Текст книги "Дом для всех"

Автор книги: Антон Кротов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)

Развели костёр, сварили суп, пообщались с водителями (я был переводчиком между ними и французами). Поставили палатки – я свою большую, а французы свои карликовые палатки. У каждого из буржуев было по одной маленькой однослойной палаточке, размером с гробик, в которой и одному человеку тесно. Рюкзаки и велосипеды они оставляли снаружи. Каждая палатка весила всего по 800 граммов, а стоила целых 350 евро. Я подумал, что спать в таких гробиках весьма тоскливо.

Августовская ночь в Забайкалье не должна быть особо тёплой. Но сейчас мне было непривычно зябко. Наутро я вылез – лужи и ручьи покрылись льдом, деревья, трава и велосипеды в инее! Французы, уже давно покинув свои «гробики», прыгали вокруг костра и (наверное) матерились по-французски, проклиная холодное сибирское лето. Ночью было –9.

Велосипеды не оправдали надежд, и французы мечтали от них избавиться. Как нам стало известно, водители «Уралов» через пару недель, починившись, отвезут свои кирпичи в Уоян и вернутся в Улан-Удэ. Интуристы надеялись спихнуть свои велики в кузов одного из «Уралов», и получить их уже в Улан-Удэ (за то время они дойдут до УУ пешком). Я удивился, но всё же перевёл водителям предложение французов. Те тоже удивились, но согласились. Тут ещё больше удивился я: ну и комбинация! Французы записали адрес и телефон водителя (он оказался не из самого УУ, а из какого-то посёлка), и – велосипеды были погружены! Сперва, правда, мы с французами долго перегружали кирпичи из сломанного «Урала» в другой, целый. И так согрелись. И избавились от велосипедов! Как ни странно, через пару недель французам удалось добраться до УУ, и получить велики обратно.

…Прошло четыре ночи после моего выхода из Куморы – и в один прекрасный момент перед нами возникла избушка – кордон егерей. Действительно, момент прекрасный – значит, скоро нас встретит цивилизация, дороги, машины, магазины и проч.

На кордоне два человека, сидят на въезде в сей Джергинский заповедник, с намерением собирать со всех входящих и въезжающих деньги за посещение. Живут они вахтовым методом, сменяясь каждые две недели. Сменная машина как раз сегодня утром ушла, и перед нами была свежая смена, только что приехавшая из посёлка Майский (где находится контора заповедника).

Французы, как оказалось, всю дорогу шли и мечтали о бутербродах и чае с вареньем. И на их радость, указанные лакомства у лесников оказались! Нас повели в домик угощать, а я подарил хозяевам книги по автостопу. Долго засиживаться не стали: я поторопился утащить французов, пока они не слопали все запасы варенья! Кроме того, я опасался, что лесники попробуют всё же содрать с интуристов некую сумму за посещение заповедника (иностранцам – в 10 раз дороже, чем россиянам!)

Поблагодарили егерей и пошли дальше. Метрах в 300-х широко разлился Баргузин, мы уже не в первый раз должны перейти его. Моста не было. Глубина 1 метр, ширина метров сорок, течение весьма быстрое и холодное. В сезон дождей вообще нельзя перейти, а сейчас – попробуем. Медленно и осторожно перешли реку, правда подмочили рюкзаки – и оказались в цивилизованном мире!

Здесь, на другом берегу реки, проходила вполне сносная грунтово-песчаная дорога, по которой (предположительно) раз в несколько часов проезжали местные машины. Поворот к реке украшал ржавый информационный щит с гербом РСФСР: «ЛЕСА РСФСР – общенародное достояние. Берегите лес!»

Под этим щитом я сфотографировал французов, и тут мы расстались. Иностранцы пошли направо, где (по словам егерей) в трёх километрах находились горячие минеральные источники; я – налево, где через 17 км ожидался посёлок Улюнхан, окраинный пункт бурятской цивилизации.

…До Улюнхана никто меня не подвёз (некому было). По сторонам дороги – луга, покосы, стога, а дальше – параллельные дороге вереницы гор со снежными верхушками. Здесь снег начинается уже на высоте 2000 м. А на песчаной дороге сидели тысячи кузнечиков-самок и откладывали в песок свои яйца. Солнце склонялось к вечеру, когда я прибыл в посёлок.

Улюнхан содержит примерно две тысячи жителей-бурят, из коих добрую треть составляют дети. Три магазина, еда довольно дорога: я купил хлеб, произведённом аж в Усолье-Сибирском, за 1000 км отсюда! Каждый вечер сюда приходит единственный автобус из райцентра – Курумкана; каждое утро он же отправляется обратно. Кроме этого ПАЗика, транспорта немного: можно потратить целый день, чтобы проехать автостопом 80 км от Курумкана до Улюнхана. Я решил дождаться утреннего автобуса, а пока заночевать в посёлке. Спросил в магазине, где здесь продают молоко; местная женщина сразу повела меня к себе; я наполнился молоком и попросил разрешения поставить палатку у них во дворе; мне не отказали. Изготовили ещё и кипятка по моей просьбе, хотя внутрь дома и не позвали. Весь вечер, уже после захода солнца, мою палатку навещали местные девушки, желающие со мной познакомиться и тоже уехать путешествовать по всему свету.

Утром я собрал палатку и отправился на автобус. Он пользовался ажиотажным спросом. Бабушки и дедушки провожали, как на фронт, своих внуков – те ехали на учёбу в город, после каникул. ПАЗик «под завязку» заполнился молодёжью, некоторые даже не влезли.

После Улюнхана я заметил исчезновение своей старой зелёной куртки. Видимо, я забыл её вчера, у лесников. Так завершилось её 6-летнее использование (в этой куртке я ещё ездил в заполярный Нарьян-Мар в начале 2000 г.).

В бурятских сёлах кипит жизнь, много детей, не видно ни одного гнилого дома; но чем ближе к Улан-Удэ, тем сильнее деградирует деревня. Русские деревни совсем спились в большинстве своём; кто мог из молодых – уехал в город. Дорога от Улюнхана до Улан-Удэ асфальтирована частично.

Вечером я добрался до бурятской столицы. Заночевал у Алексея, активиста-трезвенника. Кроме трезвости, он ратовал за Русь, за Русский Народ, численность которого прискорбно сокращается, генофонд которого портят мигранты, а лесные массивы – проданы китайцам. Он тщательно искал в мире Образ Врага, без которого жизнь была бы неполной. Я уверял, что можно жить и без образа врага, и что и монголы, и китайцы, и азиаты – друзья нам, а не враги. В таких разговорах прошло долгое время, и только за полночь мы завалились спать.

Наутро взял наши паспорта в монгольском посольстве и уехал на скоростной электричке в Иркутск. Кольцо вокруг Байкала завершилось.

Изба АВП оказалась в полной сохранности. Меня поджидали Игорь, Демид, Татьяна, и много другого интересного народа из России и других стран. Я долго рассказывал о своём путешествии; другие – тоже рассказали о своих. В эту ночь в избе АВП ночевало человек 18. Приятно, что наш дом кому-то пригождается!

ДОМ ДРУЖБЫ ЧИНОВНИКОВ

На главной улице Иркутска – на ул. Ленина, 54 – обнаружилось необычное заведение: «Дом дружбы с народами зарубежных стран».

Я подумал: хорошая тема! Как раз мне нужно найти помещение, где выступить перед народом. Они, конечно, будут рады: ведь вряд ли у них кто-нибудь имеет живой опыт дружбы с народами зарубежных стран.

Пришёл туда. Меня приняла зам. директора. Я принёс и показал книжки и фотографии, объяснил: вот как раз можно провести мероприятие, как раз по вашей тематике, у вас же «Дом дружбы с народами зарубежных стран»! Расскажу про страны, как дружить с народами и т. п., причём для вас – никаких расходов.

Но Дом дружбы оказался подставным! Зам. директора занудно объяснила мне, что название это старое осталось с советских времён, а вообще это муниципальное заведение, устраивает лишь мероприятия под эгидой администрации города, и дружат они не с народами, а с чиновниками своей же Иркутской области, соседней Усть-Орды и других мест. Залы их большей частью простаивают, и лишь изредка там проводят свои встречи бюрократы из областной администрации.

Я всё же предложил начальнице подумать, оставил на посмотр комплект книг и вернулся через пару дней. Но ответ был такой же. Книжки ей понравились, но поддержать свою же деятельность, указанную на вывеске, чиновники не захотели. И ни с какими народами они не дружат, кроме китайцев, чья распродажа ненужных вещей проходила в это время в фойе. Вот тебе и дом дружбы народов!

ДЕНЬ АВП

В последний день лета к нам в дом приехал 100-й обитатель – Вадим Назаренко из Барнаула (в последние годы обитающий в подмосковной Поваровке).[1]1
  Многие читатели, наверное, уже побывали у него в гостях. Кстати, он тоже издал свою книгу о путешествиях – «Диагональю Евразии». Её можно приобрести у автора или в АВП.


[Закрыть] Приятно, что наш дом пользуется большим спросом. Вечером 1 сентября мы поехали на электричке встречать 11-летие нашей Академии на станцию Ореховая Падь, заранее выбранную нами по карте.

1 сентября лил дождь. Мы вылезли из электрички на пустынном полустанке и зашагали к Байкалу. В ореховой роще мы поставили свои палатки и развели некоторый костёр. Хотя я думал, что в такую погоду костёр необязателен и можно сразу лечь спать, – партия огнистов (в лице Юстаса, Татьяны и прочих неленивых) победила, и костёр, каша и чай всё же возникли. Мы были без Длиннюка: он остался в Иркутске ждать свою подругу Гульнару, с которой собирался приехать второго сентября утром.

Игорь Тютюкин из Тулы прибыл в Ореховую Падь заранее, но вымок под дождём и отправился в Иркутск, не дождавшись нашего приезда. Мы застали только его следы. Он же приехал в Иркутск, нашёл там отделение ГУИН (Главное управление исполнения наказаний), а там выявил заведующего библиотеками зеков Иркутской обл., и передал в подарок целый ящик своих книг. Теперь зеки Иркутской обл. наслаждаются книгами «Самоучитель счастья» и «Целебные стихи». Я подумывал избавиться таким же образом от избытка автостопных книг (и приобщить зеков к автостопу), но к несчастью для заключённых, почти все книги, привезённые нами в Иркутск, были приобретены свободными людьми.

Наутро прояснилось, и 2–3 сентября стояла отличная погода. +22 – последним летним днём порадовал нас Байкал. Вода нагрелась до +10!

Утром 2-го к нам приехал Длиннюк – как и ожидалось, с Гульнарой из Уфы. Она работала в это время стюардессой и прилетела в Иркутск на короткое время – всего на полтора суток. Особенность её в том, что она очень длинная – рост её составляет 183 см. Вместе с Игорем они ездили автостопом в Сирию и в другие местности. По поводу длинной пары я сочинил им однажды стих с такой (вымышленной) историей:

Здравствуй, Игорь Коновалов!

С Петербургов до Байкалов,

С южных гор и до морей

Нету Игоря длинней.

С высоты большого роста

Всю Россию видеть просто.

Видит Игорь Коновалов

Горы длинные Уралов,

И башкирские леса,

И другие чудеса…

О-о-о! Гильманова Гульнáра!!

От Москвы до Нарьян-Мара

Нету девушки длинней!

Игорь женится на ней,

Четырёхметровой парой

Игорь движется с Гульнáрой,

Удивляя драйверов

Ростом длинных Гульнарóв.

Не проходит и недели,

Приезжают в самом деле

Игорь с девушкой в Ирак.

Русский – друг, а янки – враг;

Длинный парень с длинной дамой

Из тюрьмы спасут Саддама.

Кто в Багдаде счас герой?

Это Игорь с Гульнарóй.

Все в закусочных и в блинных

Говорят о русских длинных.

Ну а Игорь, взяв Гульнáру,

Полетит назад на шару:

Самолёт Багдад—Уфа —

Вот, поистине, лафа!

Вся Уфа гудит и пляшет,

Гульнара всем ручкой машет,

И Рахимов Муртаза [Президент Башкирии]

Протирал платком глаза.

В Белом Доме будет драка:

Выводить войска с Ирака

Приказал прозревший Буш.

Ну а Игорь – славный муж;

Тот, конечно, всех умнее,

Кто по росту всех длиннее,

Хоть детей такого роста

Разводить весьма непросто.

В граде Белыя реки

Вырезают потолки;

Под башкирским небом синим

Средь лугов, полей и трав

Дети длинныя России:

Кто длиннее, тот и прав!

Так что Длиннюки приехали и всех удивляли своей длинностью.

Интересно, что за полтора месяца, проведённые нами в городе, никто из иркутян не присоединился к нам. Хотя весь город оклеен рекламками АВП, и на тусовки приходят какие-то люди (каждый раз разные), – на День АВП поехали только некоренные иркутяне. А точнее – обнаружилось тринадцать человек:

Антон Кротов (г. Москва)

Татьяна Мазепина (г. Брянск)

Игорь Коновалов (г. С-Петербург), именуемый Длиннюк

Гульнара Гильманова (г. Уфа)

Демид Манышев (г. Энгельс)

Вадим Назаренко (г. Барнаул)

Юстас (г. Клайпеда)

Илья Югов (г. Глазов) и

его подруга, Котёнка из Уфы

Марианна (подмосковное Подрезково)

Игорь Лысенков (Шанин-2) (г. Москва)

Мужик из Керчи

с 10-летним активным и жизнерадостным ребёнком.

Третьего сентября утром Игорь поехал с Гульнарой в Иркутск – провожать её обратно в аэропорт. Больше времени с ёе летучей работой у неё не было.

Игорь проводил Гульнару, вернулся в дом (нас ещё не было) – а дверь заклинило! Наш дом, как всем известно, перекошен, вот и застряло всё – дверь, замок, ключ. Пытался выбить дверь – безуспешно. Дёргал ключ и сломал его в замке. Соорудил шаткую конструкцию, и при удивлённых взорах соседей взгромоздился в окно, выбил его и залез в тамбур. Окно в тамбуре он заставил картоном. Наружную дверь он открыл, но она теперь перестала закрываться. Пока подметал тамбур от стёкол – приехали и мы со дня АВП.

Через пару дней Демид топором изрубил косяк, и дверь опять стала закрываться нормально.

А сломанный Игорем ключ, как оказалось, был от другого замкá.

Таким образом, мы в доме создали дефект. Но в доме уже много и других дефектов. Одна ступень большой деревянной лестницы, по которой поднимаются к нам все гости – сломалась (интересно, под кем?) Я удалил эту ступень и сделал условный заменитель – мелкую ступенечку.

МОНГОЛИЯ. ХУБС-УГОЛ

«Нам не страшен Хубсу-Гул,

Хубсу-Гул, Хубсу-Гул!

Не боимся Хубс-Угла,

Хубс-Угла, Хубс-Угла!» – вот наша главная присказка последних двух недель. Нам предстоял 200-километровый поход по Западному побережью монгольского озера Хубсу-Гул. С лёгкой руки Демида озеро получило название «Хубс-Угол»: «хубс» по-арабски – «хлеб», ну а угол и есть угол, там нас должны хлебом кормить на каждом углу. Как оказалось вскоре – и не только хлебом!

Мы направились в Монголию вчетвером (Демид, Длиннюк, я и Татьянища). На время нашего отсутствия в Доме АВП оставалась Марианна из подмосковного Подрезково. Время было подгадано так, что всего дом АВП должен был находиться под её присмотром 13 дней. Вообще Марианна очень полезная, да к тому же и самоходная женщина!

А мы перед поездкой запаслись кучей еды. Мы не предполагали, что монголы будут нас интенсивно подкармливать, и взяли пищи на неделю из жирного расчёта 1 килограмм на человека в день. Или даже больше.

Игорь, Таня и Демид выехали из Иркутска автостопом в среду утром, 6 сентября. Я провёл вечернюю тусовку и пошёл на вокзал – чтобы догнать их, я сел в последний вечерний поезд на Слюдянку.

Подъезжая к Слюдянке – огромная луна над парáми Байкала в ночных облаках. Пока железная дорога из Иркутска подходит к Байкалу, уже за полчаса начинает проглядывать это озеро из-за гор и леса. И в Байкале отражается луна. Два года назад здесь обитала Ирина Хохлова, и у неё мы останавливались, и из-за неё Слюдянка была ещё более приятным и родным таким городом. А теперь я иду на вокзал.

Слюдянский вокзал – единственный в России, построенный из мрамора (его тут добывают неподалёку). Со времени прошлогоднего моего визита изменение: перед вокзалом появился новенький бюст Хилкова – министра путей сообщения России в 1900-х годах. Вокзал сей – популярное место ночёвки всех туристов, идущих, например, на Пик Черского или на соседние горы: в ночь на субботу они обычно занимают весь зал ожидания. А вот сейчас, в ночь на четверг, было почти пусто. Было два часа ночи.

В 5 утра из Слюдянки идёт автобус на Кырен. Утро выдалось снежное, ветреное, всё в снегу – я уже опасался, что навсегда. Из Кырена я продолжил движение автостопом, и – вот радость! – на повороте на Нилову Пустынь я увидел трёх своих друзей, как раз собравших палатку и выползающих на дорогу. Теперь поедем вчетвером!

Дорога в Монды – почти вся асфальтированная, но машин немного. Часа через два нас всех четверых подобрал грузовичок (в кузов) и доставил на границу РФ.

Российско-монгольский переход «Монды» находится на высоте 1830 м над уровнем моря. Круглый год здесь гуляет ветер. На границе было +3. Машин совсем нет. Переход работает только по будним дням и пропускает только граждан России и Монголии. Белорусам, китайцам и прочим нацменьшинствам тут проезд запрещён. Зато жители приграничных районов могут ездить друг к другу по внутреннему паспорту, безо всяких виз. Изредка (чаще летом) проезжают тут джипы состоятельных иркутян, едущих на Хубсу-Гул на отдых и на рыбалку.

Российская граница отняла примерно полчаса времени; монгольская – ещё час, потому что начальник погранцов долго искал наши имена в секретном циркулярном списке “Чеченин террористсын”. И лишь уверившись, что мы не чеченин террористсын, пропустил нас. За выездным шлагбаумом простиралась плоская степь, пыльная грунтовка, по сторонам торчали снежные горы, а на горизонте – блестела в лучах солнца поверхность озера Хубсу-Гул!

…Пошли пешком – машин не было. Дорогу иногда пересекали лужи и речки (со льдом). Население нам пока не встретилось: никакого города рядом с таможней нет, ближайший – Ханх, до него 20 км.

Каждый из нас впервые оказался в Монголии. Какова же она?

Монголия отличается от большинства других стран. Во-первых, она чрезвычайно малонаселённая. Во всей стране, площадью 1,7 млн. кв. км, имеется лишь 2 млн. жителей, из которых одна треть (700 тыс.) проживает в столице – в Улан-Баторе, а 300 тысяч в другом городе, Эрденете, и его окрестностях. В отличие от нашей Сибири, где народа тоже мало, но он сбит в крупные городки и мелкие посёлки – в Монголии население размешано почти равномерно, по одной юрте на несколько квадратных километров. Есть ещё немного посёлочков – областные и районные центры, с населением меньшим, чем любой наш захолустный райцентр.

Монголия – самая холодная страна мира, а Улан-Батор – самая холодная мировая столица. Конечно, в России есть регионы типа Эвенкии, где климат ещё хуже, но у нас это отдельный регион, а тут целая страна. Для вольных путешествий лучше всего подходит июль и август, днём может быть и +25 и +30 °C. На юге, в пустыне Гоби – и жарче. В июне и сентябре может подмораживать, а остальные периоды в центральной и Северной Монголии – холодные ветра и снег. Вызвано это тем, что средняя высота над уровнем моря – 1600 м; на этой высоте находятся и весь Хубсу-Гул, и Улан-Батор. А вот моря (которое смягчает перепады температуры) здесь нет. Климат здесь – один из континентальнейших на планете.

Вследствие природных условий, не растят монголы почти ничего зелёного и вкусного. Ни яблок, ни груш, ни даже картошки почти нигде не имеется. Поля не пашут, мука – привозная с российского Алтая, только крошечные мелкие арбузики летом вырастают в пустыне Гоби, и те невкусные. Итак, ни огородов, ни полей у монголов не наблюдается.

Но страна сия – не голодная. Здесь очень много скота, и поголовье оного превышает численность населения монголов в несколько раз.

Хубсу-Гул – уникальное озеро, глубокое и чистое. На нём нет никакой промышленности. Длина озера – 130 км по прямой. На севере имеется посёлок Ханх, на юге – Хатгал. Дорога между ними (разбитая грунтовка) идёт лишь по восточному берегу озера. По западному берегу сплошной дороги нет: колеи для машин вскоре исчезают в болоте, потом идут конские тропы, потом исчезают и они. В России мы не нашли никого, кто бы прошёл этот западный берег.

Вся территория озера – национальный парк. На полпути от границы до Ханха стоят домики, в них обитает сотрудница нац. парка, собирающая с каждого посетителя 50 российских рублей “за регистрацию” и по 100 рублей “за посещение нац. парка”. (За машину отдельная плата.) Первый сбор мы заплатили, а на второй пожалели денег. После долгих разговоров (монголка притворялась строгой и неумолимой) мы покинули этот домик и обошли его по степи, невзирая на крики: “штраф! Штраф!” Ближе к вечеру тётка, завершив свою работу, проехала мимо нас на машине с пограничниками и весело помахала нам рукой.

Спустя три часа, внизу показался городок Ханх. В нескольких километрах от него нас подобрал УАЗик с костылями-граблями, это первый и последний наш автостоп на ближайшую неделю. За проезд 4 км. водители захотели денег, но мы им не дали. Вот и городок – население пара тысяч жителей, деревянные домики и заборы. Похоже на русскую или бурятскую деревню, но улицы шире и дворы больше, всё как-то просторнеее. Есть десяток продовольственных магазинов, часть из них уже были закрыты за поздностью часа. В одном из них разменяли деньги – рубли на тугрики. За 1000 тугриков тут просят 25 рублей. Товаров немного на полках – монгольский цай (чай) и печенье; российский майонез, шоколад, мука с Алтая и газировка, спички, ролтон и прочие жизневажные продукты. Некоторые товары из Китая, но больше всё-таки из России. Хлеба в магазинах нету – жители его пекут сами.

Юрт в Ханхе нет. Есть турбаза, куда ездят богатые иркутяне – рыбачить. Многие жители Ханха знают десяток слов по-русски, а некоторые и неплохо разговаривают.

Основная часть посёлка находится внизу, на берегу озера. Мы спустились туда. Зашли в другой магазин, посмотрели на его скудный ассортимент и пошли по берегу вдоль озера, из которого местные жители черпали воду для питья и хозяйства. Первые же встреченные нами люди и позвали нас в гости на ночлег.

Мы сперва удивились, и даже забеспокоились, не окажется ли вписка платной. Но потом оказалось, что это типичное проявление монгольского гостеприимства. Все обитатели степных домов и юрт рады позвать в гости проезжего, напоить его монгольским чаем, накормить рисом, хлебом, молочными продуктами, или что там найдётся в доме. Хозяин нашего дома оказался бизнесменом – он привозил из китайской «внутренней Монголии» и вывозил в Бурятию плитки дешёвого монгольского чая, – и знал немного русский язык.

8 сентября вышли из дома в девять утра. Лёд на речках и лужах. Поднялись от берега озера, идём лесом. Где дорога – неясно. Вышли на мыс – увидели всю северную половину Хубс-Угла, как на карте. Видно на 50 километров. Виден и сам северный “угол” озера, и там – мелкие белые точки, наверное юрты (жаль, не взяли подзорную трубу). Надеемся дойти сегодня до угла. Внизу, по самой кромке воды, видна колея, где видимо раз в несколько дней проезжают УАЗики с охотниками. Пошли по ней.

Так началось наше недельное путешествие вдоль озера Хубсу-Гул.

Дорога несколько раз пересекала маленькие речушки, втекающие в озеро. Но маленькая ширина их нередко нас обманывала. Оказалось, что протоки шириной 1–2 метра имеют, нередко, глубину до 1 метра. Течение в них холодное и быстрое. Но вообще мы были в сухой сезон, и этим нам очень повезло. Мы специально выбрали самое сухое время года. Летом, а тем более весной, пройти по западному берегу пешком вообще нельзя. Нас и сейчас смущал один участок берега, по карте заболоченный; мы должны были пройти его завтра.

Время от времени нам попадались редкие жилища монголов – то домики, то юрты, одно жилище на несколько километров. В степи денежных отношений нет; как оказалось, монголы угощают путников радушно и изобильно. Монголы живут очень просто. Если у них деревянный дом в степи, то как правило там одна комната с железной печкой посередине. Зимой в жилищах, наверное, холодно. У каждой монголки несколько детей. Более крупные дети помогают в выпасе скота. Основной скот здесь – яки, как на Памире. Есть и лошади. В каждой юрте всегда много еды, но она однотипная: хлеб (который они пекут сами, но из российской привозной муки), молоко, кефир, масло, монгольский сухой сыр “антизуб”. Такой же сыр есть в Средней Азии. Твёрдостью и цветом он подобен зубу, имеет небольшую шарообразную форму.

Осень здесь прохладная. На лужах поутру виден лёд, но днём он тает, и тепература поднимается до +15 или даже +20 на солнце. Темература воды в Хубсу-Гуле – около +5. А под вечер нам пришлось форсировать бурную холодную реку; деревянный мост, построенный когда-то, был наполовину разрушен. Это была самая большая река среди всех, впадающих в Хубсу-Гул. Назввалась она (если я правильно помню) Их-Хоро-Гол. Потом из Хубсу-Гула эта вода попадает в реку Селенгу (единственная река, вытекающая из этого озера) и втекает в Россию, в озеро Байкал. Из Байкала эта вода вытекает уже Ангарою, и через пару тысяч километров становится притоком Енисея. Затем уже в Заполярье, за Дудинкой, эта вода в устье Енисея втекает в Ледовитый Океан. Итак, мы стояли, можно сказать, в верхнем течении Енисея, и думали, как удобнее перейти реку, не сильно намокнув.

Я прошёл по оставшейся части моста, спустился к воде по его обломкам и нашёл путь по большим камням на другой берег – так что хотя и промок, но самую малость. Потом моему примеру последовал Игорь Длинный. Демид пренебрёг мостом и решил идти вброд, сняв штаны. Дошла очередь до Татьяны Ивановны. Но её рост был меньше всех, и она почему-то избрала самое глубокое место, где глубина доходила до 1 метра.

Пока Татьяна искала брод, мы обнаружили, что на новом берегу стоит посёлочек из нескольких деревянных домов, причём пустых. Типа заброшенной турбазы. Мы думали в них переночевать. Но не успели мы изучить домики, как появился монгол – сотрудник национального парка. Сперва он пытался продать нам билеты в нац. парк, но мы отказались. Потом он заметил, что по другому берегу всё ещё ходит Татьяна Ивановна, ища мелкое место для брода. И он стал ей кричать (по-монгольски) и подавать знаки, показывая, где брод. Наконец перебралась и Татьяна Ивановна, мокрая по пояс (снизу). Монгол заявил, что ночевать в домиках нельзя. Почему нельзя – мы не сразу поняли, а он повёл нас куда-то. Уже темнело, мы прошли за сегодняшний день около 30 км и несколько устали. Но он, оказываеся, привёл нас к себе в домик – ночевать, питаться и сушиться, разумеется бесплатно. Он просто опасался, что мы замёрзнем в этих нежилых, неотапливаемых жилищах. Про билеты уже не вспоминал. Оказалось, он учился в Улан-Баторе, и оттого даже знал несколько слов по-английски. Тут же тусовался его брат, пастух, одетый в монольский халат-пальто (в отличие от первого, одетого обычным образом, по-европейски). При свете свечки мы там общались, в избушке, ужинали, потом уснули. Билетов больше нам не предлагали.

На другой день мы удалились от берега – здесь он делает петлю, образуя полуостров (типа Святого Носа на Байкале). Тропа шла через болото, пришлось снять ботики и шлёпать босиком. Тут опять встречались монголы со своим маслом, хлебом и сыром, очень хорошо относились к нам и удивлялись. Если ещё где-то раньше попадались колеи от машин, – то к вечеру все следы возможного автотранспорта окончательно иссякли. Скорость нашего передвижения упала из-за болота, вокруг уже стемнело, а мы топали по тропинке и никак не могли дойти до берега озера, потому что здесь тропа делала изгиб, как уже упоминалось. И, как назло, исчезли речки, воды нет, готовить не из чего! Пришли на озеро, и вот – нет воды! Не было на этом участке и монголов – что им делать без воды? Уже ночью, пройдя 30 км, мы миновали “нос” и поставили свои палатки в кустах, рядом с наконец обнаруженным ручьём. Развели костёр, долго пили чай, ели кашу с майонезом. Нам не страшен Хубсу-Гул, Хубсу-Гул, Хубсу-Гул!

Светила большая луна.

Последующие два дня мы шли по бурелому. Здесь уже не было ни дороги, ни тропы, ни юрт; местные не заезжают сюда даже на лошадях. Склон, поросший лесом, круто спускается к воде. Трудно даже найти место для палатки. Шли то вдоль самой воды, по кромке прибоя, переступая через коряги и брёвна, то по склону, пригибаясь под одними упавшими деревьями и переступая через другие. Здесь на третьи 30 км ушло целых два дня. Можно было купаться в озере, но недолго – вода холодная! Игорь Длинный стёр свои длинные ноги и периодически заклеивал их.

Вчетвером было очень приятно и интересно идти. Впереди шагала, как ”пуля Хубс-Угла”, Татьяна Ивановна. Обычно она была видна только сзади и издали. Потом шли мы с Демидом и прихрамывающий Длиннюк. Было сухо и много дров, солнце, мох, ручейки и почти никаких комаров и других гнусов. Время для похода, конечно, выбрали идеальное: ручейки подсохли, а комары подмёрзли. Некоторые речки, впадая в Хусб-Угол, образовывали заливы – круглые хубсугульчики, диаметром от ста метров до километра. Эти заливы были мелкие с тёплой водой. Их отделяет от основного озера узкая галечная коса, шириной метра два-три. В середине косы имеется разрыв, дырка, через которую содержимое залива быстро и бурно вытекает в озеро. Эти дырки-протоки шириной в несколько метров, а глубина их – от полуметра до полутора. Заранее, видя заливчик, трудно понять, проходится там дырочка вброд, или же нет. Идти по галечной косе удобно и сухо, пока не встретишь протоку – и там уже приходится раздеваться, палкой проверять глубину, потом перейти на другую сторону, перенести вещи и там одеться. А идти в обход залива – неудобно, там болото кругом, нужно снять ботинки или чвякать, прыгая по кочкам.

Этих заливчиков нам по пути встретилось не меньше десятка.

Затем опять появились следы людей, уже обитателей южной половины озера. Конская тропа. Здесь идти было уже проще, хотя часто попадались болота и броды через речки – к счастью, неглубокие, до полуметра. Вода в озере и в речках очень холодная (примерно +5), совершенно прозрачная, чистая, питьевая. Везде дров сколько угодно! Хубсугул – уникальный район Монголии, где есть дрова. На большей части территории страны их нет, степь да степь, травянистые холмы да пустыня, единственное топливо там – это кизяк.

Когда, наконец, в одном месте мы увидели полузаросшие травой следы машины, мы очень обрадовались, встали на колени и поцеловали Трассу! И хотя машины здесь ходят, судя по следам, в месяц раз, – это означало, что глубокие непроходимые реки и топкие болота дальше нам не встретятся. Там, где появилась “автоколея”, находились домики, в которых жили монголы, угостившие нас чаем и сыром. Эти домики используются также как гостиницы для богатых интуристов, приезжающих сюда на лошадях.

После этого нам стали изредка попадаться и сами интуристы (1–2 раза в день). Они приезжают из Улан-Батора в Хатгал, там нанимают лошадей и погонщиков и отправляются в путь. Лошадь стоит примерно $4 в день, погонщик примерно столько же. Берут они сразу много лошадей, например на двоих туристов берётся шесть лошадей: на одних едут сами туристы, на другой – погонщик (плюс бывает ещё и переводчик или гид), на других лошадях едет багаж. Да и монголы рады впихнуть побольше лошадей богатым туристам, и едут они очень медленно – от силы 30 км в день, чтобы доставить больше удовольствия гостям, а себе – побольше денег (ведь оплата подневная). Весь караван стоит примерно 500 рублей в день, причём монголы помогут развести костёр, сварить обед и т. д… Сам тур занимает 10–15 дней, а бывает и больше. Все интуристы были поражены, узнав, что мы прошли пешком с севера озера. Монголы на лошадях уверяли своих клиентов, что данный маршрут непроходим и невозможен.