Текст книги "Мототуризм: спорт и отдых"

Автор книги: Владимир Захарин

Соавторы: Геннадий Пилюкевич
сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)

НЕКОТОРЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В МАШИНАХ

Бурный прилив энергии в предчувствии путешествия используйте для некоторых усовершенствований мотоцикла. Кроме упомянутых выше тумблера отключения массы аккумулятора и розетки, для переносной лампы можно сделать еще много полезного, что облегчит эксплуатацию машины и при обычных условиях.

Кстати, о тумблере. Он должен быть рассчитан на максимальный ток, возможный в системе электрооборудования, да еще с запасом. Чтобы не подсчитывать суммарную мощность возможных потребителей, примите вместо нее в расчет мощность генератора. Разделите ее на напряжение в системе и получите искомый ток. По крайней мере, можно взять тумблер, рассчитанный на ток не меньший, чем предельный ток предохранителя в цепи аккумулятора. Если взять тумблер на больший ток, то вреда не будет.

Розетку подключите непосредственно к аккумулятору, чтобы она работала при отключенном тумблере. В этой цепи не помешает предохранитель, так как с переносной лампой может случиться немало приключении. На проводе переноски, вблизи самой лампы или на ее корпусе должен быть выключатель, который позволит экономить энергию аккумулятора.

Из других дополнений к системе электрооборудования следует упомянуть установку противотуманной фары. «Разогнать» с помощью ее туман не удастся, да и не так часто он встречается, но такая фара дает широкий горизонтальный луч, что облегчает выбор дороги, улучшает освещение обочины.

Оговоримся сразу, что в качестве противотуманной использовать обычную фару нельзя – противотуманная имеет стекло-рассеиватель специальной геометрии и поэтому дает совсем иной пучок света. Рассеиватели могут быть желтыми или бесцветными. Самоделки некоторых «специалистов», представляющие обычную фару с окрашенным в желтый цвет рассеивателем (или с желтым фильтром), не имеют ничего общего с противотуманной фарой. На мотоцикле-одиночке может быть установлена только одна противотуманная фара, причем так, чтобы центр ее лежал в средней продольной плоскости мотоцикла. Допускается также расположение фары сбоку от средней плоскости, а ближайший к этой плоскости край освещающей поверхности фары (стекла-рассеивателя) должен отстоять от нее не более чем на 250 мм. По высоте фара должна быть расположена так, чтобы самая нижняя светящаяся точка была на расстоянии не менее 250 мм от грунта. Ни одна точка освещающей поверхности противотуманной фары не должна быть выше наиболее высокой точки освещающей поверхности огня ближнего света.

На мотоцикле желательно установить автомобильную противотуманную фару прямоугольной формы. Она имеет сравнительно небольшие вес и габариты и ее легко разместить в средней продольной плоскости. Например, на мотоциклах «Ява» ее можно установить ниже основной фары, в зоне, где находится звуковой сигнал. Для крепления необходимо будет изготовить специальный кронштейн.

Можно установить противотуманную фару на защитной дуге с правой стороны. Если передняя часть мотоцикла будет затенять левую часть светового пучка, необходимо вместе с противотуманной включать ближний свет фары.

Обращаем внимание на то, что согласно "Правилам дорожного движения» противотуманная фара должна быть включена в сеть так, чтобы она могла работать только при включении габаритных огней и освещения номерного знака. Противотуманная может работать как самостоятельно, так и совместно с основной, в которой может быть включен ближний или дальний свет. Подключение – через тумблер достаточной мощности или реле. Чтобы уменьшить потери на нагрев проводов, используйте провода с сечением, как у основной фары.

В дневное время противотуманную фару закрывают чехлом из пластмассы или кожзаменителя с поролоновой прокладкой в зоне стекла, тогда до него не доберутся камни, вылетающие из-под переднего колеса.

Иногда хорошую службу может сослужить дополнительная фара-искатель прожекторного типа. Чаще всего ее применяют на мотоциклах с коляской, устанавливая так, чтобы водитель мог поворачивать ее рукой, не поднимаясь с седла. Включают фару только за городом при отсутствии встречного движения. В группе достаточно иметь один мотоцикл с фарой-искателем.

Если вы являетесь приверженцем определенной марки электробритвы, то проверьте, сможете ли пользоваться ею в путешествии. Это не простой вопрос, так как типов электробритв много, да и системы электрооборудования у мотоциклов разные. В одном из путешествий мы обнаружили, что переделанная бритва прекрасно работает от системы освещения мотоцикла «Паннония» Каждое утро начиналось с паломничества любителей «электрического» бритья и мерного постукивания двигателя «Паннонии». Приобщение к «чудесам» техники и прекрасный внешний вид участников («бойцов») способствовали отличному настроению. На мотоциклах с 12-вольтовым электрооборудованием постоянного тока проблема решается так: устанавливается автомобильный преобразователь напряжения, к которому и подключается бритва. Еще проще использовать бритву на 12В, к названию которой добавлено слово «авто».

Завершить работы по электрооборудованию можно «захоронением» аккумулятора в резиновый или полиэтиленовый мешок. При кипении электролита или вытекании его вследствие падения мотоцикла он не попадет на детали, внешний вид которых от этого мог бы пострадать. Полиэтилен потребуется толстый, а если такого не найдется, используйте несколько мешков из тонкого. Мешок должен быть немного выше аккумулятора, но не закупоривать его герметично, чтобы газы могли свободно выходить. Иногда вместо мешка используют старую грелку. Все сказанное не относится к полностью герметичным аккумуляторам.

Теперь можно приступить к доработке ходовой части. Прежде всего позаботимся об удобстве посадки и пользования органами управления. Мотоцикл спроектирован под так называемого среднего человека со «стандартным» телосложением. В конструкторских бюро есть такие «стандартные человечки» из оргстекла с многочисленными шарнирами. Их «усаживают» на чертеж при проектировании мотоцикла. Потом еще кое-что корректируется по результатам испытаний. Только вот мало кто из нас соответствует этому «стандарту». Поэтому каждый водитель подгоняет мотоцикл под себя, чтобы обеспечить наиболее удобную посадку. При движении необходимо сидеть прямо, слегка наклонясь вперед, не расставлять широко локти рук, колени должны плотно обхватывать топливный бак. Положение подножек следует отрегулировать так, чтобы на них было удобно держать ноги и при необходимости привставать без особых усилий. Это условие будет соблюдаться при положении центра тяжести корпуса водителя и подножек в одной вертикальной плоскости.

Руль следует установить так, чтобы кисти были ниже локтевых суставов или на одном уровне с ними. В этом случае обеспечивается нормальное кровоснабжение кистей, они не мерзнут и не устают при длительном движении. Рычаги управления сцеплением и передним

тормозом устанавливают так, чтобы при взгляде со стороны они были в одной плоскости с кистью и локтевым суставом. В большинстве случаев рычаги бывают наклонены на 30^о к горизонтали, и многие заводы приваривают кронштейны рычагов к трубе руля.

На некоторых мотоциклах руль не совсем устраивает мототуристов, и многие переделывают его, а то и устанавливают новый руль спортивного типа, т. е. более широкий и с перемычкой. Такой руль облегчает управление при длительном движении, особенно по тяжелым дорогам. Можно использовать руль заводского изготовления, например, от минского мотоцикла для сельской местности ММВЗ-З.11211. Эскизы подобного руля приводятся здесь как ориентировочные.

Чтобы избежать лишней работы, лучше всего скопировать руль другого мотоцикла, посадка на котором вам понравилась. Руль не должен быть очень высоким, чтобы не доставлять мучений водителю. Есть «модники», которых руль заставляет сидеть откинувшись назад, не дает наклоняться вперед при въезде на крутые подъемы и очень затрудняет привставание на подножках. Руль должен быть изготовлен из цельнотянутой трубы с толщиной стенки на менее 2 мм. Хромировать его не обязательно, можно и окрасить.

Рычаг кик-стартера устанавливают обычно под углом 30^о к вертикали, а педаль переключения передач так, чтобы по возможности не отрывать ногу от подножки при переключении.

Заканчивая работы по модернизации органов управления, постарайтесь уложить рядом с основными тросами дублеры. Тросы должны быть смазаны. Чтобы в середину не попала грязь, обмотайте концы оболочки изолентой. Дублер крепите к основному тросу с помощью изо-ленты. При укладке тросов обратите внимание на то, что они должны иметь минимум изгибов. Это обеспечит снижение усилий при их использовании для привода механизмов мотоцикла в действие.

Для увеличения проходимости мотоцикла в условиях бездорожья поднимают переднее крыло, чтобы зазор между ним и колесом не забивался грязью. Зазор в нижней части крыла должен быть немного меньше, чем в верхней. Тогда слой грязи будет срезаться нижней кромкой (при условии, что она будет не слишком закругленной). Однако простое увеличение зазора мало помогает. Необходимо обеспечить переменный зазор, для чего крыло закрепляют к ходовой части неподвижно или, как говорят, делают его подрессоренным. При этом улучшается и работа передней подвески. Правда, расплачиваться приходится ухудшением защиты водителя от грязи, летящей с переднего колеса, особенно при движении с большой скоростью по мокрой асфальтированной дороге.

Проще всего установить готовое «верхнее» крыло, например, на дорожные минские мотоциклы можно установить крыло от их сельского варианта (ММВЗ-3.11211). На ижевских мотоциклах тоже возможен подобный вариант, если удастся найти крыло от старой «Планеты». В большинстве случаев идут по другому пути – переделывают имеющееся крыло.

Рассмотрим такое решение на примере минских мотоциклов. Снимите крыло. В средней части с внутренней стороны установите усилитель-накладку, изготовленный из стального листа толщиной 0,8–1 мм, длиной 280 и шириной 60 мм, изогнутый по профилю крыла. Соедините его с крылом контактной сваркой или заклепками. Затем установите два кронштейна из стали (10 или 20) толщиной 2,5 мм и прикрепите к крылу винтами Мб. К стержню нижнего мостика приварите стальную втулку с резьбовым отверстием М8. Втулку вставьте снизу в отверстие стержня так, чтобы торец выступал из стержня на 7 мм. Передний кронштейн крепится стяжными болтами к мостику, а задний – к приваренной втулке коротким болтом М8.

Для уменьшения забрызгивания ребер цилиндра грязью с переднего колеса (при подрессоренном крыле) рекомендуем установить небольшой щиток, закрепив его на передней точке крепления двигателя. Щиток можно изготовить из листовой стали или алюминия. Этой же цели служит резиновый брызговик, прикрепленный к нижней части переднего щитка. Он поможет также сохранить обувь сухой при движении по асфальту после небольшого дождя.

На многих моделях современных мотоциклов заднее крыло сделано очень коротким, так что грязь попадает на номерной знак, задний фонарь, спину пассажира или на багаж. Струя воды, летящая с заднего колеса, не дает приблизиться и идущему сзади мотоциклу ваших спутников. Чтобы избежать этих неприятностей, установите на заднее крыло резиновый брызговик. Так, польские правила требуют, чтобы заднее колесо было открыто сзади не более чем на 0,25 его диаметра. Чтобы брызговик во время движения не болтался, его вырезают из твердой резины толщиной 3–5 мм и сгибают по форме крыла. Стальная или алюминиевая пластина шириной 15–20 мм обеспечит плотное прилегание брызговика, особенно если он прикреплен к крылу четырьмя-пятью винтами М5 или Мб.

Самым слабым звеном цепи главной передачи является замочное. Съемная пластинка всегда имеет зазор с оськами, и он постепенно увеличивается. Из-за этого изнашиваются запорная пластинка и канавки на оськах, что может привести в конце концов к разъединению замка.

Последствия могут быть самые плачевные. Поэтому на состояние цепи следует обратить пристальное внимание.

Не только для самоуспокоения, но и ради увеличения надежности этого звена, изготовьте скобочку из тонкой жести (не толще 0,3 мм), установите ее под замочную пластинку и загните. Эта рекомендация проверена многими поколениями мотоциклистов. Правда, она не освобождает от правила установки замочной пластинки – разрезом в сторону противоположную движению цепи – и от периодических осмотров этого звена.

На сегодняшний день ни один из отечественных мотоциклов не имеет указателя уровня топлива. Поэтому, заглядывая в бак, как в горлышко кувшина, приходится гадать, на сколько хватит бензина или сколько можно долить. От этих переживаний вас избавит простейший бензомер в виде стержня с делениями, материал которого должен хорошо смачиваться бензином. Можно воспользоваться прозрачной трубкой, тоже с делениями, внутренний диаметр которой не менее 10 мм. Некоторые применяют устройство более сложное, конструкция которого здесь приведена. Из трехмиллиметровой проволоки изгибают направляющие в виде буквы П и на концах нарезают резьбу. В поплавке с отверстиями для направляющих закрепляют легкую трубку с делениями. Во фланце горловины бака сверлят три отверстия и через них вводят концы направляющих с заранее навинченными нижними гайками. Их подкручивают так, чтобы нижняя часть направляющих с надетой хлорвиниловой трубкой уперлась в дно бака. На верхнем конце трубки закрепляют флажок, который позволяет фиксировать указатель в нижнем положении. Поплавок следует изготовить из пробки или другого легкого бензостойкого материала.

Градуировка всех указателей производится одинаково. В бак заливается 1 литр топлива и на указательный стержень наносится деление. Упомянутая выше прозрачная трубка опускается до упора в дно бака, верхнее отверстие закрывается пальцем, трубка вынимается и на ней делается метка в том месте, где задержалось топливо. Затем заливают еще литр и т. д.

Из области заправочных усовершенствований следует упомянуть сетчатый стаканчик, устанавливаемый в горловине топливного бака. При заправке из случайной посуды он избавит вас от попадания мелкого мусора в систему питания. Кроме того, такая сетка создает определенные гарантии в противопожарном отношении. Ее можно использовать и как простейший смеситель, наливая в нее сначала масло, а затем бензин. Правда, мотоцикл нужно потом хорошенько покачать при неполном баке.

Ну и на случаи отсутствия мерной посуды для масла многие мотоциклисты оснащают пробку топливного бака специальным стаканчиком, приклепывая или привинчивая его изнутри. Кстати, раньше такой стаканчик входил в стандартное исполнение многих мотоциклов. Обычно его делают емкостью 50 см3. При установке стаканчика сетку в горловине приходится делать глубже. С появлением полиэтиленовой посуды вопрос заправки стал решаться и иным способом. Необходимо иметь полупрозрачный или прозрачный флакон от какого-либо стирального средства и нанести на него деления.

ПОЗАБОТИМСЯ О ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ И ИНСТРУМЕНТЕ

Только мотоцикл в сборе, взятый про запас, мог бы успокоить механика группы, но такое увидишь разве что во сне. И даже такой мотоцикл не может обеспечить стопроцентную гарантию, что не будет нужды в какой-нибудь детали. Разбилось стекло фары – возьми его с запасного мотоцикла, но может ведь разбиться еще одно…

С другой стороны, мотоциклы сегодня так надежны, что можно проехать тысячи километров, и не понадобится замена ни одной детали. Так стоит ли брать запасные части?

Помнится, в Сибири мы встретили группу ленинградских мототуристов. Мы возвращались с Дальнего Востока и посетовали, что каждый день много времени уходило на ремонт шин. Ленинградцы же за долгий путь не имели ни одного прокола. И они и мы спешили на финиш ралли «Идеи Ленина торжествуют» в Шушенское. И надо же было случиться, что в последний день перед финишем у наших новых друзей произошло несколько проколов. Так как они шли не колонной, а поодиночке, да к тому же в этом районе велась реконструкция дороги со множеством объездов, то группа полностью растерялась и успешного финиша не получилось.

Вывод из сказанного выше подсказывает народная поговорка: «На бога надейся, а сам не плошай».

Перед путешествием необходимо составить список запчастей исходя из реального состояния мотоциклов, учитывая разномарочность машин в группе, не забывая об их ограниченной грузоподъемности и о трудностях предстоящего пути. Необходимо учитывать также возможность приобретения деталей в тех местах, куда вы направляетесь, и получения технической помощи в организациях ДОСААФ, гаражах, колхозных мастерских и т. д.

Многолетняя практика подсказывает, что брать нужно минимум запчастей. В шутку говорят: «Все равно сломается не то, что взято с собой в запас»: У нас из года в год список запчастей сокращался. Теперь каждый обычно берет с собой: свечу зажигания, прерыватель в сборе, тросы сцепления и газа, замок цепи, комплект ламп, запасную камеру, золотник к ней, несколько спиц. Некоторые дополняют этот набор конденсатором, катушкой зажигания, щетками генератора, стеклом фары. Для мотоциклов с электроникой необходимо иметь запасной датчик системы зажигания и электронный блок, так как они пока довольно часто выходят из строя.

В особо дальние и сложные походы берем еще одну камеру, поршневые кольца, подшипник колеса, манжету коленвала, реле-регулятор, выхлопной клапан и пружину к нему (для четырехтактного двигателя).

Количество запасных частей значительно сократится, если запас у вас будет коллективным.

Ниже приводится возможный список запасных частей на группу. К нему нужно подходить критически и отбирать только самое необходимое. Список приведен из расчета совершения путешествия У категории сложности для группы из 5 мотоциклов одинаковой конструкции. Набор запасных частей и необходимых инструментов очень зависит от состояния машин. Для сравнительно новых наборы сверл, метчиков и т. п. могут совсем не понадобиться. Для поношенных машин придется что-то добавить.

Список запасных частей для мотоциклов

1. Поршень нормальней 1 комл.

2. Палец поршневой нормальный 1 шт.

3. Кольцо поршневое нормальное 2 компл.

4. Кольцо стопорное поршневого пальца 3 шт.

5 Втулка верхней головки шатуна или подшипник 1 шт.

6, Цепь моторная 1 шт.

7. Диск сцепления ведущий 1 компл.

8. Шестерня коробки передач 1 компл.

9. Вилки переключения передач 2 шт.

10. Звездочка ведущая главной передачи 1 шт.

11. Цепи главной передачи 2 шт.

12. Замки цепи 2 шт.

13. Муфта резиновая ведомой звездочки 1 шт.

14. Покрышка заднего колеса 1 шт.

15. Камеры 3 шт.

16. 3олотники вентиля камеры 5 шт.

17. Спицы колеса с ниппелем 20 шт.

18. Уплотнительный узел передней вилки 1 шт.

19. Подшипник рулевой колонки с шариками 1 компл.

20. Амортизатор задний в сборе 1 шт.

21. Сайлент-блоки амортизатора 4 шт.

22. Сухари амортизатора 2 шт.

23. Пружины амортизатора 3 шт.

24. Тормозные колоти (с накладкой) 2 шт.

25. Кулачок разжимной тормозного механизма 1 шт

26 Поплавок карбюратора 1 шт.

27. Игла запорная поплавковой камеры 1 шт.

28. Замки иглы дросселя 2 шт.

29. Трубка бензопровода 1 шт.

30. Тросы управления дросселем 2 шт.

31. Тросы управления сцеплением 3 шт.

32. Тросы управления задним тормозом 2 шт.

33. Трос управления передним тормозом 1 шт.

34. Рычаги управления сцеплением и тормозом по 1 шт.

35. Шарикоподшипники коленвала, коробки передач, колеса по 10 шт

36. Сальники коленвала, коробки передач, колеса по 10 шт

37. Генератор в сборе 1 шт.

38. Щетка генератора 2 шт.

39. Конденсатор 1 шт.

40. Контакты прерывателя или датчика зажигания 2 шт.

41. Свеча зажигания 5 шт.

42. Катушка зажигания (трансформатор высоковольтный) 1 шт

43. Наконечники провода высокого напряжения 2 шт.

44. Провод высокого напряжения 1 шт.

45. Предохранители плавкие 5 шт.

46. Реле-регулятор, КЭТ-1А или БКС 1 шт.

47. Реле поворотов * шт.

48. Центральный переключатель (замок зажигания) 1 шт

49. Лампа фары, фонарей поворотов, заднего фонаря 1 компл

50. Стекла фары 2 шт.

51. Рассеиватель заднего фонаря 1 шт.

52. Рассеиватели фонаря поворотов 2 шт.

Список принадлежностей и материалов ремонтного набора

1. Вулканизатор 1 шт.

2. Резина сырая 100 г

3. Резина листовая для заплат 200 г

4. Полотно кордовое или заготовки манжет 3 шт.

5. Терки или рашпили для зачистки камер 2 шт.

6. Тальк 200 г

7. Насос автомобильный 1 шт.

8. Насос мотоциклетный (если нет на машинах) 1 шт.

9. Манометры шинные 2 шт.

10. Дрель малогабаритная 1 шт.

11. Набор сверл 1 компл.

12. Вороток для метчиков 1 шт.

13. Набор метчиков 1 компл.

14. Воротки для круглых плашек 2 шт.

15. Набор круглых плашек 1 компл.

16. Набор напильников и надфилей 1 компл.

17. Полотна ножовочные 2 шт.

18. Зубило 1 шт.

19. Шило 1 шт.

20. Бородок 1 шт.

21. Наждачная бумага 1 набор

22. Пробник для установки зажигания и проверки электроцепей 1 шт.

23. Приспособление для установки опережения зажигания 1 шт.

24. Провод многожильный в изоляции 10 м

25. Лента изоляционная 2 рулона

26. Съемник универсальный для разборки картера 1 шт.

27. Выжим оси звена цепи 1 шт.

28. Набор торцевых головок 1 компл.

29. Смазка литол 2 тюб.

30. Эпоксидный клей 2 тюб. 31 Шланг для перекачки топлива 1 шт.

32. Молоток 500 г 1 шт.

33. Монтировки шинные (специальные) 3 шт.

Так как предусмотреть все возможные поломки не удастся, а тащить с собой ради этого обод колеса или коленвал неразумно, то нами давно отработана следующая схема. Запасные части складываются у кого-либо из надежных друзей. Этот человек должен хорошо знать график движения и маршрут группы. Заготавливается несколько посылочных ящиков. Когда возникает необходимость в деталях, дается телеграмма с маршрута, чтобы посылку с деталями выслали в такой-то город. Посылка высылается на главпочтамт до востребования на имя кого-либо из нашей группы. Посылку отсылают авиапочтой.

И отправителю и получателю посылки следует учитывать время, необходимое на почтовые операции и которое еще можно «протянуть» с неисправной деталью, т. е. высылать в город, который находится впереди на маршруте.

Необходимо ознакомиться с почтовыми правилами, так как в них есть некоторые особенности. Так, новую покрышку колеса нужно зашить в матерчатый мешок и прикрепить фанерную бирку, а старую зашивать в мешок не требуют.

Описанный способ можно использовать и для снабжения группы одеждой, снаряжением, продовольствием. Только в этом случае посылки можно самим выслать заранее. Учтите, что до востребования они будут храниться на почте в течение месяца.

Приведенные выше списки не являются исчерпывающими. На каждой машине необходимо иметь 200–300 г различного крепежа: болтов, гаек, шайб, несколько гвоздей разной толщины. Должен быть и более полный групповой запас крепежа. Захватите немного медной или мягкой стальной проволоки.

Для ремонта камер каждому экипажу необходимо иметь стандартную мотоаптечку. Теперь они снабжаются самовулканизирующими заплатами и нет необходимости каждому возить с собой вулканизатор. Однако на группу один вулканизатор с набором сырой резины все-таки стоит взять. Кроме эпоксидного, может оказаться не лишним тюбик какого-либо универсального клея.

Дополнительным инструментом не следует перегружаться. Отечественные мотоциклы обычно снабжены достаточно полным набором инструментов, который можно пополнить надфилем или небольшим напильником, ножовочным полотном, ножом и разводным ключом, который пригодится и в качестве молотка. В групповом снаряжении набор инструментов может быть более полным, вплоть до дрели, съемников и т. п. Рекомендуем для группы обязательно иметь автомобильный насос (желательно с манометром), специально изготовленные монтажные лопатки, так как мотоциклетные очень неудобны.