Текст книги "Мототуризм: спорт и отдых"

Автор книги: Владимир Захарин

Соавторы: Геннадий Пилюкевич
сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 19 страниц)

***

При запрессовке подшипника в ступицу колеса важно избежать перекоса наружной обоймы, чтобы не повредить посадочное место. Это можно обеспечить, если запрессовку производить так: на подшипник поместить стальную шайбу толщиной 4–5 мм, с внутренним диаметром на 0,5 мм большим диаметра оси колеса, а наружный ее диаметр должен быть на 0,5–1 мм меньше диаметра посадочного гнезда в ступице. В отверстие шайбы и монтируемого подшипника вставьте ось колеса так, чтобы она своим буртиком легла на шайбу. Затеку вставив свободный конец оси в отверстие второго подшипника, находящегося в ступице, легкими ударами деревянного ели медного молотка по головке оси запрессуйте до упора монтируемый подшипник в ступицу. Для облегчения работ и уменьшения вероятности перекоса подшипника при монтаже наружную обойму подшипника и посадочное гнездо желательно смазать смазочным материалом, состоящим из 50 % литола-24 и 50 % графитового порошка ГС 4.

***

Много хлопот может доставить мотолюбителю установка пера передней вилки в верхний мостик мотоцикла, если такая необходимость появилась в пути, а специального приспособления в вашем ремонтном наборе не оказалось. Из затруднительного положения можно выйти различными способами.

1. Если надо установить перо вилки мотоцикла «ЯВА-350» тип 634, добрую услугу окажет сайлент-блок крепления задней части топливного бака. Сначала несущую трубу пера вилки вставляют в отверстие нижнего мостика, переместив ее как можно выше, и слегка фиксируют стяжным болтом нижнего мостика. В верхнюю часть несущей трубы вставляют сайлент-блок и заворачивают его болт до тех пор, пока резина не зафиксируется надежно в трубе. Затем, отпустив стяжной болт нижнего мостика, захватывают головку болта сайлент-блока и подтягивают перо в отверстие верхнего мостика.

2. Эту же операцию можно осуществить при помощи двух больших отверток. На среднюю часть их стержней наматывают по 5–8 витков изоляционной ленты, затем, вставив перо вилки в отверстие нижнего мостика и переместив его как можно выше, вставляют в верхнюю часть трубы приготовленные отвертки так, чтобы обмотка изоленты находилась в зоне резьбы несущей трубы. Затем, разводя отвертки в противоположные стороны с некоторым усилием, перемещают несущую трубу вверх.

3. Для облегчения монтажа перьев передней вилки мотоциклов «Ява-350» тип 360 или тип 634 можно использовать «газовый» ключ, которым захватывают несущую трубу пера вилки, несколько сжав ее пружину.

Во всех случаях процесс установки несущей трубы передней вилки мотоцикла будет происходить легче, если при этом в разрез нижнего мостика перед монтажом пера вставить лезвие отвертки и продвинуть ее легкими ударами молотка, чтобы посадочное отверстие в нижнем мостике несколько увеличилось и перемещение в нем несущей трубы передней вилки происходило без большого сопротивления.

***

При снятии, или установке пружин, стягивающих тормозные колодки, весьма полезной станет отвертка, на лезвии которой выполнена лунка глубиной 2–3 мм и с таким же радиусом.

***

Чтобы предотвратить коррозию штоков амортизаторов задней подвески и несущих труб передней вилки мотоцикла во время зимнего хранения, рекомендуется штоки и несущие трубы при консервации машины смазать маслом МС14, М-8В1 или литолом-24. В следующем сезоне перед началом эксплуатации консервационную смазку следует снять чистой ветошью, смоченной в бензине.

***

Регулярная смазка цепи главной передачи значительно увеличивает долговечность и надежность деталей главной передачи. Чтобы этот процесс не представлял для вас особых трудностей, рекомендуем поступить следующим образом: в верхней и нижней части кожуха, закрывающего ведомую звездочку, просверлите два отверстия диаметром 5–6 мм, с помощью велосипедной масленки нанесите на цепь через верхнее отверстие (одновременно вращая заднее колесо) 15–20 см³ масла МС-14 или М-8В|, закройте верхнее отверстие резиновой пробкой, а нижнее должно быть открытым, через него будут вытекать излишки масла. Смазывание цепи желательно производить перед каждым выездом или раз в неделю.

***

Со временем в местах посадки рычагов переключения передач и кик-стартера на шлицы валов появляется люфт, который не устраняется затяжкой стяжного болта. В этом случае можно довольно надежно закрепить рычаг с помощью медной фольги. Ее полоску сворачивают в виде кольца и помещают между валом и ступицей рычага, после чего затягивают болт. При ослаблении такого соединения достаточно подтянуть болт: или заменить деформированную фольгу новой.

***

В процессе эксплуатации мотоцикла могут появиться неполадки, связанные с пропуском воздуха в месте соединения карбюратора с двигателем. Одной из причин этого может быть потеря плоскостности фланца карбюратора. В таком случае рекомендуется притереть его поверхность на наждачной водостойкой шкурке средней зернистости, положенной на стекло.

Если причиной пропуска воздуха стало повреждение прокладки, ее следует заменить новой, вырезанной из электротехнического картона. Перед установкой на двигатель обе поверхности прокладки следует смазать литолом-24.

***

После завершения обкатки нового мотоцикла рекомендуется обламывать ограничитель хода дроссельной заслонки в карбюраторе. При этом оставшаяся часть ограничителя со временем может под влиянием вибрации выйти из гнезда и попасть в цилиндр или кривошипную камеру, принеся довольно много неприятностей. Поэтому после обламывания ограничителя рекомендуется также удалить и его остатки (например, высверливанием).

***

Чтобы избежать проникновения воздуха в карбюратор мимо основных систем, при сборке карбюратора рекомендуется смазать литолом-24 посадочные места корпуса и крышки, а также оболочки троса управлений дросселем в крышке. На нижнюю часть оболочки троса управления дросселем желательно надеть резиновый колпачок. Это также предотвратит попадание в карбюратор воды.

***

Чтобы защитить карбюратор от загрязнения и проникновения в него воды в дождь или при преодолении глубоких водных преград вброд, в путешествии в начале ходового дня рекомендуем обернуть карбюратор полиэтиленовой пленкой и зафиксировать ее резиновыми колечками.

***

Довольно точную регулировку карбюратора тяжелых мотоциклов на синхронность работы цилиндров можно произвести, используя для этой цели автомобильный тестер ТОР-01 или вольтметр с пределом измерения 15 В. Такими приборами можно довольно точно измерить обороты двигателя без включения передачи, замеряя напряжение в цепи генератора.

***

Почти на всех современных мотоциклах в системе электрооборудования применяются штекерные наконечники. В процессе длительной эксплуатации мотоцикла они могут покрыться коррозионным слоем, что ухудшает, а иногда и нарушает электрический контакт в соединении. Для повышения надежности этих соединений рекомендуем перед монтажом несколько обжать плоскогубцами наружный штекер, а после соединения смазать смазкой «Электрон» или «ВНИИНП-5НГ. Допускается использование и других смазок с аналогичными свойствами. Определенный эффект может дать замена штатных полихлорвиниловых трубок, защищающих штекерные соединения, на резиновые, несколько меньшего диаметра, которые будут закреплены более надежно и предотвратят возможные неисправности в системе электрооборудование, вследствие случайных замыканий в электрических цепях.

***

Для хорошей очистки свечи зажигания от нагара рекомендуется сначала удалить его острым предметом (например, стальной булавкой или остро заточенным надфилем), затем закрепить свечу в патроне электрической дрели и, погрузив ее в сухой просеянный песок, вращать свечу несколько минут. После тщательной промывки в бензине и регулировки зазора между электродами она может быть установлена на двигатель. Для защиты резьбы свечи в процессе очистки в песке на резьбовой участок следует надеть отрезок резиновой трубки соответствующей длины, имеющей такой внутренний диаметр, чтобы он соединялся со свечой с натягом.

***

Чтобы уменьшить утечки тока в системе зажигания в цепи высокого напряжения (особенно в сырую погоду), рекомендуется на провода высокого напряжения надеть полихлорвиниловые трубки, имеющие внутренний диаметр 7–8 мм, а оболочку провода перед установкой в высоковольтный трансформатор и наконечник свечи с двух сторон на участке 10–15 мм смазать автогерметиком-прокладкой. Поверх штатных резиновых колпачков желательно надеть дополнительные резиновые колпачки больших размеров (например, применяющиеся на мотоциклах «Восход-ЗМ» или ММВЗ-З.11211 для защиты выключателей «стоп-сигнала» в приводе переднего тормоза).

***

В процессе эксплуатации мотоцикла со временем может ухудшиться работа аккумуляторной батареи вследствие осыпания частиц активной массы пластин и накопления их в виде шлама в нижней части банок. Для удаления шлама можно рекомендовать такой способ: слить электролит, просверлить в вертикальной стенке банки батареи на расстояние 10–12 мм от днища отверстие диаметром 5–6 мм, несколько раз промыть банки дистиллированной водой. После просушивания батареи отверстия заделывают при помощи паяльника с использованием материала корпуса вышедшей из строя батареи.

Для повышения стабильности работы восстановленной батареи рекомендуется заправить ее электролитом плотностью 1,25 г/см³, выдержать 1,5–2 часа, зарядить батарею до повышения плотности электролита до 1,27-1,28 г/см³. Затем желательно произвести разрядку батареи током 0,5 А, снижая напряжение на клеммах до 5 В (для шести-вольтовой батареи), слить электролит, залить свежий плотностью 1,25 г/см³ и зарядить батарею.

***

Если в банке аккумуляторной батареи появилась трещина, устранить неисправность можно следующим образом. Вылить из батареи электролит, очистить банку и обезжирить участок корпуса, прилежащий к трещине. Затем трещину несколько разделывают напильником, собирая образующиеся при этом опилки. Их смешивают с универсальным эпоксидным клеем ЭДП (ТУ 6-15-1070-82), полученной смесью тщательно замазывают трещину. По истечении суток в батарею можно залить электролит и ввести ее в действие.

***

Чтобы предотвратить неприятности, связанные с вытеканием электролита из аккумуляторной батареи, многие мотолюбители помещают батарею в один-два полиэтиленовых мешочка. Однако мешочки обычно изготавливают из полиэтиленовой пленки малой толщины, поэтому такая упаковка недолговечна и малоэффективна. Хороший результат дает лист полиэтиленовой пленки толщиной 0,3–0,7 мм, которым оборачивают аккумуляторную батарею в виде конверта, выступающие над батареей углы пленки обрезают так, чтобы их кромка была на 50–70 мм выше верхней кромки батареи. Поверх пленки надевают 2–3 резиновых кольца, вырезанных из камеры мотоциклетной или автомобильной шины.

***

При изготовлении ветрового щитка довольно сложно вырезать прозрачный козырек из листа органического стекла. Задача упростится, если использовать лобзик, в котором через гетинаксовые прокладки толщиной 1,1–2 мм закреплен нихромовый провод диаметром 1 мм. К проводу через автотрансформатор подводят переменный ток от сети. Режимы работы таким приспособлением желательно подобрать опытным путем на пробном куске органического стекла.

***

Определенного повышения эффективности работы воздушного насоса (мотоциклетного или автомобильного типа) можно достичь, если в верхней части корпуса напротив имеющегося компенсационного отверстия, выше его на 2–3 мм, просверлить еще одно компенсационное отверстие диаметром 2 мм в мотоциклетном и 2,5–3 мм в автомобильном. Только не забудьте после этого снять заусенцы на внутренней поверхности корпуса, иначе поршень быстро выйдет из строя. Такое изменение позволит улучшить наполнение воздухом пространства под поршнем и быстрее накачать шину. Можно также укоротить на 1–1,5 витка буферную пружину, находящуюся между поршнем и крышкой корпуса автомобильного насоса. Это несколько уменьшит вес изделия и увеличит рабочий объем корпуса, что также будет способствовать увеличению производительности насоса.

***

Для ускорения работ при накачивании воздухом шины в условиях путешествия или соревнований по технике мотоциклетного туризма воздушный насос автомобильного типа можно модернизировать таким образом. От шланга, соединяющего корпус насоса с наконечником, отрежьте кусок длиной около 120 мм (вместе с наконечником), а от оставшейся. части отрежьте кусок длиной 140 мм. Теперь из двух медных или стальных трубок 9x1 или 9x1,5 и длиной 70 и 35 мм изготовьте тройник. Для этого в средней части длинной трубки следует просверлить отверстие диаметром 5 мм (в одной стенке) и приварить или припаять к ней короткую трубку, предварительно обработав соответствующим образом ее торец для более плотного прилегания к большей трубке.

Теперь нам понадобится шинный манометр типа МД 214, у которого металлический наконечник следует обрезать в месте изгиба, а на оставшейся конусной части наконечника напильником желательно выполнить 10–15 поперечных насечек глубиной 0,5–0,8 мм. Затем тройник смазывают клеем «Момент-Г 88-Н, «Феникс» или другим, способным склеивать металл с резиной, и на длинную трубку следует надеть свободный конец шланга, присоединенного к корпусу насоса, а на противоположный конец этой трубки – кусок шланга с наконечником. Участки шланга, надетые на трубки, следует туго обмотать медной проволокой диаметром 0,5–0,6 мм и поверх обмотать изоляционной лентой.

Таким же образом отрезком шланга длиной 140 мм соединяют короткую трубку тройника и наконечник манометра. Теперь, накачивая колесо мотоцикла, в любой момент можно измерить давление в шине. В процессе накачивания шины шланг, присоединенный к манометру, желательно перегнуть и в таком положении зажать. Одно из неоспоримых преимуществ такой конструкции то, что вы будете освобождены от поисков манометра – он всегда будет рядом с насосом.

***

Чтобы придать хороший внешний вид глушителю или выхлопной трубе после ремонта, рекомендуем после тщательного обезжиривания покрыть их черной жаростойкой эмалью РСТ ЭССР 16–84 (производство объединения «Флора», Таллинн, ММП ЭССР). Эмалью можно покрывать детали, подвергающиеся воздействию температуры до 240 °C. После окраски детали следует прогреть до высыхания. Этой же эмалью можно покрыть цилиндры и головки цилиндров двигателя. При необходимости эмаль можно разбавить растворителем СР-2, уайт-спиритом или скипидаром, добавляя их в количестве не более 10 % от ее массы.

***

После ремонта или технического обслуживания узлов мотоцикла редко удается хорошо отмыть водой или мылом покрытые жирной грязью или маслом руки. Если под рукой нет специального средства (например, пасты «2x1»), можно воспользоваться приведенными ниже советами.

1. Смоченные руки намылить мылом или шампунем до появления обильной пены. Затем, взяв несколько щепоток чистого песка, энергично растереть им загрязненные участки рук, после чего одежной щеткой, смоченной в воде, энергичными движениями смыть с рук песок и мыльную пену. После 2–3 таких процедур тщательно промыть руки водой.

2. Смоченный водой капроновый чулок или носок намыливают хозяйственным мылом до появления обильной пены и оттирают им пятна грязи на руках. Желательно повторить эту операцию 2–3 раза. Затем можно окончательно промыть руки, а чулок выстирать, и он будет готов к повторному применению.

***

Многие опытные мотоциклисты, напутствуя младших коллег, советуют им не считать себя хорошими водителями, а видеть почти в каждом другом мотолюбителе чуть ли не образец водительского мастерства. Думается, полезным будет иной подход к этому вопросу. Будьте объективны и критичны в оценке как своих действий за рулем, так и других водителей. Стремитесь повышать свое водительское мастерство, совершенствуя не только технические приемы вождения мотоцикла, но и тактику движения в одиночку и в колонне. Извлекайте уроки из своих и чужих ошибок, допущенных за рулем мотоцикла. На дорогах будьте благожелательными и добродушными. И, конечно же, считайте себя хорошим водителем: уверенность в своих силах и возможностях будет помогать в пути.

***

Согласитесь, приятно, да и полезно, путешествовать на мотоциклах со спутниками, у которых широкий кругозор, хорошая техническая и тактическая подготовка. Развить эти качества при желании вы можете и у себя. Для этого, конечно, чаще следует отправляться в путешествия, проводить разнообразные тренировки. А в период подготовки к путешествию настоятельно советуем должное внимание уделять пополнению теоретических знании в области мотоциклетного дела и мототуризма. Естественно, при этом не обойтись без специальной литературы. Много интересного и полезного можно найти в журналах «Турист», «За рулем», в альманахах «Автомобилист», «Ветер странствий». Для более глубокого изучения отдельных вопросов мототуризма можно рекомендовать перечисленные ниже издания.

Туризм и мототуризм

Ашкинази И. С. Методические рекомендации по организации работы секции (клуба) автомототуризма. М., 1972.

Булай П. И. Первая помощь при травмах, несчастных случаях и некоторых заболеваниях. Мн., 1984.

Власов А. А. Турист. М., 1974.

Каценельсон М. Д. Методические рекомендации по проверке готовности туристской группы к путешествию. М., 1977.

Коструб А. А. Медицинский справочник туриста. М., 1986.

Леви Р. Г. Методические рекомендации по организации и проведению слета автомототуристов. М., 1977.

Николаев О. В. и др./О. А. Николаев, А. А. Останец-Свешников, Л. В. Подгорный, Л. А. Пустынская, В. И. Бруск. Правила соревнований автомототуристов. М., 1976.

Папышев Н. М. Организация и проведение автотуристских путешествий. М., 1987.

Попчиковский В. Ю. Организация и проведение туристских походов. М., 1987.

Стрижев А. Н. Туристу о природе. М., 1986.

Шимановский В. Ф., Ганопольский В. И., Лукьянов П. И. Питание в туристском путешествии. М., 1986.

Штюрмер Ю. А. Краткий справочник туриста. М., 1986.

Мотоциклетное дело

Алексеев В. Н, Кувайцев И. Ф. Автотракторные эксплуатационные материалы. М., 1979.

Аршинов С. Я., Кошелев И. М. Мотоциклы ирбитского завода. Л., 1986.

Берин Ф. И., Детюк М. Я., Захарин В. С., Козел К. И. Советы сельскому мотоциклисту. Мн., 1984.

Вашкевич Р. В., Детюк М. Я., Захарин В. С., Пилюкевич Г. А. Ваш спутник – мотоцикл. Мн., 1986.

Демченко Б. Ф. Азбука мотоциклиста. М., 1984.

Демченко Б. Ф. Советы мотоциклистам. М., 1986.

Демченко Б. Ф. Мотоцикл в вопросах и ответах. М., 1989.

Д о ч к а л И. Обслуживание и ремонт мотоциклов «Ява» М., 1987.

Зотов И. Г. Вождение мотоцикла в сложных условиях. М., 1973.

Иваницкий С. Ю., Карманов Б. С., Рогожин

В. В., Волков А. Т. Мотоцикл. Теория, конструкция, расчет. М., 1971.

Итинская Н. И., Кузнецов Н. А. Справочник по топливу, маслам и техническим жидкостям. М., 1982.

Фейгин 3. Э., Гнатюк-Данильчук Р. П. Справочник автолюбителя. Мн., 1984.

***

В наших беседах с вами, уважаемый читатель, мы довольно много внимания уделили мотоциклам, их оборудованию, ремонту, хранению, рекомендациям по эксплуатации техники, повышению водительского мастерства, использованию мотоцикла как средства спортивного увлечения и отдыха. Все это было сделано для того, чтобы помочь в общении с мотоциклом, чтобы заботы о нем не были главными в ваших мыслях.

Поэтому сейчас еще одна рекомендация: стремитесь к тому, чтобы мотоцикл не стал вашим единственным увлечением, а был средством достижения других, более высоких устремлений души, оказался уникальным помощником в дальних увлекательных путешествиях, на пути познания Природы, познания Человека, познания Себя.