Текст книги "Очерки отпускника (СИ)"

Автор книги: Алексей Кулецкий

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)

Очередной “пещерный день” в нашей жизни. Наметили себе съездить еще в две пещеры. Ну, наметили и наметили, сели, как обычно на свой верный пепелац и понеслись в направлении населенного пункта Мраморное, что лежит несколько в стороне от трассы Симферополь – Алушта. Доехали до села Заречное и нашли нужный разворот. Сам разворот сделан на редкость бестолково. Вначале – отворот вправо, где нормальный асфальт трассы внезапно обрывается, переходя чуть ли не в грунтовку, а затем, выходит на пересечение с главной дорогой, причем, если слева дорога еще хоть немного просматривается, то справа она не просматривается никак. Если уж решили отворачивать, то жмите на гашетку как можно активнее, пока из – за поворота кто-нибудь резвый не выскочил внезапно. Итак, через трассу мы перепрыгнули, к счастью, никого не потревожив. Впереди замаячило небольшое водохранилище, кажется Аянское, к сожалению, пока не готов сказать однозначно, но – похоже. С небольшими акациями на берегу и стадом коров в этом же месте, оно представляло собой довольно занятный пейзаж, который буквально просился в объектив. Просился? Ну тогда давай, полезай в объектив. На въезде в село у развилки дорог, стоит знак – стрелочка показывает, что пещера Мраморная “туда” и до нее 10 км., а пещера Эмине-Баир-Хосар “туда же” и до нее 10,5 км. Вот это да! А мы – то думали, что пещерки наши вот, рядом! А над селом уже нависают самые дальние отроги нижнего плато Чатыр-Дага. Неужели нам на плато? Занятно. Когда – то чапали туда пешком, высунув язык, из Сосновки, турприюта, приткнувшегося на трассе, по так называемой Красной тропе, названой так из – за красноватого цвета породы, по которой она протоптана. А теперь – едем на машине. Причем – на своей. Вскоре после отворота на пещеры приличная дорога закончилась и началась горная грунтовка. Миновали ресторан “Привал”, открытый какими – то ушлыми жителями крайнего к лесу дома и пошли углубляться в горы. Дорога запетляла через лес, иногда открывая то с одной стороны, то с другой, замечательные виды на Крымские горы. Остановились у одного такого прогала в придорожной растительности и устроили небольшую фотосессию на фоне центральной котловины заповедника и одной из крымских полуторатысячных вершин, носящей название Кемаль-Эгерек. Впрочем, из всех крымских полуторатысячников, наиболее эффектен только Чатыр-Даг, стоящий отдельно от остальных вершин, представляющих собой лишь более – менее высокие бугры на так называемом нагорье Бабуган. Чатыр-Даг виден пожалуй, наверное с половины степного Крыма, а так же из Севастополя, выделяясь из дымки на горизонте своей трапециеобразной громадиной. Дорога, между тем, продолжала уходить в лес и вверх. Постепенно лес стал уменьшаться в высоту и редеть, освобождая место растительности, более присущей любой крымской горной яйле. Эдакая горная степь на плато. Наконец, впереди показалась автостоянка, на которую отворачивала одна из дорог, а указатель показывал “Пещера Мраморная”. Второй указатель, гласивший “Пещера Эмине-Баир-Хосар”, показывал на горку, на которой виднелись домики и вышка антенны базовой станции мобильной связи, межу которой и нами было небольшое ущелье. Помня наш разговор с гидом по Красной пещере, сперва решили посетить более дальнюю пещеру, тем более, что он нам ее посоветовал, как более интересную, чтобы потом заехать к Мраморной по пути назад. Оставив слева Мраморную, попылили по грунтовке в сторону горки, внутри которой, как мы уже знали, находится несколько этажей пещеры Эмине-Баир-Хосар. На довольно обширной грунтовой стоянке уже стояло несколько машин. А надо всеми окрестностями, пятисотметровым трамплином к небу господствует Верхнее плато Чатыр-Дага, круто обрываясь слева огромной скалой под названием Ангар-Бурун, а справа – главной вершиной всего этого массива – Эклизи-Бурун. Представьте себе, сравнительно ровное Нижнее плато лежит на высоте примерно в километр, как вдруг, ровность заканчивается и начинается пятисотметровый “взлет”, с несколькими вершинами. Эта громадина впечатляет и накладывает свой отпечаток на твои ощущения, которые испытываешь, хотя бы раз там побывав. Дело в том, что на других яйлах, отдельные вершины выглядят просто как бугры на сравнительно ровной поверхности. Ничто не господствует над горной степью. Только Солнце. Здесь же, высящаяся прямо над Вами молчаливая громадина, окутанная выжатыми Солнцем из здешних трав ароматами, придает своего рода оттенок безмятежного спокойствия. От такой обстановки может и закружиться голова. Но это скорее от этого бесподобного и густого воздуха, насыщенного эфирными маслами и кислородом. Дорога снова расходилась в стороны, причем указатели говорили, что до нашей главной цели рукой подать, но неподалеку, примерно в двухстах пятидесяти метрах от нас находится еще одна пещера, под названием Эмине-Баир-Коба, которую все, кто хоть мало-мальски знаком с местной топонимикой, называют попросту “Трехглазкой”. Название свое она получила из-за запоминающегося вида входа в нее – трех разного размера дыр, на дне одной из карстовых воронок нижнего плато Чатыр-Дага. В Трехглазке особо ничего интересного нет, она небольшая и порядком пострадавшая от недобросовестных посетителей. Но, если Вы терзаетесь неуемным желанием, можно просто спуститься на дно воронки и посмотреть наверх через уже упоминавшиеся три дыры. Рядом со входом в Эмине-Баир-Хосар, через который входят экскурсанты, за металлической оградой находится довольно глубокий колодец, который, как оказалось, представляет собой естественный вход в пещеру. И все, что когда-либо прилетало в пещеру сверху, прилетало именно оттуда, как например, мамонтенок, ориентировочно шестнадцати лет отроду... И не пожил ведь совсем... Оттуда же в пещеру прилетел благородный олень и небольшая антилопа. Сегодня их скелеты украшают экспозицию пещеры. Пещера имеет несколько этажей и в ней немного холоднее, в отличие от прочих. Но все равно, когда вне пещеры все тот же жгучий зной, пусть даже и несколько смягченный нахождением на высоте почти в километр, выходить наружу не особо хочется. Следующий пункт – пещера Мраморная. Открыта она была всего лишь в 1987 году. И, вероятна практически сразу стала оборудоваться под посещение. Стоянка и подъездная дорога к ней покрыты вполне приличным асфальтом, а на площадке перед санузлом и каким – то служебным зданием даже установлены фонари, какие раньше, десятка два лет назад, мы могли видеть в городских парках. Выматерив вполголоса мудаков и оленей с материковыми номерами, наставивших машины на стоянке черт те как, лишь бы встать самому, а дальше трава не расти, кое как развернулись и поставили машину прямо на дороге, в направлении выезда. Идем к пещере. В отличие от ранее посещенных пещер, Мраморная – пещера горизонтальная, этажей, во всяком случае, по состоянию на сегодняшний день не открыто, хотя спелеологические исследования продолжаются. Как и в посещенную ранее пещеру, вход в нее прорублен искусственно, а естественным входом служит довольно узкая щель, заросшая колючим кустарником, вероятно так же, располагающаяся в одной из воронок, которых так много на нижнем, да и на верхнем плато. Я сознательно не привожу никаких цифр и не описываю никаких достопримечательностей. Ну скажите мне пожалуйста, может я чего не понимаю, но как можно описать словами грандиозность Главного зала, оригинальность Леса Сталагнатов, сталагмиты “Король и Королева” в Эмине-Баир-Хосар, или скажем, нагромождение огромных глыб на дне такого же огромного Обвального зала, Галерею сказок или галерею “Тигровый ход” в Мраморной. Как описать, на что похожи “Духи пещеры” и прочие оригинальные формы натечных образований, среди которых нет ни одного похожего. Все эти “Указующие персты”, башни, свечи, каменные занавески, зубы и даже каменный будуар... В отличие от Красной пещеры, воды в них сравнительно немного. Да, воздух почти со стопроцентной влажностью, да, с потолка порой довольно обильно капает, в Мраморной – небольшие лужицы, а в Эмине-Баире есть даже небольшое озерко с чистейшей водой, но вот подземной реки, к сожалению, нет. Ни там, ни там. Однако по монетке в воду кинули, загадав желание. Честно говоря, в Мраморной кидал уже, загадывая, чтобы хоть что – нибудь сбылось из ранее загаданного. Описывать эту красоту словами, на мой взгляд, все равно, что слепому от рождения рассказывать о голубом небе, милых белых ромашках и многоцветии попугаев ара... Это нужно видеть самому! Поэтому, если Вас занесет на ЮБК в обозримом будущем, то записывайтесь на экскурсию, прыгайте в небольшой автобус с кондиционером и – вперед, навстречу неизведанному! Единственное, что можно описать дополнительно, это неповторимая акустика подземных залов. В одном из них, в пещере Мраморной, даже оборудована небольшая сцена, с которой, со слов гида, даже даются оркестровые концерты. Но даже и в отсутствие концертной программы, негромко включенный Вангелис звучит просто неповторимо! И это в записи! А что же, спрашивается, тогда будет, если исполнять вживую? Покинув пещеры, довольные и слегка уставшие, едем домой. Вот такой выдался у нас “Пещерный день” номер два. Кто знает, может быть приедем и еще разок... Весьма поучительно, скажу я вам!

Не помню когда, но на днях речь зашла о художниках, коих в Крыму творило множество. А весь Симферополь был увешан плакатами, посвященными 200-летию со дня рождения великого, без преувеличения, земляка – И.К.Айвазовского. Коренной феодосиец, сделавший для родного города более, чем много, был гением изобразительного искусства, без преувеличения. Наверное одним из лучших художников – маринистов мира, если не лучшим. А поскольку разговор зашел, то и идея тут же родилась – а не поехать ли в славный город Феодосию, не посозерцать ли нам творения знаменитого автора? Была бы идея и автотранспорт для её воплощения в жизнь. И то и другое в наличии. А еще, кроме этого, забил в Яндекс – навигатор в своем планшете маршрут движения до города Феодосии и улице Галерейной дом 2. Приятный женский голос ответил, что “Маршрут построен”. Утром встали в половину шестого, привели себя в порядок, Едем. Не буду описывать дорогу от Симферополя до Феодосии, я уже об этом достаточно говорил в своем прошлогоднем “Путешествии из Москвы в Симферополь и обратно”, поэтому повторяться не буду. Ограничусь лишь тем, что выехали мы, чтобы успеть к открытию галереи в семь утра. Машин по трассе было на удивление мало и лишь после ухода с Симферопольской объездной дороги на Феодосию и Керчь, увидели довольно приличную пробку на въезде в город. К счастью, нам нужно было в противоположную сторону. Машина резво неслась по трассе. Зуя, Белогорск, Старый Крым... Иногда, правда, впереди идущие фуры, или трактора, собирали сзади себя вереницу из машин, но это было временно. Через два с небольшим часа, перед нами показались окраины Феодосии, а затем дорожный знак и, уже последним – знак монументальный. Наше авто стало понемногу втягиваться в городские кварталы и громыхать по асфальту, который уже давно не видел ничего, кроме заплаточного ремонта. Включенный на планшете Яндекс – навигатор сделал нам пару подсказок, но куда ехать, было в принципе понятно, указателей с направлением на галерею было предостаточно. Однако, случилось так, что мы свернули не туда, видимо все – таки дал о себе знать топографический кретинизм, но в этот раз, все было согласно правила – “Что ни делается, все к лучшему. Что к лучшему? А к лучшему – перед нами было прекрасное место для стоянки, к которому мы подъехали никуда не сворачивая и, не сбавляя хода. Место было хорошее. Жена спросила у тетки, подметавшей тротуар, как пройти к Галерее, на что та ответила, что искомое находится в двухстах метрах от нас, за углом. Что такое двести метров? Прошлись, посмотрели на часть исторического центра. Вышли на пересечение улиц Земской, Русской и Галерейной. Сфотографировались у фонтана, посвященного, как показалось “Вежливым людям” и по Галерейной улице прошли к морю. Ну а здесь, пройти мимо галереи никак не представлялось возможным. Вот он, желтого цвета особняк, украшенный фигурами. Минут двадцать отстояли в кассу и вот они, билетики. И в основную галерею и в так называемый “Дом сестры”, где выставлялись картины самого Айвазовского, но не на морские темы, а на библейские, так же и другие маринисты, в том числе и современные. Так что лучше билеты брать и туда, и туда. Встретившее нас худенькое, хрупкое и полупрозрачное создание представилось нашим экскурсоводом ни много ни мало – Ольгой Александровной. Вся группа многозначительно покачала головами и сказала про себя – “Дааааа....” После чего, властным жестом тоненькой ручки, приказала следовать за собой. Когда она стала рассказывать, то создалась впечатление, что громкая речь дается ей с огромным трудом и она боится не только что-нибудь забыть, но и некоторое количество людей, смотрящих на нее, создает определенный дискомфорт, отчего вся группа стала понемногу теряться, присоединяясь на шару к другим группам, где опытные и матерые тетки ярко и образно рассказывали как о картинах художника, так и о деталях его биографии. Короче говоря, к завершению экскурсии, вокруг нашей Ольги Александровны стояло человек пять, либо самых преданных, либо самых ленивых и нелюбопытных. Одно из двух. Когда группа разошлась для самостоятельного осмотра, мы так же присоединились на некоторое время к нескольким другим группам, чтобы восполнить некоторый пробел в услышанном. После чего убыли в соседствующий с домом Айвазовского “Дом сестры” для продолжения осмотра, но уже в самостоятельном порядке. Здесь я так же, сознательно не описываю его картин. Почему? Ну во – первых, я не искусствовед, а во – вторых, это нужно видеть самому. Это море, которое как будто светится изнутри, эти лунные дорожки, которые словно настоящие следуют за тобой, когда ты специально проходишь вдоль картины... Еще раз повторюсь, это нужно увидеть самому, а всяких описаний и в интернете нарыть можно предостаточно. Не менее интересны и его картины на не совсем типичную для него тему библейских сюжетов. Да, может вызвать улыбку наличие некоторых армянских черт лица у апостола Петра, но мы конечно, простим это Гению, но вот изображение ходящего по водам Иисуса, как будто действительно светящегося изнутри и освещающего воду возле себя – это безусловно впечатляет. Так что, здесь даже думать не нужно, идите и смотрите. Жаль, конечно, что большая часть его картин хранится не в Феодосии, а в Русском музее, или в Третьяковке. После галереи побродили по набережной. Набережная, отдыхающие, пляжи, порт и железная дорога прямо у моря... Еще и железнодорожный вокзал. Где – то это я уже видел... Ах да, Туапсе. Разница лишь в том, что здесь железка уличному движению особо не мешает. Впечатление от набережной портит лишь местная речка-вонючка, вытекающая из туннеля в море недалеко от галереи. Запах канализации угадывается достаточно далеко от моря. Хорошо, что речку от пляжей отделяет волнорез, а течение направлено в сторону порта и все говно несет туда. А по другую сторону волнореза в мутной от прибоя, коричневой воде вовсю бултыхаются отдыхающие. Наверное самые ленивые. Я бы в жизни в такую воду не сунулся! Если смотреть с набережной, Феодосийский залив открывается довольно широкой дугой, практически до горизонта. По берегу видны различные постройки. Феодосия – город достаточно большой и посмотреть в нем есть что. На берегу ветрено. Ветер срывает с верхушек волн белые барашки и нагоняет волну на море. Набережная довольно длинная, там есть, где разгуляться. Тем не менее, нам нужно ехать. Следующим пунктом программы обозначена поездка в Новый Свет – уютный поселочек, на берегу Зеленой бухты, недалеко от Судака. Фильм “Три плюс два” смотрели? Вот это там и снималось. Сделали прощальный кружок по городу и выехали на трассу, где сделали небольшую остановку у монументального знака для традиционной фотосессии. Отъехав недалеко от города, повернули на Коктебель, проехав через своеобразные ворота на которых красовалась надпись “Страна Коктебель”. Сам поселок, честно говоря – на мой взгляд, ни о чем. Но со времен Максимилиана Волошина, облюбован представителями трудовой богемы, с советских времен – хиппи и прочими мирными неформалами. А в нынешнее время, под патронатом Дмитрия Киселева, телеведущего канала “Россия”, имеющего там небольшую дачку, поймал, что называется, свою “фишку”, став крымской столицей джаза. И теперь джазовые фестивали различных форм и уровней там проходят постоянно. Несмотря на свою невзрачность, поселок окружен красивыми горами. Над ним с севера доминирует длинное, серое плато Узун – сырт, или гора Климентьева, в советское время бывшая Меккой отечественного планеризма, да и сейчас весьма популярное среди любителей безмоторного воздухоплавания. С востока небольшую бухту замыкает мыс Хамелеон, меняющий свой цвет в зависимости от дневной освещенности, а с запада – острый зуб Сююрю-Кая и дикое нагромождение скал Кара-Дага, потухшего вулкана юрского периода со своей знаменитой скалой “Золотые ворота”. Так что там тоже можно тормознуться на некоторое время. Оставили Коктебель позади и въехали на настоящий горный серпантин Судакской трассы. Если хотите насладиться в полной мере красотами видов Южного Берега Крыма, то вам явно сюда. Но! Дорога Вам в таком случае, предстоит довольно сложная и, я бы даже сказал, рискованная и требующая определенных навыков вождения. Обилие закрытых поворотов, многие из которых на 180 градусов, затяжные подъемы и спуски, в целом не очень хорошее состояние дороги довольно сильно выматывают и водителя и пассажиров. Иногда, особо неподготовленные пассажиры норовят нарыгать между сиденьями. Исходя из сказанного, будьте внимательны. До Щебетовки и Веселого, дорога более – менее безопасная. Да, чувствуется, что едешь по трудной дороге, но терпимо. Трудность дороги с лихвой компенсируют чудесные виды, которых не встретишь более нигде, поэтому можно их запечатлеть, выбрав подходящий карман у отбойника. Чего стоит Скала – Носорог, нависающая справа, над дорогой и скальные “зубья” в ущелье с левой стороны. В карманах трассы почти повсеместно продают прекрасный, вкуснейший виноград, которого тоже не встретишь более нигде. И не дорого. Виноградники идут практически до Судака вдоль дороги. Хотите прикупить местного вина, не домашнего, а именно местного – “Солнечная долина”, “Коктебель” и прочее – тоже нет проблем, возле дороги имеется несколько магазинчиков. Дорога стала гораздо положе. Вот, за кустами диких маслин показался среди виноградников хребет Сары-Кая, весьма похожий на спину стегозавра, помните, динозавр такой, с пластинами на спине? А за ним видны домики. Мы почти в Судаке. Нам – сюда. Путь в Новый Свет лежит через него. Понемногу втягиваемся в городок. Проезжаем невзрачный автовокзал и следуем по указателям по узким и кривым улочкам, заставленным машинами. Несмотря на то, что более – менее без проблем можно ехать только в один ряд, умудряются разъезжаться в два. Но все всё прекрасно понимают и друг к другу весьма толерантны. Мы петляем по улочкам и постепенно подъезжаем к мысу, на котором располагается главная достопримечательность Судака и его визитная карточка – Генуэзская крепость, ставшая в последнее время не только местом шараханий многочисленных туристов, но и местом проведения различных исторических реконструкций, типа рыцарских турниров, что тоже весьма занятно. Несколько довольно крутых поворотов и дорога выходит к подножию горы Сокол, вершины, безраздельно, вот уже пару десятков миллионов лет, господствующей над небольшой, но уютной долиной, в которой расположился поселок Новый Свет. У подножия горы дорога идет без сильных перепадов высоты, практически горизонтально, но вот с шириной и прямотой здесь явные проблемы. Дорожка становится узенькой, идет, извиваясь вдоль склона и с одной стороны, почти триста метров практически отвесной стены, с которой иногда летят камни, с другой – обрыв к морю и, в свою очередь, вниз лететь метров около ста. Бетонные зубцы отбойника торчат со стороны моря. Иногда эти зубцы сбиты, видно, кто – то редко, но пытался улететь вниз. В одном месте, у выступа скалы, дорожка становится и вовсе узенькой, на одну машину, но все рано, все как – то умудряются разъезжаться. Еще парочка поворотов и мы в поселке. Немного пропетляв, находим уже знакомую с прошлого года стоянку, на которую благополучно и заехали. Теперь – пешком вниз, сквозь рощу можжевельника высокого. Роща реликтовая. Примерно такую же рощу мы видели немного южнее, на самой крайней южной точке полуострова – мысе Сарыч. А вот и набережная. Маленькая, но довольно толково устроенная и уютная, она идет вдоль берега бухты. Кажется Зеленой. Три довольно закрытых бухты идут друг за другом – Синяя, между мысом Караул-Оба и мысом Капчик, там снимали в свое время фильм “Пираты ХХ века”, Голубая – между мысом Капчик и горой Коба-Кая, в ней находится знаменитый “Грот Голицына” с одноименной тропой и Зеленая бухта, между горой Коба-Кая и горой Сокол, она же Новосветская бухта. В первые две можно дойти пешком по Голицынской тропе. При желании, конечно. В бухте – пляж. Песчаный. Дно мелкое, человеку среднего роста можно пройти метров тридцать и вода не поднимется выше плеч. По песчаному дну приятно ходить, а если посмотреть сквозь маску, то можно встретить довольно много раков – отшельников, бегающих по дну в поисках пропитания. Поскольку бухта мелкая, то вода в ней теплая. Защищенная от ветров со стороны берега, она не подвержена ветровому сгону воды. И, даже если в ней и бывает волнение, то оно сравнительно небольшое. Мы купаемся. Но вот один момент, здесь все же наверное играет роль привычка. На Южном берегу песчаных пляжей практически нет и, когда выходишь из воды, ничего не липнет к ногам. Здесь же – с точностью до наоборот. По дну ходить приятно, но вот по пляжу идти... Песок набивается везде, где можно. Ощущения самые противные. Но море компенсирует все. И вид вокруг неповторимый. Стоит ли поехать? Безусловно. Искупавшись и подкрепившись, благо мест, где можно это сделать здесь более, чем достаточно, собираемся домой. Та же дорога под скалой, но уже в другую сторону. В Судаке приходится немного потолкаться. На улице одностороннее движение, а у здания городской администрации висит светофор. Все по – нашему. На улицах и так не развернуться, так они еще и с двух сторон заставлены машинами. А светофор – это для полного счастья. Наконец выезжаем на трассу. До села Морское дорога еще более – менее нормальная. Но вот после и до самой Алушты начинается самая настоящая коррида. Серпантин вверх, серпантин вниз, дорожка узенькая, обилие поворотов и крутых участков. Особенно труден участок вблизи села Рыбачье, да и дорога в самом селе. Узенькая, заставленная машинами и справа и слева, идет вдоль моря. Пляж хорош. Широкий и длиной километра полтора. Но какая-то падла еще в украинские времена настроила коттеджей прямо на пляже. Яйца бы сволочи поотрывать. А вот и авария. Минивэн Опель и триппер в виде вторых Жигулей, неизвестного года выпуска, из местных. На дороге – пластик, Опель стоит с подранным боком, а у “двойки” побита морда. Печалька. Нам пока везет, проскакиваем это место и пылим в сторону Алушты. Малореченский маяк мигает где – то над нами, а впереди село Малореченское. Погранцы на горке несут свою суровую службу. В последнее время стали светить по округе своим прожектором, чего не было последних лет двадцать пять. Село побольше и более обустроенное, нежели Рыбачье, хотя и то, тоже немаленькое. Честно говоря, оно мне всегда нравилось больше, нежели остальные. Оно уютнее, что ли. Дорога просторнее, но вот какой-то олень на фургоне остановился для разгрузки, перегородив собой всю полосу. Чертыхнувшись, разъезжаемся и едем некоторое время в одиночестве, на встречной полосе к месту парковки подъезжает целая вереница из машин. Миновав Малореченское, снова некоторое время уходим вверх, а потом едем по более ровной дороге. После очередного поворота перед нами открывается Храм – маяк Святого Николая Мирликийского. Таких вы больше не встретите нигде. Храм уникален как и по месту, где он расположен, так и по своей архитектуре. У подножия – памятник погибшим на водах. Остановитесь и посетите. Единственная сложность – длящиеся уже довольно долго дорожные работы. Впереди село Солнечногорское. Или, как его называли наши греческие партнеры, Ксеропотамос. Попросту – Светлое место. Говорят, что здесь – самое большое число солнечных дней в году в Крыму. Справа от нас – Опунциевая горка, названная так в честь кактуса опунции, прекрасно на ней прижившегося и довольно сильно расплодившегося. Оставляем слева мыс Чобан-Куле, он же мыс Архиерейский, с остатками башни. На башне видны фигурки. Народ лазит. И будут лазить. На мысе Капчик в прошлом году видел даже плакат – “Восхождение на гору запрещено!” И что выдумаете? Восходят толпами! Лезут на самый верх, для того, чтобы сфотографироваться на фоне прекрасного вида на Голубую и Зеленую бухты. Вольнолюбив наш народ. Его всякими порожняковыми запретами не возьмешь! После того, как миновали мыс, снова уходим в серпантины. Дорога будет снова петлять и извиваться, до самой Алушты. К слову, после того, как в прошлом году улетел в обрыв пассажирский автобус и были погибшие, за дорогу вроде бы взялись. Кое – где сделали новое покрытие, что учитывая сложность трассы, уже хорошо, вместо фрагментов старого, бетонного отбойника, на всем протяжении сделали новый, металлический, а на особо опасных поворотах – даже двойной. Поэтому, еще раз повторю – если хотите насладиться прекрасными видами и при этом не особо боитесь трудностей в дороге и обладаете достаточными навыками вождения по горным дорогам, то езжайте смело, не пожалеете. Километрах в трех от города – снова дорожные работы. Пускают по светофору. Как и в прошлом году. За год мало, что продвинулось. Государство уже другое, партии другие, но рожи в горисполкоме те же. Был в Партии регионов, стал Единороссом, был в Блоке Тимошенко, стал ЛДПР и так далее. Перекрасились все. Очень быстро. Пересажать бы сволочей, глядишь и активнее бы все зашевелились. Нам зеленый, едем без остановки. Сигналим у знака “Начало населенного пункта” и вкатываемся в город. По сравнению с Феодосией и Судаком в Алуште изобилие высотных, девяти, двенадцати и четырнадцатиэтажных домов. Кто – то может быть, улыбнется, нифига себе высотки! Однако же – таки да! Высокая сейсмичность, до восьми – девяти баллов, между прочим, касаемо Южного берега! Московские двадцатипятиэтажные коробки поскладываютя, как карточные домики при гораздо более слабых толчках. Поэтому выше нельзя. Каменные джунгли. Такие родные. Едем через город и, слегка покачиваясь, выходим из машины, припарковавшись возле дома. В салоне раздались аплодисменты пилоту. Все, приехали!

Знакомые сказали, что МЧС им прислало предупреждения о грозе и сильном ветре, а потом, в Белогорском районе разразилась гроза с градом. Побило, вроде как говорят, кроме всего прочего и машины. А нам пофигу, мы “за стеночкой”, над горами целый день небольшие кучево-дождевые тучки летали и не более того. Все так и пронесло. Мимо, как обычно. Вечером – снова на небе ни одного облачка, Днем в городе заливаются цикады, по вечерам орут сверчки. Очень даже романтично. Особенно, если сидишь где – нибудь в тихом кабачке с видом на вечернее море и огромную Лунищу, вылезающую прямо из воды и пускающую по направлению к тебе дорожку по водной глади. Лепота... Единственное неудобство – духота стояла такая, словно мы снова оказались на Черноморском побережье Кавказа. Сразу вспомнился Туапсинский район, поселок Ольгинка. Там тоже по вечерам было не продохнуть. Мокрые, после стирки вещи, сохнут полдня. Здесь же – если вывесить на Солнце, то через полчаса можно снимать уже сухие. Назавтра запланировано кульминационное мероприятие всего отпуска – выезд на Тарханкутский полуостров и сакские грязи. Пока нам с погодой везет. Посмотрим, как все сложится. Утро следующего дня выдалось довольно свежим, набежавшие небольшие тучки не давали Дневному светилу разгуляться на полную катушку. Так что, было даже хорошо. Теперь главное, чтобы и на месте тоже было хорошо, море не штормило и нас не замочило дождем и не побило градом. Выехали утром на Симферополь. В Алуште воздух неподвижен и слегка душновато. Но, поскольку еще довольно рано, то машин на трассе немного и мы резво несемся в направлении островной столицы. Побоявшись, что в районе аэропорта попадем в пробку, свернули с Объездной на Московскую трассу и поехали через Гвардейское. В районе аэропорта сейчас вообще полная задница с движением. Масштабные дорожные работы создают некоторые трудности, пусть и временного характера но нам от этого не легче. А через Гвардейское – пусть и небольшой крюк, но зато без остановок и затыков. И, по нормальной дороге, мы понеслись на север. В направлении Красноперекопска, не доезжая до которого, мы должны уйти в сторону другого районного центра – Раздольного. Недалеко от Красноперекопска увидели наш поворот. Свернули на Раздольное, по дороге купили у татарки дынь и арбузов. Жена стала задавать вопросы о регионе – производителе, пришлось выразить ей свое неудовольствие. Татарка нам сказала, что страна – производитель Красноперекопский район, что то и другое, просто “суперское”, а если “суперским” не будет, то она тут стоит уже давно и стоять будет еще долго, поэтому все претензии рассматриваются, хотя за качество она ручается. Как в рекламе, помните – “Найдете дешевле, мы вернем Вам деньги!” Хотелось бы на ее изображение поглядеть, в случае, если вернуться придется. От дынь и впрямь, запах в салоне пошел неповторимый. Посмотрим, как со всем остальным. От Раздольного повернули в сторону села Портовое на Лебяжьи острова. Прямая дорога проходит сквозь заросли деревьев дикой оливы, которая иногда в Крыму растет словно сорняк. Ветки на них просто усыпаны мелкими плодами. Вот почему бы в Крыму не культивировать оливки? Все ведь для этого есть – и Солнце и климат подходящий. А вот и Портовое. Дальше дороги нет. Эдакая дорога в один конец. В Портовом – длинный и широкий пляж из белого песка, который при ближайшем рассмотрении представляет собой скопище осколков раковин и мелких ракушек. Наш пес изрядно повеселил публику, сиганув почти с метровой высоты со своего рода волнолома, наваленного из ракушечниковых глыб, недалеко от местного пляжа. А вот с тем, чтобы залезть обратно, у собачки возникли определенные трудности. В промежутках между камнями – куча оторванной штормами травы, а у берега из нее целый вал. А волны захлестывают и пес уже здорово нахлебался воды. Пришлось взять на себя роль спасателя и вытаскивать мелкого хищника из воды за шкирку. В море вдали видны два низменных острова, заросшие камышом, едва видимые на фоне воды. На наш вопрос о том, где найти собственно Лебяжьи острова, местный абориген, ткнув пальцем в острова сказал, что вот они, а за мысом еще два острова у самого берега. А почему птиц не видно, ответил, что сейчас для птиц – лебедей и не только, не сезон и их на островах мало. А вот когда сезон, тогда они орут так, что даже спать мешают.