Текст книги "Огород без химии"

Автор книги: Наталья Жирмунская

сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)

Сельдерей (семейство сельдерейные–зонтичные)

Сельдерей бывает листовой, корневой и черешковый. Чаще всего выращивают корневой сельдерей, который образует большой, похожий на турнепс корнеплод, поэтому мы рассматриваем его в разделе корнеплодов.

Сельдерей очень требователен к питанию и увлажнению. Хорошо растет только на высокоплодородных, хорошо дренированных почвах. Кислой реакции не выносит. В качестве удобрения под сельдерей вносят большое количество компоста (25–40 кг/10 м²) или смеси компоста с перепревшим навозом (1:1). Сельдерей имеет очень длинный период развития – 170–180 дней. Обычно его начинают выращивать в помещении в виде рассады, так как семена прорастают очень медленно и проростки на первых порах маленькие и слабые. Семена высевают в неглубокие противни с почвой на глубину несколько миллиметров. До появления всходов почву покрывают пленкой и все время поддерживают во влажном состоянии. Чтобы рассада не очень вытягивалась, ее прореживают в стадии двух настоящих листьев, оставляя расстояние между растениями около 2,5 см. Рассаду начинают выращивать в конце февраля–начале марта, за 10–12 недель до окончания заморозков, а высаживают в грунт в конце мая–начале июня, после исчезновения угрозы заморозков. Для этого выкапывают траншею глубиной 30 см и засыпают ее дно слоем компоста толщиной 15–20 см. Рассаду высаживают в траншеи и по мере роста присыпают землей. Расстояние между растениями – 15 см, между рядами – 70 см.

Поздно осенью корнеплоды можно выкопать вместе с комом земли, поместить в ящики и в таком виде хранить в погребе, поддерживая почву во влажном состоянии.

Сельдерей сильно подвержен грибным болезням, поэтому весной растения и почву для профилактики несколько раз опрыскивают отваром хвоща. Сельдерей можно выращивать на одном месте один раз в четыре года.

Свекла (семейство лебедовые–маревые)

У свеклы много общего с морковью. Это также двулетнее, холодоустойчивое растение умеренного климата, любит легкие, хорошо окультуренные и дренированные почвы. На переувлажненных кислых почвах растет плохо, на очень плодородных, обильно удобренных почвах качество корнеплодов ухудшается и увеличивается опасность образования цветочной стрелки в первый год. В севообороте свекла следует за требовательными к питанию культурами, которые понижают содержание азота в почве. Удобряют ее хорошо перепревшим компостом, который до посева заделывают в почву, чтобы он попал в зону питания корней свеклы. В кислые почвы вносят известь.

Если период созревания свеклы приходится на жаркую, сухую погоду, то корнеплод получается твердый и деревянистый, и потому ее высевают ранней весной, но на 1–2 недели позже, чем морковь. Если всходы свеклы попадут под заморозок, то это может привести к образованию цветоноса (как говорит Огден: «Заморозок введет свеклу в заблуждение, как будто она пережила зиму и ей пришло время образовать цветонос»). Если нет опасности сильной жары, то можно делать последовательные посевы каждые 2–3 недели, чтобы всегда иметь к столу свежие корнеплоды. Последний посев – в середине лета.

Семена свеклы замачивают перед посевом на 24 часа в компостной вытяжке (для ускорения прорастания). Каждый клубочек–соплодие свеклы содержит 4–8 семян; поэтому их высевают не очень густо – через2–3 см, на глубину 1–1,5 см. После прореживания расстояние в рядах – 5–10 см, между рядами – от 30 до 60 см в зависимости от вида свеклы.

Свекла хорошо переносит пересадку, поэтому, если вы хотите получить раннюю свеклу, ее можно выращивать рассадой в ящиках. Посев делают за 4 недели до последних заморозков. Высаживают в грунт в стадии 4–6 листьев, стараясь не повредить главный корень. Два самых больших листа проростка удаляют, чтобы уменьшить транспирацию, пока не образовались новые корни.

Уход за свеклой заключается в поливе, особенно необходимом 1 в период интенсивного роста корнеплода, и окучивании, когда верхняя часть корнеплода начнет выпирать из почвы. Свеклу можно убирать и употреблять в пищу в любое время после того, как корнеплод достигнет размера 1,5 см в диаметре. Для зимнего хранения свеклу убирают после первых заморозков.

Из вредителей свеклы наиболее часто встречаются свекловичная минирующая муха и проволочник. Меры защиты описаны в разделе о вредителях.

Молодые проростки свеклы страдают от заболевания черной ножкой, которая появляется при посеве в холодную, переувлажненную почву. Основание стебля чернеет, и растение погибает. При своевременном посеве в прогретую, хорошо дренированную, рыхлую почву опасность этого заболевания невелика. Взрослые растения свеклы подвержены ряду грибных болезней, поражающих листья. Признаки церкоспороза (пятнистости листьев), на листьях появляются многочисленные пятна с красно–бурой каймой. При сильном развитии болезни на листьях образуется сероватый налет. Признаки пероноспороза (ложной мучнистой росы): молодые листья скручиваются, утолщаются, покрываются с нижней стороны сероватым налетом. Фомоз поражает и листья, и корнеплоды. На корнеплоде это выражается в почернении и затвердении тканей, что хорошо видно на разрезе корнеплода. На листьях образуются концентрические желто–бурые пятна. При появлении первых признаков названных болезней растения обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью. Обработку повторяют 2–3 раза с интервалом 1–2 дней. Профилактические меры: выбор устойчивых сортов и севооборот.

В средней полосе России распространены сорта свеклы с круглым темно–красным корнеплодом, но в мировом ассортименте имеется множество разнообразных по форме и цвету сортов свеклы. Есть и свекла с корнеплодом типа моркови – 2,5 см в диаметре и длиной 10–20 см, половина которого возвышается над землей. Есть и сорта с круглыми корнеплодами золотисто–желтого цвета, не изменяющегося при варке. Свекла с белым и очень сладким корнеплодом имеет большие, мощные листья. Есть и такой сорт, в корнеплоде которого чередуются концентрические круги розового и белого цвета.

Здесь же мы коротко упомянем о листовой свекле под названием мангольд. У одних видов мангольда в пищу употребляются разросшиеся нежные черешки листьев, у других – листья. И то и другое употребляется в сыром виде для салатов, но лучше всего их добавлять в суп или просто отваривать. Если срывать только внешние, зрелые листья, не трогая молодые, то мангольд может снабжать вас свежей зеленью все лето.

Редис, редька, репа, брюква (семейство капустные – крестоцветные)

Все эти корнеплоды относятся к одному семейству и потому довольно сходны между собой по требованиям к условиям выращивания. Они довольно устойчивы к холоду, не любят жару, не очень требовательны к удобрениям, но очень требовательны к поливу. Эти культуры, как и все корнеплоды, лучше всего удаются на легких супесчаных или суглинистых почвах, не очень богатых азотом. Вредители и болезни у них одни и те же. Так же, как и все растения из семейства капусты, они поражаются килой. Главный враг этих культур – крестоцветная блошка, от которой сильно страдают молодые всходы при ранневесеннем посеве.

Редис – очень скороспелая культура. Некоторые его раннеспелые сорта для весеннего посева вызревают за 25–30 дней. Сорта, предназначенные для осеннего посева, требуют больше времени – до 55 дней – и имеют соответственно более крупный корнеплод.

Редис удобряют небольшим количеством компоста. Его раскладывают вдоль будущих рядов лентами толщиной 2–3 см, заделывают в почву, проводят неглубокие борозды и раскладывают в них семена редиса. Семена засыпают слоем почвы толщиной 1–1,5 см и слегка уплотняют для лучшего контакта с землей. После прореживания расстояние между растениями в ряду 5–8 см, расстояние между рядами – 20–30 см.

В выращивании редиса есть одна сложность: при несоблюдении правил агротехники или при неблагоприятных условиях начинает расти цветочная стрелка в ущерб корнеплоду, который становится маленьким, жестким и несъедобным. Появление стрелки происходит при жаркой и сухой погоде, при недостаточном поливе, при длительных холодах, при недостатке питания. На образование корнеплода в гораздо большей степени влияет температура, чем длина дня. Корнеплод не образуется также при затенении и загущении посева. Редис нужно убирать сразу, как только корнеплод достигнет нужного размера. Передержанные корнеплоды становятся жесткими и невкусными. Поэтому обычно делают последовательные посевы редиса с интервалом 15–20 дней. Самый первый, ранний редис можно вырастить под пленкой, посеяв его в 1 середине или конце апреля. В самое жаркое время лета в посевах редиса делают перерыв.

Редька, репа, брюква мало отличаются от редиса по условиям I выращивания – кроме того, что у них более продолжительное время созревания (75–80 дней) и соответственно более крупные корнеплоды, требующие больше места. Расстояние в рядах – 20–25 см, между рядами —30–40 см. Эти культуры можно также высевать в два срока: рано весной – в конце апреля и во второй половине лета – в конце июня–начале июля. Выкапывают корнеплоды осеннего срока перед наступлением сильных заморозков. Весеннюю культуру обычно потребляют сразу же, а осеннюю используют для хранения на зиму.

Картофель (семейство пасленовые)

Это однолетнее растение со средней холодоустойчивостью, заморозков не переносит. Количество сортов картофеля необозримо – около 10 тысяч, с разными сроками созревания, разными цветом и формой, разной устойчивостью к условиям выращивания, к вредителям и болезням.

Картофель предпочитает легкие (супесь или легкий суглинок), плодородные, хорошо дренированные почвы со слабокислой реакцией. Под картофель не рекомендуется вносить известь, так как щелочная реакция способствует развитию парши – грибной болезни, которая развивается на кожуре клубней, не затрагивая мякоть. В качестве удобрения под картофель лучше всего вносить спелый компост и золу. Зола служит источником калия и одновременно отпугивает проволочника. Калий повышает устойчивость картофеля к фитофторе. Свежий навоз можно вносить только осенью, заделывая его в почву.

Существует много способов посадки картофеля. Его можно сажать целыми клубнями, отрезками клубней и глазками. Для посадки используют целые клубни средней величины (приблизительно, как крупное яйцо). Чтобы ускорить появление всходов, клубни предварительно проращивают на свету при температуре 16–18 °С. Из глазков развиваются крепкие, короткие зеленые ростки. Перед высадкой на клубне оставляют не больше трех самых крепких и лучших ростков, остальные удаляют. Пророщенные клубни высаживают, когда уменьшается опасность заморозков.

Если вы хотите получить ранний урожай картофеля в конце июня–начале июля, то пророщенные клубни можно высадить в конце апреля–начале мая под пленку. Для раннего сбора картофель обычно высаживают в один ряд – посередине приподнятой грядки.

Крупные картофелины можно разделить на отрезки, при этом на каждом отрезке должно быть не менее одного глазка. Отрезки раскладывают в один слой на полу и оставляют на сутки, чтобы поверхность среза подсохла и покрылась защитным слоем.

Для размножения глазками из центральной или нижней части клубня выбирают самые крупные, «спящие» глазки и вырезают их вместе с небольшой частью мякоти. На верхней, обычно немного более узкой части клубня расположена большая часть глазков, но их не используют для посадки, так как они дают более слабые растения. Вырезанные глазки раскладывают на подносах с почвой. Толщина слоя почвы должна быть не менее 5 см. Расстояние между глазками 5 см. Их прикрывают тонким слоем почвы и выращивают до стадии 5–6 листьев сначала в помещении, потом – для закаливания – на открытом воздухе. Таким способом размножают редкие сорта из ограниченного количества клубней. Во всех случаях для посадки используют совершенно здоровые клубни.

Клубни или отрезки можно высаживать в лунки или в борозды. Наиболее прост способ посадки в лунки. Через каждые 30 см выкапывают лунку, вынимая полную лопату земли. На дно кладут клубень верхушкой вверх, сверху засыпают компостом (пол–лопаты) и затем почвой. Некоторые насыпают компост на дно лунки, туда же добавляют горсть золы, горсть костной муки и все это перемешивают с почвой. На эту смесь кладут клубень и засыпают землей.

При посадке в борозды выкапывают траншеи глубиной 15–20 см, на дно насыпают слой компоста толщиной 5 см, сверху раскладывают клубни, засыпают сначала компостом (около 5 см), а затем землей. Глубина посадки —7–10 см, расстояние в рядах – 25–30 см, между рядами —60–80 см.

Первое окучивание проводят, когда побеги покажутся над поверхностью почвы, второе – при высоте побегов 15–20 см, стараясь не засыпать землей листья.

Уборку раннего картофеля можно начинать сразу же после цветения (клубни начинают завязываться, когда на стеблях появляются первые бутоны). Уборка картофеля, предназначенного на хранение, требует более тонкого подхода. В этом случае важно, чтобы на клубнях успела образоваться достаточно плотная кожица —

главный защитный барьер от инфекций. Обычно ждут, когда бот– 1 ва сама засохнет и отомрет, и только через 7–10 дней после того начинают выкапывать клубни. Если же ботва погибает от болезни] раньше естественного срока, ее удаляют и уничтожают. Если после этого погода стоит сухая и прохладная, то клубни можно оставить дозревать в почве и выкопать незадолго до первых заморозков. Если погода дождливая или жаркая, то выкопку производят через две недели после уничтожения ботвы. За это время споры гриба, оставшиеся на поверхности почвы, погибают, что позволяет избежать заражения клубней. Выкопанный картофель раскладывают на полу в сухом, темном и прохладном месте и оставляют I на неделю. За это время кожица еще более уплотняется, земля на поверхности клубней подсыхает и осыпается. Нельзя мыть клубни или держать в сыром помещении.

При выращивании картофеля самые сложные вопросы – борьба с болезнями и вредителями, от которых картофель сильно страдает. О вредителях было сказано раньше, это – колорадский жук и проволочник

Среди болезней наиболее распространена и вредоносна грибная болезнь фитофтора. Ее первые признаки – появление коричневых пятен на нижних листьях, обычно в конце июня– начале июля, в фазе бутонизации. Площадь пятен постепенно увеличивается, пока весь лист не почернеет и не отомрет. Споры, осыпаясь на землю, заражают клубни, которые загнивают вскоре после уборки. Для распространения фитофторы особенно благоприятна холодная, сырая порода. Возбудитель сохраняется в почве, на клубнях и на растительных остатках. В почве споры гриба сохраняются более четырех лет. Фитофтора – настоящий бич картофельных плантаций, который сильно снижает урожай картофеля. Первое профилактическое мероприятие против фитофторы – выбор устойчивых сортов. Второе – севооборот с возвращением картофеля на старое место не ранее чем через 4–5 лет. Третье – как можно более ранняя посадка ранними сортами. Это дает возможность «уйти» от фитофторы, которая свирепствует особенно сильно во второй половине лета. Посадка проращенными клубнями также дает выигрыш во времени в 10–14 дней. Четвертое – профилактическое опрыскивание отваром хвоща несколько раз – с интервалом 7 дней. Еели фитофтора все же появилась, то при первых угрожающих признаках можно опрыснуть ботву 1%-ной бордоской жидкостью. При сильном поражении ботвы фитофторой ее скашивают до основания, оставляя клубни дозревать в почве. Больную ботву лучше не использовать для компоста, а сжечь. Картофель страдает также от вирусных болезней. Их признаки: скручивание листьев, остановка роста, появление желтых пятен на листьях. Больные растения надо сразу же удалить и уничтожить. Их клубни можно есть, но нельзя использовать в качестве посадочного материала. Если вы опасаетесь, что ваш посадочный материал заражен вирусом, то посадка глазками может уменьшить возможность передачи инфекции.

Лук репчатый (семейство луковые–лилейные)

Лук отличается от корнеплодов повышенной требовательностью к почвенному питанию, особенно азотному, увлажнению и освещению. Он хорошо растет на среднетяжелых плодородных, хорошо дренированных почвах со слабокислой реакцией. Лучшее удобрение для лука – навозный компост, толстым слоем которого покрывают грядки, предназначенные для лука.

Лук можно выращивать тремя способами: из семян как двулетнюю культуру через промежуточную стадию лука–севка; из семян скороспелых сортов как однолетнюю культуру; через рассаду. В первом случае семена лука высевают как можно раньше весной в подготовленную, чистую от сорняков почву в бороздки глубиной 1–1,5 см, расположенные на расстоянии 12 см друг от друга. Семена присыпают почвой или компостом и сверху бороздки слегка уплотняют руками. Семена лука прорастают очень медленно, молодые растения на первых порах очень нежные и слабенькие и поэтому нуждаются в постоянном уходе, поливе и прополке. В конце лета, когда листья пожелтеют, маленькие луковички выдергивают из почвы, просушивают недели три и закладывают на хранение. Чтобы на следующий год севок образовал луковицу, а не цветочную стрелку, отбирают мелкие луковички не крупнее 2,5 см в диаметре и хранят их в помещении при температуре 16–25 °С или в холодильнике при 1–2 °С. Севок высаживают весной, как только позволит почва, в бороздки на глубину 2,5 см, расстояние в рядах – 5–7,5 см, между рядами —30–45 см. Второй способ: поздней осенью (конец ноября) или ранней весной (конец апреля) семена высевают в борозды на глубину 1–2 см, расстояние между бороздами —30–45 см. При высоте растений 10–15 см проводят прореживание, оставляя расстояние между растениями в зависимости от величины луковицы. Если вы хотите получить луковицу диаметром 7,5–10 см, расстояние между растениями —12 см.

Третий способ: рассаду выращивают в помещении в поддонах или отдельных стаканчиках в зависимости от ожидаемого размера луковицы в течение 2–3 месяцев. Высоту проростков поддерживают на уровне 7–10 см, подрезая листья ножницами и стараясь при этом не повредить верхушку самого молодого листа в центре растения. Рассаду сначала выставляют на открытый воздух для закаливания, а затем высаживают в подготовленную почву. Расстояние между растениями зависит от размера луковиц – от 5 до 15 см.

Лук требует хорошего полива во время налива луковиц, за три недели до уборки полив прекращают. Образование луковиц зависит от ряда внешних условий. Этот процесс тормозят избыток азота и недостаток фосфора в почве, а также низкая температура – ниже 15 °С. После образования луковиц и в начале их интенсивного роста холодная погода, наоборот, способствует увеличению урожая, а жаркая погода в это время для лука неблагоприятна.

Сорта лука делятся на т р и группы в соответствии с их требованиями к длине дня. В средней полосе России выращивают обычно сорта длинного дня, но, если вам в руки попадет какой–нибудь зарубежный сорт, он может оказаться короткодневным и в наших условиях луковицу не образует.

Другие три группы сортов лука соответствуют их вкусовым качествам лежкости, то есть способности хорошо храниться: острые сорта – высокая лежкость, полуострые – средняя и сладкие – хранятся плохо.

Если по каким–либо причинам на отдельных растениях лука вырастает цветочная стрелка, ее надо обломать как можно раньше. Такой лук уже не годится для хранения, его можно только отправить на кухню.

Когда листья лука пожелтеют и упадут на землю, это признак того, что луковицы поспели. Главный признак спелой луковицы – сухая шейка. Недозрелые луковицы с толстой, сырой шейкой при хранении быстро загнивают. Спелые луковицы осторожно выкапывают вилами и, если погода сухая, оставляют на грядке на 1–2 суток для просушки. Затем листья обрезают, оставляя «хвостик» длиной 2–3 см. Хранят в сухих, не очень холодных помещениях.

Лук страдает от ряда грибных и бактериальных болезней. Ложная мучнистая роса (пероноспороз) проявляется в виде бледных пятен на листьях, которые постепенно увеличиваются и покрываются серовато–фиолетовым налетом. Затем листья желтеют и засыхают. Возбудитель передается с посадочным материалом. Поэтому лук–севок за 10–14 дней до посадки в течение 8 часов прогревают при температуре 40–42 °С. Для предотвращения заболевания плантации лука профилактически опрыскивают отваром хвоща. Это особенно важно в сырую, холодную погоду, благоприятную для развития болезни. При появлении первых признаков болезни растения обрабатывают 1%-ным раствором хозяйственного мыла или 1%-ной бордоской жидкостью. Обработку повторяют 2–3 раза с интервалом в 7–10 дней.

Шейковая гниль лука проявляется при хранении. Луковица загнивает, начиная с шейки. Инфекция передается с посадочным материалом. Основной способ предотвращения этого заболевания – хорошее просушивание лука после уборки. В зависимости от спелости лука может потребоваться дополнительная воздушно–тепловая сушка при 30–35 °С в течение 8–10 дней.

Бактериоз лука развивается в период хранения. На продольном разрезе здоровых на вид луковиц между здоровыми чешуйками видны темные загнившие слои с неприятным запахом. Инфекцию переносят насекомые. Основная мера контроля грибных и бактериальных болезней лука – чередование культур.