Текст книги "Дом для всех"

Автор книги: Антон Кротов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)

Познакомились с одними интуристами, которые в 2005 году встречали на Памире нашего вологодского приятеля Книжника!

На шестой день прошли 21 км, на седьмой – около 30 км. Расстояния измеряли приблизительно, по карте. Километровых столбов здесь нет. Точно определиться сложно. Правда, в озере есть остров, Далайн-Модон-Хуйс, и мы могли вычислять направление на него. Сперва остров был южнее нас, потом “на уровне”, потом севернее, потом совсем скрылся на севере за изгибами местности. Интересно, как устроен этот остров? Живёт ли там кто? Кто попадёт туда, будет великим мудрецом!

Игорь с натёртыми ногами шёл уже нормально, потому что мы разгрузили его рюкзак, взяв себе майонез и другие тяжёлые вещи.

Последний день нашего пешего похода проходил уже по “цивилизованным местам”. Сюда (на джипах через Улан-Батор) приезжают интуристы, чтобы ловить рыбу. Сами монголы рыбу не ловят, у них есть скот, питаться им куда удобнее! Мы тоже рыбу не ловили – и так имели большие запасы пищи.

В южной четверти озера имеется гравийная дорога, туристские кемпинги. Здесь уже было не так интересно идти, как по глухим буреломным местам. Ноги быстрее устают. Под конец дорога отделяется от озера и идёт по сухой степи – последние 20 км были неприятными, так как воды в степи не было (правда, можно заходить на чай в юрты). Демид в последний день тоже натёр ноги и уехал автостопом в Ханх, вскоре его примеру последовал и Длиннюк – как только возникла подходящая машина. Мы с Татьяной отважно протопали последние километры и завершили наш пеший поход в большой деревне, именуемой Хатгал. Там мы с Татьяной пошли отъедаться в избушку-кафе и потом выползли на дорогу – наслаждаться лежачим автостопом при отстуствии машин. По дороге, а вернее на дороге, мы и встретили наших друзей, Демида и Длиннюка. Машина Длиннюка ехала в Улан-Батор, но довезла его только до Хатгала, где и высадила. Других машин на юг за последние четыре часа они не обнаружили.

ХАТГАЛ. МОНГОЛЬСКИЙ АВТОСТОП

Спустя неделю после старта, вечером 14 сентября, мы прибыли в Хатгал – посёлок, расположенный на южном берегу озера. Здесь нам надлежало познакомиться с прелестями монгольского автостопа.

Большая часть территории Монголии не содержит асфальтовых дорог. Есть лишь трасса от российской границы до Улан-Батора, и дороги в Эрденет, Хархорин и несколько других городов. По всей остальной территории страны равномерно размазано 200,000 юрт, рядом с каждой из них проходит в степи машинная колея к какой-нибудь другой юрте. Колеи встречаются и расходятся, машины едут там и сям по степи, и нельзя найти точку, через которую ехали бы все машины в нужном направлении. Если солнечным днём забраться на холм, можно заметить, как в клубах пыли там и сям у горизонта едут машины, но если вы туда пойдёте, надеясь на “трассу”, скорее всего там машин больше не окажется, и следующие УАЗики поедут в каком-нибудь другом месте. Схожие трудности с автостопом мы переживали в Судане.

Машины в степях Монголии – в основном УАЗики, причём уже забитые монголами. В одной машине может ехать вдвое больше народу, чем предусмотрено. При этом многие ещё и ожидают денег за подвоз. Есть и бесплатные машины, и даже грузовики, но передвижение на них очень медленно. Передвигаясь автостопом бесплатно, можно рассчитывать на 100 км в день (вне асфальтовых дорог). При желании можно найти деньгопросную машину и сторговаться на предмет проезда; это значительно ускорит ваше передвижение.

УАЗики являются самым распространённым общественным транспортом, автобусов тут нет нигде, кроме как на асфальтовых дорогах близ столицы. Проезд из Улан-Батора, например, в Мурэн (600 км) стоит примерно 600 российских рублей и занимает 25–30 часов времени! Из каждого центра аймака (области) раз в несколько дней ходят “рейсовые УАЗики” по деревням. Но проще и интереснее идти по Монголии пешком, ориентируясь по солнцу, компасу или по телеграфным столбам, оставаться на ночлег в юртах, а увидев в степи облако пыли, бежать к нему наперерез: машина!

Из Хатгала нам нужно было добраться в “областной центр” – посёлок Мурэн. До него было 100 км. Соединившись на окраине Хатгала, мы прошли пару километров и стали ждать машину в степи, на одной из многочисленных колей. Рядом с нами “автостопили” двое туристов из Израиля. Машины изредка появлялись, но ехали в соседние юрты и стойбища. Наконец, из Хатгала приехал пустой УАЗик (водителю кто-то рассказал, что в степи сидят, ожидая машину, набитые деньгами иностранцы). Израильтяне предложили по 8.000 тугриков (170 руб), а мы – только по 5.000 (110 руб). Ехать в Мурэн на ночь глядя, ради нас, водителю не хотелось, и он увёз нас обратно в Хатгал – ночевать к себе (чтобы мы не уехали на ком-нибудь другом). Мы поставили палатки во дворе (евреи тоже); водитель вечером угостил нас чаем и плюшками. Жил он с женой и детьми в своём деревянном доме, не в юрте. Внутри – электричество, телевизор. Увидев, что у нас есть свои “юрты”, внутрь дома не потащил, и мы хорошо заночевали во дворе, но недолго: в пять утра подъём! А с рассветом он уже повёз нас в Мурэн, подсадив по пути ещё местную старуху. Большая старуха села не переднем правом сиденьи впритык к Демиду и стесняла его своим соседством.

Мурэн – “областной центр”, похож на наш посёлок сельского типа. Широкие пыльные улицы, за заборами – домики, а иногда и юрты. В центре – три “асфальтированных проспекта”, есть почта, интернет, столовые, несколько банков и даже баня! Из путеводителя мы узнали, что в этом городке живёт всего 28.000 человек – а ведь это центр огромного Хубсгульского аймака (области).

Татьяна и Длиннюк поскорее пошли на трассу – занимать места на выезде из города. А мы с Демидом тем временем нашли банк, обменяли деньги (не с первой попытки), посетили Интернет и баню (после долгих поисков с применением карты от “Lonely Planet”). В бане с нас хотели тройную цену, еле сторговались на билет по обычной цене. Пока помылись и постирались, пообедали в столовой, пошли на выезд из города – прошло часа три.

Транспортное сообщение со столицей оставляет желать лучшего. Машин очень мало, они или платные, или забитые битком, а обычно и то и другое одновременно. Есть “автовокзал”, где желающие уехать платят 30,000 тугриков (660 руб.), но нам он был не интересен, и мы прибыли на окраину города, где, по идее, могли ездить обычные грузовики и машины.

Машин не было видно. Зато обнаружилась заправка со столовой, в которй сидели Длиннюк и Татьяна. Одни машины подезжали к заправке, заливали бензин и возвращались в город. Другие, прознав, что на выезде из города сидят богатые иностранцы, желающие уехать в Улан-Батор, подкатывались к ним специально, назначая большую цену, а денег у наших друзей почти не было. Зато времени было в избытке, они никуда не торопились. Автостоп в Монголии – весьма медленное занятие.

Пообедали ещё раз, и вскоре удача – появился целый караван КАМАЗов. Грузовики тут везут бесплатно, но очень медленно. Всё время ломаются. Мы подсели к монголам, кто-то из них даже знал немного по-русски. За городом асфальта не было, начались колеи в степи. Когда машины сломались (и было ясно, что поломки регулярны, и проезд до ближайшей асфальтовой дороги займёт дня четыре), наша четвёрка разделилась. Мы заранее обдумали, что если будет платный извоз, то мы с Демидом, как спешащие, согласимся (мне надо вернуться в избу, а Демиду – в китайское посольство в Улан-Баторе). Так и вышло. Мимо пылил УАЗик, мы его застопили, и, сторговавшись за полвоину “госцены”, покатили в сторону до Улан-Батора. Оставшиеся Таня и Длиннюк поехали на бесплатных и медленных КАМАзах и отстали от нас на несколько дней.

(Мы, конечно, могли их проспонсировать, но те предпочли автостоп.)

На УАЗике тоже ехать приходится небыстро. В путеводителе “Lonely Planet” указано, что маршрутка-УАЗ из Мурэна до столицы идёт 30 часов (600 км). Я двиился на это: как можно ехать, скрючившись в УАЗике, 30 часов по монгольским трясучим дорогам? Оказывается, это нормально, мы тоже ехали 30 часов. Дороги в степи неопределённые. Сам наш водитель не знал, куда ехать, в хитросплетении колей и следов от машин. Ночью запутались, подъезжали к юртам, водитель что-то кричал, спрашивал дорогу, оттуда сонные люди отвечали, или молчали, лаяли собаки. В одном месте нашлась специальная придорожная юрта-гостиница. Уже часа в четыре ночи мы к ней подъехали. А ехали мы достаточно комфортно – кроме нас с Демидом и водителя, в УАЗИке ехал лишь один новый монгол с многими чемоданами, который и заказал этот рейс, и причём хорошо говорил по-русски. И вот мы завалились в эту придорожную юрту и спали до рассвета. Ночлег тут оказался платным – не помню уж сколько, по-моему рублей 10 с человека. Наутро дорогу стало лучше видно, и водитель продолжил путь, ориентируясь по солнцу, по другим машинам и по телеграфным столбам, а в середине дня выехал на асфальтовую дорогу, весьма разбитую. К столице мы подъехади очень поздно, около полуночи.

За поздностью часа не рискнули никого будить а монголы в гости нас не позвали. Поставили палатку и заночевали в последний раз в полевых условиях, у самой столицы. Как оказалось, в этом городе нас уже ждал Юстас и Владислав, известный под титулом «святой отец», потому что долгое время он работал батюшкой в центральном соборе города Курска, и даже организовывал там лекции по автостопу. Через некоторое время Владислав уволился из батюшек, принял ислам и стал чаще путешествовать, и даже совершил паломничество в Мекку.

Они вписались на квартире у русского геолога, Митхата, который хотя и родом из Башкирии, но живёт (по работе) то в Австралии, то в Улан-Баторе. Наутро мы позвонили по телефону, который нам был известен, и прибыли на вписку в цивильный советский многоэтажный дом, с горячей водой и с лифтом, и сразу почувствовали контраст с могольской степной провинцией.

МОНГОЛЬСКАЯ СТОЛИЦА

Улан-Батор – явление исключительное. Здесь сосредоточено (по моей приблизительной оценке): 40 % населения страны, 97 % всех интернет-кафе, 95 % всех машин-не-уазиков (в провинции одни уазики!), 90 % всех монгольских денег, 100 % всех троллейбусов и лифтов, но менее 1 % всех юрт.

Огромный контраст. Это не Москва и остальная Россия: Москва, Ангарск, Тула, Иркутск и другие города во многом схожи. А вот Улан-Батор, по сравнению с Мурэном и Хатгалом – это особый мир. Думаю, многие жители УБ никогда в жизни не покидают его!

Из всех городов СССР, в которых я был, УБ больше всего напомнил мне Караганду. Среди степей, размерами схож, такая ж монголоидная публика и надписи кириллицей, изредка понятные. Небольшой центр парадных улиц, советский стиль во всём, но уже с некоторым налётом буржуйности – магазины, банки, торговые центры, сигареты поштучно и жвачка Stimorol пожвачно. Вместо семечек – грызут кедровые орешки. Памятники ВИЛу, героям соц. времени, но есть и музей политических репрессий и памятник «отцу демократии» – низкорослому мужичку по имени Зориг. Он выступал против власти коммунистов, а в 1996 году (уже в эпоху демократии) был убит. Кроме того, пышно расцвёл культ Чингисхана. Его портрет сделан на склоне горы на окраине города; его лицом украшены крупные купюры, а также календари, открытки и один из сортов водки.

Товары тут не все местного производства. Мука вся привозная с Алтая, кетчуп – из Хабаровска, минеральная вода «Кука» – читинская. Шоколад “Alpen Gold” из подмосковного Покрова (в 1,5 раза дешевле, чем в Москве!), соусы и приправы – из Польши, зелёный чай – из Китая (вернее, из китайской Внешней Монголии), мороженое – из Новокузнецка (но есть и своё). Ириски “Золотой ключик”. Майонезы из Иркутска и из Южной Кореи. Цены на всё невысокие. Фирмам-производителям выгодно сбыть излишки своего продукта в Монголию даже за полцены. Вот и везут всё за 3-5-10 тысяч километров.

Старики помнят несколько русских слов, иные могут и общаться по-русски. Молодёжь 15–20 лет уже русского не знают, говорят: «Хэллоу, мистер!». Одеты цивильно. Денег не просят.

43 % монголов – по официальным данным – кочевники. Они могут приткнуть свою юрту где угодно, даже приехать в Улан-Батор и поселиться в юрте во дворе какой-нибудь многоэтажки. Но обычно всё же так не делают (где в городе скот пасти?) Те юрты, которые всё же стоят на улицах столицы, внутри являются не только жилыми юртами, но и ларьками по продаже айрага (конского молока) и других продуктов.

На улицах столицы, да и нигде в Монголии, документы никто не проверяет.

Окружают Улан-Батор промзоны, пригороды и степи.

ВОЗВРАЩЕНИЕ в РОССИЮ

Я провёл в УБ полтора суток, но так и не дождался Татьяну и Длинного – они прибыли в монгольскую столицу уже после моего отъезда. Но нужно было ехать в Иркутск, чтобы принять у Марианны «вахту» в Доме АВП и проводить очередную тусовку (Марианна и так уже почти две недели была хранительницей избы). Утром рано я покинул квартиру гостеприимного Митхата, попрощался с ним, с Юстасом, Владиславом и Демидом – и поехал на ж.д. вокзал на троллейбусе.

Ах, было грустно со всеми расставаться! Демида я увидел потом только в мае 2007. Тут он заказал китайскую визу, неделю ждал её, получил и отправился в Китай. После он поехал в Лаос, потом в Тайланд, где и залип на всю зиму. Юстас тоже уехал на зимовку: в Китай, Лаос, Тайланд, Бирму, Индию, Пакистан, и через Афганистан и Таджикистан приехал в Киргизию через год, в новый Дом АВП.

Подошёл поезд Улан-Батор – Сухэ-Батор. Посадка в него происходит панически. Все лезут, как будто это последний поезд в мире. А внутри не так много людей. Уютно, не грязно и не переполнено. И не мусорят на пол, в отличие от соседнего Китая, а проводники убирают. В вагоне не курят. Продают еду. И кипяток продают, он здесь за деньги (50 тугр. = 1 руб.), а не бесплатно, как в России. Я, правда, сделал вид, что не понимаю, и наливал себе кипяток даром. Сам поезд недорогой – 3300 тугриков (75 рублей) стоит проезд от Улан-Батора до границы с Россией. Километров четыреста, ехать целый день.

Граница с Россией ночью закрыта. Пришлось ночевать на вокзале ст. Сухэ-Батор. Ночлег на вокзале тут не популярен. Даже пришёл милиционер, проверил мой паспорт и ушёл. А наутро я отправился в селение Алтанбулак (недалеко от Сухэ-Батора), где есть автомобильный погранпереход в российскую Кяхту.

На границе – в прозяблом тумане – уже столпились машины, в очереди на переход. В одну из них меня и зазвали – маршрутка везла в Россию целую группу таджиков, киргизов и узбеков. Вот чудо-то!

Первая гипотеза у меня такая: таджики, узбеки и киргизы, заработав на стройках в РФ много денег, ездили в турпоездку в Монголию и вот возвращаются обратно. Но это было не так.

Вторая гипотеза: таджики, киргизы и узбеки направляются на заработки в Сибирь, проезжая попутно через Китай и Монголию, чтобы не давать бакшиш казахским и российским ментам по дороге. Но и это было неверно.

Третья моя мысль: наверное, они “челноки”. Это уже оказалась более близкая к истине мысль. А реально было вот что: сии жители Средней Азии были на заработках в Чите. А находиться в России без визы можно только 90 дней. Поэтому каждые три месяца они ездят сюда, в Кяхту – за 1000 км! – чтобы “отметиться” на границе, съездить в первый монгольский городок Алтанбулак (этот приграничный пункт для них безвизов) и вернуться на другой день в Россию, получив новый въездной штамп. Так они легализуются на новые 90 дней! Попутно они перевозят через границу по паре ботинок и кожаных курток, чтобы хоть частично окупить своё дальнее путешествие.

Вот шедевр бюрократической глупости! Ради получения бумажки – “миграционной карты” – каждые три месяца предпринимать такое дальнее путешествие! 2000 километров – только ради одной бумажки! Я спросил, почему они не ездят за “продлением” в Забайкальск, на китайскую границу – там же ближе, всего 400 км. Оказалось, до последнего времени ездили, но недавно китайцы перестали их пускать к себе (видимо, прознав, что покупательная способность их невелика). Вот и ездят в Монголию, каждые три месяца! Так с ними я и переехал в Кяхту, откуда я довольно быстро добрался до Улан-Удэ.

И вновь я здесь – уже третий раз в бурятской столице!

Но не стал задерживаться – скорее поехал в Иркутск. Второе моё “кольцо” – на этот раз вокруг озера Хубсу-Гул – завершилось. Марианна была на месте, изба успешно сохранилась под её контролем, транзитных гостей почти не было – с похолоданием поток туристов поиссяк. Для согревания квартиры Марианна подселила пару местных неформалов.

Один из них, Женя, организовал в избе квартирный концерт, как уже упоминалось. Он появлялся иногда.

Другой, Кирилл, прожил в нашей избе почти полтора месяца. Это был довольно крупный ростом человек, местный иркутский автостопщик лет двадцати, поругавшийся с родителями и иногда работающий сторожем.

Через пару дней Марианна уехала в Москву. А у нас появился новый постоянный жилец – Дима Овчинников из Ижевска, любитель узкоколеек и вообще железных дорог и самоходных походов. Он прожил в избе АВП до самого её закрытия. Также прибыл и Владислав курский – прибыл он из Монголии на самолёте. Но долго он засиживаться не стал и вскоре улетел в Москву. Также через несколько дней прибыл из Улан-Батора Игорь Длинннюк, и тоже вскоре уехал на Москву. А мы с Димой и с иногда возникающими неформалами остались в избе – проводить тусовки и мероприятия и поджидать Татьяну из Монголии. А она там решила погулять до самого последнего дня действия визы.

После возвращения в Россию Таня даже написала повесть про Монголию и издала свою книжку (Татьяна Мазепина. «Что рисуешь? – Монголию». Ищите в бумажном виде или в Интернете.)

А для меня Монголия уже завершилась. Всего 13 дней, а точнее даже 12 суток. Но какие интересные 12 суток! На всю жизнь остались воспоминания о нашем походе по этой замечательной стране.

Нам не страшен Хубсу-Гул,

Хубсу-Гул, Хубсу-Гул!

Не боимся Хубс-Угла,

Хубс-Угла, Хубс-Угла!

ПОСЛЕДНЯЯ СТОЛИЦА

– Вы оскорбили, вы унизили наш город! – громко возмущалась строгая молодая дама. – Вы назвали наш город провинциальным! Вы расхвалили Ангарск – город, построенный зэками, и оскорбили Иркутск – последнюю, между прочим, легитимную столицу России!

…Несколько месяцев назад эта дама приобрела и прочитала мою синюю книгу «Автостопом по России», где, в частности, упоминалось и первое посещение мною Иркутска (в 1996 году). Жил я тогда три дня на вписке в соседнем Ангарске, а в Иркутске был с кратким визитом, и, конечно же, моё первое впечатление о городе отличалось от того, что думала о своей родине обиженная дама. Обитательница «Последней Легитимной Столицы России»!

Откуда взялся у Иркутска сей столичный статус? Легитимным правителем России был царь, а после него – Учредительное Собрание. После того, как оно собралось, оно на другой день было разогнано большевиками (в 1918 г). Комуч – комитет (разогнанных) членов учредительного собрания – собрался в Омске и нарёк Верховным Правителем России (легитимным, по версии дамы) адмирала Колчака. Отступая под воздействием Красной Армии на восток, он достиг Иркутска, где и находилась его «столица» некоторое время.

Тут его предали союзники и выдали большевикам. Вскоре он был расстрелян (в 1920 году), а в наши дни в честь сего адмирала на ж.д. вокзале Иркутска повесили мемориальную доску – страшный сон коммунистов! Вот, а с 1920 г. все прочие столицы РФ – нелегитимные.

– Здесь у вас тоже дезинформация! – продолжала дама, листая книги на витрине. – Издание «Вольной энциклопедии» 2006 года, а там всё ещё написано про «Шпиль»! Какой такой шпиль? Уже четыре года на месте шпиля стоит памятник Александру Второму! Иркутск, заметьте, единственный город, где восстановили памятник царю!

Действительно, указанное место – «Шпиль» на набережной Ангары – был сооружен изначально как памятник царю, официальному инициатору постройки Транссибирской магистрали. В годы Советской власти царя убрали, и царя заменили на шпиль (в честь первостроителей Транссиба). Несколько лет назад шпиль обратно заменили на царя. Но в свежем издании «Энциклопедии» забыли внести поправку. И про столичный статус Иркутска не написали. (Исправьте у себя в Вольной Энциклопедии, издание 2006 г, на странице 156.)

Я подарил даме книгу «134 вопроса».

– Вы зря называете их книгами, это ведь брошюры![2]2
  Книги отличаются от брошюр тем, что в книгах от 48 страниц, а брошюры – до 48 стр. В «134 вопросах» 96 стр, так что это всё-таки книга.


[Закрыть] В своих брошюрках вы дезинформируете читателя, и оскорбляете нас, коренных иркутян. Вы не знаете даже элементарных вещей! Например… А ответы на все вопросы мы сами знаем, у меня автостопный стаж не меньше, чем у вас!

Дама пришла на тусовку в сопровождении своего мужа-журналиста. Он тоже обличил меня в незнании «элементарных вещей». Но я не обижаюсь. Ведь незадолго до них, на другую тусовку, пришли два 75-летних общительных старичка. Один из них (его звали Виктор Ледяев, маленький седой дедуля) сказался вообще самым умным из ныне живущих людей. Он изобрёл собственную физическую теорию, которую назвал Моя Модель Мира – сокращенно МММ. Про Ледяева я расскажу ниже, а пока вернусь к даме.

Отругав меня за всё на свете, дама и её муж-журналист поспешили уйти. В начале октября они ехали в Монголию, снимать фильм про барона Унгерна.

– Что это за барон Унгерн, – спросил я их-уходящих, и так вновь напоследок обнаружил своё невежество.

– Ах, он даже этого не знает, – страдальчески переглянулись патриоты иркутских земель. Барон Унгерн, как я потом узнал, в 1919 году проник из Прибайкалья в Монголию, объявил себя реинкарнацией Чингисхана, объединил вокруг себя некоторых поверивших в него монголов, но был через год предан, выдан большевикам, перевезён в Советскую Россию и казнён в Новосибирске в 1920 г. Только исключительно тёмный человек может не знать такие вещи.

Вероятно, этот барон был последним легитимным правителем Монголии, «преемник и реинкарнация» Чингисхана.

На этом я завершу описание иркутского патриотизма. Да, действительно, десять лет назад я лишь мельком осмотрел «последнюю легитимную столицу России». Но сейчас у меня в распоряжении было несколько месяцев, чтобы изучить её получше. Итак, чем же отличается последняя легитимная столица России Иркутск, от других российских столиц, более известных, но менее легитимных?

(Патриотам Иркутска просьба не читать! Данное сравнение весьма субъективно и обусловлено внешними факторами!)

ОТЛИЧИЯ – ИРКУТСКА ОТ МОСКВЫ

1) Отличия звуковые (слуховые).

В целом, значительно меньший уровень шума и меньше техногенных звуков вообще. А самые распространённые иркутские звуки в радиусе 30 метров от нашего дома следующие. Во-первых, звук сплющиваемых пивных жестяных банок (соседи снизу, дворники, собирают жестяные банки, плющат и сдают их). Звук льющейся воды (писающие пьяницы не смогли дойти 15 метров до туалета). Собачий лай. Нехорошая ругань и выяснение отношений пьяниц.

2) Отличия внешние (зрительные).

Центр Иркутска застроен (как уже клеветнически замечалось мной в книге «Автостопом по России») деревянными перекошенными избушками. В среднем им лет по сто. Полусгнившие, некоторые – вросшие в землю, перекошенные, населённые пьяницами, вялыми стариками, квартиросъёмщиками-узбеками, пришибленными чем-то детьми и другими пассивными элементами общества. Причём окраины (где живёт 90 % народу) – обычные многоэтажки с нормальными людьми. Но центр – этакая бич-деревня в городе, которую, по большому счёту, давно пора бы снести и застроить многоэтажками.

По деревянности Иркутск похож на соседний Улан-Удэ. А вот Ангарск, Чита или Новосибирск – города многоэтажные, совсем другого характера. Избушки в центре там не размножены.

3) Вечерние.

Вечерняя и ночная жизнь в Иркутске почти не развита и выражается, в основном, в пьянстве и разборках. В 22 часа перестаёт ходить транспорт. Это, кстати, ещё нормально: в некоторых российских городах последние автобусы отправляются в 21, в 20 и даже раньше. Вот, когда мы были во Владивостоке, там городской транспорт работал до 19.30!

Но мне было непривычно, что после 22 часов в центре города не остаётся ни автобусов, ни нормальных вечерних людей. Алкаши, маты, редкие подозрительные компании людей недоброй внешности.

3) Транспортные.

Всем понятно, что в Иркутске нет метро, автобусы называются «маршрутками» и стоят 5–6 рублей, а электрички и поезда ходят только в две стороны – на восток и на запад.

4) Городские.

На площади Кирова – на Главной Площади – уже 20 лет гниёт огромнейший парадный недострой, так называемый «дом на ногах». На берегу Ангары, уже почти готовая, торчит недоделанная «высотка» этажей на 12. Самые парадные места города заняты долгостроями века.

В Иркутске значительное число улиц с односторонним движением. Большинство главных проездов в центре города (на обеих сторонах Ангары) – односторонние. Поэтому маршруты автобусов с непривычки странные – кольцевые.

В Иркутске обнаружен всего один подземный пешеходный переход (на остановке Волжская).

5) Съедобные.

В Иркутске и области не растёт никаких фруктов! Яблоки, груши и всё остальное везётся из Китая или из Средней Азии. Поэтому все фрукты дороги. Еда вообще дорогая, нет ни одного вида местной дешёвой еды (кроме хлеба).

6) Дети и взрослые. Малолетние обитатели Иркутска, встречаемые нами, выглядят не очень счастливыми, забитыми, прокуренными. Нередко можно встретить их попрошайничающими. Имеющих какие-нибудь свои собственные интересы, увлечения – таких весьма немного. Также и взрослые – более медленные, чем москвичи, менее довольные жизнью, чаще пьянствующие, чаще не удовлетворённые своим местом в жизни и не предпринимающие никаких телодвижений, чтобы своё место в жизни найти и обустроить. Медленнее захватываются всем новым, менее способные к экстравагантности, к необычности. Больше ориентирующиеся на массу, на «как все», и «я что – хуже?», и «куда все – туда и я». Менее способные на самостоятельное мышление и на выделение себя из толпы. Почти никогда не способные противопоставить себя массе, коллективу. Больше времени посвящающие приобретению разных ненужных вещей.

Парни, намеренные пойти в армию, в Иркутске встречаются в несколько раз чаще, чем в Москве, Новосибирске, Питере.

Неудивительно, что те немногие люди, что ощущают себя «белыми воронами», чувствуют, что они не такие, как все, – или усердно мимикрируют под общую массу, или перелетают в Москву, Питер, Екатеринбург, Новосибирск и другие крупные «живые» города.

Кстати, о детях. В нашем квартале водилась целая тусовка не очень сытых детей. В жизни их преследовали разные неприятности. Один из детей, Кирилл, 12 лет, довольно тощий и со следами ожогов на руках и организме. «В школе меня кипятком облили, – рассказал он. – Старшие взяли на кухне ведро кипятка и начали меня поливать. Я вырвался, убежал, они за мной, я спрятался под стол, они на меня всё ведро и вылили. Потом два месяца лежал в больнице.» Живёт Кирилл с родителями-алкоголиками в деревянном доме без окон. Окна когда-то были, но их очень давно выбили, поэтому их закрыли ставнями. Но в доме не темно – жгут круглосуточно дармовое электричество.

Второй, очкастый Юрка, в свои 14 лет был коротышкой (правда, достаточно накачанным коротышкой). Познакомились во дворе. Я решил подарить ему книжку «ПВП», но тот отказался – оказывается, не умеет читать. Из школы его давно выгнали, как не поддающегося обучению. По-моему, у этих детей в детстве отбили все желания делать что-то, стремиться к чему-то.

– Когда вырастешь, что ты в жизни будешь делать? – спрашиваю я 14-летнего парня.

– Хочу много денег. И джип. Буду ездить на джипе: вж-ж-ж-ж! Ж-ж-ж!

У нас дома было много халвы – я нашёл дешёвое оптовое место, где халву продавали ящиками (по 5 килограммов). Поэтому когда дети приходили к нам в гости, они первым делом набрасывались на халву. Правда, ничего другого сладкого обычно дома не было. За один поход к нам дети (в количестве 5–6 штук) съедали килограмма полтора халвы, а может и побольше.

Чем больше детей было, тем больше они порождали шума. Но это не иркутское свойство, а общее свойство всех детей и некоторых взрослых.

К ПРИЕЗДУ НАЧАЛЬСТВА

17-20 сентября в Иркутске проходил Байкальский экономический форум, на который съехались самые важные чиновники как из Сибири, так и из самой далёкой Москвы: Фрадков, Греф и прочие. Поскольку мы жили в центре города, то и стали очевидцами подготовительных работ, которые предшествовали такому важному мероприятию.

Самая главная часть подготовки – это заборы! Всё таджикское и киргизское население города было мобилизовано на строительство длиннющих деревянных заборов из отличной доски, вдоль улицы Рабочая и всех других улиц, по которым должны проехать машины с начальством (например, по пути из аэропорта). Множество километров заборов! Множество километров таджиков! Пилили, рубили, вкапывали и забивали, и потом ещё красили этот забор в зелёный цвет. Таким образом, все наши бич-дома, покосившиеся избы, тусовки пьяниц и заваленные мусором дворы стали отгорожены от улицы Великой Таджикской Стеной, два метра в высоту.

Наш проходной двор перестал быть проходным. Люди, пытающиеся перейти мимо нашей избы с одной улицы на другую, утыкались в забор и возвращались. В нашей бане почти перестали возникать навозные кучи (их оставляли мимо идущие граждане). Но возник и недостаток: ходить за водой теперь мы стали дальше, и на другую улицу, так как ближайший проход к колонке загородили.

Фасады домов, выходящие на «парадные улицы», тоже покрасили – но не в зелёный цвет, а в коричневый. Причём красили только те стороны, что видны с улицы. За несколько дней все соседние дома обросли лесами, жёрдочками и подставками, на которых стояли жители Средней Азии и активно всё красили. На парадных улицах перестилали асфальт. В самых тяжёлых случаях срочно сооружались рекламные щиты. А наши рекламные объявления, висящие на главных улицах, напротив, сдирали.

Мы боялись, что обгорелую часть избы, которая была видна с улицы, спилят или снесут вовсе. Но ограничились зазабориванием. Даже самые гнилые развалюхи, в которых уже никто не жил – не ломали. Только красили и заборили. Большой недостроенный «дом на ногах» на главной площади весь завесили белыми и голубыми флажками, а также повесили большие рекламы: «Байкальский экономический форум».

В других районах города проходило то же самое. Но это касалось только тех улиц, где могли проезжать чиновники. Остальное всё осталось по-прежнему.

И вот чиновники приехали. Я в эти дни отсутствовал в городе (ещё не вернулся из Монголии). Но представляю это так. Едут на машинах, смотрят по сторонам: аккуратные зелёные заборы (глухие и высокие), за ними – деревянные разукрашенные домики, точнее, только крыши этих домиков. И так весь центр. А губернатор, наверное, похваляется своей «потёмкинской деревней»: