Текст книги "Чехия. Биография Праги"

Автор книги: Михаил Ахманов

Соавторы: Владо Риша
сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)

Глава 5
Рассказывает Владо Риша: Прага моего детства

Я не коренной пражанин (или, как говорят чехи, «пражак»), а родился в Восточной Словакии, в живописном городке Рожнява. Можно сказать, на другом конце страны, что существовала еще недавно и называлась Чехословакией. Мой отец был офицером, а судьба военного человека всюду одинакова – служить там, где прикажут. Так что нашей семье часто приходилось перебираться с места на место. Иной раз во время очередного переселения мы проезжали через Прагу, а еще в те детские годы бывал я в столице, когда мы отправлялись к бабушке – она жила в городке Кралупы, в тридцати километрах от Праги.

В Праге мы оказались после того, как отец вернулся с годичной стажировки в одной из военных академий Ленинграда, и его перевели в столицу. Мне было тогда девять лет, и к этому времени, концу пятидесятых – началу шестидесятых годов, относятся мои первые отчетливые «пражские» воспоминания. Мы жили неподалеку от Вышеграда, и, когда бабушка приезжала к нам, я ходил с ней гулять в вышеградский парк. Бабушка всегда брала с собой много мелочи, так как непременной целью наших прогулок был костел святых Петра и Павла, что венчает вышеградский холм. Никто в нашей семье не был религиозен, но в костеле имелась диковина, безмерно притягательная для ребятишек: фигурка-копилка для сбора пожертвований. Она изображала сидящего негритенка, и стоило бросить в нее монетку, как негритенок начинал довольно кивать головой. Я любовался этим чудом до тех пор, пока у бабушки не кончалась мелочь.

Военное ведомство, в котором работал мой отец, находилось на Малостранской площади, в Лихтенштейнском дворце. С ним я познакомился в тот день, когда маме пришлось куда-то отлучиться, и заботы о сыне были доверены отцу. На воинской службе не положен выходной по своему желанию, так что отец взял меня, девятилетнего малыша, с собой. Помню, что кабинет у него был просторный, на втором этаже здания, с большим балконом, с которого открывался вид на парадные врата храма святого Микулаша (Николая). Этот храм, построенный иезуитами в XVIII веке на месте старинного готического костела, считается самым красивым барочным сооружением как в Праге, так и вообще на севере от Альп. Стоит он посреди Малостранской площади, и накрывает его огромный медный купол семидесятиметровой высоты, расписанный внутри фресками. Рядом воздвигнута столь же высокая колокольня, но она, строго говоря, не относится к храму и никогда не являлась собственностью Ордена иезуитов. Ее использовали как городскую сторожевую башню, откуда караульный следил за появлением огня – а надо сказать, что пожары на Малой Стране были особенно частыми. В эпоху же социализма на башне располагался пост тайной полиции. Дело в том, что район Малостранской площади имеет две особенности: здесь полно кабачков и много бывших дворцов знати, в которых нынче находятся иностранные посольства – румынское в Морзинском дворце, итальянское в Туновском, французское в Буквойском и так далее. С башни было удобно наблюдать за югославским и американским посольствами, и, разумеется, секретная служба не могла упустить такую возможность.

Но вернемся в кабинет отца. Он работал, а я, позаимствовав с его стола цветные карандаши, принялся что-то рисовать. Вообще говоря, занятие это для меня чуждое – даже сейчас я рисую примерно на уровне первоклассника. Затем отца вызвали на совещание, а мне было велено сидеть в кабинете, пока он за мной не вернется. Вот уж повезло, так повезло! Ну, прямо вода на мою мельницу! Мне ведь давно уже хотелось вылезти на балкон! Что я тут же и сделал, бросив надоевшие карандаши. Долго-долго простоял я на балконе, глазея на толпы туристов, бродивших по площади, на тех, кто заглядывал в храм или в кабачки, – а их, как уже упоминалось выше, здесь немало. Наконец солнце стало садиться, похолодало, меня начал бить озноб, я вернулся в отцовский кабинет и закрыл поплотнее дверь на балкон. В кабинете был огромный кожаный диван, на котором я устроился и вскоре заснул.

Около девяти вечера в кабинет ворвался отец и разбудил меня. Совещание, на которое его вызвали, хоть и было долгим, но все-таки закончилось к концу рабочего дня, и он спокойно уехал домой, забыв про сына. Но вечером вернулась мама: смотрит, а ребенка нет, хотя положено ему давно быть дома. Мама страшно разволновалась, и тут отец вспомнил, где забыл сына. Вспомнил и помчался как шаровая молния через всю Прагу за своим потерянным ребенком.

В те давние годы особенно завораживал меня свет пражских фонарей. Мы жили в Нуслях, это приблизительно в двух километрах к востоку от Вышеграда, где на улицах не было электрического освещения, а стояли газовые фонари, впервые появившиеся в городе в 1847 году (спустя двадцать лет их насчитывалось уже больше двух с половиной тысяч). Каждый вечер на нашей улице показывался старик-фонарщик с длинной тростью, к концу которой был приделан металлический крючок размером с мужскую руку. Остановившись у фонаря, он тщательно осматривал керамический колпачок внутри стеклянного баллона – небольшую горелку, в которой всегда пылал огонь. Затем фонарщик Осторожно засовывал крючок в особое отверстие, тянул на себя, открывал вентиль пошире, и через несколько мгновений фитиль разгорался. Горел фонарь приятным золотистым пламенем, теплым и волшебным. Каждый вечер, едва лишь начинало темнеть, я садился у окна и ждал, когда пан фонарщик пройдет по нашей улице и подарит нам свет. Он был старым, двигался неторопливо, но уверенно и мурлыкал себе под нос какую-то песенку. Три года, пока мы жили в Нуслях, он зажигал фонари, не пропустив ни единого дня. Незадолго до того, как мы оттуда уехали, всю нашу улицу изрыли и поставили новые фонари. В них были люминесцентные лампы, горевшие резким синеватым светом, и они мне не понравились. Их свет уже не казался таким волшебным, таким чарующе таинственным, как у газовых фонарей, которые я так любил. Тогда их в Праге было еще много, но в 1985 году демонтировали последние газовые фонари на Градчанской и Лоретанской площадях. Затем в ряде исторических мест воздвигли имитации прежних газовых светильников с газоразрядными электрическими лампами, чтобы дополнить атмосферу старины. Однако не так давно – приблизительно лет восемь назад – было принято решение вернуть Праге настоящие газовые фонари. Теперь ими можно полюбоваться на улицах Михалской, Мелантриховой, Вейводовой и на Угольном рынке.

Затем мой отец опять получил новое назначение, и мы снова переехали к очередному месту службы, поэтому в двенадцать лет я покинул Прагу. Вернулся я сюда, на этот раз окончательно, когда мне исполнилось пятнадцать. В то время я был страстным читателем приключенческих книг Ярослава Фоглара, кумира тогдашних подростков. Героями его историй были мальчишки из содружества «Быстрые стрелы», юные авантюристы, искавшие приключений в разных таинственных закоулках древней Праги. Я шел по их следам, желая найти описанные Фогларом Стинадла, Ржасновку и другие загадочные места и районы. Правда, во время своих скитаний по городу я чаще натыкался на нечто такое, что хоть и не имело отношения к этим книгам, но очаровывало меня безмерно: Пражский Град, Лорета, Еврейский город, скульптуры и чудесные маленькие садики во дворах, и сами эти дворы домов на Градчанах, полные волшебства, воскрешающие давно минувшие и забытые времена. Есть между пражских домов и улиц такие проходы, что, сделав буквально несколько шагов, вдруг оказываешься в совершенно незнакомом мире: ты себе даже и представить не мог, что он еще существует. Здесь погружаешься в прошлое, здесь, и еще в храмах, когда зазвучит орган. Звуки музыки плывут под величественными сводами, и, внимая мелодиям Баха и Бетховена, через минуту-другую ощущаешь себя частицей древней великолепной Праги, матери чешских городов. Слушая эту музыку в костеле святого Якуба, я начал писать стихи – такую чудесную силу имеют подобные места.

Долго, бесконечно долго можно бродить по Праге, но не исчерпать ее никогда: всякий раз обязательно натыкаешься на что-то новое. Новое для тебя, такое, чего ты сам еще не видел, но в сущности древнее, пережившее века. И я брожу по любимому городу: брожу усердно, неутомимо и с удовольствием. Я делаю это вот уже больше сорока лет…

Глава 6
Прага с высоты птичьего полета

Пришло время бросить взгляд на Прагу с высоты. Отчасти мы уже занимались чем-то подобным во второй главе: помните, мы еще тогда обнаружили любопытную особенность – благодаря изгибу Влтавы, часть города превратилась в вытянутый с запада на восток полуостров. А теперь давайте ознакомимся подробнее с географией чешской столицы, взяв за отправную точку Карлов мост. Почему именно его? Да потому, что это одно из пражских чудес! Михаил Ахманов, который провел на Карловом мосту не один час с раскрытым от изумления ртом, вообще считает его самым главным чудом – caput mundi, как говорили латиняне, то есть центром пражской вселенной. С моста можно разглядеть оба берега Влтавы, холмы, на которых стоит город, и украшающие их достопримечательности.

На правом берегу, сразу за мостом, лежит площадь Крестоносцев, или Кржижовницке намнести (от чешского слова «кржиж» – крест), с отлитым из железа памятником императору Карлу IV и его сподвижникам. Если встать лицом к памятнику, то по левую руку окажется грандиозный ансамбль Клементинума, бывшей иезуитской коллегии. При ее строительстве в XVII–XVIII веках был снесен целый квартал: тридцать два дома, три костела и несколько садов; после Пражского Града Клементинум является самым крупным архитектурным комплексом Праги. Ныне там размещена Национальная библиотека, в которой собраны настоящие раритеты.

За площадью Крестоносцев начинается Карлова улица, ведущая прямо в центр Старого Города (по-чешски он называется Старе Место), размеры которого примерно километр на километр, что очень удобно для туристов: прогулки здесь будут не слишком утомительными. Сердце этого древнего района – Староместская площадь, с ратушей и знаменитыми часами, с Тынским собором (храмом Девы Марии перед Тыном) и монументальным памятником Яну Гусу. Рядом с собором расположен дворец Голц-Кинских, а напротив – костел святого Микулаша, один из трех в Праге, которые носят имя этого святого (самый большой и великолепный из этих храмов находится на Малой Стране). С запада и севера Старый Город омывают воды Влтавы, а с востока и юга он ограничен полукольцом улиц, которые вливаются друг в друга и пролегают от моста Штефаника на севере до моста Легии (моста Легионеров) на западе. Самая знаменитая из этих улиц, На Пршикопе, ведет от площади Республики к северной оконечности Вацлавской площади. Здесь она переходит в другую центральную магистраль, Национальный проспект (по-чешски – Народни тршида), которая тянется к Влтаве и мосту Легионеров. Между прочим, улица На Пршикопе и Национальный проспект проложены на месте засыпанного крепостного рва («пршикопа») и соответствуют границе Старого Города. Кроме двух упомянутых выше мостов, Старый Город соединен с левым берегом еще тремя: Чеховым, Манесовым и Карловым.

Староместская площадь окружена переплетением улиц и улочек, где можно найти массу интересного: дом Франца Кафки, старинные церкви и аптеки, лавочки, винные погребки и знаменитые пивные: «У Флеку», «У Вейводу», «У двоу кочек» («У двух кошек»), «У супа» («У грифа»). Из этих улиц мы выделим три: Целетна ведет к Пороховой башне, или Пороховым воротам (по-чешски они называются Прашна брана), мощной оборонительной башне XV века, в которой еще лет двести назад хранили порох. По улице Железне можно добраться до Каролинума – это главное здание Пражского (Карлова) университета, учрежденного Карлом IV в 1348 году (оно было перестроено в стиле барокко в XVIII веке) и до Сословного театра, самого первого в Праге: театр этот был основан еще в XVIII веке и первоначально назывался Ностицким. Парижская улица (и параллельная ей Майзелова) ведут в старый Еврейский город, в уникальный район Йозефов, где находятся древнее кладбище, Еврейская ратуша и целый комплекс музеев-синагог.

За Старым Городом, охватывая его углом с востока и юга, расположен Новый Город (Нове Место), который на самом деле тоже весьма стар – эта территория начала застраиваться еще в XIV веке трудами императора Карла IV. Новый Город тянется за Старым изогнутой полосой от мостов Штефаника и Главки на севере до Вышеграда на юге. Северная часть Нового Города выходит к излучине Влтавы; река также омывает его и на юге, за мостом Легионеров, и на левый берег можно попасть через мосты Ирасека и Палацкого.

Если вы думаете, что мы перечислили все пражские мосты, то ошибаетесь. Вот их полный список с указанием времени постройки (начиная от Карлова моста и далее вниз по течению): Манесов (1914), Чехов (построен в 1908 году и вплоть до 1940 года назывался мостом Сватоплука Чеха), Штефаника (1951; прежде носил имена Леоша Яначека и Яна Швермы), Главки (возведен в 1911, перестроен в 1962 году), железнодорожный виадук Негрелли (1849), который прежде именовался Карлинский виадук, Либенский (1928), Голешовицкий железнодорожный мост (1976), мост Баррикадников (1980) и еще один мост, ведущий в Трою, строительство которого пока еще не завершено (мосты от Чехова до Баррикадников переброшены через излучину Влтавы в северной части города). Выше по течению от Карлова моста идут мост Легионеров (построен в 1901 году и неоднократно переименовывался – в разные периоды чешской истории он носил названия мост Сметаны и мост Первого мая); мост Ирасека (1928); мост Палацкого (1878); Вышеградский железнодорожный мост (1871); Баррандовский мост (был построен в 1983 году и до 1990 года носил имя Антонина Запотоцкого), Браницкий железнодорожный виадук (1955) и Лаговицкая эстакада (2010 год). Всего шестнадцать крупных мостов, считая с железнодорожными, но есть еще мосты помельче, ведущие на острова. Следует также упомянуть Нусельский мост (он был построен в 1973 году и до 1990 года носил имя Клемента Готвальда), соединяющий центр Праги с равнинным районом Панкрац. И, хотя он перекинут не через Влтаву, а через речушку Ботич, однако является самым высоким в Праге и заслужил в народе мрачную славу «моста самоубийц».

Нетрудно заметить, что ряд пражских мостов назван в честь выдающихся деятелей национальной культуры – Ирасека, Манеса, Чеха, Палацкого; тогда как другие получили свои названия в память о тех или иных исторических событиях: так, мост Легионеров хранит память о солдатах Первой мировой, о тысячах чешских легионеров, сражавшихся за свободу своей страны против Австро-Венгерской империи. Или взять, например, мост Баррикадников: в его названии увековечены героические события конца Второй мировой войны – Пражское восстание 1945 года; кстати, именно здесь и был снят фильм «Немая баррикада».

Но вернемся в Новый Город. Его доминантой является Вацлавская площадь с конным памятником святому Вацлаву и величественным зданием Национального музея. В противоположном конце этой площади расходятся двумя крыльями Национальный проспект и улица На Пршикопе. Если мы свернем налево и двинемся по проспекту, то вскоре окажемся на берегу Влтавы и увидим Национальный театр, крупнейший в Праге; его здание было воздвигнуто в XIX веке. А если мы пойдем направо, то придем к площади Республики, Пороховой башне и так называемому Общественному дому, чудесному зданию в стиле модерн, построенному в начале XX столетия. Это своего рода культурный и общественный центр города, где расположены концертные залы, кафе, рестораны, залы для балов и выставок. Вообще Вацлавскую площадь и две упомянутые выше улицы можно считать торгово-развлекательным центром Праги; здесь сосредоточены кафе, рестораны и кабачки, гостиницы и модные магазины, кинотеатры и театры, включая «Латерну магику». Неподалеку пролегает еще одна знаменитая улица – На Поржичи, где находится универмаг «Белый Лебедь», предмет мечтаний советских туристов, посещавших Прагу в шестидесятые-восьмидесятые годы. Тоже своего рода достопримечательность былых времен.

Кроме уже перечисленного, в Новом Городе заслуживают внимания Карлова площадь с ее прекрасным парком и Новоместской ратушей, легендарный «Дом Фауста» и ряд церквей – костел Девы Марии Снежной, костел святого Игнатия, костел святых Кирилла и Мефодия, Вифлеемская (Бетлемская) часовня, в которой когда-то проповедовал Ян Гус (правда, нынешнее здание представляет собой лишь точную копию ТОЙ САМОЙ часовни). Если же мы прогуляемся от Национального музея вдоль по Вашингтоновой улице, то попадем на главный пражский вокзал, возле которого раскинулся парк, названный в честь выдающегося чешского поэта Врхлицкого. Разумеется, в Новом Городе тоже есть свои знаменитые пивные: «У калиха» («У чаши»), «У Пинкасов», «Злата гуса» («Золотой гусь»).

К востоку от Нового Города лежит еще одна историческая часть Праги с поэтичным названием Винограды. Как не раз убедятся читатели этой книги, созвучные русским чешские слова сплошь и рядом могут иметь абсолютно иное значение, однако в данном случае никакого подвоха нет: в XIV веке здесь, тогда еще не в городе, а в сельской местности, император Карл IV повелел разбить виноградники (лозы доставили из Франции), тем самым заложив основы чешского виноделия. Сразу за Виноградами расположен Жижков, в прошлом рабочая окраина, а ныне благоустроенный район со своими достопримечательностями. Ряд длинных улиц, протянувшихся на восток, соединяет эти районы с Новым и Старым Городом: на юге улица Виноградска, на севере – Соколовска, а между ними – Гуситска, Сейфертова, Польска и другие. Виноградска ведет к парку Сватоплука Чеха и площади Иржи Подебрадского; севернее, между улицами Польской и Возовой, находится весьма обширный парк, носящий имя Риегра (выдающегося деятеля национального Возрождения), а немного дальше – пражская телебашня высотой двести шестнадцать метров, с рестораном и обзорной площадкой. Названия «Жижков» и «Гуситска улица» говорят сами за себя, да и Иржи из Подебрад (1420–1471), национальный герой Чехии, тоже имел к гуситам самое непосредственное отношение. В 1458 году чешские дворяне избрали пана Иржи, владевшего городом Подебрады и его окрестностями, королем, и он правил страной целых тринадцать лет, до самой смерти. Это был единственный в Чехии государь, не происходивший из какой-либо королевской или великокняжеской династии. Иржи Подебрадского называли «гуситским королем», так как он сам был предводителем чашников, стремился укрепить чешское государство и ограничить интриги папства, а в 1466 году даже был осужден папой как еретик. По Гуситской улице мы доберемся до конной статуи полководца Яна Жижки, созданной скульптором Б. Кафкой, и здания Военно-исторического музея. На Жижку стоит посмотреть: это третья по величине бронзовая конная статуя в мире, высота ее составляет девять метров. Севернее, вблизи улицы Соколовской, в неоренессансном здании конца XIX века с богато украшенным фасадом, расположен Пражский городской музей. Здесь имеются великолепные коллекции экспонатов, рассказывающих об истории города, в частности, уникальный экспонат: точный макет Праги начала XIX века площадью 24 м².

Дальше на восток от исторического центра мы не пойдем, а спустимся к югу от Нового Города, где на берегу реки Влтавы раскинулся Вышеград. Он находится не так уж далеко от Карлова моста (примерно в трех километрах), и пешая прогулка по набережным Влтавы займет всего сорок минут. В старину здесь находилась резиденция первых чешских князей, а сейчас стоит на невысоком холме средневековая крепость с костелом святых Петра и Павла. Этот весьма древний храм еще со времен Карла IV и вплоть до начала XX века не раз перестраивался. Менялись архитектурные стили: романский на готический, готический на барокко, затем на неоготический. Рядом с костелом расположена ротонда святого Мартина, которую возвели еще в XI столетии; к счастью, она сохранила свой старинный облик. При костеле также имеется кладбище, захоронения на котором производились уже в Средние века. Полтора века назад кладбище было расширено, здесь был построен мавзолей Славин и возведен целый архитектурный комплекс. Огромные статуи работы Йозефа Мысльбека изображают Либушу, Пршемысла и некоторых других героев чешской мифологии. Вышеградское кладбище стало местом погребения выдающихся деятелей чешской культуры: здесь похоронены композиторы Бедржих Сметана и Антонин Дворжак, художники Йозеф Мысльбек и Альфонс Муха, писатели Карел Гинек Маха, Карел Чапек, Ян Неруда, Божена Немцова, певцы Эмма Дестинова, Пршемысл Кочи, Вальдемар Матушка, другие литераторы, актеры и деятели культуры, имена которых вошли в национальную историю.

Обратим теперь взгляд на левый, западный берег Влтавы. Прямо с Карлова моста мы попадем на Мостецкую улицу и, миновав костел святого Микулаша, поднимемся на холм к старинной крепости. Это Пражский Град, а сам район называется Градчаны, к югу от него лежит Мала Страна (то есть Малая Сторона, или Малый Город). Крепость с тремя дворами – это центр Града, и в ней находятся Королевский дворец (ныне – резиденция президента Чешской Республики), кафедральный собор Святого Вита и базилика святого Иржи (Георгия). Как и полагается по чину, цитадель с королевским дворцом окружена садами и дворцами знати. У северных стен крепости в XVI веке был разбит Королевский сад. Он окружает Королевский летний дворец (Летоградек), который иногда называют Бельведером, ибо это прекрасный образец итальянского Ренессанса. У речной излучины чудесный дворцовый сад переходит в Летенский парк с его спортивными сооружениями, ресторанами и выставочными павильонами. Парк этот называется так потому, что располагается на холме Летна; напротив него, за рекой и Чеховым мостом, лежит квартал под названием Йозефов, где находится старый Еврейский город. На востоке, там, где холм Пражского Града спускается к Влтаве, на склоне тоже разбиты сады, в зелени которых буквально утопает дворец Альбрехта Валленштейна, вельможи и полководца, изменившего чехам и перешедшего на службу к Фердинанду Габсбургу. Своеобразным преддверием крепости возле ее западных стен стала Градчанская площадь, тоже окруженная дворцами: Архиепископским, Штернбергским, Мартиницким, Тосканским, Шварценбергским (здание последнего ныне отдано Военно-историческому музею, во дворе которого Михаил Ахманов сорок три года назад присутствовал на импровизированном рыцарском турнире). Неподалеку множество других дворцов и храмов: знаменитая часовня Лорета, костел святого Томаша (Фомы), дворец Великого магистра Мальтийского ордена, дворцы Морзинский, Вртбовский, Буквойский, Ностицкий, Тун-Гогенштейнский. Словом, древняя королевская обитель и собор Святого Вита находятся в почетном окружении святых мест и резиденций самой родовитой знати, причем среди этих сановников немецкие имена встречаются столь же часто, как и чешские.

Михаилу Ахманову невольно вспоминается родной Петербург, где поблизости от Зимнего дворца воздвигли великое множество не только храмов и церквей, но и «родовых гнезд» российской аристократии: Аничков дворец, Строгановский, Меншиковский, Воронцовский, Белосельских-Белозерских и так далее. Наглядное доказательство тому, что в любой стране большие паны знали, где кучковаться… Но есть и отличие: в Петербурге Петропавловская крепость лежит на отшибе, отдельно от царской обители, а Зимний дворец, возведенный на низком берегу Невы, никак не укреплен, ибо не является средневековой постройкой. Если уж говорить о возрасте и фортификационных укреплениях, комплекс Пражского Града скорее подобен московскому Кремлю, хотя и тут имеются отличия (причем не столько архитектурного, сколько политического свойства). Существует такой стилистический прием, называемый синекдохой, когда целое выражается через свою часть: так, какая-либо страна и ее власть имущая элита часто обозначаются пунктом пребывания правителя или других значимых лиц. Когда мы время от времени слышим: «В Кремле решили…», «Белый дом постановил…», «У Лондона есть возражения…», то понимаем, что речь идет о России, США и Англии. Но часто ли вам доводилось слышать что-нибудь вроде «Прага решила…» или «Пражский Град отправил ноту протеста…»? Нам кажется, это весьма показательно, ибо Чехия, в отличие от великих держав, не любит лезть в чужие дела.

Но вернемся от проблем политики к географии. Если Градчаны и Пражский Град имеют широтную ориентацию, то есть вытянуты с востока, от берега Влтавы, на запад до Лоретанской площади и Кеплеровой улицы, то кварталы другого городского района, Малой Страны, ориентированы уже совершенно иначе, по меридиану вдоль берега реки, так как с запада этот район «подпирает» еще один из пражских холмов – Петршин. Сейчас там находится парк со смотровой вышкой, построенной по образцу Эйфелевой башни, костелом святого Лаврентия, часовней «Голгофа», обсерваторией и знаменитым Лабиринтом (так называется запутанный зеркальный коридор павильона, построенного в виде готических вышеградских ворот). А вот в минувшие времена холм был основательно укреплен для защиты Левобережья с юга, и эти стены сохранились до сих пор. К западу от Петршина лежит Страгов, еще один пражский район. В число его достопримечательностей входят бывший Страговский монастырь (ныне он превращен в музей под названием Памятник национальной письменности) и Страговский стадион, рядом с которым находится большой гостиничный комплекс. Собственно, эти здания комплекса становятся гостиницами только летом, а остальную часть года служат студенческими общежитиями. Что до монастыря, то он очень древний, его заложили в 1140 году, и до наших дней сохранились лишь фрагменты старинной каменной кладки. Разумеется, монастырь не раз перестраивали и реставрировали – в XVII, XVIII и XX веках. К югу от Малой Страны тянется вдоль реки Смихов, этот район вроде как ничем не знаменит, кроме дома-музея Моцарта (да и тот, можно считать, находится почти на Петршине).

Центром Малой Страны является Малостранская площадь. В предыдущей главе мы уже упоминали о храме святого Микулаша, великолепном барочном соборе, который был воздвигнут в 1704–1755 годах и долгое время служил в Праге оплотом и штаб-квартирой ордена иезуитов. Затем его судьба разительно переменилась: в 1871 году собор был передан русской православной церкви, а еще полвека спустя, в 1920 году, храм святого Микулаша стал принадлежать протестантской (гуситской) церкви Чехословакии.

Вокруг Малостранской площади – изрядное число дворцов и костелов; к ней ведет от Карлова моста Мостецка улица, и от нее же отходит поднимающаяся к Граду Нерудова улица, где можно заглянуть в старинную аптеку и полюбоваться домами двухсот-и трехсотлетней давности, на фасадах которых красуются декоративные домовые знаки. Домовые знаки, характеризовавшие положение и профессию владельца дома, служили в Праге средством ориентации вплоть до 1770 года, когда в городе была введена всеобщая нумерация. Именно на этой улице, впоследствии названной в его честь, жил в домах «У трех черных орлов» и «У двух золотых солнц» выдающийся чешский писатель Ян Неруда. Обилие церквей и богатых домов в этой части Праги неудивительно: как мы уже отметили, большие паны всегда селятся поближе к государю. Кроме того, Малая Страна – старинный район, основанный королем Пршемыслом Отакаром II в 1257 году, первоначально заселенный немецкими колонистами и превратившийся со временем в излюбленное место жительства пражской элиты. Нам остается добавить, что именно здесь находятся весьма известные рестораны и пивные с забавными названиями: «У трши гоусличек» («У трех скрипок»), «У коцоура» («У кота»), «Злата студна» («Золотой колодец»), «У меценаше» («У мецената»), «У малиржу» («У художников»).

Осмотрим теперь с высоты северную часть города. На востоке полуострова, образованного излучиной Влтавы, лежит жилой район Голешовице, а на западе – парки Летна и Бубенец. На обширной территории последнего есть озера и небольшая речка, там же разместились выставочный комплекс, стадионы и другие спортивные сооружения. Еще севернее, за двумя рукавами Влтавы и Императорским островом, расположена Троя, которую можно считать зеленым пригородом Праги. Здесь находятся зоологический сад с богатыми коллекциями птиц и животных и оригинальным оформлением экспозиции, а также Тройский замок, великолепный загородный дворец в стиле французского барокко. Этот маленький «чешский Версаль» был построен в конце XVII века архитектором Матеи; сейчас в нем находится Музей вина, а также экспонируются картины чешских художников XIX века. Любопытная деталь: если провести прямую линию от площади Крестоносцев (восточный конец Карлова моста) строго на север, то до Тройского замка будет всего ничего, три с небольшим километра, но при этом наша воображаемая линия дважды пересечет Влтаву. Из-за речной излучины получается, что Троя находится как бы «за двумя реками» от Старого Города.

Наверняка читатели пребывают в недоумении: а как же Карлов мост, этот центр пражской вселенной, почему про него в нашем обзоре ничего не сказано?! Однако о нем мы поговорим позже. Карлов мост – это настоящее чудо: музей и одновременно храм между речными водами и Божьими небесами; чтобы понять смысл украшающих его изваяний, нужно опять погрузиться в историю Чехии. Что мы и сделаем в следующей главе.