Текст книги "Огород без химии"

Автор книги: Наталья Жирмунская

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)

Фасоль. Фасоль низкокустовая – наиболее дружелюбное растение из овощей семейства бобовых. Отношения взаимопомощи и взаимного стимулирования отмечены для фасоли и редиса, всех видов капусты, кукурузы, сельдерея, огурцов, картофеля, томатов, свеклы, шпината. Корневыми выделениями, богатыми азотом, фасоль помогает растущим рядом с ней овощам других видов. Кроме того, она совместима с мангольдом, салатом, земляникой, луком–пореем. Фасоль плохо переносит соседство лука, чеснока, фенхеля, гороха. Из трав для фасоли рекомендуют чабер, который защищает ее от черной тли.

Чеснок. По–видимому, в Западной Европе он не пользуется большой популярностью, поэтому его редко встретишь в смешанных посадках. Известно, что чеснок хорошо сочетается с томатами, свеклой, морковью, огурцами, земляникой и плохо действует на фасоль, горох, капусту.

Шпинат Излюбленный в Германии и Швейцарии член овощного сообщества. Ему приписывают много положительных качеств, в том числе холодоустойчивость, короткий период созревания, компактную форму. Все это делает его очень удобной культурой для последовательных и совмещенных посадок. Кроме того, корни шпината благоприятно влияют на свойства почвы, а сапонин, входящий в состав его корневых выделений, стимулирует поглощение питательных веществ корнями растущих рядом с ним овощей. Отмечено взаимное благоприятное влияние для шпината и картофеля, томатов, фасоли, свеклы. Наиболее часто встречаются комбинации – шпинат с кольраби, редисом, салатом. Он также хорошо сочетается с морковью, луком, петрушкой, кресс–салатом, сельдереем, капустой, земляникой. Ни с одним видом растений у шпината нет враждебных отношений.

Все приведенные советы следует воспринимать как рекомендации, а не как абсолютно твердые правила. Каждый садовод должен проверить их на своем участке с имеющимися в его распоряжении сортами применительно к местным условиям (табл.19).

Таблица 19 Таблица совместимости овощных культур

Условные обозначения: XX – очень хорошая совместимость; X – хорошая совместимость; — плохая совместимость; ? – противоречивые мнения о совместимости.

Описанные методы предусматривают эффективное использование всей площади огорода в течение всего летнего сезона. При таком способе выращивания участок площадью 100 м² может кормить семью из четырех человек.

Следует упомянуть еще об одном важном совете опытных огородников. Это касается составления ежегодного плана посадок. Он нужен для того, чтобы, во–первых, соблюдать правильное чередование культур по годам в соответствии с описанными выше правилами ротации, во–вторых, планировать подсевы и подсадки одних культур к другим в начале года. Все это трудно запомнить и удержать в голове, особенно при большом разнообразии культур, поэтому план–карта огорода совершенно необходим.

Вредители и болезни – не борьба, а сосуществование

Если вы твердо решили стать на путь органического садоводства и отказаться от применения ядохимикатов, то вас ждет нелегкая, но в то же время увлекательная задача. Следует напомнить, что органический садовод отличается особым отношением к природе и ко всем ее проявлениям. В природе нет вредителей, есть просто различные виды насекомых. Это только с точки зрения человека некоторые из них превратились во вредителей, заслуживающих полного уничтожения. Химические фирмы, выпускающие инсектициды, считают эффективными лишь те из них, которые уничтожают насекомых на 90–100%. При этом в первую очередь погибают многие полезные для человека насекомые.

Особенно горячие энтузиасты органического земледелия выдвигают совершенно противоположный тезис, согласно которому вредители и болезни приносят не вред, а пользу, выполняя роль санитаров, так как они поражают и уничтожают только ослабленные растения и не трогают здоровые и сильные. А. Зайферт рассказывает об одном селекционере картофеля из Германии, который рассматривал колорадских жуков как своих помощников. Они указывали ему на больные растения, подлежащие уничтожению при селекции. В органическом садоводстве не говорят о борьбе, а говорят о контроле, который позволяет с помощью различных мероприятий поддерживать уровень вредных для сада насекомых на допустимом уровне.

«Ваше главное орудие в защите от вредителей и болезней, – утверждает Стефен Огден, – это сила разума. Сначала надо понять проблему, а затем разрабатывать пути ее решения. Сначала понаблюдайте, как и когда проблема возникла. Это требует знания почвы, растений, погоды, всех тех постоянно изменяющихся факторов, которые заставляют вас быть постоянно настороже. Пристальное наблюдение почти всегда даст вам ключ к решению проблемы». Прежде чем действовать, надо хорошенько подумать и понять причину беды, а затем постараться устранить ее. Пример такого подхода мы находим у Зайферта. Он рассказывает о том, как перевел свой сад на новое место и перевез туда часть своих плодовых деревьев и кустарников, в том числе декоративный многолетник волжанку. На новом месте волжанка прижилась хорошо, но скоро подверглась нападению пилильщиков, личинки которых объели все листья. «Я детально изучил, чем отличалось старое место их произрастания в Родерау от нового и выявил одно различие: степень затенения была в обоих случаях совершенно одинаковой, но в Мюнхене растения находились под широким верхним карнизом дома, то есть на более сухом месте. Пары леек воды хватило, чтобы устранить ущерб, наносимый растениям личинками пилильщика».

Вот другой пример, иллюстрирующий отношение органического садовода к проблеме появления вредителей, взятый из книги В. Стерла «Философия садоводства». Работая практикантом в одном биодинамическом хозяйстве, автор заметил, что на фасоли появились тли, и уже готов был обработать растения настоем табака. Но хозяин сада сказал, что надо посмотреть и подумать. «О чем тут думать? – сказал я. – Вот проблема, и вот решение». Но садовод ответил, что сначала надо понять, почему появились тли. «Прекрасно. Это просто, – сказал я, вспомнив свои занятия естествознанием. – Вероятнее всего, их занесло ветром или они принесены какими–то другими организмами. Надо их уничтожить, пока они не размножились!» Тогда он объяснил мне: «Нет, причина их появления более тонкая; она имеет отношение к предшествующей культуре, удобрению и погоде, которые могли ослабить растения и сделать их более чувствительными».

Из этих примеров вы видите, что садоводы одну из главных причин повреждения растений видят в их ослаблении, а одним из главных способов защиты от распространения болезней и вредителей считают создание благоприятных условий для роста здоровых, сбалансированных растений. Могут сказать, что все это не ново и что все это давно уже знают. Может быть, все знают, но не все делают. Иначе наши сады не находились бы сейчас в таком плачевном состоянии из–за массового размножения вредителей и болезней.

Среди этих условий немаловажную роль играет правильное удобрение. Несбалансированное удобрение и, особенно, избыток азота в значительной степени повышают чувствительность растений к инфекциям. От удобрения зависит химический состав растений, делающий их более или менее привлекательными для насекомых, сосущих сок или поедающих листья. В питании насекомых преобладают углеводы как наиболее легко доступные источники энергии, необходимой насекомым для их жизнедеятельности. Каким громадным запасом энергии обладают насекомые, можно видеть из следующего сравнения: если бы человек мог прыгать так же, как земляная блоха по отношению к своему росту, то он допрыгнул бы до крыши самого высокого нью–йоркского небоскреба. Поэтому для своего питания насекомые выбирают растения с высоким содержанием растворимых углеводов (различных Сахаров). Исследования показали, что растения, выросшие на минеральных удобрениях, образуют меньше белков и больше углеводов, чем растения на органических удобрениях. Такие «сладкие» растения, которые насекомые распознают по их специфическому запаху, более привлекательны для их питания. Поэтому, если вы хотите решить проблему вредителей, не хватайтесь сразу за опрыскиватель, а подумайте об удобрении.

Тот компост, приготовление которого было описано ранее, обладает каким–то чудодейственным свойством. Он делает растения почти невосприимчивыми к болезням и вредителям. Причины этого точно не известны, но тем не менее, по свидетельству практиков, растения, удобренные правильно приготовленным компостом, защищены от всех повреждений. На этот счет особенно много примеров мы находим в книге все того же Альвина Зайферта «Сад и пашня без отравы». Автор свято верит в целебную силу компоста (подчеркнем – правильно приготовленного). Он торжествующе рассказывает следующую историю:

«В соседних садах росло достаточно много старых, запущенных плодовых деревьев, совершенно не плодоносящих, больных паршой и плодовой гнилью. Эти деревья приводили крестьян–плодоводов старой школы в ярость и служили для них источником постоянной заботы. Мне же они нисколько не мешали. Мой яблони и сливы были неуязвимы в старинном смысле этого слова, что означает – они были словно заговорены то ли каким–то колдовским заклятием, то ли благословением свыше и сделались неприступными для всего, им враждебного и вредного. Волшебство же заключалось не в чем ином, как в маленьком приствольном круге, далеко не охватывающем всей корневой области деревьев. На него в течение пяти лет подряд клали правильно приготовленный компост. Кроме того, деревья за это время больше не обрезали. В первые три года после посадки производили их формовочную обрезку, необходимую для правильного роста, чтобы главные ветви у них красиво выстроились по спирали вокруг центрального побега. В дальнейшем ничего более не требовалось: дерево, пребывающее в равновесии со всеми силами и веществами, на него воздействующими, приобретает и естественную равновесную конструкцию».

Другая его история относится к картофелю и колорадскому жуку и фитофторе. «Исключительно дождливым летом 1954 года на моем картофельном поле, не видавшем ни одного полностью солнечного дня, было поражено фитофторой всего 1,5% кустов. Из–за густой посадки растений ее удалось выявить только при уборке урожая. Само собой разумеется, колорадский жук у нас тоже присутствовал. Я находил жуков на щебенке в своем дворе и на одежде людей, приходивших ко мне. Но ни один жук не заполз на картофельную ботву: она была слишком здоровой».

И приведем еще одну его историю о капусте и бабочке–белянке:

«Что же не дает возможности вредителям закрепиться на растениях любого вида, выращенных с помощью удобрения компостом, – до этого не докопаться и в десятках докторских диссертаций. Тогда, теплым летом 1964 года, над капустными грядками колыхались тучи бабочек–белянок. Я стоял и взирал на это с некоторым злорадством: они ведь не могли отложить на моих растениях ни единого яичка, зато на чужих – сколько угодно».

Он же рассказывает множество случаев, когда вольное или невольное нарушение режима удобрения (несоблюдение правил приготовления компоста, использование свежего или плохого навоза) вызывало массовое поражение растений. Вы можете верить этому или нет, но во всяком случае стоит проверить это на практике.

Помимо удобрения существуют и другие способы предотвращения распространения вредителей и болезней.

Общие правила защиты от вредителей

Первое – изучение биологии насекомого и на этом основании создание условий, неблагоприятных для его обитания в вашем саду. Например, если вокруг основания брокколи насыпать древесной золы, то этим вы отпугнете капустную муху, которая откладывает яйца в почву у основания овощей из семейства капустных. Вылупившиеся из яиц личинки внедряются в корень, и растение хиреет и погибает. Зола также тормозит выход личинок из яиц, так как создает неблагоприятную для них щелочную реакцию в почве. Другой пример: некоторые вредители ягодных кустарников зимуют в почве. Весной они выходят на поверхность, перебираются на кусты и начинают объедать молодые листья или откладывать яйца в бутоны. Если осенью насыпать под кустами толстый слой мульчи или накрыть почву полиэтиленовой пленкой, то выход вредителей будет затруднен, значительная их часть не сможет выбраться на поверхность и сделать свое черное дело.

Второе – на основании изучения жизненного цикла вредителя не следует в период наибольшей его активности производить посев или высаживать рассаду. Например, ранневесенняя рассада всех видов капусты часто сильно страдает от личинок капустной мухи. Эти мухи кончают откладывать яйца за две недели до последних заморозков. Если высадить рассаду на две недели позже, то повреждение значительно уменьшится.

Третье – создание физической преграды для вредителей, которая мешает им добраться до растения. Примером может служить старый прием органических садоводов, применяемый против капустной мухи. Из картона делают плоские воротнички диаметром около 20 см и надевают их на основание растений капусты. В результате муха лишена возможности отложить свои яйца в почву у основания растения. Та же цель достигается с помощью мульчирования почвы после высадки рассады. Это спасает капусту также от земляной блошки.

Четвертое – древний как мир способ ручного сбора вредителей и уничтожение их. Особенно полезно делать это ранней весной, чтобы уничтожить перезимовавшие особи. Таким образом вы предотвращаете появление на свет сотен и тысяч потомков. В течение всего лета следует время от времени осматривать нижнюю сторону листьев, где вредители обычно откладывают яйца, и уничтожать их.

Пятое – севооборот, о котором мы уже говорили.

Шестое – смешанные посадки в какой–то степени уменьшают повреждение.

Седьмое – применение быстроразлагающихся, экологически безопасных инсектицидов растительного происхождения или бактериальных препаратов. В органическом земледелии для борьбы с вредителями разрешены бактериальные препараты, эмульсии на основе парафинового и растительного масла (соевого или льняного) – главным образом против тли; жидкое мыло; экстракт из древесины дерева квассия, произрастающего в Латинской Америке и Индии; ротенон, пылевидные кремнеземы и экстракт из цветков пиретрума. Большинства этих средств у нас в продаже нет. Гораздо более доступны растительные настои и экстракты, обладающие инсектицидным действием, которые можно сделать самим (см. следующий раздел).

Восьмое – биологические методы борьбы с помощью выпуска насекомых–хищников, применяются главным образом в теплицах. А в садах – это привлечение полезных насекомых, птиц и животных путем создания благоприятных условий для их обитания.

Общие правила защиты от болезней

Первое – приобретайте сорта, устойчивые к болезням. Прежде чем приобрести какой–либо сорт для вашего сада, познакомьтесь с его характеристикой, где указано, к каким болезням он устойчив или восприимчив. При этом следует принимать во внимание главным образом те болезни, которые распространены в вашем районе. Кроме того, рекомендуется выращивать районированные сорта, то есть приспособленные к условиям вашего района. Нерайонированные сорта в непривычных для них условиях получаются ослабленными и более подвержены инфекции. В современной селекции сортов главное внимание часто направлено на высокую урожайность, а устойчивость к болезням отходит на второй план, так как расчет заведомо делается на применение пестицидов. Высокая урожайность как правило связана с низкой естественной устойчивостью к болезням и вредителям. Здесь мы можем еще раз напомнить, что органическое земледелие не стремится к получению максимальных урожаев, все его методы имеют своей целью высокое качество и питательную ценность продуктов.

Второе – приобретайте здоровые семена, так как часто инфекция передается с зараженными семенами. Но поскольку в наших условиях трудно быть уверенным, что вам продадут здоровые семена, то старайтесь, по возможности, использовать свои собственные семена. Покупные семена, в которых вы никогда не можете быть достаточно уверены, перед посевом следует подвергать дезинфекции. Семена культур из семейства капустных (все виды капусты, редис, редька, турнепс и т. д.) 15–20 минут выдерживают в теплой воде с температурой 48–50 °С, морковь – 50–53 °С, горох —50 °С (не выше). Затем сразу переносят на 2–3 минуты в холодную воду и раскладывают для просушки. Семена томатов и огурцов для предотвращения вирусных заболеваний 20–30 минут выдерживают в растворе марганцовокислого калия (10 г/л). Затем промывают и просушивают. В качестве дезинфицирующего средства для семян может служить и настой золы.

Третье – создавайте благоприятные условия для усиления активности почвенных микроорганизмов. Как уже было сказано ранее, главные признаки живой активной почвы – это высокое содержание гумуса и мелкокомковатая структура, которые обеспечивают хорошую аэрацию и благоприятный водный режим. В биологически активной почве развиваются виды микроорганизмов, особенно микроскопических грибов, вырабатывающих антибиотики, которые сдерживают развитие болезнетворных бактерий, не говоря уже о том, что на таких почвах растут здоровые, сильные растения, способные сами защитить себя от инфекции.

Четвертое – соблюдайте сроки посадки, рекомендованные для вашего района. Часто это поможет вам получить урожай до распространения болезни, когда наносимый ею вред достигает критического уровня.

Пятое – будьте осторожны с поливом. Старайтесь поливать под корень, чтобы не увлажнять листву. Лучше хороший полив раз в несколько дней, чем ежедневное опрыскивание листьев из лейки. Для предотвращения развития болезней особенно важно, чтобы листья успевали высохнуть до наступления ночи. Поэтому полив лучше производить утром.

Не ходите по огороду после дождя или полива. На влажных листьях находится множество возбудителей болезней и, проходя по рядам растений и прикасаясь к листьям, вы способствуете распространению инфекции.

Шестое – в конце сезона очищайте сад от остатков растений, используя их для компостирования. Ботву, зараженную фитофторой, лучше сжигать. Многие возбудители болезней плодовых и ягодных культур зимуют на опавших листьях. Поэтому одно из важных средств предотвращения распространения грибных заболеваний – собирать опавшую листву и закапывать в землю или вносить в компостную кучу.

Седьмое – соблюдайте правила севооборота.

Восьмое – применяйте быстроразлагающиеся, экологически безопасные фунгициды растительного или минерального происхождения. В органическом земледелии официально разрешены для применения следующие средства: мука из водорослевого известняка, каменная мука (обычно из бентонита), коллоидная сера, растительные экстракты (хвощ, лук, хрен и т. д.), растворимое стекло (силикат натрия), марганцовокислый калий. За рубежом эти соединения в чистом или комбинированном виде можно найти в продаже. У нас, к сожалению, большую их часть в продаже не найти. В некоторых случаях, когда из–за неблагоприятных погодных условий, например, холодная дождливая погода или, наоборот, засуха, происходит вспышка заболевания, причиняющая большой вред саду, приходится применять более жесткие препараты для борьбы с данным заболеванием. Такие препараты обладают неблагоприятными побочными действиями и потому допускаются только в крайних случаях. Это относится к медьсодержащим соединениям.

Основной принцип при определении, насколько допустимо использование того или иного препарата, – степень его чужеродности природным веществам.

Если какая–либо культура часто болеет и требует постоянного применения экстренных мер защиты, – значит, она не подходит к условиям вашего сада и лучше от нее отказаться. Если вы правильно выбрали сорта и виды культур, то вполне достаточно обычных профилактических мероприятий. Чем меньше опрыскиваний, тем лучше.

Средства защиты и контроля, допустимые в органическом садоводстве

Бордоская жидкость – смесь раствора медного купороса и известкового молока: 3%-ная бордоская жидкость – 300 г. медного купороса и 400 г. негашеной извести на 10 л воды; 1 %-ная бордоская жидкость —100 г. медного купороса и 100 г. извести на 10 л воды. Готовят бордоскую жидкость в деревянной, пластмассовой или стеклянной посуде (не металлической). Сначала в небольшом количестве горячей воды растворяют навеску медного купороса и доливают раствор до 5 л. В другой посуде растворяют известь и доводят объем до 5 л. Известь полностью не растворяется и образует тонкую, белесую взвесь – известковое молоко. В него при постоянном помешивании тонкой струей вливают охлажденный раствор медного купороса. Правильно приготовленный раствор имеет голубую окраску и слабощелочную реакцию. При недостатке извести окраска светло–зеленая. Реакцию полученного раствора можно проверить лакмусовой бумагой: красная лакмусовая бумага в щелочном растворе синеет. Важно, чтобы раствор не имел кислой реакции, так как кислый раствор при летних обработках вызывает ожоги листьев. При несоблюдении этих правил в суспензии образуются крупные частицы, которые плохо удерживаются на листьях.

Бордоскую жидкость готовят непосредственно перед опрыскиванием и сразу используют. Если оставить ее стоять, то частички суспензии осядут на дно.

Опрыскивание проводят утром или вечером, но не в жаркое время дня, чтобы не вызвать ожогов листьев.

Срок последней обработки на культурах из семейства тыквенных – за 5 дней до сбора плодов, на томатах – за 8 дней, на других культурах – 15 дней.

Бордоская жидкость применяется для профилактики грибных болезней – парши, плодовых гнилей, фитофтороза, пятнистости листьев и т. д. – на всех садово–огородных культурах. Есть сведения, что растения, опрыснутые бордоской жидкостью, становятся менее привлекательным кормом для листогрызущих гусениц, медяниц и цикадок.

Бургундская смесь – смесь медного купороса и соды. 3%-ная бургундская смесь – 300 г. медного купороса и 300 г. соды на 10 л воды.

Готовят так же, как бордоскую жидкость. Сода растворяется гораздо лучше, чем известь, и не образует осадка. Бургундская смесь действует так же, как бордоская жидкость, но более сильно, поэтому ее применяют только на плодовых и ягодных культурах до набухания почек, когда растения находятся в полном покое.

Древесная зола. Золой опыливают растения из семейства капустных для отпугивания земляных блошек и лук – для отпугивания луковой мухи. Расходуют 50–100 г/10 м². Опыливание проводят с конца мая до начала июня раз в неделю, так как зола легко смывается дождем.

Отвар золы: в металлический сосуд помещают 300 г. золы и 5 л воды, доводят до кипения и, помешивая, кипятят 30 мин. Охлаждают, процеживают и доводят объем до 10 л. В день опрыскивания добавляют 40 г. мыла. Применяют от тлей и яблонного цветоеда. Настой золы для дезинфекции семян: 20 г. золы заливают 1 л воды, настаивают 1–2 суток, периодически перемешивая. Процеживают. В полученном растворе семена выдерживают 4–6 часов, промывают и просушивают.

Известь. Известью одной или в смеси с табачной пылью (1:1) посыпают землю вокруг грядок для защиты от слизней. Переползая через барьер из извести, слизни получают ожог, и это отпугивает их. После дождя преграду из извести возобновляют.

Известковое молоко – средство от жука–цветоеда. На 10 л воды 1,5 кг свежегашеной извести и 1 л снятого молока.

Известь входит в состав побелки, которой осенью или весной белят штамбы и основания скелетных ветвей плодовых деревьев для защиты от солнечных ожогов, ряда грибных болезней и вредителей. Состав побелки: 10 л воды, 2–3 кг извести, 300 г. медного купороса и 1 кг глины.

Йод – используют для уничтожения гриба, вызывающего серую гниль земляники: 10–40 капель на 10 л воды.

Коллоидная сера – выпускается в виде пасты, смачивающегося порошка и в гранулированной форме. 1 %-ный раствор – 100 г. на 10 л воды; 0,3%-ный – 30 г. на 10 л воды. При смешивании с водой дает тонкую, стойкую взвесь. Применяется на всех культурах, кроме крыжовника, против мучнистой росы, плодовой гнили и клещей. Срок последней обработки за 1 день до сбора урожая.

Коровяк, настой (также делают настой из прелого сена). Ведро заполняют на одну треть коровяком, доливают до верха водой и ставят в теплое место на 3–5 дней. За это время в настое размножаются противогрибные бактерии, разлагающие грибницу гриба – возбудителя мучнистой росы. Перебродивший настой разводят в 4 раза. Опрыскивание проводят утром или вечером, так как на сильном солнечном свету бактерии погибают.

Марганцовокислый калий. Применяют против мучнистой росы в концентрации 0,15% (15 г. на Юл воды). Хорошо растворяется в воде.

Молоко – применяют для предотвращения распространения вирусной табачной мозаики на табаке и томатах. Если известно, что сорт томатов неустойчив к мозаике и существует опасность распространения этой болезни, то рассаду сразу после высадки опрыскивают разведенным в 10 раз молоком. Опрыскивание проводят два раза с интервалом в 10 дней.

Медный купорос. Сернокислая медь, ярко–синие кристаллы, хорошо растворяющиеся в воде. Для дезинфекции ран на стволах и ветвях плодовых деревьев применяют в концентрации 2–3% (200–300 г/10 л воды), для опрыскивания плодовых и ягодных культур перед распусканием почек против перезимовавших вредителей и грибных болезней применяют в концентрации 1% (100 г/10 л воды).

Минерально–масляная эмульсия, или препарат № 30, сделан на основе нефтепродуктов. Существует несколько разновидностей этого препарата, отличающихся по составу тяжелых минеральных масел. Они представляют собой сметанообразную массу светло–серого или коричневого цвета, которая при смешивании с водой образует эмульсию. Этим препаратом в концентрации 4% (400 г/10 л) опрыскивают плодовые деревья и ягодные кустарники до распускания почек для уничтожения всех видов зимующих вредителей (щитовок, тлей, медяниц, листоверток, молей, клещей). Смысл обработки заключается в том, что масляная пленка покрывает тела насекомых и не пропускает воздух, они погибают от удушья.

Можно самим сделать такую эмульсию. Взять 4,5 л какого–нибудь легкого минерального масла, 450 г. мыла и 2,2 л воды. Все это смешать, довести до кипения и полученную смесь перемешивать или встряхивать, пока не образуется эмульсия. Ее надо сразу же, пока она не расслоилась, использовать. Для опрыскивания эту эмульсию разводят в 20 раз. Можно смешать ее с бордоской жидкостью. И тогда эта смесь будет обладать одновременно и инсектицидными, и фунгицидными свойствами. Опрыскивание минерально–масляной эмульсией проводят до рас– j пускания листьев, чтобы не вызвать их ожогов. Но если в вашем распоряжении есть масло с высокой степенью очистки, которое j не повреждает листья, то лучше провести опрыскивание в более j поздние сроки – в начале распускания почек, тогда можно сни– | зить концентрацию до 2%; 4%-ная эмульсия – 400 г. смеси на 10 лводы;3%-ная —300 г/10 л;2%-ная —200 г/10 л.

Мыло. Жирные кислоты, содержащиеся в мыле, повреждающее действуют на многих мелких насекомых типа тлей, медяниц, мелких гусениц, трипсов, клещей, белокрылки. Мыло проникает через их тонкую кожу и убивает их. При опрыскивании мыльным раствором в концентрации 2–3% (200–300 г/10 л) следят, чтобы были хорошо смочены и верхняя, и нижняя стороны листьев, где скапливаются насекомые. Мыло нельзя растворять в жесткой (колодезной) воде, так как оно образует хлопьевидный осадок с растворенными в ней минеральными солями. Вместо мыла можно использовать стиральный порошок или средство для мытья посуды (1 ч. ложка на 1 л воды), но предварительно нужно проверить, не обжигает ли ваше средство листья растений. Хорошо переносят такие обработки растения с толстыми плотными листьями из семейства капустных, хуже – фасоль и горох. Мыло в небольших количествах (40 г/10 л) добавляется во вое приготовленные домашним способом средства для опрыскивания растений для улучшения смачивания листьев.

Мыльно–медная эмульсия – средство против мучнистой росы, тлей, шитовок, клещей. 150–200 г. мыла растворяют в 9 л нехлорированной воды. В 1 л воды в стеклянной посуде растворяют 10–30 г. медного купороса. Раствор медного купороса при постоянном помешивании вливают в раствор мыла, следя, чтобы при этом не образовались хлопья.

Никотин, настой, – сильное средство против гусениц и долгоносиков. Его можно сделать самим из обычного табака. Для этого 100 г. табака заливают 1 л воды и кипятят на медленном огне в течение 30 минут. Добавляют воду до первоначального объема, снова доводят до кипения, процеживают и перед применением разводят в 5 раз. Этот препарат применяют при сильном заражении гусеницами, но надо быть осторожным, чтобы раствор не попал на кожу и в глаза. Действие продолжается 48 часов, так как препарат быстро разлагается.

Хлорокисъ меди – порошок светло–зеленого цвета. В воде не растворяется. Порошок сначала размешивают в небольшом количестве воды, до получения однородной кашицы. Затем добавляют остальную воду, все время помешивая (0,3%-ная хлор–окись меди – 30 г/10 л воды). Хлорокись меди может служить заменителем бордоской жидкости. Ее недостатки – легко смывается дождем с листьев растений, у некоторых сортов вызывает ожоги листьев.