Текст книги "Про огород для бережливого и ленивого"

Автор книги: Борис Бублик

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)

   Отдельно – о грядках на картофеле. И потому, что это – самое распространенное у нас культура, и потому, что вроде бы не просятся на картофель грядки.   Нет, наверно, человека – не городского, ни сельского, который не видел оживления на огородах  в  дни  посадки  картофеля. После  посадки – до  самой  уборки – уже  не  бывает  такой толчеи. Один лунки копает, другой в них клубни бросает, третий – горсть перегноя или золы, четвертый граблями шурует, пятый “скатерть” расстилает. Идиллия? Увы – копач стоит к рядку лицом!  А  это  значит,  что  он  опорной  ногой  прессует  следующий  рядок,  бросающие  клубни, золу и пр. ходят перед ним и топчутся по только что посаженому ряду, труженик с граблями трамбует  еще  раз  всю  грядку  и  только  тот,  кто  расстилает “скатерть”,  занят  безусловно полезным делом.

  Картофель – растение,  у  которого  стебли,  корни  и  в  особенности  столоны  имеют относительно  малую  ростовую  силу.  Каждый  видел  асфальт,  вздыбленный  тополем,  пыреем, лопухом.  А  картофелем  видел  кто-нибудь?  Я  бы  даже  предположил,  что  картофель  скорее “выбрал”  бы  бедную,  но  рыхлую  землю,  чем  удобренную,  но  спрессованную.  А  мы  его – топчем…   Особых  слов  заслуживает  операция  с  граблями.  Вот  уж  воистину  грабеж!  И  дело  не только  в  дополнительном  утаптывании  почвы  в  угоду “косметики”.  Трудно  придумать  что-нибудь  вреднее  ровненькой “красивой”  поверхности  на  весенней  грядке.  Первый  же  дождик образует на изначальной почве корку, а последующие стекают с такой грядки как с доски, унося с собой и влагу, и частицы почвы. Вместе с тем “некрасивая” бугристая поверхность улавливает целиком “оба дождика в маю”.

  Мало  того:  бугры,  оставшиеся  после  посадки,  служат  бесплатными  ловушками  для медведки (капустянки). Эти бугры прогреваются лучше другой поверхности, медведка дает под ними  гнезда  на  своих  трех  вершках  от  поверхности,  и  при  первой  же  прополке  эти  гнезда становятся  легкой  добычей (вместе  с “опекуншами”).  И  этот  способ  борьбы  с  медведкой кажется нам самым эффективным.

  Ну, хорошо, с граблями просто: “нет грабель – не проблемы”. А копачу что делать? Да просто повернуться боком к ряду!   Детальнее  это  выглядит  так.  Готовятся  лунки  первого “крайнего”  ряда.  Затем  копач становится в междурядье второго третьего ряда боком и, пятясь, копает лунки второго ряда и закрывает лунки первого. Все тоже – только боком! По следам идут “бросатели”. Пройдя рядок, процессия разворачивается и идет обратно по этому же междурядью: при этом почвой из лунок третьего ряда закрываются лунки второго. Затем все переходят в очередное четное междурядье, то есть между четвертым и пятым, потом между шестыми и седьмым рядами и так до конца.

Есть здесь одна единственная трудность – ориентация при первом проходе четного междурядья. Но стоит отметить копаемый рядок с помощью шнурка с двумя проволочными штырьками (или колышками) на концах, и затруднение снято! А в итоге получаем:

• ни в одну лунку или между ними не ступает нога – вплоть до самой уборки;

• остаются  не  потоптанными  нечетные  междурядья,  и  в  них  остается  рыхлая  почва  для

окучивания;

• вся  текущая  работа (прополка,  борьба  с  колорадским  жуком)  ведется  с “дорожек” – четных междурядий;

в рыхлых нечетных междурядьях после окучивания можно вырастить бурачок с кулачок, капусту (из  поздней  рассады)  с  кочанами  сибирских  размеров,  дайкон, “клык  слона”  с  клык  мамонта.Больше того, поскольку на участке образуется “грядки”, при ручной перекопке земли будущие дорожки можно совсем не копать.

Любопытно, что в “ближнем” окружении посадка картофеля “боком” внедряется с трудом. Конечно, те кто не побоялся чурка с колышками, вообще теперь не понимают, как можно иначе сажать картофель. Испробовав, этот прием уже не бросают. Но большинство твердит “нам надо быстро”  и  остаются  при  своем.  Есть  единственное  соображение.  Которое  оправдало  бы упрямцев (если  бы  действительно  посадка “лицом”  была  производительнее,  чем  посадка “боком”). Обычно на поле привозится весь посадочный материал и его надо высадить “за один сеанс” (не вести же обратно!). Но и здесь нет проблемы: оставшиеся семена можно прикопать и вернутся  к  ним  хоть  через  неделю,  прикопанные  клубни  в  весенней  почве  ведут  себя  будто посаженные, дают одновременно с ними ростки и корешки и последующие их рассаживание не приводит к каким либо потерям. А вот некоторая выгода есть: благодаря вынужденной паузе выявляются и отбраковываются заглохшие и больные клубни.

  На самом же деле не видно операции, которая замедляла бы работу при посадке “боком”,И,  кроме  того,  есть  интересный  встречный  вопрос:  какая  цель  ставится – “посадить”  или собрать? Ведь  меньшая  трамбовка  почвы  очевидна!  Прибавка  урожая – тоже!  НО  тут  уже вступает в дело довод “всю жизнь так делали”, ну а против лома нет приема.

  На  участке,  разбитом  на  грядке  меньше  пересыхает  почва,  не  травмируются  корни,  не обламываются  кусты  и  ветви,  удобнее  текущая  работа  и  организация  севооборотов.  А  на картофельной делянке грядки формируются автоматически при посадке картофеля “боком”, а не “лицом” к рядку.

Компост и компостирование

  Слово  компост  можно  было  бы  заменить “домашним”  перегной,  если  бы  не распространенное последнего преимущественно для обозначения старого перепревшего навоза. Компост – это тот же перегной, только полученный в процессе разложения любых органических отходов, (в том числе – навоза). Почвенные микроорганизмы и более широкая почвенная фауна атакует останки умерших растений и животных, и переводят их в почвоподобную субстанцию – гумус,  формирующий  полезную  ростовую  среду  для  растений.  Таким  образом,  жертвенно проходя  через  компостирование,  умершие  растения  и  животные  закладывают  основы  новой жизни.  В  словах  компост  и  компостирование  отражается  динамика  процесса  разложения, компост – это гумус плюс неразложившиеся остатки органической материи.

Немного истории

  История  компостирования  начинается  предположительно  с  первых  примитивных растений, останки которых трансформировались малыми колониями бактерий в дарящую жизнь субстанцию. Однако и историография его немолода самому древнему из известных письменных упоминаний о компостировании – более четырех тысяч лет. Оно было найдено в Месопотамской долине  на  глиняных  табличках  времени  империи  Аккат.  Компост  был  известен  в  древней Греции, в древнем Риме, подробно описан в Талмуде.

  Уже  на  первых  шагах  земледелия  и  скотоводства  человек,  несомненно,  заметил,  что урожай намного обильнее, где находился навоз, “связал” урожай и навоз и начал сознательно применять  компостирование.  И  до  середины  девятнадцатого  века  земледелец  зависел  от компоста,  поддерживавшего  урожайность  его  полей  и  кормившего  и “одного  с  сошкой”  и “семеро с ложкой”.

   Но в средине девятнадцатого века произошел драматический казус, наука более чем на сто лет увела земледелие на губительный тупиковый путь химизации. Дорого заплатила Земля за  мираж “фабрик  плодородия”  на  колесах.  Между  тем  начиналось  все  вполне  пристойно.  В 1840  году  Юстас  фон  Либих (выше,  в  пункте “Нет  пожарищам”  упоминался  его  закон плодородия) опубликовал монографию по химической агрокультуре. До Либиха в агрокультуре превалировала теория гумуса, согласно которой растения фактически “едят” гумус в процессе роста.  Либих  опроверг  эту  теорию,  доказывая,  что  растения  получают  питание  из  известных химикатов в растворах. А поскольку гумус не растворяется в воде – Либих просто исключил его из  числа  значащих  факторов  роста  растений.  Поразительная  поспешность  выводов!  Свести  к простым  растворам  сложнейшие  биохимические  процессы  преобразования  питательных веществ в почве в форме, доступной растениям? Ну а коли гумус не растворяется, то… “нам такой  гумус  не  нужен”?  И  на  сотню  лет  забыли  земледельцы  о  системах  хозяйствования копирующих природу, о кругообороте листы в лесу и трав степи и начали строить “фабрики в поле”. “Исправили” природу…

  Лишь в 1940 году после публикации “Агрокультурного завещания” английского ученого Альберта  Ховарда  начался  мучительный  возврат  земледелия  к  естественным  органическим методам.  С 1942 года  усилиями  Родейла  начинается  развития  восстанавливающей  системы земледелия в США, а затем и в других странах. Сын Родейла Роберт организует выпуск журнала “Новый фермер”.

• Но  вернемся  к  компосту  и  гумусу.  После  того,  как  Либих  установил  нерастворимость гумуса в воде и его “ненужность” для роста растений, неоднократно предпринимались попытки рассмотреть гумус “поближе”. Крепкий оказался орешек! И только в 20 веке удалось выделить важнейшую  компоненту  гумуса – гуминовую  кислоту,  а  вслед  за  тем  тончайшими  методами исследования (в частности с помощью радиоактивного углерода) “реабилитировать” гумус как основной источник питательных веществ для растений. В частности было установлено, что:

• растения  могут,  минуя  растворы,  прямо  из  гумуса  ассимилировать  органические соединения;

• лецитин из гумуса может быт источником фосфора, а цистин – источником серы;

• гумус повышает уровень доступности фосфора в почве;

• гумус является источником доступного железа для растений и микроорганизмов;

• гумус  увеличивает  проницаемость  мембран  и  протоплазмы,  способствуя  усвоению

больших количеств питательных веществ;

• гумус является единственным источником рассеянных элементов;

• гумус играет роль витаминов для растений.

Как  не  прав  был  великий  Либих,  как  искривились  с  его  подачи  пути-дорожкиагрокультуры!  И  как  трудно  оно  возвращается  на  прямой  естественный  путь!  Технологии, агротехника, механизмы и машины, целые отрасли промышленности, психология земледельца – все  было  настроено  на  химические “фабрики  плодородия”.  К  сожалению,  до  сих  пор парламентарии  России  и  Украины  яростно  лоббируют  по  весне  и  осени  кредиты  селу  для приобретения  того  сего  и  минеральных  удобрений,  гербицидов,  пестицидов.  Их  пыл – да  на создание “фурнитуры” сберегающего земледелия.

Ингредиенты компостной кучи.

  Трудная задача – описывать возможные ингредиенты компостной кучи. Проще было бы, кажется, перечислить, чего в ней не должно быть. Подумалось: “Гвоздей?”. И тут же заметил оплошность. Не помешал бы килограмм другой гвоздей; компост обогатился бы железом! Ну, а если оставить шутки и всерьез начинать перечислять ингредиенты, то начинать надо (как для одного весьма популярного у народа напитка) – с “дрожжей”, то есть с почвы. Что же касается   ингредиентов – “наполнителей”,  то  их  условно  можно  разбить  на  две  группы: “бурые  и зеленые”. “Бурые”  ингредиенты  обеспечивают  кучу  преимущество  углеродом,  а “зеленые” – азотом. “Бурых  и  зеленых”  в  куче  должно  быть  примерно  поровну;  именно  в  этом  случае достигается  близкое  к  идеальному  соотношению  углерода  и  азота 25:1. Очень  уместен  в компостной куче навоз. А до уровня шедевра компост доводят дождевые черви.

  Почва.  Это  важнейший  ингредиент  компостной  кучи.  Она  производит  ферменты, абсорбирует  летучие  фракции,  выделяющиеся  в  процессе  разложения,  содержит  биллионы почвенных  организмов,  которые  перерабатывают  растительные  и  животные  остатки  и преобразуют  их  в  компост.  Почва – это  и  склад  минералов,  необходимых  для  обеспечения почвенных организмов, быстро растущих и размножающихся в куче.   Компостная куча должна быть и “одета”, и “нафарширована” почвой. При формировании кучи  нужно  каждые 20-25 см  органических  материалов  притрушивать 3-4 см  почвы.  Готовая куча  должна  быть  покрыта  с  боков  и  сверху  примерно 5 сантиметровым  слоем  почвы.  Он послужит теплоизоляции и предохранит кучу от излишнего испарения.   В качестве “дрожжей” для компостной кучи можно использовать старый компост – в нем тоже  имеются  в  достаточном  количестве  и  почвенные  организмы,  и  средства  их жизнеобеспечения. Хороши в компосте речные осадки – опыт земледельцев с берегов Нила и Хуанхэ не оставляет никаких сомнений в этом. Тоже можно сказать и об иле со дна прудов и озер.

  “Бурые” ингредиенты. Эту группу образуют высокоуглеродистые материалы: солома, сено, подсохшие сорняки, стебли и листья кукурузы, стебли подсолнечника, листовой опад из леса, сосновые иголки, бумага, опилки, обрезки молодых веток деревьев и кустарников.   Закладывая в кучу сухие материалы, желательно рубить их как можно мельче. Особенно это  касается  кукурузы.  Некоторой  осторожности  требую  и  листья  деревьев.  Если  листья окручиваются и не вызывают проблем в куче, то листья дуба,  например, остаются, усыхая, и могут  образовать  в  куче  неразложившиеся  пласты.  Поэтому  листья  желательно  пересыпать другими материалами.

  “Зеленые”  ингредиенты.  К  этой  группе  относятся  высокоазотистые  влажные материалы. Трава, свежие сорняки, кухонные отходы, водоросли, “зеленые” удобрения, то есть культуры, специально выращиваемые для компоста мульчи или заделывания в почву в качестве удобрения (сидеранты).

  Надо  отметить  высокую  ценность  жгучей  крапивы  в  компосте.  Она  содержит  много железа.  В  ее  стеблях  и  листьях  углерод  и  азот  содержатся  в  таких  же  отношениях,  как  и  в навозе. Наконец (и это самое главное). Крапивы помогает быстрой ферментации кучи.

  Обогащают  кучу  минералами  и  некоторые  другие  сорняки.  В  одуванчике  в 2-3 раза больше железа, чем в других растениях. В кровохлебке много магния. Конский щавель богат фосфором. Полевой хвощ по запасам кобальта не уступает вике. Осот богат медью и другими рассеянными элементами.

  Вообще время о сорняках замолвить доброе слово. В трудной борьбе за выживание они наловчились  добывать  питание  и  влагу “в  поте  лица”.  Их  корни  проникают,  как  правило,  в глубокие подпочвенные слои. Там они находят питательные вещества недоступные культурам-неженкам.  Так  что  включение  в  кучу  разного  рода  сорняков  как  бы  расширяет  зону  питания  культурных  растений,  делает  компост  богаче.  Как  не  посетовать  еще  раз  на  то,  что  мы,  как правило, выносим сорняки на обочину или сжигаем.

  Навоз. Это достаточно богатое комплексное удобрение. Только не следует вносить его прямо в почву, свежий навоз может вызвать ”горение” растений. Особенно вреден запаханный свежий  навоз:  при  разложении  в  анаэробных  условиях,  на  дне  пахотного  слоя,  он  выделяет метан, аммиак и кислоты, вредные для растений. Несколько лучше вносить его в почву в стадии хорошо  разложившегося  перегноя.  Но  и  это – расточительно:  за  время  разложения улетучивается до половины питательных веществ содержащихся в свежем навозе.   Идеально распорядиться навозом – это переслаивать им навозную кучу. Богатый азотом он  способствует  быстрому  разогреву  кучи,  причем “оболочка”  кучи  удерживает  летучие фракции выделяющиеся в процессе разложения. Компостная куча с навозом созревает намного быстрее.  Большей  скорости  компостирования  я  добивался  только  с  помощью  мочевины (карбамида), содержащей 40% азота. В одном из ранних опытов я порубил стебли кукурузы и подсолнуха, сгреб в кучу, полил пару ведер 0.6% раствора мочевины (по два спичечных коробка на ведро воды), прикрыл кучу примерно пятисантиметровым слоем почвы и через три недели мульчировал посадки чеснока готовым компостом.

  Мы держим кур и цыплят, так что нам доступен куриный помет. И используем его так. Во-первых,  делает  из  него “чай”  для  подкормки  и  лечения  некоторых  культур.  Во-вторых, ежедневно бросаем курам в загон всякую зелень, охапку клевера, выкорчеванные одуванчики, отходы лука и капусты, навильник водорослей из близлежащего озера, рыбные отходы. Куры гребутся в этой подстилке, что-то выклевывают и непрерывно “обогащают” ее. И каждые две три недели уплотнившаяся подстилка перекладывается в компост и формируется новая. Дешево и сердито!

  Черви. Невероятно здорово “заразить” кучу дождевыми червями, но поскольку черви не являются термофилами (любителями высокой температуры), то делать это надо, когда куча уже разгорелась. Иначе сами черви убегут от жары на периферию кучи, а вот их яйца и “молодежь” могут  погибнут  при 50-65 градусах,  до  которых  разогревается “правильная”  куча.  Если  же внести червей с задержкой, в уже разогретую кучу, то они смогут выбрать комфортное место и для себя и для потомства. А как кишат потом! Им лишь бы было влажно нежарко и сытно.

  В нашем компосте неизменно жируют калифорнийские красные черви. Я разжился ими несколько  лет  назад  на  ВДНХ  в  Москве.  Приобрел  рюмочку “инфицированного”  перегноя. Достаточно дорого. Я для того говорю о цене, чтобы читатель готов был не поскупиться при случае. В прочем, каждому своему гостю, стоит ему только проявить интерес, я дарю червей на развод, только отмеряю не рюмочкой, а лопатой, обзаведитесь, не пожалеете!

  Хороши  наши  доморощенные  черви.  Можно  подселять  в  кучу  и  их.  Наш  червь – крупный, не в пример калифорнийскому червю, что дорастет до 6 сантиметров и уже гигант. Но калифорнийский – плодовитее.  И  раньше  начинает,  и  чаще  откладывает  яйца.  Второе  его достойно  сугубо  рыбацкое:  он  красный  и  небольшой.  Очень  часто  приходится  мне  выручать рыбаков.   Есть одно замечание на всякий случай. Хотя дождевые черви – однодомные (двуполые) существа, подселяйте в кучу хоть парочку. Так уж они устроены, что им надо сплетаться парами для выведения потомства.

   Не ломайте голову над ингредиентами компостной кучи. Хороша всякая органика, что под  рукой.  Да  еще  почва (обязательно),  навоз (желательно,  но  необязательно)  и  черви (настолько желательно, что почти обязательно).

Техника компостирования.

  Процесс преобразования компостной кучи в компост “придуман” не нами. Природа сама отработала  эту  процедуру,  и  от  нас  требуется  лишь  обеспечить  благоприятные  для  нее условия…  Обилие  органического  материала,  азот (в  той  или  иной  форме)  для “возгорания” кучи,  достаточные  размеры  для  поддержания  горения,  воздух,  влагу,  бактерии.  И  как  бы компостная куча ни делалась – под землей или над нею, два года или две недели, в яме или в ящике, в форме копны сена или полосы в траншее – существенны только перечисленные выше условия. Обеспечь их, и компост будет.

  Если бы кто-то усомнился в возможности обеспечить обилие органического материала, то его можно было бы спросить. “А из чего полыхают костры до неба?!”. Как минимум сорняки и  ботва,  когда  в  достатке.  Чуть  ниже  будут  названы  некоторые  источники.  Исключительно важны  азотные  ингредиенты  кучи,  без  азота  она  не  возгорится,  и  разложение  будет  очень медленным.  Конечно,  хорошо  бы  иметь  толику  свежего  навоза,  но  и  без  него  свежая  зелень может обеспечить кучу азотом.

  Размеры кучи, нужно учитывать соотношение нагревания кучи и охлаждения ее внешней средой.  Куче  можно  помочь,  например,  накрывая  ее (но,  не  перекрывая  кислород!).  Хорошо справляется  с  этим  сено,  солома,  почва.  Однако  решающее  значение  имеют  все  же  размеры кучи. Практика свидетельствует, что метра в кубе маловато, а сто двадцать сантиметров в самый раз.

  Доступ воздуха обычно рекомендую обеспечивать перетряхиванием кучи хотя бы раз в неделю.  Это  хороший  способ.  Он  сильно  ускоряет  созревания  компоста.  Но  у  меня  не поворачивается  язык  для  такого  совета.  Нет,  если  бы  кто  делал “дядя”,  то  кто  бы  возражал? Словом  если  вдруг  компост  нужен  срочно,  и  есть  и  силы  и  время,  то  Бог  в  помощь, переворачивайте  хоть  два  раза  в  неделю!  А  в  противном  случае  для  умеренной  вентиляции можно сунуть в кучу десяток другой стеблей подсолнуха, топинамбура или кукурузы, чтобы, подергивая их время от времени, положить охапку мелких веток на дно кучи, проткнуть ее в двух  трех  местах  палкой.  Некоторые  хитрецы  даже  закладывают  по  паре  крепких  веток  на разных уровнях, а потом аэрируют кучу, легонько приподнимая их.

  Влага – тоже  важный  фактор.  Идеальная  куча  должна  напоминать  отжатую  губку. Конечно,  если  вода  доступна,  то  этого  не  трудно  достичь,  поливая  кучу  от  случая  к  случаю. Если же вся надежда на дождь, то “руль” – форма верхушки крыши. Летом она должна быть плоской,  а  в  зиму – обтекаемой.  Об  обеспечении  закваской  речь  уже  шла,  для  этого  годится почва или старый компост.

  У  нас  на  участке  две  компостные  зоны,  расположенные  по  диагонали.  Первая  зона – ывшая  парниковая,  а  теперь – компостная  яма.  Глубина  около 90 см,  ширина – 120 и  длина около 8 метров.  Яма  условно  поделена  на  шесть  секций  для “конвейерной”  работы.  В  одну секцию компост закладывается, из другой уже выбирается, в этой буйствуют калифорнийские черви, в третью сбрасываются подозрительные сорняки (в такой секции компост держится пару лет, чтобы погибли их семена)    Вторая  зона  оформлена  как  овал  шириной  в  грядку,  длинной  около  четырех  метров  ивысотой до метра. Он огорожен хрестоматийной украинской изгородью из лозы, и обсаживается кукурузой. По существу же – мусорная куча, а смориться как живописная деталь.   Заполняются  секции  в  течение  всего  сезона.  Сорняки,  отходы,  подстилка  из  птичьего помета.…Идешь  летом  купаться  на  примыкающий  к  участку  участок  озера,  взял  с  собой тележку,  вилы  и “кошку” (это  инструмент,  которым  ловят  утонувший  в  колодце  ведра). Забросил “ кошку”  в  озеру,  подтащил  к  берегу  добрый  навильник  водорослей,  положил  в тележку,  искупался,  и  повез  водоросли  в  яму.  Водоросли  в  водоемах – это  азотные “аккумуляторы”, весьма уместные в компостной куче.  Зацвел на пустыре донник – опять забава. Донник – бобовое растение. Его стебли (да еще в цвету) очень богаты азотом и фосфором.

  Вырывает, скажем, сосед уже обсеменившуюся щирицу дикое просо, лебеду – сразу к нам на межу. Ему они такие, с готовыми семенами, вовсе ни к чему, а у нас в сорной секции из них будет добротный компост.   А  уж  осенью  поступления  в  кучу  льется  рекой.  Ботва  с  нашего  участка,  стебли подсолнуха с окрестных огородов – все в кучу. Время от времени бросаю в кучу несколько лопат почвы,  пару  навильников  старого  компоста,  поливаю  от  случая  к  случаю,  зарываю перегоревшую кучу две три лопаты компоста червей и жду. Летние заготовки готовы к осени, осенние – ко времени весенних посадок, ну а “сорные” выдерживаю пару лет.

  Рассказывая  о  своем  опыте,  я  меньше  всего  имею  в  виду  команду “равняйсь!”  Не универсальны  мои  приемы.  Не  у  каждого  огородника  может  оказаться “рояль  в  кустах” Ненужная  парниковая  яма,  озеро  под  боком, “подельчивый”  сосед.  Поэтому  опишу,  как делается “классическая” компостная куча.

  Выбор  места.  Выбирая  место  надо  думать  сразу  о  многих  факторах.  Неправильно созревающая (например, слишком мокрая) куча может издавать неприятный запах. К тому же она может выглядеть неестественно, и возникает естественное желание убрать ее подальше от глаз. С другой стороны куча должна быть под рукой. Идти со всякой травинкой и за каждым ведром компоста в дальний угол – как говорится, сапоги стопчешь. Можно и городить кучу, и обсадить ее тыквой, индетерминантными помидорами, арбузами (заодно и плетям будет воля вольная), однолетними цветами.

  Выбрав место надо разметить площадку. Она должна иметь ширину 120-150 см, а длину -в соответствии с “аппетитом” и, естественно, запасами ингредиентов.

  Подготовка основания. Верхний слой почвы вынимается и укладывается за границами площадки. Если место для нее низкое, подтапливаемое, то вынимать грунт не надо. Наоборот, нужно будет в процессе формирования кучи копать траншею вокруг нее, а вынимаемой почвой переслаивать кучу.

  Настилание кучи. Нижний слой нужно сделать воздушным. Хороши грубые материалы –  тонкие  ветви  деревьев  и  кустарников  стебли  подсолнуха  и  топинамбура (но  не  кукуруза), трубки камыша. Можно не измельчать – это сохранит их вентилирующие качества. Затем нужно укладывать зеленые и бурые ингредиенты и почву (или старый компост) в пропорции 8:8:1. Это значит, что на слой зеленых (влажных) материалов толщиной 15-20 см должен лечь такой же слой бурых материалов и 3-5 сантиметровый слой почвы. Материалы должны быть как угодно перемешаны (чем сильнее, тем лучше). Важна лишь пропорция.

  Высота кучи определяется запасом материалов 120 сантиметров в самый раз.   Оформление кучи. Готовую кучу надо полить, обсыпать слоем почвы толщиной около 5 см,  прикрыть  для  уменьшения  испарения  и  теплопотерь,  и  обсалить  уместными  в  данный момент растениями.

  Сопровождение.  Время  от  времени  надо  посматривать  на  кучу,  достаточно  ли  в  ней влажность, и все ли в порядке. Если масса внутри кучи мокрая, грязная, вонючая, то кучу надо провентилировать (перевернуть  или  перемешать,  добавив  сухих  материалов,  и  защитить  от дождя),  если  масса,  наоборот,  сухая,  то  надо  полить  и  прикрыть  для  сохранения  влажности. Через одну – две недели после начала горения надо поселить в кучу червей. Если в готовой кучи выявляются  слежавшиеся  слои,  то  надо “намотать  это  на  ус”  и  в  будущем  тщательнее измельчать крупные частицы, ну а эти анклавы использовать в следующей куче.

  Полезно  следить  за  температурой  в  куче.  Жара  убивает  семена  сорняков,  некоторые бактерии и споры. Семена и патогены могут жить при 50 градусах несколько недель, при 55 градусах – несколько дней, при 60 – несколько часов. А более высокая температура не нужна: при  ней  могут  погибнуть  и  полезные  микроорганизмы.  Регулировать  температуру  можно поливами и переворачиванием кучи. Дождавших начала остывания кучи, можно запускать в нее дождевых червей.

  Переворачивание  особенно  полезно  для  больших  куч,  так  как  обеспечивает  их кислородов,  так  как  необходимо  для  поддержания  необходимого  бактериального  роста  и существенно сокращает время компостирования. Если ворочать компост каждые два три дня и строго выдерживать его влажность на уровне выжатой губки, то можно получить компост за две три недели. Однако если не “горит” и можно потерпеть – расслабьтесь. Нет худа без добра. В процессе  разложения  компоста  выделяются  летучие  компоненты,  в  частности  аммиак.  Если компост не беспокоить, то эти фракции под действием микробов перейдут в более стабильные формы,  и  абсорбируются  компостом.  Ну  а  если  ворошить – улетучатся,  в  частности,  при регулярном ворошении кучу теряется до 15% азота (преимущественно в форме аммиака). Так стоит  ли  пороть  горячку,  тратить  время  и  силы,  да  еще  расплачиваться  за  это  питательными веществами.

  Распространены  и  другие  техники  компостирования.  Вот,  например, “траншейное” компостирование для ленивых (здесь это слово употреблено в уважительном смысле – речь идет о людях готовых лишь на разумный трудовой вклад). По завершении весенней посадки между рядами  и  кустами  там  и  сям  выкапывает  лунки  и  траншее  глубиной 20-30 см.  По  мере поступление  сорняков  заполняются. “Прямо”  по  месту  жительства.  Можно  добавлять понемножку навоза, заодно соседними растениями поливать. Корни растений уже в первый же год могут потреблять питательные вещества из этих складов.

  Один из наших соседей сделал на соседнем участке три постоянных копны квадратной формы и регулярно пополняет их сорняками и ботвой. Не измельчаем, не поливает, не ворочает, не накрывает. Только держит “крышу” плоской. И изредка посыпает кучу лопатой почвы. Снизу же по мере надобности выбирает готовый компост. Если другие методы выглядят хлопотно, то метод этого соседа посилен каждому. Он просто подносит органические отходы не к костру а к ближней копне.

  Метод  создания  компостной  кучи  несущественен – важно  лишь  обилие  органического материала. Есть навоз – хорошо, есть возможность полить – тоже хорошо. В любом случае, если куча есть – компост будет.

100 очков вперед любому удобрению.

  Компостная  куча  на  участке – это  просто  имитация  извечных  усилий  природы  по улучшению  почвы.  Обеспечивая  здоровье  почвы,  мы  гарантируем  успехи  в  земледелии.  Не парадокс  ли – что  бы  вернуться  к  старейшей  и  практически  наиболее  универсальной агрокультуре, надо так долго и так много уговаривать земледельцев. Компост даст 100 очков вперед  любому  другому  удобрению – достаточно  только  посмотреть  описываемые  ниже функции компоста в экосистеме и огороде.

  Оздоровление окружающей среды. Компостирование огородных и кухонных отходов – очень важный для окружающей среды процесс. Отходы – есть и будут, и избавляться от них надо.  Химические  средства (сжигание) – это  и  потеря  органической  материи,  и  урон окружающей  среде.  Физические  средства (свалка) – все  равно  потери,  и  загрязнение  среды  и только биологические средства – компостирование – позволяют от отходов избавиться, и среде не вредить, и ресурсы сохранить, возвращать земле отходы в форме, которой они могут быть эффективно  использованы  растениями.  Компостирование  сохраняет  ресурсы  еще  и  косвенно.

Благодаря  компосту  уменьшается  потребность  в  химических  удобрениях,  производимых,  в отличие  от  натурального  удобрения – компоста – из  не  возобновляемых  ресурсов.  Например, основным сырьем для аммония является природный газ. Его запасы ограничены. Да и “где у Бога свеча, а где у черта кочерга…”. Взять хотя бы Украину – где она, а где туркменский газ.

Так  разумно  это – сжигать  свои  подсолнухи,  а  потом  перегонять  из  другой  части  газ  длявыработки удобрений? Да и энергия для этого нужна – и опять не восполняемый ресурс. Редкая ситуация;  перед  нами  выбор  не  между “богатым,  но  больным”  и “бедным,  но  здоровым”,  а между “богатым, но здоровым” и “бедным, больным”, а мы упорно выбираем второе   Не надо зарывать органические отходы на свалках, не надо позволять дождям смывать их в  океан,  не  надо  задымлять  небо.  Природа  давным-давно  выработала  совершенный биологический  механизм  утилизации  отходов – компостирование.  Так  зачем  бесконечно изобретать велосипед?