Текст книги "Огород без химии"

Автор книги: Наталья Жирмунская

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)

Применение компоста и навоза

Еще раз напомним, что компост – не просто склад питательных веществ для растений, это концентрат почвенной жизни. Для того чтобы он сохранил свои жизненные свойства, его следует заделывать в самый верхний слой почвы глубиной 7–10 см, где есть доступ воздуха. Микроорганизмы из компоста распространяются во всю толщу почвы, оживляя ее и стимулируя в ней процессы высвобождения питательных элементов для растений. Большая часть корней растений сосредоточена в верхнем слое, и как раз там компост образует запас питательных веществ. Компост разбрасывают по поверхности почвы и заделывают граблями, мотыгой или культиватором.

Существует два способа использования компоста.

Первый заключается в следующем: в почву вносят не до конца готовый компост, чтобы последняя стадия его созревания прошла в почве. Обычно это делают осенью. Такой способ внесения рекомендуют для очень легких или очень тяжелых почв, в которых таким образом стимулируется жизнедеятельность почвенных микроорганизмов. Полуразложившимся компостом можно осенью просто покрывать поверхность почвы слоем толщиной в 2–3 см. Особенно это рекомендуется для ягодных кустов и приствольных кругов плодовых деревьев, корневая система которых находится очень близко к поверхности. Компост сверху покрывают толстым слоем травы или листьев, чтобы защитить почву от промерзания и создать условия для жизнедеятельности почвенных организмов.

Зрелый компост обычно вносят в почву весной перед посевом. При пересадке рассады его вносят в посадочные лунки. Его можно использовать также в качестве подкормки взрослых растений в период повышенной их потребности в питании. В этом случае его смешивают с верхним слоем почвы вокруг растений, стараясь не повредить корни.

Дж. Коррин рекомендует следующие дозы внесения компоста в зависимости от типа почвы и вида культур (табл. 5).

Таблица 5 Дозы внесения компоста в зависимости от типа почвы и культуры

Деление культур по их требовательности к питанию приведено в табл. 6.

В справочнике по органическому садоводству Р. Родейла дается более простая рекомендация: компост вносят ежегодно слоем 2,5–7,5 см. С. Огден предлагает вносить ежегодно 50–75 кг/10 м². При таких дозах никаких других удобрений не требуется. Добавим: нет такой высокой дозы компоста, которая могла бы принести вред растениям. Перекормить компостом нельзя.

Таблица б Деление огородных культур по их требовательности к почвенному питанию

Если компоста недостаточно, его вносят в лунки или в борозды. Вносить компост в борозды особенно рекомендуют при посадке картофеля. Это дает лучший результат, чем разбрасывание равномерно по всей поверхности. А. Зайферт, о котором мы уже упоминали, не скупится на краски, расписывая отменные качества картофеля, выращенного на компосте: «Будучи разрезан прямо в кожуре на ломтики и испечен в масле, картофель представляет собой законченный деликатес. Чтобы узнать мнение другой домашней хозяйки, дали это блюдо на пробу соседке. Ее муж, как настоящий баварец, любит картошку только, когда она „превращается в свинину“. Соседка рассказала, что в ее семье еще никогда не случалось подобного: свиные шницели остались нетронутыми, так вкусна была картошка». Тот же Зайферт рассказывает, как, идя в воскресенье на чашку кофе в гости к соседям, он берет с собой в качестве подарка овощи со своего огорода. «Не позднее четверга мне присылают такой благодарственный гимн, что я даже не отваживаюсь воспроизвести его здесь». И не только Зайферт, но и другие садоводы, занимающиеся органическим земледелием, в один голос свидетельствуют, что овощи, выращенные на компосте, имеют прекрасный вкус. А что касается яблок, то тут просто не хватает слов, чтобы описать изысканный вкус и тонкий аромат. Удобрение компостом позволяет особенно четко выявить вкусовые особенности каждого сорта. К этому надо добавить еще одно немаловажное обстоятельство: овощи и фрукты, выращенные на компосте, хорошо хранятся.

Что делать, если вам удалось достать свежий навоз и нет возможности ждать, когда он пройдет компостирование? Свежий навоз также можно использовать, но необходимы некоторые меры предосторожности. Непосредственное внесение свежего навоза выдерживают только огурцы, брюква, сельдерей и укроп. Под остальные культуры свежий навоз вносят не позднее чем за 3–4 недели до посева или посадки, чтобы он успел пройти в почве первые стадии разложения.

Наиболее распространенный прием использования свежего навоза – внесение его в почву поздней осенью. При этом его надо сразу же заделать в почву, не давая высохнуть. Оставленный на поверхности навоз теряет значительную часть азота в результате испарения его летучих соединений (аммиак). Если навоз вносят после начала заморозков, то его можно оставить на поверхности, а весной как можно раньше заделать в почву. Свежий навоз можно вносить и весной, но тогда его необходимо сразу же заделывать в почву, а затем выждать 3–4 недели до посева или посадки растений. На тяжелых почвах предпочтительнее осеннее внесение навоза, на легких – весеннее. Обычная доза навоза – 16 ведер на 10 м².

Птичий помет, который отличается очень высоким содержанием азота, не используют в свежем виде, а только в виде торфонавозного компоста и для приготовления жидкого удобрения.

Зеленое удобрение

Назначение зеленого удобрения

Зеленое удобрение – один из китов, на котором стоит органическое земледелие. Зеленое удобрение – это растения, которые выращивают не для употребления в пищу, а исключительно для повышения плодородия почвы. Их зеленую массу заделывают в почву для повышения содержания органического вещества, используют для компостирования и для приготовления жидкого удобрения. Зеленое удобрение имеет особенно большую ценность в тех случаях, когда по каким–либо причинам нет возможности запасти навоз в достаточных количествах.

В практике земледелия зеленое удобрение применяется с незапамятных времен. В Европе этот прием, позаимствованный из Китая, начал распространяться в странах Средиземноморья уже во времена Древней Греции. Здесь, кстати, уместно будет процитировать слова римского писателя и ученого Плиния Старшего, жившего в 23–79 годы нашей эры. Плиний Старший является автором 37–томной «Естественной Истории», представляющей собой всеобъемлющую энциклопедию всевозможных знаний древнего мира о природе. Самый большой раздел этого труда, 21–й том, посвящен описанию растительного царства. Поэтому почти по любому случаю, имеющему отношение к земледелию, можно привести цитату из Плиния, что и делают авторы многих популярных изданий. В отношении зеленого удобрения Плиний говорит следующее: «Все согласны с тем, что нет ничего полезнее люпина, если его до образования бобов заделать в почву плугом или двузубой мотыгой, или пучки люпина, срезанные у поверхности почвы, закопать близ корней плодовых деревьев и кустов винограда… Это такое же хорошее удобрение, как и навоз».

В эпоху увлечения минеральными удобрениями, начиная с середины прошлого столетия и до нашего времени, зеленое удобрение отошло на задний план и почти нигде не применялось. Теперь же с возрождением органического земледелия оно снова приобретает важное значение.

В качестве зеленого удобрения используют бобовые и небобовые культуры, а чаще всего их смеси. Растениям дают вырасти и развить корневую систему и зеленую массу, а затем их или скашивают, или целиком заделывают в почву. Скошенную массу либо используют на компост, либо покрывают ею поверхность почвы в качестве мульчи, либо заделывают в почву. В почве корневая система и листовая масса разлагаются, обогащая ее органическим веществом и азотом. Источником азота служит бобовый компонент смеси, способный усваивать и накапливать в корневых клубеньках атмосферный азот. После отмирания корневой системы органические вещества, содержащие азот, переходят в почву. Таким образом, основное назначение зеленого удобрения – обогащать почву органическим веществом и азотом. Под действием микроорганизмов растительные остатки разлагаются и превращаются в гумус.

Следующее важное действие зеленого удобрения – улучшение водного и воздушного режима почвы вследствие рыхлящего и структурирующего действия на почву корневой системы растений, В этом отношении ведущая роль принадлежит злаковому компоненту смеси. Злаковые растения имеют широко разветвленную, мочковатую корневую систему, которая разбивает почву на мелкие комочки. Такое действие зеленого удобрения особенно полезно на тяжелых уплотненных почвах, в которые плохо проникает вода. Поэтому в чередовании культур или в севообороте, который необходимо соблюдать и на садовых участках, очень важно отвести место и для зеленого удобрения, чтобы земля подвергалась структурирующему и оздоравливающему действию зеленого удобрения (примерно один раз за несколько лет).

На легких почвах положительное влияние зеленого удобрения заключается в увеличении водоудерживающей способности за счет обогащения их органическим веществом. На тяжелых почвах злаковые и бобовые растения с глубокой корневой системой, такие как люпин, люцерна, рожь, ячмень, разрыхляют глубокие слои подпочвы, и это имеет очень большое значение для облегчения проникновения воды в почву и улучшения ее водного и воздушного режима. Культура, которая выращивается на зеленое удобрение, не дает никакой продукции в год выращивания, но оздоровляет почву на 5–6 лет.

Одно из основных правил органического земледелия – никогда не оставлять почву без растительного покрова. Зеленые удобрения, которые растут до, после или в промежутках между основными культурами, создают плотный листовой покров. Он защищает почву от выветривания и минерализации органического вещества, снижает вымывание питательных веществ в глубокие слои и удерживает их в верхнем плодородном горизонте. Такой листовой покров играет роль живой мульчи, что особенно важно для легких песчаных почв, страдающих от вымывания питательных веществ из верхнего горизонта. Поэтому рекомендуется, когда это возможно, на легких почвах высевать зеленое удобрение осенью и оставлять его на зиму, а весной заделывать в почву живые или отмершие растения. Подзимние посевы зеленого удобрения также особенно рекомендуются на почвах, подверженных эрозии (смыву верхнего слоя дождевыми и талыми водами).

Зеленое удобрение выполняет также важную санитарную роль. Во–первых, оно подавляет рост сорняков, а для того, чтобы оно само не стало сорняком, необходимо скашивать или заделывать его до образования семян. Это относится к быстрорастущим и обильно обсеменяющимся растениям типа рапса или горчицы. Во–вторых, некоторые виды зеленого удобрения способствуют очищению почвы от вредителей и болезней. Например, плотный посев горчицы значительно уменьшает количество проволочника.

Таблица 7 Сравнительная характеристика действия на почву разных видов органических удобрений (по Канту Г., 1982)

Примечание. – никакого действия; х – слабое действие; хх – хорошее действие; ххх – сильное действие; хххх – очень сильное действие; (х), (хх) – неопределенное действие.

Зеленое удобрение дает зеленую массу, которую можно использовать как мульчу или как материал для компостирования.

Особенно большое значение имеет зеленое удобрение для окультуривания осваиваемых участков. Оно помогает восстановить плодородие почвы, разрушенное строительными или другими работами, где машины и люди полностью уничтожили или уплотнили верхний культурный слой.

В табл. 7 приводится сравнительная характеристика разных видов органических удобрений с точки зрения их воздействия на свойства почвы. Действие удобрений оценивается по балльной системе. Из этой таблицы видно, что зеленое удобрение, особенно злаково–бобовые смеси, не уступает навозу по способности обогащать почву гумусом и азотом, но уступает по обогащению некоторыми питательными элементами. Это легко объяснить: сколько зеленое удобрение взяло минеральных элементов из почвы, столько же оно и возвращает после отмирания. Азот и гумус составляют исключение, так как их количество увеличивается за счет способности растений использовать азот и углерод из воздуха. Поэтому зеленое удобрение не исключает полностью внесение навоза или компоста, обогащенных калием, кальцием, фосфором и т. д., но позволяет сократить их дозу.

В таблице нашло отражение возможное отрицательное действие зеленого удобрения, которое может проявиться вследствие ошибок в его использовании или выборе культур. Увеличение засоренности может быть следствием позднего скашивания обсемененных растений, а увеличение болезней – следствием несоблюдения правил чередования культур, о чем будет сказано ниже.

Приемы выращивания и использования зеленого удобрения

Чтобы получить пользу от зеленого удобрения и избежать связанных с его применением ошибок, надо хорошо представлять себе, что такое зеленое удобрение и как оно действует. Собираясь использовать зеленое удобрение, садовод должен держать в уме сразу несколько соображений: какое действие он хочет получить, какая культура в его условиях может дать

такое действие, когда лучше ее посеять и заделать в почву и т. д. Материал, приведенный в этом разделе, должен помочь сориентироваться в этих вопросах.

В табл. 8 можно найти сведения о том, какой эффект дают различные культуры, используемые как зеленое удобрение. Выше было сказано, что зеленое удобрение преследует несколько целей и имеет несколько назначений. Одна какая–либо культура не может удовлетворить сразу все запросы. Поэтому важно определить, какое действие необходимо в первую очередь, и после этого выбирать соответствующую культуру или составлять смесь культур.

Таблица 8 Назначение различных видов культур на зеленое удобрение (по Probst G. М., 1982)

Следует пояснить, что значит высвобождение труднорастворимого фосфора, упомянутое в таблице. Фосфор входит в состав почвенных минералов, но в форме, труднодоступной для питания растений. Корни растений вьщеляют органические кислоты, которые взаимодействуя с почвенными минералами, переводят фосфор в растворимое состояние. Особенно активны в этом отношении бобовые и горчица, как указано в табл. 8. К тому же некоторые бобовые и горчица своими глубоко проникающими корнями поглощают фосфор из глубоких слоев подпочвы. Фосфор накапливается в надземной части этих растений и в их корневой системе. После заделки в почву и разложения растительных остатков верхний слой почвы обогащается содержащимися в них органическими соединениями фосфора, которые под действием микроорганизмов трансформируются в доступную для растений форму. Так что следующая после этого зеленого удобрения культура растет на почве, обогащенной доступным фосфором.

Необходимо учитывать, что действие зеленого удобрения довольно сильно зависит от возраста растений. Молодые и свежие растения богаты азотом, они быстро разлагаются в почве и быстро вьщеляют азот. И поэтому после заделки молодых зеленых растений можно высевать или пересаживать на это место основную культуру уже через 3–4 недели, но притом надо знать, что, если вы заделаете в почву слишком большое количество сырой растительной массы, она будет не разлагаться, а киснуть. И к тому же очень большое количество вьщеляемого азота может оказать отрицательное влияние на основную культуру. Практика показала, что заделка в почву слишком большого количества зеленой массы непосредственно перед посевом почти всегда снижает урожай последующей культуры. Поэтому излишек свежей зеленой массы лучше использовать для компостирования и мульчирования, а остальное заделать в почву. В литературе не приводится рекомендаций относительно того, какое количество свежей зеленой массы следует оставлять для заделки в почву. Очевидно, считается, что это дело вашего опыта и интуиции.

В свежих растительных остатках почти всегда содержатся ингибиторы роста и прорастания, и потому после заделки их в почву необходимо выждать некоторое время, чтобы они были переварены микроорганизмами. Молодые зеленые растения обогащают почву азотом, но слабее обогащают ее гумусом, так как содержат главным образом быстроразлагающиеся органические вещества.

В более зрелом возрасте, когда растения образовали жесткий стебель, они разлагаются медленнее, так как содержат трудноразлагаемые органические вещества, которые идут на постройку почвенного гумуса, иначе говоря, увеличивают запас стабильного органического вещества почвы, составляющего основу ее плодородия. Но притом следует учитывать, что зрелые растительные ткани богаты углеродом и обеднены азотом. Микроорганизмам, разлагающим их, для их жизнедеятельности не хватает азота, и они этот недостаток компенсируют за счет поглощения азота из почвы, отнимая его у растений. Поэтому при заделке зрелой растительной массы незадолго до посева основной культуры в почве может возникнуть дефицит азота, который отрицательно повлияет на рост основной культуры, если не внести определенной дозы азотного удобрения.

С учетом всех этих соображений рекомендуется заделывать зеленое удобрение в период бутонизации до начала цветения, когда растения еще не очень грубые. Время и глубину заделки выбирают с таким расчетом, чтобы зеленая масса быстро и легко разложилась.

Опыт показал, что зеленые удобрения лучше заделывать неглубоко, так как при глубокой заделке они не разлагаются, а превращаются в торфообразную массу. Глубина заделки на легких почвах 12–15 см, на тяжелых —6–8 см.

Зеленые удобрения дадут хороший эффект только в том случае, если они хорошо растут и развивают достаточное количество зеленой массы. Поэтому они требуют хорошей подготовки почвы. Ни в коем случае нельзя сеять в невскопанную или грубовскопанную почву. Почва должна быть хорошо разрыхлена; семена заделывают неглубоко, особенно мелкие. Само собой разумеется, что чем богаче почва и лучше ее водно–воздушный режим, тем лучше растет зеленое удобрение и тем выше его эффект. Разные виды зеленых удобрений неодинаковы в своих требованиях к условиям произрастания. Одни устойчивы к переувлажнению, другие – к засухе. Одни требуют высокого плодородия почвы, другие хорошо растут и на бедных почвах. Сообразно с вашими условиями вы можете выбрать ту культуру, которая вам подходит.

В табл. 9 приведена характеристика требовании к почве основных культур, используемых на зеленое удобрение.

Таблица 9 Особенности различных культур на зеленое удобрение и их требования к почве (по Канту Г., 1982)

* Вынос питательных веществ из почвы: + – слабый; ++ – средний; +++ – высокий.

** Развитие медленное х; быстрое : хх; очень быстрое ххх.

Окончание таблицы 9

* Вынос питательных веществ из почвы: + – слабый; ++ – средний; +++ – высокий.

** Развитие: медленное X; быстрое хх; очень быстрое ххх.

Таблица 10 Характеристика культур на зеленое удобрение (среднее за 1984,1985,1989 гг.) (по Тужилину В. М. и др., 1990)

* В числителе – показатели развития за первый год, в знаменателе – за второй год.

Графа «Вынос питательных веществ из почвы» характеризует требование к плодородию: чем выше вынос, тем более требовательна в выборе культуры на зеленое удобрение, важно также знать, как быстро она растет, какова ее продуктивность с точки зрения способности накапливать органическое вещество за счет фотосинтеза, какими питательными элементами она обогатит почву. Эти данные, полученные в условиях средней полосы России, приведены в табл. 10.

При работе с зелеными удобрениями необходимо также знать, к какому ботаническому семейству относится каждая культура. Это нужно для того, чтобы наладить правильное чередование культур. Растения, принадлежащие к одному семейству, поражаются одними и теми же вредителями и болезнями. Поэтому нельзя размещать подряд зеленое удобрение и основную культуру, принадлежащие к одному и тому же семейству.

Например, нельзя сеять на зеленое удобрение горчицу, рапс, масличную редьку, относящиеся к семейству капустных, перед посадкой всех видов капусты, относящихся к тому же семейству.

Во избежание таких ошибок приводится справочная табл. 11.

Таблица 11 Справочная таблица о принадлежности овощных культур и видов, используемых на зеленое удобрение, к ботаническим семействам

Окончание таблицы 11

Характеристика культур, используемых на зеленое удобрение

Бобы кормовые – богатый источник азота. Лучше других бобовых растут на тяжелых почвах; хорошо переносят отрицательные температуры и поэтому в районах с мягкой зимой годятся для подзимнего посева. Часть растений зимой погибает. Весной надземную часть скашивают и используют для компоста. Корни и остатки погибших растений заделывают в почву. Бобы можно выращивать в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян 4–6 см. Высев рядами или вразброс. Норма высева 22–30 г/м².

Вика озимая, или мохнатая, как все бобовые, обогащает почву азотом, органическим веществом. Ее высевают осенью после уборки основной культуры. Сеют рядами или вразброс на глубине 1 см, часто в смеси с каким–либо злаковым компонентом, который служит поддержкой для слабых стеблей вики (озимая рожь или пшеница). Сначала высевают вику, а через несколько дней – рожь. Вика нетребовательна к почве, хорошо переносит низкие отрицательные температуры, засуху и затенение. В районах с мягкой зимой вику заделывают в почву рано весной, а при опасности ее вымерзания в суровые зимы – поздно осенью. При разбросном посеве норма высева 7–9 г/м². Вика – хороший предшественник для требовательных к азоту культур.

Вика яровая выращивается на зеленое удобрение в районах с суровыми зимами, где озимая вика вымерзает. Часто используется в смеси с овсом или кормовыми бобами. Высевают ее рано весной как предшественник поздних культур, например, поздней капусты, и заделывают в почву до цветения. Яровую вику можно высевать также во второй половине лета после уборки ранних овощных культур и заделывать в почву до морозов. Вика – хороший корм для коз и кроликов.

Горох полевой, пелюшка, быстро растет и быстро развивает большую зеленую массу. Холодоустойчивое растение, рекомендуется для северных районов в смеси с викой и овсом. Обогащает почву азотом и органическим веществом. При разбросном посеве норма высева 15 г/м².

Горчица – растение очень популярное и наиболее широко распространенное как зеленое удобрение на приусадебных участках, особенно в Германии. Она обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой (за счет того, что корни горчицы переводят эти вещества из почвенных минералов в водорастворимое состояние). Горчица быстро прорастает и быстро накапливает зеленую массу. Ее можно сеять в любой период времени, когда почва свободна: до, после посева и между основными культурами. Оптимальное время вьфащивания – 8–10 недель, когда она развивает большую зеленую массу и только начинает цвести. Но если в вашем распоряжении меньший промежуток времени, то все равно целесообразно посеять горчицу, которая не только даст органическое вещество, но и предотвратит вымывание питательных веществ из почвы, связав их в своих корнях.

Нельзя давать горчице обсеменяться, иначе она может превратиться в надоедливый сорняк. Если горчицу заделать осенью, то на следующий год ее органическая масса будет постепенно разлагаться, высвобождая связанный с нею азот. Посев горчицы – хорошее средство от проволочника.

Горчица требует плодородной почвы, и особенно, – удобрения азотом, так как сама азот не фиксирует из воздуха, как бобовые. Плохо переносит засуху. Она не может служить предшественником для капустных, так как поражается одними с ними болезнями и вредителями. При разбросном посеве норма высева 4 г/м², для защиты от проволочника – 5–6 г/м².

Гречиха – отличается быстрым ростом. Обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием. Особенно рекомендуется на тяжелых почвах, так как ее глубокая разветвленная корневая система значительно улучшает почвенную структуру. Гречиху сеют весной (7 г/м²), заделывают в почву поздно осенью. Надземную часть можно скосить и использовать на компост. Ее большей частью используют для посева в междурядьях плодовых культур.

Клевер для получения нужного эффекта требует не менее двух лет выращивания, поэтому для садового участка его применение ограничено. Можно использовать в междурядьях плодовых культур. Для этой цели годится клевер белый, красный (луговой) и инкарнатный.

Белый клевер обогащает почву азотом и калием. Растет очень быстро, устойчив к холоду, но не выносит кислой реакции почвы и потому нуждается в известковании. Посев – весной или летом; заделывают в почву перед цветением. При посеве в августе заделку производят весной. Норма высева 2,8 г/м². Заделка на глубину 1–2 см.

Красный клевер пригоден для районов с хорошим увлажнением. Высев в начале лета, заделка весной.

Инкарнатный клевер неустойчив к вымерзанию и может использоваться только в южных районах.

Люпины. На садово–огородных участках используются однолетние виды: синий (узколистный), желтый и белый. Люпины получили наибольшее распространение в Германии, где их называют «благословением песчаных почв». Они дают хороший эффект и на суглинках, но не любят тяжелых глинистых почв. Их корни требуют хорошей аэрации, иначе они загнивают. Люпины обогащают почву органическим веществом, азотом и фосфором. Предполагается, что на их корнях живут микроорганизмы, которые могут переводить нерастворимые фосфаты в доступную форму. Зеленое удобрение из люпина по питательной ценности приближается к навозу.

Растения высевают или в конце лета или поздно весной. Заделывают в почву приблизительно через 8 недель после посева, когда появляются цветочные бутоны, до того, как они приобрели окраску. Позже стебли становятся деревянистыми и медленно разлагаются. Люпин сеют рядовым способом на глубину 2,5 см. Расстояние между рядами от 15 до 30 см, между растениями от 5 до 15 см. При больших расстояниях облегчается прополка. В посадку люпина можно подсадить кукурузу, которая остается после уборки люпина и получает богатое азотное и фосфорное питание. После заделки люпина в почву следующую культуру высевают немедленно. Если люпин оставляют расти более долгое время, его надземную часть скашивают и используют для компоста. Люпин считают самым лучшим предшественником для земляники.

Люпин синий обладает большей скоростью роста и развивает более глубокую корневую систему, чем другие люпины, а также более устойчив к холоду. Он наиболее пригоден для северных районов, хорошо растет на супесчаных почвах, к кислотности нечувствителен.

Люпин желтый из всех люпинов наименее требователен к почве и не очень чувствителен к кислотности, но не переносит щелочной реакции почвы, требует хорошего увлажнения.

Люпин белый наиболее требователен к плодородию почвы и не очень чувствителен к кислотности. Из всех видов люпина дает самую большую зеленую массу.

Все люпины требуют хорошо разрыхленной и свободной от сорняков почвы. При позднем посеве в июле или августе растения заделывают осенью, а в районах с мягкой зимой – весной.

Люцерна – многолетнее бобовое растение с глубокой корневой системой. Обогащает почву органическим веществом, азотом и фосфором. Весенний посев заделывают в почву или скашивают до цветения, пока стебли не одревеснели. Скошенную массу используют на компост, а корни разлагаются в почве. Люцерна лучше всего растет в южных районах, где она дает до пяти укосов в год. К почве не очень требовательна. При разбросном посеве норма высева 2,5–3 г/м².

Овес обогащает почву органическим веществом и калием. Обычно используют в смеси с викой или горохом. Посев весной, заделка до цветения. Надземную массу скашивают и закапывают в почву.

Рапс, как и горчица, из семейства капустных. Обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Довольно требователен к почвенным условиям, плохо растет на слабо–окультуренных, бедных гумусом почвах с кислой реакцией. Не любит песчаных и тяжелых сырых почв.

Сплошной посев рапса на богатых, с высоким содержанием азота почвах способствует связыванию нитратов и снижению их вымывания в грунтовые воды. Рапс обладает глубокой и разветвленной корневой системой, которая оказывает на почву и подпочву структурирующее и разрыхляющее действие.

Для посева мелких семян рапса требуется хорошо разрыхленная и выровненная почва, норма высева 2,8 г/м².

Яровой рапс высевают в июле или августе (южные районы) и заделывают в почву до цветения или скашивают на компост. Озимый рапс можно высевать осенью и оставлять на зиму как почвенное защитное покрытые. При суровых зимах он погибает.

Редька масличная легко приспосабливается к различным климатическим условиям и к любым почвам, поэтому ее выращивание не представляет больших проблем. Благодаря глубокой корневой системе, добывающей воду из глубоких слоев, она хорошо переносит засуху. Используется как разрыхлитель на уплотненных почвах. Посев возможен с начала июня до начала сентября, а в южных районах – до середины сентября. Чем позже высев, тем выше норма высева: средняя норма 2–3 г/м². Редьку масличную можно высевать в смеси с яровой викой в качестве ее опоры. На 1 г семян редьки – 6 г семян вики (на 1 м²).

Редька масличная быстро растет, развивает большое количество корневой и листовой массы, которая дает возможность снизить дозу органического и азотного удобрения. Зеленую массу заделывают поздно осенью, измельчив предварительно лопатой. Если растения переросли и образовали деревянистые стебли, лучше использовать их на компост.

Редька масличная активно подавляет нематоды.

Рожь озимая больше всего подходит для подзимнего посева. Заделывают ее весной, при высоте стеблей около 60 см, до начала их одревеснения. Молодые и нежные растения быстро разлагаются и обогащают почву органическим веществом, азотом и калием. Более грубые растения разлагаются медленнее и медленнее высвобождают азот. Норма высева 9 г/м².

Рожь является очень хорошим растением для улучшения физических свойств почвы, но ее недостаток – сильное иссушающее действие на почву. Поэтому ее посев в междурядьях плодовых деревьев можно использовать только в условиях достаточного увлажнения, иначе урожай плодов будет сильно снижен.

Рожь используют также в смеси с викой.

Сераделла лучше других бобовых растет на песчаных и супесчаных почвах, но требует хорошего увлажнения. Обогащает почву азотом, кальцием, фосфором. Зеленую массу сераделлы можно использовать и как зеленое удобрение, и как питательный корм для скота.

Сурепица, растение из семейства капустных, имеет перед рапсом то преимущество, что предъявляет меньше требования к почве и приспособлена к более поздним срокам сева, до середины сентября. Сурепица хорошо растет и на легких, и на тяжелых бесструктурных почвах, поэтому ее можно использовать для окультуривания новых участков.