укрыта  овсяной  мульчой,  мульча  разлагается, обогащая почву, и питая дождевых червей, а чеснок знай себе растет. Потом, как сказано ранее, сажаем помидоры, ухаживаем за ними, а после заморозков и убираем ботву и головки чеснока.   Теперь оценим роль овса от осени до осени. Почва укрыта все двенадцать месяцев. Овес защищает земля от размыва, способствует сбору влаги осенью и снега зимой, а потом служит естественной мульчой и удобрением, то есть обеспечивает прибавку урожая.

  Самое время вернутся к вопросу о грядках и дорожках, прошу скептика, не поверившего в  то,  что  дорожки  не  отнимают  площадь,  обратите  внимание  на  компании  овес – чеснок – помидоры и лук на зелень– подсолнух. Первое – без дополнительной площади – дала в изобилии посадочный чеснок, а второй зеленый лук. А все благодаря тому, что участок структурирован. Понятно, что не создать эти компании, ни проследить за ними без грядок невозможно.

  Широко  используются  покровные  культуры  в  Америке.  Очень  популярна  бобовая культура вика русская. Вот один из приемов ее использования.   Поздним летом на освободившуюся грядку вносится и неглубоко заделывается компост. Затем она разравнивается и засевается викой, лучше посеять вика – овсяную смесь, вика растет медленно,  а  овес – быстро,  то  есть  он  выступает  своего  рода  нянькой  для  вики.  Овес, естественно,  к  зиме  погибнет,  а  вика  ведет  себя,  как  и  положено  озимой  культуре – всходит, кустится,  защищает  вместе  с  овсом  почву,  отрастает  весной  и  ко  времени  высадки  весной теплолюбивой культур успевает дойти до цветения. Накануне посадки теплолюбивых культур надо вику скосить, не перекапывая грядку, прямо в стерне сделать лунки и посадить в них перец или помидоры, а скошенную массу использовать как мульчу.

 “Заслуг” вики не счесть: защита почвы осенью, зимой и весной, фиксация атмосферного азота,  клубеньковыми  бактериями,  наращивание  обильной  рыхлой  мульчи,  богатой  азотом  и фосфором, приглушение сорняков.

  Теперь грядку можно оставить в покое, аж до самых сборов плодов (только полить при засухе). Строгими опытами установлено, что томаты, выращенные по вике, дают урожай на 45% больше, чем в широко распространенной системе выращивания их под черным пластиком.   Очень жаль, что у нас не часто сеют вику русскую в качестве покровной культуры.

  И еще один нехилый, как говорят студенты, способ использования вики. Пусть на грядке растет какая-нибудь высокорослая культура: кукуруза, брюссельская капуста, цветная капуста, подсолнух, в июле по грядке сеются вика (около 10 грамм на квадратный метр) и присыпается компостом.  Всходит,  растет.  Фиксирует  клубеньками  азот  их  воздуха,  глушит  сорняки, препятствует перегреванию и пересыханию почвы. Культура “резидент” в свое время убирается, а  вика  получил  полное  солнце  и  продолжает  расти.  Зимой,  естественно,  зеленый  прирост погибает,  весной  вика  снова  отрастает,  за  пару  недель  до  посадки  культуры  она  вместе  с корнями  заделывали  в  почву  и  рядка  готова – рыхлая,  удобренная.  Двухнедельная  пауза выдерживаются  для  того,  чтобы  переждать “вспухания  почвы”  после  заделывания  в  почву. Воистину не хило.